Киа бонго 3 не заводится не крутит стартер
Всем привет стала такая беда что с наступлением легких холодов, kia перестала заводиться а именно стартер еле крутил, на помощь приходил зарядник с функцией пускового устройства . Началось это как всегда в самый неподходящий момент, я приехал с москвы утром на разгрузку, завожу а бонго не хочет я бегал и так и сяк в итоге было найдено что окислились клеммы, на скорую руку прикрутил, заводить, и никак, в помощь любимый зарядник и о чудо машина ожила, после разгрузки бегу в магазин за клемами, наконечниками и термоусадкой .
После этого машина пару раз заводилась, но пришли морозы около -3 и опять таже история. я думал в чем проблема аккуму 2 года зарядка 14,3 в, с потребителями 13,5, а припуске он выдает 8в и она не заводиться, в итоге поехал проверять аккум, по приезду меня спросили сколько лет аккуму я ответил что 2 года, а пробег ? я ответил ну около 100000км.Мне сразу сказали что это аккум за такой пробег он изжил свое и пора менять .
Показал какие варианты есть у них и это были либо корея 100а либо немец 95а . после мне предложили рейс Москва-Белозерск я согласился и подумал что съезжу и куплю новый аккум . Прийдя домой посмотрел магазины автозапчастей и нашел дешевый вариант с хорошим аккумом я заказал, попросил родителей оплатить и думаю посплю и поеду. После я ночью опять не завелся прикурился от родительской вольво и поехал (в москве то я не буду давать остывать машине) . Я съездил прииехал домой поел и мне надо уже ехать в Белозерск, заехал на заправку, завожу и у меня горит генератор, ядумаю ну может масса покрутил завел и ни какого рузультата, в итоге в 3 часа ночи звоню отцу он приезжает прикуривает и я понимаю что зарядки нет и мне никак не проехать 500 км на аккуме (полу живом) в итоге я в гараж и спать утром звоню говорю что не приеду и встаю на ремонт . Снимаю генератор (мне при этом примерно раз в 3 часа звонили что да как ведь я стоял еще груженный) в итоге на следующий деньприходит сообщение что отказывают в аккамуляторе (видимо старая цена) лечу забираю деньги, покумаю тот же аккум но только на 1500 дороже, мне звонят на счет генератора (оказалось щетки и 2 диода), забираю, все ставлю и о чудо все работает и ночью еду в Белозерск . вот такой оказался ремонт в середине рейса.а и еще пока был в боксе решил поменять резинки стабилизатора…
не срабатывает стартер при повороте ключа зажигания ⇐ Bongo Friendee, MPV I (LV). Электрика и электроника
- Перейти на страницу:
90% бендикс. Сначала цепляет, потом срывает и крутит мотор стартера в холостую. У меня такое было. но когда температура от -8 и более. но правда он успевал побольше крутануть движок и потом срывало. Ну и через несколько попыток (где-то с 5) начинал нормально заводить. Я покупал стартер другой , контрактный. Свой тоже разобрал, смазал , там в бендиксе либо износ на валу, либо подклинивает типа столбиков валики, которые через пружини и разжимает центробежнйо силой. ВИдимо у меня на морозе смазка густела. У мня кстати стартер DENSO. У стартера Mitsubishi Другой тип бендикса помоему
Выкладываю фото ( на фото бендикс не от WL-T стартера, но точно такой же модификации денсовский стартер, но с другйо машины (марки), сначала думал что с Тойоты 2С, но и туда не подошел ( ушел от темы), и не пожходит чуть чуть на наш, я сначала хотел его засунуть)
мой фото отчет ( в тот раз я не добрался в сердце бендикса, потом снова разбирал)
. 0%B5%D1%82
не срабатывает стартер при повороте ключа зажигания - Starter_Denso_WL_002.jpg (46.07 КБ) 16291 просмотр
у меня на старом стартете, на бендиксе ( ан валу, штыре, кае го еще назвать), была видна выработка, видимо вследствие проскальзывания.
Попробуйте разогнуть эти пружинки, может они не сломаны, и там все грязью забилось, тойже выработкой , вот и подклинивает
пружинки не разогнуть они как каленые
Добавлено спустя 8 минут 1 секунду:
сейчас глянул ради интереса контрактный стартер на wl у нас стоит 3200 но их два вида с хвостиком и без
За пуск мотора современного легкового автомобиля отвечает электростартер – это известно каждому водителю, правда, не все автолюбители знают, что, кроме ключа, есть несколько устройств, регулирующих его включение В случае их отказа, «картина» неисправности будет указывать на то, что именно стартер не работает, но устранению проблемы не помогут ни переборка, ни полная его замена. Давайте рассмотрим основные причины, почему при повороте ключа в замке зажигания машина не хочет заводиться, способы диагностики, и «пройдемся» по базовому списку неисправностей пускового механизма. Не будем отвлекаться на другие причины, вроде отказавшего датчика коленвала – изучим только те, которые напрямую касаются пускового устройства.
Как понять, что виноват именно стартер
Источников проблемы может быть несколько: села батарея, отказало реле, нет нормального контакта, замкнули обмотки или поврежден сам механизм стартера. Плюс еще парочка «болезней», присущих определенным моделям.
Различить их можно по обстоятельствам, при которых вы не смогли запустить мотор машины.
Например, вы включили зажигание, загорелась «приборка», прожужжал топливный насос, толкаете ключ во второе положение, а дальше, после поворота ключа есть 5 вариантов:
- Не происходит ничего – под капотом тишина, втягивающее не щелкает, стартер не крутит, контрольные лампы – ненадолго притухли.
- Слышны только щелчки, стартер – так же не работает, приборная панель реагирует изменением яркости.
- Лампы – притухают, втягивающее щелкает, из-под капота слышно натужное «вок-вок» – стартер крутит маховик, но медленно, короткими «рывками» и движок – не заводится.
- Кроме щелчка реле, раздался скрежет (стук), запахло горелой изоляцией, маховик двигателя провернулся недостаточно и мотор не завелся, дальше – тишина.
- Реле щелкнуло, стартер крутит, но с визгом (жужжанием), или треском маховик не прокручивается.
Первый вариант – указывает на потери тока на отрезке «АКБ – клемма стартера» в силовой цепи, отсутствие контакта в управляющей, на износ щеток, либо на отказ втягивающего реле.
Второй вариант – на плохой контакт на «пятаках», или где-то в управляющей цепи, либо – на межвитковое КЗ, возможно – износ и перекос втулок, из-за которого электромотор не может провернуть бендикс.
Третий – вероятнее всего «говорит» о низком заряде батареи, отсутствии надежной «массы», или неисправности со стороны ДВС (густое масло на морозе, клин генератора, и т. д.).
Четвертый – однозначно указывает на внутреннюю поломку: оторвались магниты, раскрошились щетки, либо – разрушился игольчатый подшипник.
Пятый – преимущественно говорит о механической поломке бендикса (слизаны или выкрошились зубцы, муфта не «выходит» – не достает до маховика), или зубцов планетарного редуктора.
Немного теории: что такое электростартер
Стартер автомобиля – это компактный электродвигатель постоянного тока, коллекторного типа, на валу которого стоит шестерня, совпадающая по профилю с зубьями на маховике. На корпус этого электромотора прикручено тяговое реле (соленоид), сердечник которого в момент поворота ключа толкает шестерню в зацепление с маховиком и одновременно – смыкает контактную пластину – делает «мостик» для питания обмоток.
Устройство стартера
Ротору остается только приложить усилие, провернуть маховик и запустить двигатель. Прилагается усилие обычно через понижающий редуктор, поскольку штатная скорость вращения моторчика – высокая. Пока пусковой механизм будет крутиться, шестерня бендикса будет прижиматься к маховику. Чтобы двигатель не начал после запуска вращать сам стартер, эту шестерню посадили на обгонную муфту, которая размыкает зацепление, когда скорость маховика станет больше скорости шестерни. В зацепление бендикс приводится «вилкой-рычагом», которую качает сердечник «тягового». Как только происходит запуск ДВС, и ключ возвращается в предыдущее положение – ток в обмотке реле – пропадает, шестерня возвращается под корпус, оставаясь там зафиксированной.
Что проверять, если стартер не крутит
У узла есть две электрические «цепи»: силовая и управляющая. Если контакт отсутствует в одной из них – у вас еще есть шанс запустить мотор без замены стартера. Если же проблема в механической составляющей – без снятия узла с машины найти неисправность – не получится.
Демонтаж стартера
Проверить узел на работоспособность без снятия можно, если на авто заведомо исправный, заряженный аккумулятор, а плюс от него – точно приходит на верхний силовой болт «тягового». Перед тем, как делать проверку – убедитесь, что машина стоит на ручнике, а «коробка» – в нейтральном положении. Включите зажигание. Снимите с корпуса тягового реле одинарный пластиковый разъем (для тонкого провода, по которому приходит импульс с замка зажигания). Любым изолированным металлическим предметом замкните силовую клемму тягового реле (на которую приходит «плюс» с АКБ) с пусковым контактом. Если стартер «жив» – автомобиль заведется.
Если мотор авто не запускается при повороте ключа, первое, что надо проверить – уровень заряда АКБ. Электростартеру требуется высокий ток, и он может «высадить» батарею после нескольких неудачных пусков. Если аккумулятор автомобиля разряжен ниже 10.8V, питания, подаваемого на щетки – не хватит для того, чтобы провернуть малой шестерней большой маховик. Особенно – при холодном запуске.
Еще две распространенные неполадки, связанные с АКБ: ошибка бортовой системы (если мозгам не хватает тока – БК не даст двигателю запуститься), а также – окислившиеся или незатянутые клеммы. Протрите выводы батареи от окисла, заново подключите провода, проверяя надежность затяжки.
Окисленная клемма АКБ
Не включается втягивающее реле
После поворота ключа, ток поступает на втягивающую обмотку тягового реле стартера, которое будет «втягивать» сердечник, издавая знакомый нам щелчок. Если он слышен – с устройством все в порядке, проблема в отсутствии контакта на пластине, или питания на «входе» (предыдущий случай). Когда оно перестает срабатывать – стартер не издает никаких звуков, бендикс – не выезжает.
Если машина не заводиться, нужно понять – это стартер не крутит, или просто до него не доходит напряжение. Для этого питание включается напрямую – от аккумулятора, минуя ключ зажигания. Провод с минусовой клеммы подключают на нижний силовой болт реле, а плюс – на короткое время подключают к его пусковой клемме. Происходит щелчок – значит, соленоид работает, а ток – не проходит на щеточный узел.
На большом пробеге потеря может произойти из-за разрушения контактной пластины. Отдельный вид поломки – если щелчки происходят в «пулеметном» режиме – бендикс «выскакивает», но не сцепляется с маховиком и «падает» назад – удерживающая обмотка реле не работает. Выявить дефект поможет только разборка.
Схема втягивающего реле
Следующие проверки можно делать только на снятом со стартера устройстве. Первое – в режиме «прозвонки» проверить, цела ли втягивающая обмотка: идет ли сигнал, если один щуп находится на клемме питания от ключа зажигания, а второй – на нижнем силовом контакте (с которого идет провод на электродвигатель). Дальше – в том же режиме оцените работу удерживающей обмотки: один щуп (от ключа зажигания) надо оставить на месте, вторым – прикоснуться к корпусу устройства. Сигнал есть – значит, обмотка цела.
Подгорели контакты
Последовательно: аккумулятор, силовой провод, контактный диск втягивающего и щеточный узел электродвигателя – образуют цепь высокой нагрузки, пропускающую через себя ток силой от 150 до 300 А. При работе вся цепь ощутимо нагревается, а особенно – контактный диск. Если машина стала плохо заводиться и вам приходилось долго крутить стартер – клеммы силовых болтов оплавляются, их поверхность разрушается, перестает проводить ток.
Оплавленная клемма аккумулятора
Для проверки проводимости – нужно снять реле со стартера, взять мультиметр, зафиксировать один его щуп на один силовой болт, второй – на другой. Измерять сопротивление нужно нажав пальцем на якорь соленоида (замкнув контакт). Тоновый сигнал – будет означать, что «пятаки» проводят ток нормально, цифры – что на них образовался нагар, окисел или повреждение, мешающее проводимости.
Плохой контакт в замке зажигания
Существует еще одна неявная поломка, из-за которой при повороте ключа не крутит стартер – изношенная контактная группа в самом замке зажигания. В этом случае мотор может запускаться «через раз», либо – только при интенсивном нажатии на ключ – «до упора».
Неисправности цепи управления
Пусковой импульс от ключа зажигания идет на стартер не прямо, а через предохранитель, несколько разъемов, реле, определяющих, «разрешен ли запуск» – соответствует ли состояние авто допустимому. На каждом из составляющих, включая несколько метров проводов, контакт может «потеряться», или ухудшиться, и тогда на пусковую клемму втягивающего реле – ток не придет. Признаки неисправности будут по первому варианту. Для устранения – придется, вооружившись мануалом, делать последовательную ревизию.
Условно, цепь, управляющая пуском двигателя автомобиля состоит из:
- Замка зажигания, подающего через разгрузочное реле стартера (есть не на всех машинах) пусковой импульс на обмотку тягового.
- Предохранителя, жгутов проводов и разъемов – соединяющих основные приборы и датчики.
- Датчика положения рычага селектора (в положениях P или N) – у машин с АКПП.
- Датчика-прерывателя, регистрирующего положение педали сцепления (не на всех авто).
Где-то на отрезке между плюсом аккумулятора и втягивающего в силовой провод часто внедряется контроль противоугонной системы, что также можно считать управляющим элементом. Одна из задач иммобилайзера – обесточить пусковой прибор, ведь не получая тока – стартер не крутит двигатель, а значит, он не заведется. Противоугонка иногда просто «глючит» без видимого повода. Если электростартер откликается на прямое запитывание – проверяйте сначала иммобилайзер.
Схема подключения иммобилайзера
Отклеились магниты
Стартеры бывают либо с отдельной обмоткой электромагнитного возбуждения, либо – с четырьмя постоянными магнитами, вклеенными в корпус, в поле которых вращается сердечник. Вклеены они обычно без прижимных пластин-фиксаторов, но иногда даже проставки – «не спасают» узел. После сильного перегрева, или обмерзания зимой – магниты отклеиваются от основания и тут же заклинивают ротор. При этой поломке узел однозначно – под разборку, либо – под замену.
Износ втулок или подшипников стартера
Эта неисправность не возникает «вдруг», а дает о себе знать задолго: все чаще авто не хочет заводиться с первого раза, не крутит стартер, или вращает, но не так интенсивно, хотя АКБ показывает нормальную зарядку. Проблема возникает чаще «на горячую», а постоявший ночь, остывший двигатель – заводится «с полпинка». Чтобы определить перекос изношенных втулок, узел нужно снять и разобрать. Попутно – могут вскрыться еще несколько поводов, почему стартер «молчит»: вроде изношенных щеток, подгоревших ламелей или распайки.
Износ коллектора якоря
Неисправность щеточного узла
Ресурс щеток стартера – от 100 до 200 т. км пробега – в зависимости от поставщика комплектующих конкретной марки, поэтому проблемы с их износом – более актуальны для «возрастных» автомобилей. Щетки засоряются графитовой пылью и заклинивают в держателе, ломается подпружинивающий элемент, пыль вызывает перегрев.
Даже одна поврежденная или сточенная щетка из четырех – фатально влияет на работу устройства.
Замкнули обмотки статора или ротора
Если стартер не только не крутит двигатель (не слышно звука поворота), но и издает запах паленой изоляции – вероятнее всего он сгорел из-за замыкания. Основной «враг» электростартера – перегрев, из-за которого разрушается лаковое покрытие обмоток. Особенно «страдают» от перегрева безредукторные устройства старого образца (с обмоткой возбуждения). Оголение проводов – всегда грозит замыканием. На межвитковое замыкание якоря (или пробой на массу) – указывает ухудшение эффективности работы электромотора: маховик проворачивается медленно, с большой «неохотой». Проверить статор и якорь можно только после снятия – визуально, на обрыв провода, «прозвонкой», нагрузочными клещами.
Заклинило обгонную муфту
Если стартер издает звуки, но не крутит двигатель – для дальнейшей диагностики потребуется снять его с авто.
Обгонная муфта стартера
Проверить муфту можно проворотом шестерни вручную – в одну, и в другую сторону. Если она будет крутиться в обе стороны свободно – муфту нужно менять. Узел – полуоткрытый и находится достаточно низко, поэтому «собирает» на себя загрязнения. Для профилактики, нужно периодически прочищать его. Некоторые автовладельцы промывают муфту из распылителя, но этого нельзя делать, равно как смазывать ее консистентными смазками. Иначе деталь заклинит от налипших на шток загрязнений.
Поломка зубьев бендикса или венца маховика
Эта проблема проявляется обычно на автомобилях с солидным пробегом, особенно – после недавней замены маховика, или ремонта пускового механизма. При повороте ключа стартер – усиленно делает попытки запускать мотор: щелкает, жужжит (иногда с визгом), но ДВС не стартует. Здесь проблема в зацеплении.
Поломанные зубья бендикса
Зубья маховика (на большинстве машин) имеют скос, помогающий шестерне бендикса плавнее войти в контакт. При значительной выработке, заедании вилки тягового реле, подклинивании или износе самой шестерни – она не доходит до места надежного контакта, не прилегает по рельефу зубьев. Пробуксовка приводит к большему износу, а, поскольку деталь не ремонтируется – к внеплановой замене.
Если при пуске ДВС авто со стороны стартера возникают любые посторонние звуки – это повод проверить его как можно скорее. Иначе он «напомнит о себе» в дороге.
Вам нужен сканер чтоб точно узнать причину.
если по результатам диагностики потребуется ремонт
смысла нету отдавать за коммон-рейл форсунки 75тр + работа еще , сразу проще поставить надежную механику.
В родных форсунках начинает отказывать клапан на обратку и льют все топливо в обратку - в принципе его можно поменять , но это ненадолго .
Обычно при диагностике перекрывают обратку чутка и если нормально заводится , то эта причина
Ага. Переходите и получите овощ.
Мощностью в 50 л.с :)))))
Механическую надо было сразу переделать. А мы успели заказать и поставить форсунки.
От топки разве зависит мощность?
Здравствуйте приехали.
Поверьте на слово ( лень примеры приводить) , мощность CR в два три раза выше чем у механических ТНВД. Почитайте отзывы, кто поставил " механику", отзывы ( а они разные) сходятся в одном - машина не едет .
leonid71, новые форсунки могут заработать только после прогона через стенд и после нескольких циклов , кочнева 63 не езди , попробуй свозить форсунки в бош но чтобы все делали при тебе , давление форсунок при котором они должны работать на стенде должно быть минимальным ( не помню какое , в инете найдешь) , толи пыль в них попадает при установке толи смазка в них такая что не смывается салярой
vel930, так и есть. Смазка там такая, или условия хранения, или срок хранения. Она не смывается соляркой.
Dial, я с пятью машинами маялся , неделю с каждой разбирая форсунки и моя их во всякой химии , потом терпение кончилось ,
Ссылку можете скинуть.
Нормально едет с механикой , просто уменьшились максимально развиваемые оброты мотора
зато теперь уверенность в машине , что без проблем будет.
Ставится мех тнвд и форсунки с точно такого же мотора старее годом
В Гугле забанили?
Наиболее адекватный форум по перестановке на механику цитата оттудова :))) хотя на 30ти страницах в основном хвала. Причем ярко выраженная тремя человеками, наверное получающие от этой хвалы какие то преференции :))))))
Нужно после переделки на мех.Тнвд правильно выставить опережение впрыска, тогда тяга даже мощнее будет. Это знают все грамотные топливщики. Например, при установке на Тд-27i вместо эл.Тнвд механического нужно переставлять метки на 2 зуба, тогда будет отлично.
Тоже самое и на Бонго-ставили механику ,не тянет , потом выставили по моментоскопу и стало все норма.
Пишут что слабо тянет это хозяева Бонг самостоятельно установившие и не выставившие зажигание как говорят
На сайте драйв2 человек грамотно изложил эту суть на примере Бонго и QD32i переделанного на механическую топливную
Вы не путайте эл.топливную с CR.
Это две разные вещи. Наиболее яркий пример можно привести не с Бонго, а с Хово-Шанкси. Там так же меня топляк на механический, после чего о полной загрузке только мечтают.
За счёт чего CR "бьет" механику? При пиковой нагрузке давление топлива в рампе 1500 кг.см, у механики 700. CR подачу топлива и зажигание выставляет для каждого цилиндра, механика только общее. Вот эти параметры и позволяют увеличить мощность более чем в два раза приблизившись вплотную к бензиновым двигателям.
на FAW самосвал поставили комплект Евро-2 рядный ТНВД и форсунки , вместо коммон-рей
коммон -рейл просто забодал сбоями , отказами и денежными вливаниями . Самое главное у нас его не умеют ремонтировать , а после ремонта коммон-рейл вообще не едет .
Евро-2 тяга мощнее и рвет просто , ставил опытный механик
Так что при если коммон-рейл начал отказывать -меняйте на механическое.
Или обращайтесь к АСЬ -он вроде ремонтирует коммон-рейл , так по писанине можно понять , только платите за работу после проверки и пусть пишет гарантию хотя бы 1 месяц
Увы CR не в приоритете у меня по ремонту :)))))
Если вы считаете, что ФАВ полетел :)))) расскажите, какой объем двигателя у него? Сколько грузите?
Спешу вас огорчить, обычные топливные скоро станут такой редкостью, что место им будет только в музее. Спрашивается, для чего оживлять мамонта? Не легче ли научится управлять тем, что есть? Очень часто встречается мнение, я вот поставил сепар и не помогло. Причем интересно, он сепар поставил а основные фильтра забыл уже когда менял. И что у сепара фильтр стоит на 20 микрон а родные на 5 мк. его тоже не колышет. Я считаю, что плохому танцору всегда мешают колокольчики, а он в звоне этих причиндал обвиняет всех вокруг :)))))))
основное назначение фильтра Сепар -это водогрязеотделение путем сепарации
и сменные фильтрующие элементы есть с фильтрацией в 2 мкр , 10 , 30 и 60 мкр это для фирменного Сепар 2000 . То есть подбирается пропусная способность для конкретного мотора и сам фильтрующий элемент , но основное назначение -водоотделение и первичное грязеотделение .
Что касается перевода техники с коммон-рейл на евро-2 , здесь сказывается отсутствие хороших специалистов у нас в Якутии . Назовите хоть одного кто у нас качественно ремонтирует коммон-рейл ? Если бы такой мастер был , то народ бы и не заморачивался переводом не механическую топливную . Не от жиру же бесятся люди
Абсолютно верно вы говорите.
Только вот многие ли знают о том, что сменные картриджи идут разной производительности? А многие ли знают, что установив картриджи 2мк на насос Бош хозяин подписывает насосу преждевременный выход из строя? ( подкачивающий насос не может справится с дополнительной нагрузкой и клинит)
ась, у оригинала 3мкр пропускная способность фильтрующего элемента. Дело то не в соляре а в хозяевах авто ,которые ставят *** фильтра и меняют их раз в год! Вся причина.
У меня исудзу комонроил 7лет отработали форсы на нашей соляре снгс туймада сибоил и без сепаратора! Купил новые 80тр
Спасибо всем за участие и советы. Есть человек со сканером,но он пока занят. Это лето на коммон рейле проездим,если конечно заведем. Но в последуещем хочется найти хорошего мастера,который имеет толк. Чтобы перейти на механику.
по симптомам у вас сливвает форсунка ,просто нужен сканер чтоб узнать какая
либо если доступно нужно 4 минзурки
grinskyi, никакой сканер не покажет на бонго, какая именно сливает, просто покажет, что такая прабла есть, а для точного определения характеристик форсы без стенда не обойтись, не вводите в заблуждение людей. У меня по ним дилерский сканер, так что вот так. По поводу стенда, Космонавтов, 22
смортрят по зарядки ! падение на том цилиндре
и форсы не ремонтируются ! а просто меняются т.к вы при разборе и сборке
меняется дозация на режимах а вы им код не сделаете т.к этот стиенд стоит миллионы !
grinskyi, так такой стенд стоит на космонавтов 22. Я знаю, что идет замена основных элементов форсы, проводятся адаптационные работы, для этого и прописывают код форсы, не на все авто, но именно на бонго так можно делать. Я этим и занимаюсь так то. Стенд стоил 1,5 млн рублей.
Давайте всё же будем более объективны .
У вас не дилер, у вас мультимарочник с функциями дилера по Хундай-Кия, с обрезанными функциями. Чистый дилер это GDS VCI именно он отлично показывает коррекции каждой форсунки по которым и можно определить как работает форсунка не ставя ее на стенд.
ась, привет, можете скинуть свои контактные данные на spiridonov999@mail хотелось бы познакомится с вами)))
Можно обойтись без диагноста.
Берете четыре шприца кубиков на 20, подсоединяете их к обраткам форсунок и крутите стартером. Там, где набралось больше всего солярки и указывает на неисправную форсунку. Перед тем, как менять форсунку нужно поменять топливный фильтр. Фильтр только оригинал, никаких заменителей. При нормальном фильтре и своевременной его замене двигатель проходит долго. В частности встречались машины с пробегом в 200т.км без замены форсунок и топливной. А встречались и такие " хозяева" которые меняли форсунки раз в рейс :)))). Яркий пример на той стороне, при строительстве железки, за сезон для 7ми машин МЕШОК форсунок, натуральный куль из под картошки :))))) Причем, хозяин этих авто ни за какие коврижки не хотел переходить на КАМАЗы .
На некотоых автомобилях, в т.ч. и KIA устанавливаются блокироторы запуска двигателя, которые при определённых условиях могут работать некорректно и доставить хлопоты владельцу автомобиля. Данная замеетка призвана предупредить подобного рода случаи.
Каждая внезапно возникшая неисправность опасна прежде всего своей внезапностью. К примеру, если вы выехали в деревню, остановились рядом с магазином, заглушили двигатель (в мороз –30 °С), купили продукты и пытаетесь ехать дальше, а машина не заводится – приятного мало. А, у меня было дело, когда это произошло зимой в лесу, где поблизости нет людей и тепла; с тех пор постоянно вожу с собой топор – для безопасности жизни. И самое страшное при возникновении такой ситуации – внезапность, неподготовленность водителя. Так, в автомобиле Kia Sportage c механической КПП случалась и такая «странная» неисправность, которая, впрочем, если знать о ней подробнее, не опасна. Разберемся, в чем здесь «собака порылась».
Симптомы
Включаете зажигание, затем режим «стартер», и… никакого эффекта. Индикаторные лампы на панели светятся (не гаснут), щелчка тягового реле под капотом не слышно (шестерня стартера не выходит в зацепление с венцом зубьев маховика), под приборной доской слышен щелчок реле управления стартером, АКБ хорошо заряжена.
На первый взгляд, самое логичное, с учетом того, что пять минут назад машина безупречно работала и ранее не страдала такими симптомами, – предположить неисправность электропроводки, самого стартера, тягового реле в его составе или обмотки статора. Надо бы посмотреть, приходит ли напряжение АКБ (12 В) относительно массы машины к контакту S тягового реле при положении ключа зажигания в позиции «Старт». Но лезть под машину, чтобы убедиться в правильности одной из этих версий, в 30-градусный мороз не хочется. Не будем забывать, что никаких предохранителей в электрической цепи «ключ зажигания – реле стартера – стартер» нет.
Лечение
Нужно первым делом вспомнить обо всех установленных в машине секретках; кроме заводских, их устанавливают еще и в кустарных условиях, нередко этим нравится заниматься самому хозяину.
К примеру, на многих аналогичных моей автомашинах установлена замаскированная секретка (электронное сенсорное устройство) между замком зажигания и рулевой колонкой, смысл которой – заглушить двигатель в течение 5 с (время может регулироваться) пос ле пуска, если к замаскированному контакту не приложен палец человека при запуске двигателя в течение 1–3 с. Я разобрал устройство и с его схемой могу познакомить читателей, собрать его может любой, даже начинающий радиолюбитель. Однако это дополнительное устройство блокировки срабатывает (заглушает двигатель) уже после его пуска. В рассматриваемом случае до него еще дело не дошло. А вот теперь нелишним будет вспомнить о другой секретке, которой оснащены многие автомобили (иномарки и наши марки). Это электрический выключатель, установленный под педалью сцепления (см. рис. 3.1).
Рис. 3.1. Электрический выключатель, установленный под педалью сцепления
Контакты данного устройства включены в разрыв цепи питания стартера, поэтому, если эти контакты не замкнуты, реле стартера под приборной доской «щелкает» (срабатывает), а на стартер (и тяговое реле) ток не течет, следовательно, даже щелчка под капотом не слышно.
Кроме функции секретки (которая в данном случае скорее второстепенна), этот выключатель «спасает» (сохраняет длительный ресурс работы) элементы сцепления в КПП автомобиля и облегчает пуск «холодного» двигателя – при выжатом сцеплении пуск происходит легче.
Разумеется, рачительный хозяин своей «ласточки» знает о том, что при пуске двигателя в режиме стартер надо выжать до конца педаль сцепления, а сразу после пуска ее можно отпустить, и так и делает. Но в зимних условиях, особенно при сильном морозе и особенно при коротких поездках от места посадки до места назначения, когда салон не успевает прогреться как следует, сама природа дарит нам – людям – новое испытание.
Особенности автомобилей с АКПП
В машинах с АКПП на коробке передач предусмотрен дополнительный выключатель запрещения запуска. Он срабатывает при неисправности в АКПП, когда на обездвиженной машине включен один из режимов скорости, и в ряде других случаев. Аналогичным методом можно «вылечить» и все другие автомобили, имеющие специальную секретку (выключатель запрещения запуска, совмещенный с педалью сцепления).
Читайте также: