Не работает спидометр рекстон

Обновлено: 09.01.2025

Всем привет! Может быть, кому-то поможет. Приехал сегодня рекстон, не работает спидометр, тахометр, указатель температуры, горят лампы абс, ебд и чек энж. Ошибки были с1601, с1605 по блоку абс, и по мотору ошибка датчика скорости. Так вот в результате недолгих поисков была найдена окислившаяся в труху соединительная фишка кан- шины, которая находится между порожком и средней стойкой. Чтобы добраться, надо снять сиденье, поднять ковролин и ее сразу станет видно. Провода соединять между собой строго по цветам, получится три скрутки. После этого все заработало! На кайроне все тоже самое!

SsangYong Kyron 2014, двигатель бензиновый 2.3 л., 150 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

SsangYong Kyron, 2011

SsangYong Kyron, 2010

SsangYong Kyron, 2012

SsangYong Kyron, 2008

Комментарии 30

Не подскажите, где мне найти сигнал тахометра ?
Нужно сигнализацию сделать, чтобы от тахометра автозапуск был, и не могу найти его ?

Сигнал тахометра по кан- шине идет. В обычном виде его нет. Какая сигнализация?

С каном или нет?

К чему можно тогда подключить, чтобы он крутил пока не заведет ?

точнее блок управления ABS

Где находится блок ABS ? то что я раньше принимал за блок ABS оказалось блоком управления полным приводом (а блок управления ABS маленькая пластиковая коробочка размером с клемму)

Блок управления абс находится в самом блоке абс под капотом

нет там клеммы на кайроне))

Она либо в районе левой ноги, либо в районе средней стойки. Если нет ни там ни там, значит это редкий карбюраторный кайрон.

Такая же чепуха, спидометр одометр тахометр и температурный датчик перестал работать…
только у меня из под сиденья водительского с блока идёт пучком одним прямо в пластиковый короб в пороге который (всё там очень сырое…)

Тогда соединение в районе левой ноги, где площадка стоит.

Отключил от CAN "полный привод" и "блок abs", все заработало, кроме спидометра/одометра что ожидаемо, потому как скорость берётся с датчика abs. Где то сгнил провод между колодкой и блоком abs/4wd

Блин, товарищу ищем уже давно такая же херня. Горят абс hdc esp, не работает температура двигателя и спидометр с нуля до 220 шкалит как сумасшедший

Ну там все просто по диагностике. Почти вся информация на панеле приборов приходит по CAN шине (магистраль из двух проводов которые идут от Мозгов, и если не ошибаюсь заканчиваются в колодке) провод High как передающий от блока, и Low как принимающий блок.
В эту магистраль подключаются Abs, 4wd, если автомат коробка то и она и еще ряд блоков. (Можно посмотреть в Эл.схеме)
Что бы выяснить в чем причина, нужно найти колоду CAN, в машине их 2е одна в ногах водителя, чёрная с белой заглушкой размером с коробок (или белая с черной) вторая под торпедой в районе панели приборов.
Значит отключает все блоки и после подключения каждого появится эта бага с abs, esp и тд.

Это самый надежный способ. Можно отключать can не из колодки а от блоков например 4wd под сиденьем водителя, но если провод например прогнил по пути от блока до колодки то результата не даст эта процедура. У меня вообще описано в моем БЖ. Глянь если интересно.

SsangYong Rexton (2019 год). Неисправности датчика скорости

Признаки неисправности датчика скорости

При неисправности датчика скорости, становится невозможным измерить скорость машины, но это еще не все. Хуже то, что при этом возникают перебои в работе мотора. Наиболее часто встречаются следующие признаки, свидетельствующие о неисправности, и устранить которые поможет только его замена:

-спидометр не работает или дает неверные показания;
-нестабильный холостой ход;
-повышенный расход горючего;
-мотор перестает развивать полную мощность.

По статистике, чаще всего о неисправности говорит остановка мотора на холостом ходу, когда автомобиль движется накатом, либо когда водитель выжимает сцепление, чтобы переключить передачу. Обычно на панели приборов загорается индикатор Check engine, а если автомобиль оснащен бортовым компьютером, он выдает код ошибки «24».

Если неисправен датчик скорости на «Калине», к числу симптомов добавляется неработающий электроусилитель руля, и повышенная чувствительность указателя уровня топлива к уровню бензина в баке.

Причины неисправности датчика скорости

Чаще всего неисправности возникают при обрыве электрической цепи, поэтому диагностику следует начинать с проверки проводов и контактов. Окислившиеся или загрязненные контакты необходимо зачистить и покрыть какой-нибудь смазкой, например «Литолом».

Возможный обрыв проводов следует искать возле разъема. В этом месте они изгибаются и нередко перетираются. Также нужно проверить целостность изоляции проводов в районе выпускного коллектора. Она может оплавиться, после чего возникает замыкание.

Причиной неисправности датчика может стать изношенный трос спидометра. На нем со временем появляются разрывы и заусенцы, которые впоследствии приводят датчик к выходу из строя.

Поломки анализатора

Как и абсолютно любое устройство, этот датчик со временем может выйти из строя. Причин тому множество – постепенной выработки ресурса устройства (со временем любой прибор приходит в негодность, каким бы качественным он ни был), от производственного брака, от короткого замыкания, загрязнения и так далее.

Независимо от причины неисправности датчика скорости, важно уметь вовремя распознать симптомы, дабы оперативно заменить неисправную деталь на новую или попробовать ее отремонтировать.

Есть нюансы, наличие которых может намекать на выход из строя какого-то из других датчиков, расположенных в системе транспортного средства. Например, повышение расхода топлива может быть связано с выходом из строя датчика скорости, ДТОЖ и еще нескольких анализаторов, которыми оснащено транспортное средство. А есть и те, которые указывают непосредственно на неисправность ДС.

Как понять, что возможен сбой в работе детектора скорости:

-мигание контрольной лампы на приборной панели;
-код конкретной ошибки на экране бортового компьютера;
-перерасход горючего;
-неверные показания спидометра либо полная его неработоспособность;
-затрудненный запуск мотора;
-нестабильная работа на холостом ходу вплоть до полной остановки;
-слабая мощность двигателя.

Причины поломки датчика скорости

Как только водителем замечен хоть один признак из указанных, необходимо в первую очередь проверить качество проводки, которая ведет от панели управления к анализатору, а также качество контактов.

Эти два пункта могут являться как отдельной поломкой в том случае, если ДС исправен, так и прямой причиной выхода датчиков из строя. Некачественная проводка и плохие контакты могут вызывать короткие замыкания из-за которых датчик выходит из строя.

После чего необходимо тщательно проверить контакты, а если возникла необходимость, удалить с них грязь и, если есть возможность, покрыть какой-нибудь защитной смесью.

Нелишним будет осмотреть тросик спидометра, который также может стать причиной поломки датчика скорости из-за разрывов и повреждений.

После этого можно начинать диагностику самого прибора, начав с оценки его внешней целостности — механических повреждений, коррозии, загрязнений. Если внешне анализатор выглядит нормально, можно проверить его при помощи тестеров.

Существует два способа проверки ДС, которые подходят для детекторов, работающих по принципу Холла (описан выше).

Первый способ подразумевает демонтаж устройства и подключение его к вольтметру. Прежде всего необходимо определить — какая клемма за что отвечает — и, согласно полученным данным, подсоединить датчик к тестеру.

При втором способе детектор остается под капотом, а автомобиль поднимается при помощи домкрата так, чтобы колеса не касались пола. По способу, описанному выше, подключить вольтметр к ДС, после чего начать крутить колесо. Проследить за данными тестера.

Есть еще способ проверки, если отсутствует вольтметр. Для этого понадобится участие контрольной лампы. Необходимо поднять автомобиль, как в предыдущем способе. С датчика скидывается импульсный провод, после чего запускается двигатель. При помощи лампы необходимо определить «+» и «-». Контролька соединяется с сигнальным проводом, после чего вращаем колесо. Если в результате этого виден «минус», прибор исправен.

В самый неподходящий момент перестал работать спидометр. Проблема банальная, но неприятная, особенно, в момент длительного путешествия. Как определить причину и можно ли решить проблему самостоятельно? Разберем самые распространенные причины и возможные способы устранения.

Самые распространенные поломки

Из строя может выйти, как спидометр — показывающий скорость, так и одометр — счетчик километража. Неполадки могут проявляться в различных вариантах, это неподвижная стрелка на приборе, посторонние шумы в приборной панели или неверные показания во время движения. Причины поломок у механических и электронных спидометров различаются.

Механический

Механические приборы делятся на виды:

стрелочные — состоит из металлической пластины с нанесенной шкалой и стрелки указывающей скорость движения;
ленточные — окрашенная лента на размеченной шкале показывает скорость;
барабанные — индикатором является лента, движущаяся между катушками и указывает скорость на размеченной горизонтальной шкале.

До сих пор в автомобилях встречаются спидометры стрелочного типа. Состоят они из червячного узла с вращающейся шестерней, тросиковым приводом, магнитного элемента. Сопутствующим элементом, соединенным с тросиком, является одометр, который считает километраж.

Принцип работы основывается на вращении вторичного вала коробки передач, которое провоцирует движение троса. В свою очередь, трос соединен с магнитом, который приводит в движение стрелку путем «утягивания» металлической пластины.

Неисправности

Причиной выхода из строя механического спидометра может быть:

залипание стрелки;
износ шестеренок;
обрыв тросика;
окисление контактов и разрыв соединительных проводов;
выход из строя электронной системы приборной панели.

Практически любая проблема может быть устранена самостоятельно, если правильно выполнена диагностика и установлена причина.

Электронный

Отсутствие механической связи между показаниями приборной панели и вторичной валом коробки передач характеризует электронный спидометр. Работа осуществляется при помощи датчиков: оптоэлектронного и безтросового.

Возможные проблемы выхода из строя:

нарушение работы приборной панели, датчика скорости, электронной начинки спидометра;
разъединение проводов и нарушение их целостности;
окисленные или грязные разъемы;
блокирование системы, неверно установленный чип-тюнинг.

Диагностику можно осуществить самостоятельно или обратиться за профессиональной помощью в автосервис.

Как установить причину

Для определения причины поломки спидометра следует проводить поэтапную диагностику всех составляющих компонентов:

замена предохранителя F19. Перед заменой следует установить причину его сгорания. Возможно, она кроется в коротком замыкании системы электропроводки;
проверить контакты на предмет следов окисления. При необходимости очистить от налета и грязи;
провести прозвон проводов при помощи мультиметра;
произвести замену датчика или индикатора;
осуществить замену прибора или приборной панели на заведомо исправную.

Порой новая приборная панель обходится значительно дешевле замены вышедших из строя элементов.

Ремонт

В зависимости от выявленных повреждений следует осуществлять ремонт.

Датчик

Порой именно датчик становится причиной поломки спидометра. Обычно первым сигналом к неисправности является остановка одометра, отвечающего за подсчет километров, а затем выход из строя самого спидометра. В этой ситуации следует произвести замену датчика, чтобы избавить себя от диагностики всех остальных составляющих узлов.

Оборвался трос

При обрыве троса устанавливается новый гибкий вал. Перед тем, как установить вал следует проверить работу спидометра на предмет заедания. Для этого конец гибкого вала соединяют со спидометром и медленно поворачивают другой конец троса. Движение должно быть плавным без рывков и заедания.

Если при работе слышен стук или вибрация, то причины вызваны:

неверным присоединением гибкого вала;
плохим закреплением гайки;
отсутствием смазки на тросе;
попаданием грязи в посадочное место под трос.

После устранения выявленных поломок, спидометр восстанавливает работу. Если этого не произошло, то его придется заменить полностью.

Важно! Новый трос, в случае замены, должен соответствовать по всем параметрам старому.

Проводка

Нарушение в работе прибора может быть вызвано плохим соединением проводов или их разрушением. При выявленных повреждениях разорванные провода следует спаять или заменить, а плохое соединение устранить дополнительным обжимом и зачисткой контактов.

Шестеренки

В основном шестерни выполняются из пластмассы, что приводит к истиранию зубьев или их слому. Если они сломались, то слышен звук похожий на жужжание. Заменить их несложно, достаточно снять приборную панель и произвести замену.

SsangYong. Запутано, интересно

Автомобиль SsangYong "Запутано. Интересно".

Неисправность, о которой сейчас расскажу – запутанная, интересная… а смешной она стала в конце, когда полностью во всём разобрались. Давно уже не попадалось подобного… и каким образом «вышел» на неисправность не знаю, тут одному Богу известно. Постараюсь говорить помедленнее, чтобы всё стало понятнее. А если кому попадется что-то подобное, откройте эту статью и заново перечитайте. Ну, поехали.

Автомобиль SsangYong, дизель, 2.7 литра, автомат. Владелец автомобиля год назад ремонтировал коробку. Недавно звонит и говорит:

- Как только включаю фары или габариты, то машина перестает ехать, тяга пропадает вообще, машина разгоняется как велосипед. Но стоит выключить фары или габариты – всё становится отлично, и тяга появляется, и разгон, и претензий нет. Но стоит включить фары или габариты…

Непонятно, но уже интересно. Проблемы в электропитании? Надо смотреть. И приглашаем клиента на диагностику.
Открываем программу, заходим в параметрах в мотор, смотрим: «Все параметры в норме». Может быть, коробка? Заходим в коробку, внимательно изучаем все параметры, смотрим друг на друга: «И тут всё в норме! Никаких отклонений».

Но эти действия производятся в машине на месте. А если попробовать в движении? Решил подвигаться по боксу на машине при разных режимах. Машина трогается резво. Как и положено на 2.7 литрах, разгон, ускорение – всё нормально, нет претензий. Но если в момент разгона или начала движения включить габариты – всё! Машина начинает дико «тупить» и реально не едет, такое впечатление, словно сзади в этот момент к ней прицепляется КАМАЗ. Точно такое впечатление! Чего скрывать, в первый момент даже оглянулся посмотреть …

Останавливаюсь, снова открываю программу, иду в параметры, внимательно всё изучаю. Теперь более тщательно, потому что шестым чувством понял, что так просто эта неисправность не капитулирует…в программе обращаю внимание на определенные параметры. Смотрю сигналы нагрузок. Оп-па… при нажатии на педаль газа сигнал нагрузки не растёт. А это почему? Что за шляпа такая? Выключаю габариты, нажимаю педаль газа – сигнал нагрузки растет. Включаю габариты, нажимаю педаль газа – сигнал нагрузки не растёт. Вы хоть раз встречались с такой вот причудой? И я тоже не встречался…

Первое, о чём подумалось: «Что-то с автомобильной проводкой». Например, «плюс от габаритов по каким-то причинам попадает в жгут управления мотором». Воображение тут же нарисовало провода и контакты с «зеленью».

А память услужливо подсовывает давнишний случай с автомобилем Volkswagen Passat. Давно было, но запомнилось крепко. Владелец обратился с такой проблемой: «После замены габаритных лампочек на панели приборов стала постоянно гореть «какой-то значок». Посмотрел. Это оказалась система ESP. Неисправность. Ну там разобрались относительно быстро, на помощь пришло старое правило: «На шаг назад». Что делал владелец перед возникновением неисправности? Поменял лампочки. А посмотрим лампочки? … ну точно, вместо двух-контактных, он поставил одно-контактные и при включении габаритов «плюс» через единственный контакт подавался на контакт стоп-сигналов. Система ESP в таком случае «думала», что неисправна «лягушка» и выкидывала на панель приборов ошибку в виде горящей лампочки: «Выключатель стоп-сигналов неисправен».

Смешной случай, но примечательный. И ещё раз решил более внимательно посмотреть на интересующие меня параметры. Открываю на компьютере и одновременно смотрю: положение педали тормоза, положение педали газа и сигнал нагрузки. Параметры по педали газа – норма. Параметры по педали тормоза – норма. Включаю габариты – ничего не поменялось. Ну и что за затык такой?! Где неисправность?

Нажимаю на тормоз, чтобы перевести рычаг передачи в положение «драйв»… вижу по «дате», что педаль нажалась…перевожу рычак в «драйв»… отпускаю тормоз и пытаюсь ехать… а машина не едет, она только пытается шевельнуться, чуть-чуть резиной скрипит по бетону, но не едет … что такое? Где неисправность? Внимательно пробегаю глазами все параметры на мониторе… ого…положение педали тормоза осталось НАЖАТОЕ! Бросаю взгляд вниз под ноги, нет, педаль отпущена…взгляд на монитор – педаль НАЖАТА! Как дурак несколько раз смотрел то вниз под ноги, то на монитор – сверял, своим глазам не верил.

Не верил, потому что это был нонсенс! Взаимоисключающее! Но было. И с этим надо было разбираться… в голове всё стало выстраиваться в логическую цепочку. Естественно! Логика этого блока управления вполне вменяемая и здравая: если педаль тормоза нажата – зачем ехать? Нельзя ехать! Не надо ехать! А машина пытается ехать…владелец жмёт на газ и едет … «куда? эй, хозяин! С нажатым тормозом не ездят!»…

Такие эксперименты проводил несколько раз, всё не мог поверить, что такое возможно. Выключаю габариты, тут же по «дате» педаль торомоза становится «отпущеной, не нажатой» и машина словно прыгает вперёд. «Ну что, проблема в элетропроводке, наверное? Что-то и где-то подгнило, образовалась «зелень», окислы, где-то появился «коротыш» через «зелень». Пока педаль тормоза не нажата, «плюс» с габаритов недостаточен, а когда педаль нажата, то основной «плюс» начинает идти через «зелень» и «напруги достаточно, чтобы блок управления видел, что педаль нажата. А на самом деле – не нажата».

Потом случайно смотрю в зеркало заднего вида и начинаю медленно сходить с ума… это я так написал «сходить с ума», потому что состояние было никакое, сознание крутило варианты и пыталось что-то логически выстроить…ничего понять не мог: сзади машины были ворота бокса, вокруг сумрачно и при нажатии на тормоз или включении габаритов все прекрасно отображалось на темноте ворот бокса, всё было видно. А тут опять непонятное и сверхестественное: «Нет красного отблеска от стоп-сигналов». Нет, тут надо поточнее: при нажатии на педаль тормоза фонари горят, отблеск есть. При отпускании педали тормоза стоп-сигналы гореть перестают, вроде всё верно, так и должно быть? Как бы не так! А на мониторе в этот момент, когда габариты включены, педаль тормоза реально отпущена и фонари не горят – педаль НАЖАТА. Ну что, надо идти к стоп-сигналам, к багажнику и копаться теперь там…вот на фото 2 как раз этот момент:

Честно скажу, если бы неисправность не нашел в том месте, где искал, то был готов до винтика разобрать весь автомобиль, но неисправность вычислить, найти и устранить! Куда ткнуться? Ну всё проверил. И ещё раз проверил. И еще перепроверил – нет этой беды и даже намёка на неисправность. Перекурить надо. И чай попить. И подумать. И повспоминать, может память что-то ещё подскажет? Молчит, зараза…упорно молчит, даже, показалось, подсмеивается… ну да ладно, вперед, ещё раз проверять! А теперь смотрите на фото 3, это лампочка. Нет, владелец автомобиля её не менял, стояла как стояла. Но неисправность – в ней, родимой…

В какой-то момент эта лампочка решила «умереть не до конца». Два уса, которые идут на габариты, обгорели очень своеобразно: спираль подлетела в вакууме лампочки и каким-то образом приземлилась и припаялась на оставшиеся «рога» от держателя спирали. Тем самым, через окисел, который произошел в момент сварки, происходило замыкание с ножкой держателя спирали на габариты, и контакт – неправильный контакт, от которого пошли все беды, происходил внутри лапочки!

Чудной дефект. Непонятный. Непредсказуемый. Но весёлый, согласитесь…

Все были довольны, рады и счастливы. И более всех владелец автомобиля. И мы не могли не принять от него подарок от чистого сердца: ёмкость с благородным шотландским отблеском теперь стоит на подоконнике. Пусть эта ёмкость там стоит постоянно, будет напоминать о такой невероятной, но оказавшейся весёлой неисправности.

Спидометром называют прибор, показывающий скорость движения автомобиля на данный момент времени. Независимо от устройства его внешний вид выражен в виде стрелочного индикатора, хотя есть машины, где скоростной режим отражается цифрами на жидкокристаллическом экране. Неисправности этого прибора могут проявляться по-разному. Их объединяет одно, что передвигаться на таком транспорте нельзя. Доехать можно только до гаража или ближайшей СТО, чтобы выяснить, почему не работает спидометр.

Устройство

Чтобы знать, как починить спидометр, нужно понимать его устройство. На сегодняшний день у автомобилей давних лет прибор механический, а в новых моделях это уже бесконтактный электронный измеритель.

Механический

Механические или аналоговые спидометры работают за счёт вращения гибкого вала (тросика). Трос нижней частью прикреплён к шестерне вторичного вала коробки переключения передач (КПП). Вверху гибкий вал входит в панель приборов и жёстко соединён с магнитным диском, который соосно вращается относительно металлической пластины. Под воздействием переменного магнитного потока пластина поворачивается на определённый угол вместе со стрелкой. Чем быстрей будет вращаться тросик, тем больше будет отклоняться стрелка по шкале, отмечая скорость движения автомобиля.

Неисправности аналогового спидометра и их устранение

Поломку прибора водитель заметит сразу. Стрелка спидометра не реагирует на изменение скорости движения, а зависает или не опускается на ноль при полной остановке автомобиля. Причины, вследствие которых перестал работать спидометр, могут быть разного характера.

У аналоговых приборов чаще всего выходят из строя их механические части. Чтобы узнать, почему не работает спидометр, нужно извлечь блок приборов из торпеды автомобиля. Поступают следующим образом:

У разных машин крепления устроены по-разному. Клипсы нужно найти по периметру блока и отжать какой-либо неметаллической пластинкой.
С тыльной стороны панели снимают контактные разъёмы.
Отвинчивают гайку крепления тросика.
Если гибкий вал лопнул, то его часть можно легко извлечь из кожуха. Тросик меняют на новый.
Далее проверяют цельность деталей и узлы соединений.
По возможности повреждённые части меняют на новые детали.
Собирают скоростемер и устанавливают панель приборов в обратном порядке.
Если после сборки опять не работает механический спидометр, то отремонтировать его смогут только специалисты на СТО.

Электронный

В электронном спидометре измерение скорости производится бесконтактным способом. Существуют несколько вариантов действия приборов, использующих оптоэлектронный принцип, но самые распространённые скоростемеры — это измерители, построенные на эффекте Холла. Поэтому внимание большей частью уделяется именно последним приборам. В датчике скорости тросик, соединённый с ведомым валом КПП, вращает магнитный диск с вырезом или выступом (точка отсчёта). Магнит в зависимости от скорости вращения меняет интенсивность магнитного потока, что влияет на сопротивление металлического датчика под напряжением. Импульсы поступают в электронную схему спидометра, которая задаёт угол отклонения стрелки на циферблате панели приборов.

Неисправности электронного спидометра и их устранение

У электронного измерителя скорости поломки проявляются практически также, как и у механических аналогов с дополнительными нюансами. Прибор не показывает скорость, соответствующую действительности. В ином случае стрелка замирает и не опускается до нуля. Бывает, что на панели показано скачкообразное движение индикатора.

Прежде чем начать заниматься разборкой панели приборов при полном отказе скоростемера, нужно проверить целостность предохранителей, находящихся в отдельном блоке. Иногда, ремонт заканчивается банальной заменой предохранителя.

В любом случае не мешало бы знать, как проверить работоспособность электронного скоростемера. Неисправности спидометра в основном связаны с датчиком скорости (ДС). Если стрелка опустилась вниз или замерла без движения, то в первую очередь проверяют это устройство. Чтобы сделать диагностику, нужно прибор снять с машины. Для этого поступают следующим образом:

автомобиль загоняют на яму;
снизу находят ДС. На большинстве автомобилей датчики устанавливают в корпусе КПП;
размыкают коннектор с трёхжильным проводом;
накидным ключом отвинчивают крепёжный болт;
датчик вынимают из гнезда;
на ответной фишке находят три контакта, один крайний — «масса», другой — плюс (12 В). Средний контакт источник сигнала, соединённый проводом с ЭБУ;
мультиметром проверяют напряжение на одной из крайних клемм. Если ток отсутствует, то проверяют целостность подводящего провода и его подсоединение;
на центральный контакт накладывают проводом с напряжением 12 В. Если при этом стрелка начинает двигаться, то это означает поломку датчика скорости;
убедившись в негодности ДС, производят его замену.

Если датчик скорости оказался исправным, то все подозрения в поломке падают на электронный блок управления. В условиях гаража ремонтировать ЭБУ практически невозможно. Этот своеобразный компьютер — довольно сложное электронное устройство и дилетантам доступ к его содержимому «запрещён».

Признаком ответственности ЭБУ за поломку спидометра является загорание надписи «Check Engine». Самостоятельно выяснить конкретную причину расстройства «мозгового центра» может владелец автотранспорта, профессионально владеющий ноутбуком со специальным программным обеспечением. В противном случае лучше отказаться от попытки ремонтировать ЭБУ своими руками, а обратиться в СТО.

Заключение

При недостатке опыта есть два пути ремонта спидометра. Это обратиться за помощью к знакомому опытному автовладельцу или отогнать автомобиль на СТО. Второй вариант потребует дополнительных финансовых затрат, зато причину поломки быстро установят с помощью стационарного диагностического оборудования и вернут к жизни барахлящий прибор.

Читайте также: