Нет питания на бензонасос на мерседес

Обновлено: 09.01.2025

Тема закрыта. Если Вам все еще нужна помощь, запишитесь в наш автосервис на диагностику и ремонт Мерседеса по телефонам: (495) 381-21-87, (925) 506-44-86.

Задайте свой вопрос в отдельной теме

Реле бензонасоса. Проверяется заменой реле на перемычку, лечится пропайкой платы или заменой.

А, где эта релюха? Если за аккумой, то какая?

На ней-же написано.

Чёрный блок с 8-ю контактами?

. и ещё, если реле и проводка в норме, то что может быть? Хочу сразу всё проверить.

Там рядом может стоять такой же по виду блок ASD.
Если реле и проводка в норме- у Вас, наверное, украли АКБ. :-) Чудес не бывает.

Спасибо! Завтра попробую поставить исправный блок с такой-же машины.

Чел с такой же машиной куда-то слился, дозвониться не могу. Перемкнул 30 и 87 контакты-насос работает. 15 и 87 нет.

Зажигание не забыл включить?

Дело было в реле. Отошёл контакт самой релюхи от платы. Пропаял и стало всё нормально. Гимор один не бывает, как только заработал насос, стал подтикать бензин где-то в районе насоса, фильтра или х.з.. Сифонит только когда работает. Завтра полезу подтягивать соединения. За совет с релюхой спасибо, а то я с електрикой плохо дружу, тем более в авто.

Часто корпус фильтра прогнивает в местах контакта сталь-алюминий, под стяжной полосой.

Там резиновый кожух у меня стоит и фильтр новый. Я боюсь, что когда менял фильтр и насос, то в выходе с насоса хреново трубку совместил, но закрутилось везде легко и ровно (вроде-бы). Может новые медные шайбы надо было обжечь. Завтра посмотрю.

Шайбы новые должны стоять.

С насосом новых шайб не было. У фильтра- новые. Сегодня подтяну.

Новые шайбы можно купить в любом автомагазине по 2 рубля.

Заменил, подтянул всё вроде нормально. Спасибо.
Сразу хочу спросить про печку. Справа идёт, то горячий, то холодный воздух. Летом всё работало, как зима начинается эта фигня (уже второй год). Клапана горячие, правый патрубок холодный. Пробывал легонько стучать по нему, без результатов. Влючишь, выключишь печку воздух горячий пойдёт потом снова холодный. Может надо плату за бородой посмотреть? Как до неё добраться не знаю. Тему про печку сменю.

Здравствуйте форумчане, у меня W124 111 мотор 220Е, 93 г.
Проблема в том что не приходит "плюс" на бензонасос. Насос рабочий, реле бензонасоса (которое за АКБ, белого цвета) я поменял, все равно не приходит, что может быть? и где искать? Вечером поставил машину через 3 дня сел, а она не завелась( Насос не жжужит. Если есть у кого-нибудь мануал именно по 111 мотору со схемами скиньте пожалуйста,нашел кучу всего на 102,104 с КЕ-джетроником. а у меня инжектор,и что-то найти не могу

W124 220E М111.960 МКПП 1993 года рождения от рождения Христа. +79104486818

Город: Санкт-Петербург

W123 , M102 230E , K-Jet, 4РКПП , 1982 г.в.

Город: Санкт-Петербург

реле бензонасоса (которое за АКБ, белого цвета) я поменял

W123 , M102 230E , K-Jet, 4РКПП , 1982 г.в.

Город: Санкт-Петербург

W123 , M102 230E , K-Jet, 4РКПП , 1982 г.в.

Город: Москва СЗАО
Автомобиль:
w124

с Разъемом все в порядке,контакты все целые.

У меня оно оранжевое, предохранитель целый, его можно как нибудь обойти или проверить? а поменял выяснилось реле перегрузки

Вообще грешу на блок который стоит рядом с этим реле, так-же грешу на проводку двигателя,остальное просто ничего не может быть.

Никто не знает мастеров которые смогли бы восстановить проводку или людей которые продают проводку на м111 124 кузов, с расходомером.

W124 220E М111.960 МКПП 1993 года рождения от рождения Христа. +79104486818

Город: Санкт-Петербург

W123 , M102 230E , K-Jet, 4РКПП , 1982 г.в.

Город: Москва СЗАО
Автомобиль:
w124

Нашел "зеленое" реле справа от АКБ по ходу движения. соединил контакты, насос жжужит,даже жжужат толи форсунки толи еще че-то, при замыкании на пряму машина все равно не заводится. в Общем проводка от реле до насоса цела. а за что отвечает оранжевое реле в монтажном блоке (индентичное зеленому) ?? Ребят я в замешательстве, может это проводка двигателя сгнила,как в ссылке выше?

W124 220E М111.960 МКПП 1993 года рождения от рождения Христа. +79104486818

Город: Екатеринбург
Автомобиль:
W124 E280 АКП 95 год

За бензонасос отвечает зелёное реле возле аккумулятора.
А тебе нужно проверить реле перегрузки что находится там-же но в аллюминиевом корпусе и с предохранителем.

W 124 260E МКП 1992 г Не сошлись характером продал
W 124 E280 104942 АКП 722433 95 год просто зверь

Город: Москва СЗАО
Автомобиль:
w124

За бензонасос отвечает зелёное реле возле аккумулятора.
А тебе нужно проверить реле перегрузки что находится там-же но в аллюминиевом корпусе и с предохранителем.

Реле перегрузки купил новое и поменял. мне бы знать что куда должно приходить,когда и при каких условиях.

кстати реле бензонасоса (зеленое) и реле оранжевое,в монтажном блоке,они же одинаковые? только предохранители отличаются? за что отвечает оранжевое реле?

W124 220E М111.960 МКПП 1993 года рождения от рождения Христа. +79104486818

Город: Екатеринбург
Автомобиль:
W124 E280 АКП 95 год

Реле перегрузки купил новое и поменял. мне бы знать что куда должно приходить,когда и при каких условиях.

кстати реле бензонасоса (зеленое) и реле оранжевое,в монтажном блоке,они же одинаковые? только предохранители отличаются? за что отвечает оранжевое реле?

За что отвечает оранжевое не знаю.
Вот держи схемы по твоему мотору и распиновка разъёмов.

Прикрепленные файлы

7.pdf1,33МБ 540 скачиваний
1.pdf676,85К 383 скачиваний
2.pdf755,69К 287 скачиваний
3.pdf823,97К 269 скачиваний
4.pdf823,22К 230 скачиваний
5.pdf789,23К 210 скачиваний
6.pdf684,76К 238 скачиваний

W 124 260E МКП 1992 г Не сошлись характером продал
W 124 E280 104942 АКП 722433 95 год просто зверь

Прикрепленные изображения

Город: Беларусь, Гомель
Автомобиль:
W124

Автомобиль:
W124

Город: МО Одинцово
Автомобиль:
w124 111.960

Город: Беларусь, Гомель
Автомобиль:
W124

Город: Беларусь, Гомель
Автомобиль:
W124

Автомобиль:
W124

Город: Беларусь, Гомель
Автомобиль:
W124

БН, скорее всего, горят от натуженной работы по проталкиванию бензина в забитую топливную магистраль - проверь фильтр, регулятор давления и пр. Иначе будешь насосы менять на дню по 3 штуки.

Фильтр топливный я заменил вченра, мерял давление на дозаторе в верхней части 4,7 бар.

Автомобиль:
W124

Фильтр топливный я заменил вченра, мерял давление на дозаторе в верхней части 4,7 бар.

Город: Беларусь, Гомель
Автомобиль:
W124

По всем твоим описанным симптомам выходит, что все меняные БН потребляют большой ток, что даже контакты реле не выдерживают. Замерь ток потребления БН, он не должен превышать 25А.

Автомобиль:
W124

Замерять его необходимо с подключенными насосами? Или же замкнув колодки 87 и 30, посмотреть потребление на клеммах насоса?

Город: Беларусь, Гомель
Автомобиль:
W124

Вместо замычки на 87--30 включить в эти фишки амперметр на 30А, вот он и покажет величину тока, протекающего в цепи питания БН., естественно, БН должны быть подключены.
Вывод "+" амперметра на кл30, вывод "-" амперметра на кл87.

Город: Беларусь, Гомель
Автомобиль:
W124

Прикрепленные изображения

Город: Беларусь, Гомель
Автомобиль:
W124

Автомобиль:
W124

В общем проблема такая: уже 3 раза автомобиль отказался заводиться. И все 3 раза при включении зажигания я не слышал звука "жужжания" бензонасоса. Но самое интересное, что во всех 3-х случаях, после того, как меня протащили "на галстуке" 50 м. (на нейтралке, т.к. АКПП) бензонасос сам начинал жужжать и я заводился с ключа без проблем. Вопрос: что это может быть и может ли это быть как-то связано с тем, что машина несколько раз в день глохнет (и в движении и на холостых), но сразу заводится без проблем?

Spbdab
если это насос, то меняй на пирбург и забудешь об этом на долго.
но есть ещё вариант что у тебя дохлый датчик колена, правда если это он, то насос при включении зажигания всё-же должен жужжать 1-2сек

Про датчик коленвала я уже думал, но ведь при движении на нейтралке колено не крутиться? И при включении зажигания насос вообще не жужжал.

А как проверить, насос ли это? На реле все приходит, реле исправно, контакты соединяет. Просто не могу понять почему насос начинает работать, если машину немного протянуть на веревке?

попробуй на прямую по включать насос, работать будет нет (соединяя 30 и 87 контакты)

У тебя дорестайл, а на них выход из строя датчика колена - большая редкость. Возможна проблема в реле бензонасоса, оно в багажнике зеленого цвета. Как худший вариант - реле перегрузки - очень распространенная тема, когда машина резко глохнет или попросту отказывается заводиться.

Реле бензонасоса в порядке, а вот на счет реле перегрузки можно поподробнее? Просто несколько раз замечал такую особенность - когда при движении машина глохнет, то я скидываю на нейтралку, выключаю зажигание и завожу заново ключом. А несколько раз она завелась до того, как я ключом довернул до положения, при котором начинает крутиться стартер. Т.е. просто выключил зажигание, потом его включил и она сама завелась.

Не понимаю, что гадать? Spbdab, ты насос менял? Если нет, то меняй. По твоим симптомам он так и подыхает. Остывает пока тебя тащат, потом заводится. Так будет длится недолго еще, в один прекрасный день машина просто не заведется, так что не тяни.

Времени между тем, как машина перестала заводиться последний раз и тем, как меня на галстук взяли прошло часа 3-4, так что он и так успел остыть. А вопрос задаю, потому что хочется убедиться, что дело именно в насосе и очень жалко будет просто выкинуть 10000р. Хотелось бы всё-таки найти закономерность между тем, что она постоянно глохнет и сразу заводится и тем, что 3 раза она не заводилась из-за бензонасоса. Мне кажется проблема общая - в электрике, а не в форсунках, инжекторе и т.д.!

А ты попробуй, когда в очередной раз не заведешься, постучать чем-нибудь по насосу (палкой, удочкой и т. д.). Если после этого заведется - точно насос, зависают щетки.

А как найти насос? И если проблема в щётках - это ремонтируется или насос меняется целиком?

когда при движении машина глохнет, то я скидываю на нейтралку, выключаю зажигание и завожу заново ключом. А несколько раз она завелась до того, как я ключом довернул до положения, при котором начинает крутиться стартер. Т.е. просто выключил зажигание, потом его включил и она сама завелась.

Один в один, как у меня было. Это реле перегрузки. Поищи в темах, я много про него писал. После его замены результат один - машина никогда не глохнет и всегда заводится.

если проблема в щётках - это ремонтируется или насос меняется целиком?

Spbdab
насос находится снизу возле заднего правого колеса, он неремонтопригодный, т.е. если сломался - покупай новый.

Когда машина глохнет резко, то это электрика виновата, а когда тупо бензонасос не качает, она глохнет так же, как когда заканчивается бензин - движок трясет и попердывает.

Понял. Всем спасибо за ответы, попробую всё-таки с реле перегрузки начать. А его можно как-нибудь проверить?

Отредактировано Spbdab (2011-07-03 21:51:11)

В общем всё оказалось банально просто: Сегодня с утра машина начала глохнуть каждые несколько километров, еле до работы доехал. Обратно тоже самое и в один прекрасный момент заглохла и отказалась заводиться как было до этого 3 раза. Я решил всё-таки попробовать найти реле перегрузки. Нашёл, оказалось держится на одном саморезе, вместо двух. Причем не крепко сидит, а болтается. Начал шевелить его, услышал щелчки. Убедился, что это щелчки именно внутри реле, а не от трения о соседние детали. Закрепил реле и, о чудо, звелась! Мало того, что завелась и поехала, так ещё и спидометр, который жил своей жизнью (иногда на незначительное время показывал скорость) наконец-то заработал. Уже проехал километров 20 и машина не то что не глохнет, даже не дёргается. В общем, у кого будет такая проблема - СМОТРИТЕ РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ.

Бензонасос служит для подачи топлива из бака и поддержания в магистрали необходимого для работы инжекторов давления. Перебои в подаче бензина приводят к нарушению состава топливовоздушной смеси, что ведет к некачественному сгоранию и пропускам зажигания, двигатель начинает троить, вяло откликаться на педаль газа или глохнуть. Если не качает топливный насос (ТН), двигатель и вовсе не запустится.

Симптомы неисправности бензонасоса и методы их диагностики на инжекторном двигателе

В системах питания современных инжекторных ДВС используется электрический бензонасос. В зависимости от места установки, разделяют погружные (установлены в баке) и проточные ТН (врезаются в магистраль топливоподачи).

Основные компоненты электрического бензонасоса:

двусоставной корпус;
электродвигатель постоянного тока;
насосная секция.

По своему устройству секция может быть роторного, лопастного, шестеренчатого или турбинного типа. Последний вариант, из-за простоты конструкции, заслужил наибольшее распространение. Вращение крыльчатки, закрепленной на валу электродвигателя, создает зоны высокого и низкого давления, благодаря чему происходит забор и нагнетание топлива из бака в трубопроводы.

Схема питания двигателя

Помимо погружного бензонасоса, расположенный в баке топливный модуль включает в себя:

датчик указателя уровня топлива поплавкового типа;
датчик критического уровня бензина;
фильтр грубой очистки;
встроенный регулятор давления топлива (РДТ). РДТ такого типа встречается на безобраточных системах питания. Другой тип конструкции предполагает наличие возвратной топливной магистрали и регулятор, вмонтированный в топливную рампу;
входные и выходные топливные магистрали;
электрические разъемы.

Симптомы изношенного электродвигателя топливного насоса:

неуверенный запуск двигателя;
провалы при резком нажатии на педаль акселератора;
недостаточная мощность на высоких оборотах;
мотор периодически глохнет и некоторое время отказывается запускаться. Нередко в таких случаях вернуть бензонасос к жизни помогают несколько ударов по баку.

Причина описанных симптомов в изношенных щетках, коллекторе электродвигателя. Щетки при большом износе плохо прижимаются к ламелям коллектора, из-за чего в цепи падает сила тока, что приводит к снижению производительности топливного насоса.

Износ узлов электродвигателя – самая частая причина, из-за которой бензонасос плохо качает бензин.

Если питание к разъему приходит, но топливо от насоса не поступает, причина может быть в оплавлении пластикового корпуса вследствие перегрева или в критическом износе щеток/коллектора. В таком случае при включении зажигания вы не услышите характерного жужжания со стороны топливного модуля. Иногда ситуация, при которой бензонасос качает, а бензин не идет, возникает из-за плохой фиксации гофры, идущей от насоса к выходным штуцерам топливной секции. Из-за создаваемого насосом давления гофра соскакивает со штуцера.

Если бензонасос работает, но не качает достаточное количество бензина, в первую очередь обратите внимание на фильтры грубой и тонкой очистки. Засоренные фильтры можно определить по тому, что гудит бензонасос громче обычного. Учтите, что работа под нагрузкой уменьшает срок службы ТН. Причина недостаточного давления может быть и в неисправном регулятора давления топлива, который сбрасывает в обратку слишком большой объем топлива.

Поломка топливного насоса вследствие износа элементов насосной секции встречается лишь в случае некачественных комплектующих. Вы скорее замените бензонасос из-за стертых щеток, чем столкнетесь с механическим износом узлов насосной секции.

Не качает бензонасос: причины и диагностика

Начнем с того, что если бензобак заполнен, аккумулятор заряжен, свечи зажигания сухие и на них есть искра, стартер нормально крутит двигатель, но схватывания мотора при этом не происходит, тогда следует обратить внимание на бензонасос. Частой проблемой является то, что не идет питание на бензонасос после включения зажигания. Похожим образом неисправность проявляется и в движении, когда пропало питание на бензонасос и мотор неожиданно глохнет.

Не менее важным моментом является и то, сколько качает бензонасос. Другими словами, насос может гудеть и жужжать (питание подается), но не создавать нужного давления в топливной магистрали. Давление в топливной системе с рабочим бензонасосом должно быть более 3 бар (что зависит от конкретной модели авто). Указанное давление аккумулируется в топливной рампе и имеет показатель от 300 кПа и выше.

Для проверки необходимо померить манометром давление в топливной рейке с учетом показателей, которые являются нормой для конкретной модели автомобиля. На примере инжекторных ВАЗов давление при включении зажигания 3 атмосферы, на холостых показатель составляет 2.5 атмосферы, при нажатии на газ 2.5- 3 атмосферы. Данный способ поможет точно определить:

неисправность регулятора давления топлива в рампе;
поломку бензонасоса или заметное снижение его производительности по причине износа;
сильное загрязнение фильтров (топливный фильтр и/или сетка бензонасоса);

Во втором случае при нажатии на газ давление не растет, в последнем случае стрелка манометра поднимается, но очень медленно или рывками.

Снижение показателя давления ниже нормы приведет к тому, что мотор может не запускаться или заводиться с трудом, троить, дергаться, работать неустойчиво и с провалами. Если это происходит по вине насоса, а не топливного фильтра, тогда высока вероятность того, что забилась сеточка грубой очистки бензонасоса. В этом случае нет необходимости менять сам бензонасос, так как будет достаточно заменить или даже почистить сеточку.

Как проверить топливный насос?

Наиболее достоверный метод диагностики – проверка давления бензина в топливной магистрали. В продаже вы найдете готовые наборы с переходниками для подключения к наиболее распространенным системам питания. Соорудить прибор можно своими руками из манометра со шкалой до 6 кг/см2, шланга, переходников и фитингов.
Чтобы проверить насос нужно:

Сбросьте остаточное давление бензина в магистрали.
Подключите манометр вразрез системы питания двигателя. На некоторых авто для проверки производительности насоса имеется штатный штуцер.
Включите зажигание. Нормальным считается значение в 3-4 кг/см². Точные параметры для конкретного двигателя есть в руководстве по ремонту и эксплуатации.
Запустите двигатель. Исправный бензонасос создает избыточное давление (порядка 7 кг/см² ), которое стравливается в бак регулятором. Поэтому на всех режимах работы мотора давление в рампе не должно значительно отклоняться от штатных значений. При диагностике постарайтесь сымитировать условия, при которых симптомы неисправного бензонасоса проявляют себя чаще всего (температура двигателя, нагрузка и т.п.)

Если замеренное значения ниже допустимого, на вашем авто неисправен топливный насос либо забит фильтр тонкой/грубой очистки. В таком случае бензонасос греется, что может привести к оплавлению корпуса и перегоранию электродвигателя.

Диагностика механического бензонасоса

Бензонасос механического типа стоит в автомобиле с карбюраторным двигателем. Для проверки механического топливного насоса, надо:

Отсоединить топливный шланг со штуцера впуска карбюратора.
Отсоединенный шланг опускаем в прозрачную бутылку или банку. Подкачиваем рычагом топливо и смотрим какова струя подачи топлива. Пузырей воздуха быть не должно.

Если струя появилась не сразу, то это не говорит о неисправности бензонасоса. Обычно рвутся диафрагмы.

Также надо посмотреть сетчатый фильтр, клапан впуска и выпуска.

На иномарках механические бензонасосы, обычно, не разборные. Поэтому их приходится только менять.

В общем, ищем причину неполадок в работе бензонасоса с проверки подачи напряжения на устройство. Если это механический насос, то, скорее всего, износ диафрагмы.

Автор публикации

не в сети 1 месяц

Схема подключения

Схема реле бензонасоса
Выше изображена стандартная схема подключения ТН инжекторного двигателя. ECM (контроллер) после успешного опроса иммобилайзера запитывает обмотку катушки реле бензонасоса (выводы 85, 86). Под действием электромагнитной индукции силовой контакт 30 (постоянный «+» от АКБ, защищенный предохранителем Х) и контакт 87 замыкаются, что ведет к включению бензонасоса. Основные неисправности:

перегорание предохранителя; Внимание! Взамен сгоревшей плавкой вставки установите предохранитель штатного номинала. Установка вставки, рассчитанной на большую силу тока, может привести к возгоранию автомобиля.
образование окислов внутри разъемов, подгорание силовых контактов реле бензонасоса. Паразитное сопротивление ведет к падению силы тока в цепи и уменьшению производительности нососа;
перетирание, переламывание проводов;
обламывание фиксатора разъема питания, идущего к топливному модулю. Нередко в таком случае контакт нарушается при проезде неровностей.

Видео: Не работает бензонасос. Как найти и устранить причину.

Механический бензонасос отказал: каковы причины?

Причин, почему не работает бензонасос ВАЗ-2110, может быть несколько:

Самая распространенная поломка — это повреждение диафрагмы, так как именно она качает бензин, а значит, выполняет основную часть работы, поэтому более всего подвержена износу.
Выход из строя клапанов топливной помпы.
Загрязнение внутреннего сетчатого фильтра бензонасоса.
Поломка привода насоса.

Проверка питания

Установить факт наличия напряжения на разъеме ТН можно с помощью простейшей контрольки для проверки электрических цепей. Чтобы проверить бензонасос, в электросхемах для вашей модели авто найдите распиновку электрического разъема топливного модуля. Для работы электродвигателя насоса необходим «–» и «+». Если после включения зажигания и подсоединения контактов контрольки к соответствующим пинам колодки лампочка загорелась, значит, с питающим напряжением все в порядке. Пользуясь этим методом, вы можете проверить наличие +12В и массы в разъеме реле бензонасоса, установить наличие питающего напряжения от ECM к реле. Если бензонасос не включается, а с компонентами электрической цепи проблем нет, причина в самом ТН.

Удобнее всего определять, почему нет питания на бензонасос, при помощи мультиметра. Допустим, что +12В на насос выходят из реле, но к разъему топливного модуля так и не приходят. В таком случае необходимо прозвонить провода от реле к топливной секции. В режиме омметра вы не только найдете обрыв, но и сможете увидеть паразитное сопротивление в цепи. Рассматривая возможные причины, по которым не качает бензонасос, не забывайте о поломке иммобилайзера. Нередко в таких случаях двигатель запускается, но через несколько секунд глохнет.

Диагностика электрического бензонасоса

Методы определения исправного состояния бензинового насоса разные. Полная проверка этого топливоперекачивающего устройства можно сделать за 7 шагов.

Рассмотрим признаки неисправности бензонасоса, при которых приходится его проверять:

Автомобиль дергается, едет рывками.
Мотор часто глохнет.
Двигатель временами не заводится.
Слышен свистящий шум при движении машины.
Обороты плавающие.

Как проверить бензонасос на инжекторе

Владельцы инжекторных автомобилей знают, что при включении зажигания включается моторчик топливного насоса, начинается перекачка топлива из бензобака к двигателю, при этом слышен своеобразный звук, похожий на жужжание.

Если, вдруг наблюдается такое, что при повороте ключа зажигания, нет активации топливного насоса, то придется искать причины неисправности. Это может быть электропроводка, сам насос, реле, моторчик. Искать причину неполадок лучше по определенной последовательности. Сначала проверить, подается ли электропитание на бензонасос и так далее, по цепочке.

Шаг №1. Проверка на работоспособность предохранителя топливного насоса.

Для проверки предохранителя, надо найти блок предохранителей (в зависимости от марки и модели авто они располагаются либо в салоне, либо под капотом). Определить по схеме какой предохранитель отвечает за бензонасос, найти его и осмотреть, не сгорел ли он. Если сгорел, меняем на такой, чтобы надпись была одинакова (на 10, 15, 20, 25, 30 Ампер и т.д.). Если нет нового предохранителя, то можно законтачить проволокой алюминиевой или медной. Но, по приезду, надо сразу заменить на предохранитель. Ведь он выполняет функцию защитника устройства от сгорания. Если и новый предохранитель сгорает, то, значит есть замыкание.

Шаг №2. Проверка реле бензонасоса.

Для проведения диагностики реле топливного насоса потребуется снять само реле. К гнездам реле надо подсоединить лампочку на 12 Вольт. Если лампочка горит, то реле исправный, если нет, то нет.

Можно также, если нет лампочки, проверить мультиметром в режиме сопротивления. Один щуп подсоединить надо к клемме 1, второй — к клемме 2 (см. схему).

Немаловажным является проверка клемм на окисление. Окисленные клеммы ведут к частичной потере энергии для бензонасоса.

Шаг №3. Проверка на исправность мотора насоса.

Мотор можно проверить вольтметром или мультиметром в режиме «напряжение» в пределах от 0 до 20 Вольт. Оба щупа измерительного прибора надо подсоединить к клеммам питания бензонасоса. Затем, включить зажигание и посмотреть какой значение показывает прибор.

Если прибора показывает напряжение в пределах от 12 до 12.5 В, то устройство исправно рабочее.

Если напряжение поступает, но насос не качает, значит надо проверить двигатель (моторчик) насоса.

Шаг №4. Проверка моторчика бензонасоса

В этом шаге диагностики главное не сломать электродвигатель. Для этого обеспечиваем подачу напряжения напрямую от аккумулятора на клеммы топливного насоса 12 Вольт. Если мотор работает, то проверяем обратный клапан, измеряем давление.

Если напряжение поступает на клеммы моторчика, но он не работает, то значит надо проверить обмотку статора. Для этого потребуется Омметр или тестер в режиме «сопротивления». Должно показываться сопротивление, иначе обмотка сгоревшая.

Если сопротивление обмотки статора есть, то, возможно, есть контакт с корпусом и возникает короткое замыкание (КЗ). Ставим мультиметр в режим «прозвонки» и соединяем щупы, один к корпусу статора, второй — к обмотке. Если пищит, значит замыкает.

Шаг №5. Диагностика фильтра грубой очистки.

Чтобы проверить фильтр грубой очистки бензонасоса, его надо демонтировать. После демонтажа фильтра, надо его осмотреть, загрязненный фильтр виден невооруженным взглядом. Можно почистить щеткой с бензином, а можно просто купить новый.

Для качественной работы двигателя и увеличения его межремонтного периода, надо периодически проводить очистку бензобака, фильтра бензонасоса, форсунок. На дне бензобака обычно собирается много отложений.

Шаг №6. Проверка обратного клапана бензонасоса.

Обратный клапан служит препятствием обратному движению жидкости в системе. Обратный клапан можно проверить 3 способами:

С помощью манометра надо измерить давление. Давление должно быть не более 0,3 МПа (МегаПаскаль). Замерять давление на участке, от которого напрямую зависит работа двигателя ДВС. Если заглушить двигатель, давление не должно резко снижаться.
Ручной способ проверки, то есть без манометра. Для этого надо при работающем двигателе пережать обратку и наблюдать за работой двигателя.
Третий способ — это очистка и проверка работоспособности обратного клапана. Можно продуть клапан компрессором, можно напором воды.

Шаг №7. Проверка давления в топливной системе.

Для корректного и более точного определения давления, надо отсоединить предохранитель бензонасоса, тем самым значение давления сбросится на ноль.

Проверка давления манометром:

Подсоединяем манометр к топливной рампе. Выносим шланг с манометром через капот к лобовому стеклу.
Измеряем замеры в статике, то есть, когда машина стоит. Включаем зажигание и наблюдаем за показаниями манометра. Давление в топливной системе должно быть не больше 3,7 атм (Атмосфер).
Снимаем замеры в движении. Ставим на третью скорость, спидометр должен показывать, приблизительно, 50 км/час. Если давление не в норме и от этого проблемы, то манометр будет показывать либо малое давление до 3 атм, либо слишком большое — выше 3,7 атм. Если давление ниже положенного, значит есть утечка (форсунки или регулятор топлива).

Предупреждение поломок бензонасоса

Чтобы продлить ресурс бензонасоса, нужно:

Следить за качеством топлива, заправляемого в машину.
Полностью исключить даже вероятность попадания в бак воды.
Во время планового ТО обязательно менять топливные фильтры.
В случае механического повреждения топливного бака необходимо демонтировать бензонасос и проверить его состояние.
Периодически очищать топливный бак от возможного скопления осадка, состоящего из мельчайших твердых частиц, которые содержатся в бензине.

Выполнение этих простых правил благоприятно скажется не только на топливной системе, но и на самом двигателе.

Читайте также: