Проверка датчиков киа спектра
Найти недорогой сканер для автомобилей KIA/Hyundai не так уж и просто. Учитывая, что спектры выпущенные ИЖавто не самые распрастраненные автомобили на мировом рынке) это снижает шансы очень сильно. У сканера "сканматик2" все просто с такими авто, выпущенными в России и для нашего рынка. Но ценник в 17 300р. Немного напрягает для личного использования. Поэтому было найдено рациональное решение и не одно. Программа Cascade 0.9.4 и адаптеры на выбор — K-line или K+CAN 1.4. Проверенно на моем автомобиле — все работает. Оба адаптера без проблем подключились к двигателю. Других блоков, кроме иммо, у меня нет и не надо мне их. Конечно можно подключить что-то вроде ELM327. Но лично мне параметров отображаемых софтом, которое под эти адаптеры заточено, очень и очень мало. И корректность данных обычно оставляет желать лучшего.
По софту Сascad. Это эмулятор дилерского сканера carmanscan для киа и хендэ. И мультимарочник к тому же, к многим другим авто — азия, европа, сша. Язык — английский. И не рекомендуется делать репрог.
Позже сделаю видео и сами увидите, как и с чем есть все это счастье)
Дополнение:
Прошу прощения, что не выложил видео.
В ходе испытаний пришел к выводу, что показывать нечего.
Параметры скачут. Так к примеру, расход воздуха с 3г/с до 275 может скакнуть на секунду. По остальным датчикам так же.
Я к иммо своему подключиться не смог — не видит.
С ошибками просто чудеса. Открываю отложенные, а их нет. Жду немного (секунд 20-30) на секунду-две выскакивают ошибки и снова исчезают.
Пока цифры параметров не прыгают, удалось посмотреть время впрыска по каждой форсунке ( отдельно каждую показывает) и напряжение на датчиках ( в вольтах ). Поэтому оставляю ее на всякий случай. В хозяйстве пригодится.
Сейчас использую elm327 и смартфон. С программами версии PRO. Если кому нужны — могу дать ссылку на яндекс диск для скачивания. Удобно и просто.
Кстати, программа Olivia Pro показывает средний расход 7-8л/100км по городу. Самому не верится)
Откорректировал запись 26.02.2019 с учетом комментариев и дополнительно найденной информации.
Итак, суть в том, что у многих имеется такая вещь как диагностический адаптер ELM 327. Но не все до конца понимают какие именно параметры мы можем через него посмотреть конкретно на наших автомобилях, что они значат, в каком диапазоне они должны находиться и если они не в допустимом диапазоне, то из-за чего это может быть. Вот и у меня этот адаптер провалялся несколько лет и только сейчас я решил разобраться что именно он показывает. Поэтому накидаю краткую статью из того материала, который мне удалось найти, а если кто-то знает больше, то прошу откликнуться)))
Значит ситуация следующая. На Спектры ижевской сборки с механической коробкой передач (по поводу АКПП я не в курсе) устанавливались 2 типа ЭБУ:
1) 0K2NJ18881A
Ставился на машины до 2008г. Идентификатор прошивки FBG2ID62 (Евро 2). Рассчитан на работу через датчик абсолютного давления и 1 датчик концентрации кислорода (лямбда-зонд).
2) 39110-2X335
Ставился на машины с 2008г. Идентификатор прошивки FBH3ID60 (Евро 3). Рассчитан на работу через датчик массового расхода воздуха, датчик неровной дороги и 2 датчика концентрации кислорода.
Для считывания параметров ЭБУ понадобиться диагностический адаптер ELM 327. На машинах 2008г и младше его можно подключить в разъем OBD 2 под рулем, а на машинах до 2008г такого разъема нет и надо подключаться к разъему под капотом через специальный переходник. Ну это в принципе все знают. И настройку самого адаптера и программы для диагностики я описывать не буду, про это есть много информации.
Итак, заводим машину, подключаемся к ЭБУ и в программе (конкретно я использовал Torque) в списке параметров ищем те, которые подсвечены зеленой строкой и выдают какое-либо значение. Остальные параметры бесполезно отображать, ЭБУ спектры их не поддерживает. Мне удалось вывести только следующие параметры (для машины с евро 3 на прогретом двигателе):
-Напряжение в бортовой сети. Должно быть 13,2-14,6 В, иначе имеет место неисправность генератора.
-Напряжение датчика кислорода №1. Для анализа его показаний их надо смотреть в виде графика. На графике при стабильных оборотах должна получаться более-менее правильная синусоида, изменяющая значения от 0,1В до 0,9В. Если синусоида не стабильная, количество "волн" постоянно изменяется или значения напряжения выходят из интервалов, то скорее всего датчик отслужил своё.
-Напряжение датчика кислорода №2. Для анализа его показаний их также надо смотреть в виде графика. На графике при стабильных оборотах должна получаться прямая линия, т.е. напряжение держится постоянным. Если график начинает повторять очертания синусоиды, то значит катализатор отслужил своё.
-Нагрузка на двигатель. Это условный расчетный показатель. Отображается только на машинах с ДМРВ и является отношением текущего потребления воздуха двигателем к максимально возможному потреблению воздуха. В случае со 100 л.с. Спектры, можно условно сказать что например 5% значат что в данный момент используется только 5 л.с. от мощности двигателя. На холостых оборотах этот показатель не должен превышать нескольких %, иначе возможно имеется какое то дополнительное сопротивление вращению двигателя (например большая нагрузка на генератор и мотору трудно его вращать).
-Расход воздуха. На холостых оборотах должен быть 1,9-3,3 г/сек, на 3000 оборотов 6,6-9 г/сек. Если значения сильно прыгают или выходят за интервал, то скорее всего ДМРВ не исправен.
-Обороты двигателя. Холостые должны быть 760-840 и не выходить из этого интервала при добавлении электро нагрузки на двигатель, иначе регулятор холостого хода не исправен. Ну и при 3000 оборотов по тахометру примерно столько же должно быть и по прибору.
-Мгновенный расход топлива. На холостых при прогретом моторе не должно быть больше 0,8-0,9 л/час. Если он больше, то это связано с загрязненностью форсунок или чаще с комплексом проблем со смесеобразованием.
-Температура воздуха на впуске. Будет в любом случае больше температуры окружающего воздуха, но прыгать не должна, иначе это неисправность ДМРВ.
-Температура охлаждающей жидкости. Должна быть 90-105 град (при 100 включается вентилятор) и не должна прыгать, иначе неисправен датчик температуры. Если держится постоянно в верхнем интервале или переваливает за него, то имеются проблемы с радиатором или циркуляцией антифриза.
-Угол опережения зажигания. Показывает на сколько градусов не доходя до ВМТ происходит поджиг смеси. Должен быть 3-13 град. Чем больше обороты, тем он больше. На холостых может держаться в нуле или уходить немного в минус, значит ЭБУ делает позднее зажигание, ориентируясь на показания датчика детонации. В свою очередь это либо некачественный бензин, либо датчик детонации "врёт".
-Кратковременная топливная коррекция. Допустимый интервал 5-8% как в плюс (смесь обогащается), так и в минус (смесь обедняется). При более высоких значениях в плюс вероятны следующие причины: подсос дополнительного воздуха мимо ДМРВ или неисправность ДМРВ; недостаточное давление топлива; забиты форсунки. При более высоких значениях в минус вероятны следующие причины: подсос воздуха в выпускной коллектор; засорение воздушного фильтра или другая причина плохого прохождения воздуха; неисправность ДМРВ; избыточное давление топлива; льющие или заклинивающие в открытом положении форсунки.
-Долговременная топливная коррекция. Является средним арифметическим от предыдущего показателя. Т.е. на коротком интервале времени смесь то обогащается, то обедняется, но допустим обогащается чаще, и тогда долговременная коррекция выйдет плюсовой. Допустимый интервал опять же 5-8% как в плюс, так и в минус. Если выше, то не стоит дожидаться ошибки "смесь слишком богатая" или "смесь слишком бедная", а поискать что то из вышеперечисленных причин. И лучше подтвердите богатую или бедную смесь по чёрному или белому налету на свечах зажигания, т.к. высокие значения могут быть связаны с некорректно работающим кислородным датчиком №1 (дает неверные показатели и смесь на самом деле не богатая или бедная).
-Положение дроссельной заслонки. На холостых должно быть 0% и не должно прыгать, иначе неисправен датчик положения заслонки. На 3000 оборотов должно быть 2-6%, при выжатой педали в пол (лучше это проверить просто при включенном зажигании))) не менее 70%.
И вот несколько скринов с моими данными на разных оборотах.
Kia Spectra. Неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя
Контроль за температурой охлаждающей жидкости, является важнейшим условием для нормальной работы силового агрегата автомобиля. Такой контроль осуществляется датчиком температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ). И если такой датчик выходит из строя, возникают сбои и неполадки в работе двигателя.
Основные признаки неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости:
-падение оборотов или вообще самопроизвольная остановка мотора на холостом ходу;
-длительное прогревание автомобиля;
-частый выход двигателя за рамки оптимального температурного режима;
-повышенный расход топлива;
-снижение общей управляемости автомобиля;
-темный дым из выхлопной трубы;
-нарушения стабильной работы мотора;
Какие симптомы указывают на проблемы с датчиком
-Затруднен холодный пуск мотора. Машина заводится, но сразу глохнет, нужно делать несколько повторных попыток. Причиной может служить термоэлемент, датчик положения дроссельной заслонки, недостаточная компрессия или проблемы с зажиганием.
-Нестабильная работа на холостом ходу. Помимо температурного измерителя на нее влияет исправность свечей зажигания, ДМРВ, форсунок и много других факторов.
-Температурный режим находится в пределах нормы, но охлаждающая жидкость начинает кипеть. Если вышел из строя термостат либо снизился уровень антифриза в рубашке, то показания прибора могут отличаться от реального положения дел.
Как проверить датчика температуры охлаждающей жидкости
Для того, чтобы правильно указывать температуру охлаждающей жидкости, датчик должен быть погружен в эту самую жидкость. А потому, регулярно проверяйте наличие хладагента и его уровень в системе. Это самое первое, что следует предпринять при возникновении подозрения на неадекватную работу данного измерителя.
Если же с уровнем антифриза в системе охлаждения, полный порядок, то возможно окислены контакты или имеются другие нарушения в подключении датчика температуры охлаждающей жидкости. Проверить его подключение можно и самостоятельно. Как правило, но не всегда, такой датчик устанавливается рядом с термостатом. В некоторых двигателях, ДТОЖ не один. Поэтому, уточните количество датчиков и их расположение, правильные именно для вашего автомобиля. Когда же вы нашли датчик температуры охлаждающей жидкости и установили, что с его подключением все в порядке, нужно проверить само устройство. Для этого, ДТОЖ необходимо демонтировать, поскольку проверять его нужно при помощи погружения в стакан с кипятком.
И так, берете свой датчик, опускаете его в стакан с кипятком и замеряете сопротивление на выходе. В общем-то, каких-то единых показателей изменения сопротивления не существует. Датчики для разных машин, от различных производителей, будут показывать различные перепады сопротивления. Правильные величины при тех или иных температурах, конкретно для вашего датчика, нужно найти в руководстве вашего автомобиля.
Если показатели сопротивления датчика и эталонные величины совпадают или имеют минимальную погрешность, значит датчик температуры охлаждающей жидкости, вполне исправен. Ну а если показатели сопротивления различаются — датчик требуется заменить. Собственно сама его конструкция, как и принцип работы, не предусматривают какого-либо ремонта. Поэтому, других альтернатив просто нет.
Датчики на авто, назначение и принцип работы
ДАТЧИК МАССОВОГО РАСХОДА ВОЗДУХА (ДМРВ): назначение датчика. Принцип действия.
Датчик массового расхода воздуха предназначен для преобразования расхода воздуха, поступающего в двигатель, в напряжение постоянного тока. Информация датчика позволяет определить режим работы двигателя и рассчитать цикловое наполнение цилиндров воздухом на установившихся режимах работы двигателя, длительность которых превышает 0,1 секунды. Чувствительный элемент датчика построен на принципе терморезистивного анемометра и выполнен в виде платиновой нагреваемой нити. Нить нагревается электрическим током, а с помощью термодатчика и схемы управления датчика ее температура измеряется и поддерживается постоянной. Если через датчик поток воздуха увеличивается, то платиновая нить начинает охлаждаться, схема управления датчика увеличивает ток нагрева нити, пока температура ее не восстанавливается до первоначального уровня, таким образом величина тока нагрева нити пропорциональна расходу воздуха.
Вторичный преобразователь датчика преобразует ток нагрева нити в выходное напряжение постоянного тока.
С течением времени нить загрязняется, что приводит к смещению градуировочной характеристики датчика. Для очистки нити от грязи после выключения двигателя (при выполнении определенных условий) нить прожигается до 900—1000°C импульсом тока в течении 1 секунды. Формирует импульс управления прожигом блок управления.
В общем, что остаётся?
WD-40. Там соляра и тяжёлые жирные кислоты. Моют хорошо, но надолго оставляют плёнку. Её надо смывать. Смывать нужно спиртами (этил / метил / изопропил) в смеси с дистиллированной водой(20% воды), или этил / бутил / пропил - ацетатами(Ч.Д.А.). Они с водой нормально смешиваются (но хозтоварные грязные, и оставляют налёт). Думаю, что лучше кристалл поливать из шприца с тонкой иголкой. А сушить "родным" вентилятором, включив его с компа. Ну, по крайней мере, искусственной смертью он не умрёт, а от естественной никто не застрахован.:о) Хорошие результаты по промывке ДМРВ дает обычная промывка изопропиловым спиртом с предварительно разогретым, с помощью технического фена, до 60-70 градусов ДМРВ и промывочной жидкости.
ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ (ДПДЗ)
Датчик положения дроссельной заслонки установлен сбоку на дроссельном блоке на одной оси с приводом дроссельной заслонки. Датчик положения дроссельной заслонки считывает показания с положения педали "газа". Основной враг датчика положения дроссельной заслонки - мойщики двигателей. Срок службы
датчика положения дроссельной заслонки совершенно непредсказуем. Нарушения в работе датчика положения дроссельной заслонки проявляются в повышенных оборотах на холостом ходу, в рывках и провалах при малых нагрузках.
ДАТЧИК ДЕТОНАЦИИ
Датчик детонации установлен на блоке двигателя между 2-м и 3-им цилиндрами. Существуют два типа датчика детонации – резонансный ( бочонок ) и широкополосный ( таблетка ). Датчик детонации разных типов не взаимозаменяемы. Датчик детонации - это надежный элемент, но требует регулярной чистки разъема. Принцип работы датчика детонации как у пьезо зажигалки. Чем сильнее удар, тем больше напряжение. Отслеживает детонационные стуки двигателя. В соответствии с сигналом датчика детонации контроллер устанавливает угол опережения зажигания. Есть детонация - более позднее зажигание. Отказ или обрыв датчика детонации проявляются в "тупости" мотора и повышенному расходу топлива.
Он представляет собой пустотелый шестигранный корпус с резьбовым выступом для вкручивания в ДВС. Внутри корпуса обычным винтиком прикручивается двухслойный пьезоэлемент, который и вырабатывает ЭДС при воздействии на него колебаний звуковой частоты через корпус датчика. Эти колебания с помощью пьезоэлемента преобразуются в аудиосигнал.
Таким образом, с помощью ДД блок EFI "слышит", что происходит в двигателе во время его работы. То есть, это своеобразный микрофон, а точнее, пьезокерамический звукосниматель (как на проигрывателях виниловых пластинок).
Корпус по край залит специальным компаундом, по ощущению напоминающий хрупкую крошащуюся искусственную резину. Этот компаунд (на форуме его называют "смолой") не только защищает пьезоэлемент от воздействия окружающей среды, но еще и создаёт специфическую АЧХ (амплитудно-частотную характеристику) сигнала, так как спектр ДД должен лежать в области 1400-6000Гц с центральной частотой в районе 2700Гц (примерная частота детонации).
Если появляются детонационные процессы, то блок EFI автоматически изменяет угол опережения зажигания (УОЗ) до тех пор, пока детонационные процессы не сведутся к минимуму или вообще не ликвидируются. Таким образом, ДД является неотъемлемой частью цепей коррекции формирования и наиболее эффективного сжигания топливной смеси. Выход из строя ДД сопровождается появлением ошибки самодиагностики, детационными процессами в ДВС (при этом характерным так называемым "звоном пальцев"), худшей тягой, повышенным расходом топлива.
ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА
Давление масла в системе контролируется специальным датчиком, установленным в масляной магистрали. Электрический сигнал от датчика поступает к контрольной лампе на приборной панели. На автомобилях также может устанавливаться указатель давления масла.
Датчик давления масла может быть включен в систему управления двигателем, которая при опасном снижении давления масла отключает двигатель.
На современных двигателях устанавливается датчик контроля уровня масла и соответствующая ему сигнальная лампа на панели приборов. Наряду с этим, может устанавливаться датчик температуры масла.
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ (ДОЖ)
Датчик температуры охлаждающей жидкости установлен между головкой блока и термостатом. Датчик температуры охлаждающей жидкости имеет два контакта . Основное функциональное назначение датчика температуры охлаждающей жидкости - чем холоднее мотор, тем богаче топливная смесь. Конструктивно датчик температуры охлаждающей жидкости представляет собой термистор ( резистор ), сопротивление которого изменяется в зависимости от температуры. Типовые значения 100 гр. - 177 Ом, 25 гр. - 2796 Ом, 0 гр. - 9420 Ом, - 20 гр. - 28680 Ом. Температура охлаждающей жидкости влияет почти на все характеристики управления двигателем. Датчик температуры охлаждающей жидкости весьма надежен. Основные неисправности - нарушение электрического контакта внутри датчика, нарушение изоляции или обрыв проводов . Отказ датчика температуры охлаждающей жидкости - включение вентилятора на холодном двигателе, трудность запуска горячего мотора, повышенный расход топлива.
ДАТЧИК КИСЛОРОДА
Датчик кислорода(лямбда зонд) установлен на приемной трубе глушителя. Серьезный, но весьма надежный электрохимический прибор. Задача датчика кислорода- определение наличия остатков кислорода в отработавших газах. Есть кислород - бедная топливная смесь, нет кислорода - богатая. Показания датчика кислорода используются для корректировки подачи топлива. Категорически запрещается использование этилированного бензина. Выход из строя датчика кислорода приводит к увеличению расхода топлива и вредных выбросов.
ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА (ДПКВ)
Датчик положения коленвала предназначен для формирования электрического сигнала при изменении углового положения специального зубчатого диска, установленного на коленвале двигателя. Датчик положения коленвала установлен около шкива коленвала и считывает сигналы по рискам. Это основной датчик, по показаниям которого определяется цилиндр, время подачи топлива и искры. Конструктивно датчик положения коленвала представляет собой кусок магнита с катушкой тонкого провода. Очень вынослив. Датчик положения коленвала работает в паре с зубчатым шкивом коленчатого вала. Отказ датчика - остановка двигателя. В лучшем случае ограничение оборотов двигателя в районе 3500 - 5000 об/ми.
ДАТЧИК ФАЗ (распредвала ДКВ)
Устанавливается только на 16 - ти клапанном двигателе. Информация используется для организации впрыска топлива в конкретный цилиндр. Отказ датчика переводит топливоподачу в попарно-параллельный режим, что приводит к резкому обогащению топливной смеси.
Датчик фаз устанавливается на двигателе в верхней части головки блока цилиндров за шкивом впускного распредвала. На шкиве впускного распредвала расположен задающий диск с прорезью. Прохождение прорези через зону действия датчика фаз соответствует открытию впускного клапана первого цилиндра.
РЕГУЛЯТОР ХОЛОСТОГО ХОДА (РХХ)(распредвала ДКВ)
является устройством, которое необходимо в системе для стабилизации оборотов холостого хода двигателя. РХХ представляет из себя шаговый электро-двигатель с подпружиненной конусной иглой. Во время работы двигателя на холостом ходу, за счет изменения проходного сечения дополнительного канала подачи воздуха в обход закрытой заслонки дросселя, в двигатель поступает, необходимое для
его стабильной работы, количество воздуха. Этот воздух учитывается датчиком массового расхода воздуха (ДМРВ) и, в соответствии с его количеством, контроллер осуществляет подачу топлива в двигатель через топливные форсунки. По датчику положения коленчатого вала (ДПКВ) контроллер отслеживает количество оборотов двигателя и в
соответствии с режимом работы двигателя управляет РХХ,таким образом добавляя или снижая подачу воздуха в обход закрытой дроссельной заслонки (см. Фото-2 и Фото-3).
На прогретом до рабочей температуры двигателе контроллер поддерживает обороты холостого хода. Если же двигатель не прогрет, контроллер за счет РХХ увеличивает обороты и, таким образом, обеспечивает прогрев двигателя на повышенных оборотах коленвала. Данный режим работы двигателя позволяет начинать движение автомобиля сразу и не прогревая двигатель.
Регулятор холостого хода установлен на корпусе дроссельной заслонки и крепится к нему двумя винтами. К сожалению, на некоторых автомобилях головки этих крепежных винтов могут быть рассверлены или винты посажены на лак, что может значительно усложнить демонтаж РХХ для его замены или прочистки воздушного канала. В таких случаях редко удается обойтись без демонтажа всего корпуса дроссельной заслонки. РХХ является исполнительным устройством и его самодиагностика в системе не предусмотрена. Поэтому при неисправностях регулятора холостого хода лампа "CHECK ENGINE" не загорается. Симптомы неисправностей РХХ во многом схожи с неисправностями ДПДЗ (датчика положения дроссельной заслонки), но во втором случае чаще всего на неисправность ДПДЗ явно указывает лампа "CHECK ENGINE". К неисправностям регулятора холостого хода можно отнести следующие симптомы:
неустойчивые обороты двигателя на холостом ходу,
самопроизвольное повышение или снижение оборотов двигателя,
остановка работы двигателя при выключении передачи,
отсутствие повышенных оборотов при запуске холодного двигателя,
снижение оборотов холостого хода двигателя при включении нагрузки (фары, печка и т.д.).
Для демонтажа регулятора холостого хода необходимо при выключенном зажигании отключить его четырехконтактный разъем и отвернуть два крепежных винта. Монтаж РХХ производят в обратной последовательности. Кроме того, уплотнительное кольцо на фланце следует смазать моторным маслом.
Вопрос действительно сложный, и никто ничего не может сказать толком по этому поводу. Может быть тут есть настоящие специалисты, которые сталкивались с похожим.
Взял БУ спектру 2008 года после 2 хозяев, если верить легенде - первый накатал около 35 000, второй около 10 000.
Видимо эти косяки их и достали.
В двух словах: движок работает как вздумается ему. Не зависит не от погоды, времени суток, фаз луны.
Первый исправленый косяк - на Лукойловском 95 бензине жутко тупила на низах. При чем могла то резко набрать обороты с 800, то тупить аж до 2500, а потом выстреливать. Кататься так было опасно, нашел решение на форуме по Спектрам - перепрошивка.
Залили прошивку какую-то, и о чудо - на газ стала всегда реагировать сразу! Радости не было границ - первые 50 - 100 км. Потом начались дергания, при сбросе газа - клевки, при наборе дергания. Свечи\провода поменял - пофигу.
Думаю скатаюсь к официалам - чуваки должны шарить, раз по 1000 за час берут. 2 часа ковыряли что-то там, итог - все нормально, тачка работает как с завода - косяков не нашли, с тебя 2500.
Поехал домой, на следующий день завожу - хлопки в глушак при наборе газа на низах, машина - вообще не едет, аж глохнет! Я в трансе кое как ее разкочегарил, доехал до заправки (мало бензина оставалось). Ну думаю, ща заправлюсь и поеду ругаться. Заправился - и все прошло, вроде и поехала как раньше. Потом эти состояния стали друг друга сменять. То едет нормально, то дергается как параличная и пуляет в глушак.
Случайно роясь по форумам нашел - скинь клемму, все пройдет. Скинул, прошло - тачка работает просто отпадно. первые 50 километров. Так ездил долго, скидывал клемму когда уж совсем вымораживать начинала.
В Ростове нашел прошивальщика, он сказал первый раз такое видит - ведь по идее после адаптации должна лучше работать, а у меня наоборот. Залил знаменитую прошивку от Паулюса. Я выехал - особо разницы не ощутил - работает хорошо, после 50 км стала чуть хуже, но не настолько уж как было раньше, короче нормальная прошивка оказалась. С тех пор клемму скидывать перестал.
Из необычных симптомов осталось только вибрация жуткая по кузову, и тупление порой. При чем зависимость прослеживается - усилилась вибрация, значит будет тупить. При чем чем сильнее вибрация тем:
Хуже набор скорости (оборотов)
Шумнее работает глушак
При сбросе газа резче тормозит двигателем
При переключении дергания (особенно с 1 на 2)
Долго мучался со всем этим, сменил заправку на которой эти симптомы выражались заметно меньше. Но вибрация и подтупливание остались.
Нашел что катушка искрит и пробивает на корпус движка, поменял. Новая тоже искрит но на много меньше (говорят так у всех, а я думаю не должно быть в движке искр никаких)
Удалось уменьшить вибрацию уменьшив зазор на свечах до 0.8 мм, Экзист и знаменитая книжка по ремонту рекомендуют зазор 1.1, хотя на сайте NGK именно 0.8 свечи под нее.
Итог сейчас:
Авто работает как будто в двух режимах
1 - как надо
При переключении передач движок сам сглаживает косяки не точного попадания в нужные обороты, от этого практически нет дерганий не на разгон, ни на сброс газа.
Вибрация минимальна, и чувствуется легким равномерным зудом на руле и ручке КПП.
Разгон отличный, реакция на педаль газа смягченная, но шустрая.
Движок работает тихо
2 - полный атас
Едешь на 2 передаче где-то 20, бросаешь газ, и как будто тормоза нажал.
При переключении обороты падают до холостых, передача, отпускание сцепления - и дергалки.
Вибрация сильно ощутима на руле и ручке коробки, при чем неравномерная, более сильные толчки через неравномерные промежутки.
Разгон заметно хуже.
Движок работает как у трактора
Между этими состояниями тачка меняет свой характер обычно на холостых когда долго поработает (в пробке к примеру когда стоишь), одно точно скажу - с утра всегда состояние 2, грею всегда до падения оборотов до холостых. Если так поехать - будет целый день колбасить, но(!) если заглушить минут на 20-30, может все поменяться! Тачка просто зашепчет, станет работать почти идеально.
Заправка одна и та же, 95 бензин, сопротивление свечей и проводов в норме, провода не пробивают, катушки искрят на свое крепление, напряжение с генератора в норме, топливные фильтры поменяны, форсунки мыты.
Если бы что-то было сломано, оно было бы сломано всегда. И тачка тупила бы всегда.
Но раз она может работать хорошо (сегодня такой день ура! я кайфую), значит ничего не сломано.
Тогда в чем может быть дело? Вечером заведусь и поеду с работы - ведь зараза опять глючить начнет.
Читайте также: