Не крутит стартер на тойота спринтер
Рекламные ссылки. Показывается только незарегистрированным пользователям
Зравствуйте! Заранее извиняюсь , что вопрос не про Висту. но всё же спрошу) . Потому что спросить больше негде. Вобщем история такова- в семье у нас помимо Висты Ардео имеет место быть еще Тойота спринтер 93 г.в. , на котором сестра жены недавно приехала в Октябрьский район, поставила там во дворе - а завести не смогла((. А проблемы следующие:
Стартер не крутит вообще, и даже не трещит, хотя акумм абсолютно новый и куплен неделю назад. В мороз им ни кто не крутил, поэтому просто на равном месте умереть он не мог по идее. Свечи естественно тоже новые и сухие, и т.д. , вобщем все подготовлено для полноценного пуска. Вчера приезжали знакомые парни с тепловой пушкой , грели его пол часа - эффект нулевой. По стартеру тоже стучали всем подряд, и это ничего не дало. Что это может быть я так и не понял. Подскажите люди добрые! Заранее благодарен
_________________
Была Виста сейчас Форестер SF5
_________________
Езжу:
VISTA ARDEO 1998г SV55, 3S-FE, 4WD, мультик.
Бывшие:
VISTA ARDEO 1999г SV55, 3S-FE, 4WD, с обвесом.
VISTA 1997г. SV-43, 3S-FE, 4WD, SEDAN
_________________
Случайности не случайны.
_________________
Езжу:
VISTA ARDEO 1998г SV55, 3S-FE, 4WD, мультик.
Бывшие:
VISTA ARDEO 1999г SV55, 3S-FE, 4WD, с обвесом.
VISTA 1997г. SV-43, 3S-FE, 4WD, SEDAN
Хорошо, сегодня попробую прицепить на прямую - если не поможет походу придется на галстук цеплятся((. Еще бы понять где какие предохранители посмотреть.
_________________
Была Виста сейчас Форестер SF5
_________________
Езжу:
VISTA ARDEO 1998г SV55, 3S-FE, 4WD, мультик.
Бывшие:
VISTA ARDEO 1999г SV55, 3S-FE, 4WD, с обвесом.
VISTA 1997г. SV-43, 3S-FE, 4WD, SEDAN
| Последний раз редактировалось 553 24 янв 2012, 15:07, всего редактировалось 1 раз. |
| убрал цитату |
_________________
Да-да, знаю. Страдивари скрипки для лохов делал, а для реальных пацанов — барабаны!
_________________
Была Виста сейчас Форестер SF5
| Последний раз редактировалось 553 26 янв 2012, 11:31, всего редактировалось 1 раз. |
| убрал цитату |
_________________
Случайности не случайны.
_________________
была Ardeo 4wd type S
_________________
Да-да, знаю. Страдивари скрипки для лохов делал, а для реальных пацанов — барабаны!
_________________
Vista Ardeo 1999, SV50, D4, Мультик, TV.
_________________
Езжу:
VISTA ARDEO 1998г SV55, 3S-FE, 4WD, мультик.
Бывшие:
VISTA ARDEO 1999г SV55, 3S-FE, 4WD, с обвесом.
VISTA 1997г. SV-43, 3S-FE, 4WD, SEDAN
За пуск мотора современного легкового автомобиля отвечает электростартер – это известно каждому водителю, правда, не все автолюбители знают, что, кроме ключа, есть несколько устройств, регулирующих его включение В случае их отказа, «картина» неисправности будет указывать на то, что именно стартер не работает, но устранению проблемы не помогут ни переборка, ни полная его замена. Давайте рассмотрим основные причины, почему при повороте ключа в замке зажигания машина не хочет заводиться, способы диагностики, и «пройдемся» по базовому списку неисправностей пускового механизма. Не будем отвлекаться на другие причины, вроде отказавшего датчика коленвала – изучим только те, которые напрямую касаются пускового устройства.
Как понять, что виноват именно стартер
Источников проблемы может быть несколько: села батарея, отказало реле, нет нормального контакта, замкнули обмотки или поврежден сам механизм стартера. Плюс еще парочка «болезней», присущих определенным моделям.
Различить их можно по обстоятельствам, при которых вы не смогли запустить мотор машины.
Например, вы включили зажигание, загорелась «приборка», прожужжал топливный насос, толкаете ключ во второе положение, а дальше, после поворота ключа есть 5 вариантов:
- Не происходит ничего – под капотом тишина, втягивающее не щелкает, стартер не крутит, контрольные лампы – ненадолго притухли.
- Слышны только щелчки, стартер – так же не работает, приборная панель реагирует изменением яркости.
- Лампы – притухают, втягивающее щелкает, из-под капота слышно натужное «вок-вок» – стартер крутит маховик, но медленно, короткими «рывками» и движок – не заводится.
- Кроме щелчка реле, раздался скрежет (стук), запахло горелой изоляцией, маховик двигателя провернулся недостаточно и мотор не завелся, дальше – тишина.
- Реле щелкнуло, стартер крутит, но с визгом (жужжанием), или треском маховик не прокручивается.
Первый вариант – указывает на потери тока на отрезке «АКБ – клемма стартера» в силовой цепи, отсутствие контакта в управляющей, на износ щеток, либо на отказ втягивающего реле.
Второй вариант – на плохой контакт на «пятаках», или где-то в управляющей цепи, либо – на межвитковое КЗ, возможно – износ и перекос втулок, из-за которого электромотор не может провернуть бендикс.
Третий – вероятнее всего «говорит» о низком заряде батареи, отсутствии надежной «массы», или неисправности со стороны ДВС (густое масло на морозе, клин генератора, и т. д.).
Четвертый – однозначно указывает на внутреннюю поломку: оторвались магниты, раскрошились щетки, либо – разрушился игольчатый подшипник.
Пятый – преимущественно говорит о механической поломке бендикса (слизаны или выкрошились зубцы, муфта не «выходит» – не достает до маховика), или зубцов планетарного редуктора.
Немного теории: что такое электростартер
Стартер автомобиля – это компактный электродвигатель постоянного тока, коллекторного типа, на валу которого стоит шестерня, совпадающая по профилю с зубьями на маховике. На корпус этого электромотора прикручено тяговое реле (соленоид), сердечник которого в момент поворота ключа толкает шестерню в зацепление с маховиком и одновременно – смыкает контактную пластину – делает «мостик» для питания обмоток.
Устройство стартера
Ротору остается только приложить усилие, провернуть маховик и запустить двигатель. Прилагается усилие обычно через понижающий редуктор, поскольку штатная скорость вращения моторчика – высокая. Пока пусковой механизм будет крутиться, шестерня бендикса будет прижиматься к маховику. Чтобы двигатель не начал после запуска вращать сам стартер, эту шестерню посадили на обгонную муфту, которая размыкает зацепление, когда скорость маховика станет больше скорости шестерни. В зацепление бендикс приводится «вилкой-рычагом», которую качает сердечник «тягового». Как только происходит запуск ДВС, и ключ возвращается в предыдущее положение – ток в обмотке реле – пропадает, шестерня возвращается под корпус, оставаясь там зафиксированной.
Что проверять, если стартер не крутит
У узла есть две электрические «цепи»: силовая и управляющая. Если контакт отсутствует в одной из них – у вас еще есть шанс запустить мотор без замены стартера. Если же проблема в механической составляющей – без снятия узла с машины найти неисправность – не получится.
Демонтаж стартера
Проверить узел на работоспособность без снятия можно, если на авто заведомо исправный, заряженный аккумулятор, а плюс от него – точно приходит на верхний силовой болт «тягового». Перед тем, как делать проверку – убедитесь, что машина стоит на ручнике, а «коробка» – в нейтральном положении. Включите зажигание. Снимите с корпуса тягового реле одинарный пластиковый разъем (для тонкого провода, по которому приходит импульс с замка зажигания). Любым изолированным металлическим предметом замкните силовую клемму тягового реле (на которую приходит «плюс» с АКБ) с пусковым контактом. Если стартер «жив» – автомобиль заведется.
Если мотор авто не запускается при повороте ключа, первое, что надо проверить – уровень заряда АКБ. Электростартеру требуется высокий ток, и он может «высадить» батарею после нескольких неудачных пусков. Если аккумулятор автомобиля разряжен ниже 10.8V, питания, подаваемого на щетки – не хватит для того, чтобы провернуть малой шестерней большой маховик. Особенно – при холодном запуске.
Еще две распространенные неполадки, связанные с АКБ: ошибка бортовой системы (если мозгам не хватает тока – БК не даст двигателю запуститься), а также – окислившиеся или незатянутые клеммы. Протрите выводы батареи от окисла, заново подключите провода, проверяя надежность затяжки.
Окисленная клемма АКБ
Не включается втягивающее реле
После поворота ключа, ток поступает на втягивающую обмотку тягового реле стартера, которое будет «втягивать» сердечник, издавая знакомый нам щелчок. Если он слышен – с устройством все в порядке, проблема в отсутствии контакта на пластине, или питания на «входе» (предыдущий случай). Когда оно перестает срабатывать – стартер не издает никаких звуков, бендикс – не выезжает.
Если машина не заводиться, нужно понять – это стартер не крутит, или просто до него не доходит напряжение. Для этого питание включается напрямую – от аккумулятора, минуя ключ зажигания. Провод с минусовой клеммы подключают на нижний силовой болт реле, а плюс – на короткое время подключают к его пусковой клемме. Происходит щелчок – значит, соленоид работает, а ток – не проходит на щеточный узел.
На большом пробеге потеря может произойти из-за разрушения контактной пластины. Отдельный вид поломки – если щелчки происходят в «пулеметном» режиме – бендикс «выскакивает», но не сцепляется с маховиком и «падает» назад – удерживающая обмотка реле не работает. Выявить дефект поможет только разборка.
Схема втягивающего реле
Следующие проверки можно делать только на снятом со стартера устройстве. Первое – в режиме «прозвонки» проверить, цела ли втягивающая обмотка: идет ли сигнал, если один щуп находится на клемме питания от ключа зажигания, а второй – на нижнем силовом контакте (с которого идет провод на электродвигатель). Дальше – в том же режиме оцените работу удерживающей обмотки: один щуп (от ключа зажигания) надо оставить на месте, вторым – прикоснуться к корпусу устройства. Сигнал есть – значит, обмотка цела.
Подгорели контакты
Последовательно: аккумулятор, силовой провод, контактный диск втягивающего и щеточный узел электродвигателя – образуют цепь высокой нагрузки, пропускающую через себя ток силой от 150 до 300 А. При работе вся цепь ощутимо нагревается, а особенно – контактный диск. Если машина стала плохо заводиться и вам приходилось долго крутить стартер – клеммы силовых болтов оплавляются, их поверхность разрушается, перестает проводить ток.
Оплавленная клемма аккумулятора
Для проверки проводимости – нужно снять реле со стартера, взять мультиметр, зафиксировать один его щуп на один силовой болт, второй – на другой. Измерять сопротивление нужно нажав пальцем на якорь соленоида (замкнув контакт). Тоновый сигнал – будет означать, что «пятаки» проводят ток нормально, цифры – что на них образовался нагар, окисел или повреждение, мешающее проводимости.
Плохой контакт в замке зажигания
Существует еще одна неявная поломка, из-за которой при повороте ключа не крутит стартер – изношенная контактная группа в самом замке зажигания. В этом случае мотор может запускаться «через раз», либо – только при интенсивном нажатии на ключ – «до упора».
Неисправности цепи управления
Пусковой импульс от ключа зажигания идет на стартер не прямо, а через предохранитель, несколько разъемов, реле, определяющих, «разрешен ли запуск» – соответствует ли состояние авто допустимому. На каждом из составляющих, включая несколько метров проводов, контакт может «потеряться», или ухудшиться, и тогда на пусковую клемму втягивающего реле – ток не придет. Признаки неисправности будут по первому варианту. Для устранения – придется, вооружившись мануалом, делать последовательную ревизию.
Условно, цепь, управляющая пуском двигателя автомобиля состоит из:
- Замка зажигания, подающего через разгрузочное реле стартера (есть не на всех машинах) пусковой импульс на обмотку тягового.
- Предохранителя, жгутов проводов и разъемов – соединяющих основные приборы и датчики.
- Датчика положения рычага селектора (в положениях P или N) – у машин с АКПП.
- Датчика-прерывателя, регистрирующего положение педали сцепления (не на всех авто).
Где-то на отрезке между плюсом аккумулятора и втягивающего в силовой провод часто внедряется контроль противоугонной системы, что также можно считать управляющим элементом. Одна из задач иммобилайзера – обесточить пусковой прибор, ведь не получая тока – стартер не крутит двигатель, а значит, он не заведется. Противоугонка иногда просто «глючит» без видимого повода. Если электростартер откликается на прямое запитывание – проверяйте сначала иммобилайзер.
Схема подключения иммобилайзера
Отклеились магниты
Стартеры бывают либо с отдельной обмоткой электромагнитного возбуждения, либо – с четырьмя постоянными магнитами, вклеенными в корпус, в поле которых вращается сердечник. Вклеены они обычно без прижимных пластин-фиксаторов, но иногда даже проставки – «не спасают» узел. После сильного перегрева, или обмерзания зимой – магниты отклеиваются от основания и тут же заклинивают ротор. При этой поломке узел однозначно – под разборку, либо – под замену.
Износ втулок или подшипников стартера
Эта неисправность не возникает «вдруг», а дает о себе знать задолго: все чаще авто не хочет заводиться с первого раза, не крутит стартер, или вращает, но не так интенсивно, хотя АКБ показывает нормальную зарядку. Проблема возникает чаще «на горячую», а постоявший ночь, остывший двигатель – заводится «с полпинка». Чтобы определить перекос изношенных втулок, узел нужно снять и разобрать. Попутно – могут вскрыться еще несколько поводов, почему стартер «молчит»: вроде изношенных щеток, подгоревших ламелей или распайки.
Износ коллектора якоря
Неисправность щеточного узла
Ресурс щеток стартера – от 100 до 200 т. км пробега – в зависимости от поставщика комплектующих конкретной марки, поэтому проблемы с их износом – более актуальны для «возрастных» автомобилей. Щетки засоряются графитовой пылью и заклинивают в держателе, ломается подпружинивающий элемент, пыль вызывает перегрев.
Даже одна поврежденная или сточенная щетка из четырех – фатально влияет на работу устройства.
Замкнули обмотки статора или ротора
Если стартер не только не крутит двигатель (не слышно звука поворота), но и издает запах паленой изоляции – вероятнее всего он сгорел из-за замыкания. Основной «враг» электростартера – перегрев, из-за которого разрушается лаковое покрытие обмоток. Особенно «страдают» от перегрева безредукторные устройства старого образца (с обмоткой возбуждения). Оголение проводов – всегда грозит замыканием. На межвитковое замыкание якоря (или пробой на массу) – указывает ухудшение эффективности работы электромотора: маховик проворачивается медленно, с большой «неохотой». Проверить статор и якорь можно только после снятия – визуально, на обрыв провода, «прозвонкой», нагрузочными клещами.
Заклинило обгонную муфту
Если стартер издает звуки, но не крутит двигатель – для дальнейшей диагностики потребуется снять его с авто.
Обгонная муфта стартера
Проверить муфту можно проворотом шестерни вручную – в одну, и в другую сторону. Если она будет крутиться в обе стороны свободно – муфту нужно менять. Узел – полуоткрытый и находится достаточно низко, поэтому «собирает» на себя загрязнения. Для профилактики, нужно периодически прочищать его. Некоторые автовладельцы промывают муфту из распылителя, но этого нельзя делать, равно как смазывать ее консистентными смазками. Иначе деталь заклинит от налипших на шток загрязнений.
Поломка зубьев бендикса или венца маховика
Эта проблема проявляется обычно на автомобилях с солидным пробегом, особенно – после недавней замены маховика, или ремонта пускового механизма. При повороте ключа стартер – усиленно делает попытки запускать мотор: щелкает, жужжит (иногда с визгом), но ДВС не стартует. Здесь проблема в зацеплении.
Поломанные зубья бендикса
Зубья маховика (на большинстве машин) имеют скос, помогающий шестерне бендикса плавнее войти в контакт. При значительной выработке, заедании вилки тягового реле, подклинивании или износе самой шестерни – она не доходит до места надежного контакта, не прилегает по рельефу зубьев. Пробуксовка приводит к большему износу, а, поскольку деталь не ремонтируется – к внеплановой замене.
Если при пуске ДВС авто со стороны стартера возникают любые посторонние звуки – это повод проверить его как можно скорее. Иначе он «напомнит о себе» в дороге.
Итак, выдалось время — начал разбираться с причиной неисправности (стартер крутит постоянно, даже при вытащенном ключе).
Снял стартер. Порадовало, что на этой машине снимается он вполне себе легко, потратил примерно пол-часа. Как и советовали знающие люди — надо снять верхнюю часть воздухозаборника с гофрой, аккумулятор, для удобства еще раскрутить посередине тросик спидометра. И все, до обоих болтов крепления можно вполне легко добраться. Провода со стартера лучше снимать уже когда его вытащишь — не очень представляю, как их там откручивать-отщелкивать на не снятом. Благо, что их длины хватает. Немного доставил верхний болт, у него резьба чуть слизана (как оказалось), поэтому шел туговато. При сборке поменяю. Нижний вообще легко доступен и выходит на раз-два.
Проверил снятый стартер — с ним все в порядке. То есть, просто кидаю плюс на него — как и положено, не крутит. Замыкаю плюс на вход втягивающего — все нормально, крутит, как и должно быть. Значит, виноват не он.
Проверил замок зажигания — все по мануалу, никаких кз не обнаружил.
Теперь чешу репу, что это за нафиг. Проводка, что ли, где-то перемкнула…
Еще вопрос к опытным карибоводам — насколько я понял, кроме втягивающего, никаких реле на стартер нет? Точнее так, кто-то их ставит, но конструкцией не предусмотрено? Просто, читаю легионовскую книжку, и на стр. 108 описана проверка какого-то "реле стартера". Где оно в реальности? И, почему его нет на последующих электрических схемах, на стр. 231 есть схема цепей запуска — нет там никаких реле. Итак, это очередной косяк легионовской литературы, или я что-то не знаю?
Toyota Sprinter Carib 1990, engine Gasoline 1.6 liter., 115 h. p., AWD drive, Automatic — vehicle breakdown
Comments 10
Не, ее на этой машине нет в принципе. Разве что, могли остатки от нее быть, но осматривая проводку от замка зажигания, следов не обнаружил.
Где-то мкнет плюс на стартер и управляющий плюс, если есть хотя бы контроль ка проверьте отсутствие плюса на управляющем проводе во всех положениях кроме start
Да, именно это и запланировал, спасибо. Верну на место аккум (заизолирую силовой на стартер, конечно), и, подключив цешку на управляющий провод, покручу ключ. А еще — разберу стартер, раз уж снял, и проверю состояние втягивающего. Нельзя исключить, что все-таки оно почему-то залипло. Грязь, смазка, или еще что-то в таком духе.
У этого втягивающего может такое быть при сильном износе контактов, стукнул — отпало.))) Кстати, сбоку это двигатель, втягивающее по центру,
проверять лучше контролькой, приборы иногда наводку (речь не про спиртное) показывают.))))
пс реле стартера на 90-х кузовах не было, на сотках стоит рядом с диагностическим разъемом.
Во, ну по схеме и нет, значит "легионовцы" напутали. Стартер частично разобрал, особого криминала не заметил, правда, плунжер втягивающего в какой-то липкой дряни был, прочистил. "Пятаки" на вид еще живые. Заметил интересный нюанс — один из контактов втягивающего, от которого провод идет к мотору, имеет следы контакта с чем-то (разорванный колпачок, след от истирания на клемме). Может быть за что-то замыкал. Сегодня продолжу проверки.
Сегодня мы рассмотрим еще одну из причин, из за которой может не работать стартер на автомобиле Toyota Corolla.
Toyota Corolla 2000-2006 годов выпуска стала и остается очень популярным автомобилем, но годы берут свое и детские болезни проявляются все сильней.
Для начала взгляните на участок схемы запуска (речь о праворульных моделях, но может быть схема одинакова и для европеек, я не проверял).
Красной линей показано прохождение тока от аккумулятора к стартеру. Качество фото не очень, но думаю будет понятно.
Как видно из схемы ток, через замок зажигания подается на силовые контакты реле стартера, НО !, данное реле НЕ СНИМАЕТ нагрузку с контактной группы замка зажигания.
Возможно, так же неисправно само реле стартера, но это случается крайне редко.
Для проверки и замены реле стартера, необходимо отключить аккумуляторную батарею и снять верхнюю часть торпедо. Полностью панель можно не снимать,а приподняв левую часть торпедо вы получите доступ к реле стартера. Для этого:
- Снимаем накладки стоек (снимаем уплотнитель и освобождаем от защелок накладку)
- Снимаем облицовку щитка приборов, открутив винт и вытащив клипсу.
- Снимаем вентиляционные решетки по бокам и в центре просто потянув на себя.
- Откручиваем два винта крепления.
- Откручиваем винт крепления под бардачком.
- Отсоединяем разъем подушки безопасности, над бардачком желтый разъем.(АККУМУЛЯТОР ДОЛЖЕН БЫТЬ ОТКЛЮЧЕН)
- Отсоединяем разъем датчика света (в районе щитка приборов. если снимаете крышку полностью)
![]()
Верхняя часть держится на защелках, просто приподнимаем ее в районе реле и получаем доступ к нему.
Суть ремонта заключается в том, чтобы установить дополнительное реле стартера и снять нагрузку с контактной группы замка зажигания.
Реле, можно установить непосредственно возле замка зажигания, или у самого стартера. Решайте как вам будет удобно.
Подключить реле можно по схеме:
Цвета проводов соответствуют проводке, плюс еще может быть толстым белым проводом. При подключении ОБЯЗАТЕЛЬНО прозвоните на правильность подключения.
При наличии блокировок стартера от сигнализации подключение проводите ДО блокировочного реле (если устанавливаете реле непосредственно возле замка зажигания)
Одним прекрасным солнечным апрельским утром, возле магазина двигатель отказался запускаться. 15 минут назад возле дома запустился, а сейчас не хочет. Признаки такие, поворачиваешь ключ на старт, всё электрооборудование проседает, но ничего не происходит. Первая мысль — втягивающее умерло. И совпадение, ударил по нему монтировкой пару раз и он заработал.
Снимаю стартер, а там ещё ориджинал жапан DENSO, ну может быть ещё и контракт стоит, но всё же приятно, не Китай )
и вот первая проблема, втягивающее не разборное…отвёртку в руки и развальцовывать, рискованно, опасно, но да ладно
операция по вскрытию прошла успешно, и да, пятаки с дефектами
чтобы достать пятаки с пластиковой крышки, нужно распаять 2 контакта, ну и потом запаять
Пятаки зачистил на наждаке, всё собрал поставил и всё заработало, стартер крутит, ну думаю ладно, обошёлся малой кровью, но не тут то было…
Через 2 дня опять та же история, ключ на старт, всё просаживается, а стартер молчит, а ехать прям вот вот надо, рандомно пошевелил блок предохранителей в ногах водителя и стартер сработал. Съездил куда надо, двигатель не глушил, и вот стою возле магазина, двигатель молотит и бах глохнет, запускаю (стартер начал крутить!), а эффекта ноль, и так раз 5, теперь стартер крутит, но сам двигатель не запускается, да твоюжмать. Первая мысль бензонасос умер, откручиваю трубку с рампы, бензин брызгнул, но кручу стартером его нет. Предохранитель целый, но случайно что-то задел, щёлкнуло реле, бензин пошёл и двигатель работает, мистика ска…через 5 минут приехал домой, глушу, запускаю, а стартер молчит))
Ну короче глюк с бензонасосом я списал просто на какой-то гон и забыл про него. А вот стартер не давал мне покоя, неделю я запускал его ключом на 14.
И вот на выходных я вспомнил одну особенность которая была с момента покупки машины, бывало стартер не начнёт крутить, пока селектор АКПП немного назад не подвинешь, ну думаю может быть он гонит, разрешение на запуск не даёт, типа мозг думает что машине стоит на передаче. И полез я туда значит
всё разобрал, добрался до этого бегунка который даёт сигнал в каком положении селектор, шевелю его руками и поворачиваю ключ на старт, а реакции ноль. И чтобы до конца исключить этот момент, я убрал этот бегунок вообще, просто напрямую всё скрутил. И на этапе сборки меня поджидала ещё одна неприятность — почему то отказал соленоид, который разблокирует сам рычаг селектора, когда жмём на тормоз. Давай разбираться с этим. Вытаскиваю эту коробочку
вскрываю её, контролькой нахожу провод где есть сигнал при нажатии на тормоз, ищем провод который идёт от соленоида в эту коробочку, и получается картина, что сигнал в эту коробочку с тормоза приходит, а с этой коробочки на сам соленоид сигнал уже не выходит…короче режу нахрен и на прямую его, идёт он нафиг.
Всё заработало, собираю и как бы не в этом дело значит. Лезем дальше.
По советам знакомых, дело может быть в блоке предохранителей под капотом. Разбираю его, ну там вообще не придраться ни к чему, всё чисто стерильно, контакты хорошие везде, всё сделано очень надёжно, может быть поэтому когда был перезаряд, ничего не перегорело
Короче проблема не в этом. Ну думаю надо замок зажигания проверить. Нашёл на ютубе ролик как завести без замка зажигания с помощью перемычек
происходит всё тоже самое, при старте просто просаживает напряжение и тишина. Замок не виновен.
И раз уж я залез в замок и разобрался какой провод за что отвечает, кинул соплю от колодки замка зажигания на стартер, и всё сразу работает с ключа, машина запускается. Где-то видимо обрыв в проводе. Причём провод от замка до стартера не звониться, ну оно и логично, там же реле стоит, оно, кстати, рабочее
Отследил я этот провод, разбомбил косу под капотом
а провод целый…от замка до реле, и от реле до стартера звониться. И тут мне подсказали что может быть сигналка гонит?
И я такой внатуууреееее…надо было с этого и начинать…загуглил схему сигналки, пошёл по проводу отвечающего за разрыв стартера и пришёл к такому вот блоку от этой же сигналки, я даже и не знал про него…
В кратце, это автозапуск такой был в 2001 году. И с проводами я нихрена не разобрался, там всё так заколхожено, скрутка на скрутке, ставил электрик очумелые ручки походу. Психанул, вырезал нахрен это всё блядство, кинул соплю от провода на запуск на прямую, под капотом рядом с колодкой
и идёт оно всё лесом, мне надоело)
Победить не победил, но хоть обманул, стартер работает уже 3 дня исправно)
Читайте также: