Не крутит стартер мерседес w124

Обновлено: 09.01.2025

Мерседес 124, не крутит стартер. Аккумулятор в норме. Снял стартер, перебрал, проверил напрямую от аккумулятора - крутит, рабочий. Поставил на место. вообще нет щелчков. Иду дальше - снял замок зажигания и поставил новый -все равно не крутит. Под машиной замкнул клеммы стартера ключом напрямую - стартер крутит. Замкнул с +клеммы АКБ проводом втягивающее реле на стартере, куда подходит маленький проводок от замка зажигания - стартер крутит.

Значит, как я понимаю/ 1. Напряжение от аккумулятора подходит. 2. Стартер рабочий. 3. Есть обрыв в цепи между замком и стартером (управляющий провод). Что там может быть..может контактная группа..но как её проверить, может есть какое реле?

Главный вопрос, как выявить причину..может мультиметром прозванивать..опять же как?

Город: Санкт-Петербург

W123 , M102 230E , K-Jet, 4РКПП , 1982 г.в.

Автомобиль:
W124

Город: Санкт-Петербург

W123 , M102 230E , K-Jet, 4РКПП , 1982 г.в.

Автомобиль:
W124

Город: Москва

Мерседес 124, не крутит стартер. Аккумулятор в норме. Снял стартер, перебрал, проверил напрямую от аккумулятора - крутит, рабочий. Поставил на место. вообще нет щелчков. Иду дальше - снял замок зажигания и поставил новый -все равно не крутит. Под машиной замкнул клеммы стартера ключом напрямую - стартер крутит. Замкнул с +клеммы АКБ проводом втягивающее реле на стартере, куда подходит маленький проводок от замка зажигания - стартер крутит.

Значит, как я понимаю/ 1. Напряжение от аккумулятора подходит. 2. Стартер рабочий. 3. Есть обрыв в цепи между замком и стартером (управляющий провод). Что там может быть..может контактная группа..но как её проверить, может есть какое реле?

Главный вопрос, как выявить причину..может мультиметром прозванивать..опять же как?

Это моё мнение и я его разделяю.

W124 230E 89г.в. WDB1240231B M10298210

Город: Челябинск
Автомобиль:
W201

Мерседес 124, не крутит стартер. Аккумулятор в норме. Снял стартер, перебрал, проверил напрямую от аккумулятора - крутит, рабочий. Поставил на место. вообще нет щелчков. Иду дальше - снял замок зажигания и поставил новый -все равно не крутит. Под машиной замкнул клеммы стартера ключом напрямую - стартер крутит. Замкнул с +клеммы АКБ проводом втягивающее реле на стартере, куда подходит маленький проводок от замка зажигания - стартер крутит.

Значит, как я понимаю/ 1. Напряжение от аккумулятора подходит. 2. Стартер рабочий. 3. Есть обрыв в цепи между замком и стартером (управляющий провод). Что там может быть..может контактная группа..но как её проверить, может есть какое реле?

Главный вопрос, как выявить причину..может мультиметром прозванивать..опять же как?

W201 102 двигатель, 122 л/с, 4 МКПП, без АБС, без кондиционера, амортизаторы без подкачки, год выпуска (теперь бьётся по ВИНу) 1988. AUSTRALIA. Дорестайл.

Для того, чтобы понять, что вышло из строя, нужно определить модификацию вашего автомобиля, год выпуска и тип двигателя, поскольку на различных моделях управление стартером реализовано по-разному. В этой статье мы опишем общие моменты, единые для всех систем и дадим более конкретные рекомендации для определения дефекта.

На фото: Устройство стартера современного автомобиля.

На большинстве автомобилей, не считая гибридных моделей, стартер управляется через реле управления стартером, а управление этим реле осуществляется из блока управления двигателем, через блок предохранителей. Если на Мерседес не заводится стартер и не крутит, причин этому могут быть разные: электрические (обрыв провода, неисправность элементов управления, окисление контактов); механические (заклинили элементы системы стартера); электронные (нет разрешения на включение стартера от какого-либо блока).

Электрические проблемы

Если у вас на машине были предпосылки к возникновению электрических проблем, то искать дефект нужно в блоках управления, либо проводке, либо в самом реле управления. Для поиска проблем с электрикой требуется найти документацию на ваш автомобиль - инструкцию по ремонту, либо электросхему. По ним требуется «прозвонить» все необходимые цепи: проводку, разъёмы, реле стартера. Если реле стартера не срабатывает, можно его заменить, либо попробовать включить напрямую, а также - проверить наличие питания и управляющего сигнала на нём.

Механические проблемы

Если Мерседес не крутит стартер, возможны механические проблемы, которые могут быть связаны с заклиниванием каких-либо элементов системы стартера, например, втягивающего реле, поломкой приводных шестерён или заклиниванием самого ДВС. Стартер достаточно простой элемент системы, на него можно принудительно подать питание и проверить, срабатывает он или нет. Если не срабатывает стартер, требуется его демонтаж и осмотр механических частей.

Электронные проблемы

Эти проблемы являются одними из самых сложных и трудно определяемых на автомобилях. Чем новее ваш Мерседес, тем больше блоков системы должно дать разрешение на запуск стартера. Чтобы автомобиль начал крутить стартер, необходимо выполнение нескольких условий.

Например, ключ должен быть распознан и замок зажигания, или иммобилайзер обязаны передать статус «запуск разрешён», а блок управления двигателем должен распознать данный сигнал, оценить состояние системы и, также – установить статус «запуск разрешён». Блок управления селектором должен отследить положение селектора, то, что коробка находится в паркинге, машина не сдвинется с места при запуске двигателя и тоже дать разрешение на запуск. Блок управления, установленный внутри коробки передач оценивает состояние системы санкционирования доступа, он определяет: ключ распознан, зажигание включено, защитный код системы верный и совпадает с кодом автомобиля. Только тогда ЭБУ КПП даёт разрешение на запуск. Другие блоки системы не препятствуют запуску автомобиля, блок отстрела клемм аккумулятора и блок SRS подушки безопасности «не видят» состояния аварии и не запрещают пуск. Также не активирована функция component protection защиты от кражи и т.д.

Если не заводится стартер на Мерседес, для того, чтобы определить какой блок управления не даёт разрешения на старт, желательно использовать оригинальную дилерскую диагностику и соответствующую процедуру поиска. Дешёвые мультимарочные сканеры, типа launch, autocom, китайские копии диагностик не всегда дают полное представление о состоянии системы и могут вводить в заблуждение.

На фото - диагностика стартера Мерседес.

На грузовых автомобилях Мерседес или модификациях типа Спринтер, с железным ключом зажигания, в системе участвует гораздо меньше блоков, но они хуже поддаются диагностике. Как правило, если запуска нет, в системе присутствует одна-две ошибки по распознаванию и активный статус 50-й клеммы стартера о том, что запуск разрешён.

В системах с микропроцессорным ключом часто выходят из строя замки зажигания, ключи, блоки управления коробкой или двигателем, которые не могут выдать разрешение на старт по причине программного, либо электрического дефекта.

Ваша задача – правильно определить неисправность, какой именно из блоков препятствует запуску двигателя. Главное при этом – не вмешиваться в систему, пытаясь перекодировать что-нибудь китайским оборудованием или пытаться выполнить ремонт сложной электроники по советам с форума, потому что проблем только прибавится и возрастёт стоимость устранения неисправности.

Если у вас есть какие-либо сомнения по работе системы, специалисты из нашей лаборатории Бенсер проконсультируют вас удалённо и подскажут, как лучше поступить в данной ситуации.

Всем привет подскажите ребята такую хрень включаю зажигание все на приборке горит а стартер не крутит опять выключаю зажигание потом завелся и на этом все. Залез под низ кинул провод от втягивающего который тонкий на плюс аккума включил зажигание завелся. В чем может быть дкло в замке и ли что то другое глючит

Автомобиль:
W124

Всем привет подскажите ребята такую хрень включаю зажигание все на приборке горит а стартер не крутит опять выключаю зажигание потом завелся и на этом все. Залез под низ кинул провод от втягивающего который тонкий на плюс аккума включил зажигание завелся. В чем может быть дкло в замке и ли что то другое глючит

Город: РБ Гомельская обл. Мозырь
Автомобиль:
W 124,E260,1990, 124 е3.0 купе

Автомобиль:
W124

Город: РБ Гомельская обл. Мозырь
Автомобиль:
W 124,E260,1990, 124 е3.0 купе

Мой вопрос предполагал выяснить - МКПП или АКПП?, потому что на лягушке АКПП стоит блокиратор стартера.
А раз С124 (видимо из подписи МКПП), то на втягивающее реле провод идет с замка, но на его пути может стоять приколхоженная сига, которая рвет цепь сиреневого провода.
Надо идти по сиреневому проводу либо от замка к втягивающему через разъемы (их по пути сразу найдешь), либо от втягивающего к замку.
По пути сиреневого провода 2 разъема: около левой стойки под капотом и над педалью газа в салоне. А вот где его рвет сига - определишь, пройдя этот путь.

Город: РБ Гомельская обл. Мозырь
Автомобиль:
W 124,E260,1990, 124 е3.0 купе

Мой вопрос предполагал выяснить - МКПП или АКПП?, потому что на лягушке АКПП стоит блокиратор стартера.
А раз С124 (видимо из подписи МКПП), то на втягивающее реле провод идет с замка, но на его пути может стоять приколхоженная сига, которая рвет цепь сиреневого провода.
Надо идти по сиреневому проводу либо от замка к втягивающему через разъемы (их по пути сразу найдешь), либо от втягивающего к замку.
По пути сиреневого провода 2 разъема: около левой стойки под капотом и над педалью газа в салоне. А вот где его рвет сига - определишь, пройдя этот путь.

Автомобиль:
W124

значит замок пока не трогать

Город: РБ Гомельская обл. Мозырь
Автомобиль:
W 124,E260,1990, 124 е3.0 купе

Можно померить на сиреневом проводе, выходящем с него, появление + при положении ключа "старт" и далее по сиреневому проводу.

Гости

может и стартер старый, подклинивает.

Автомобиль:
W124

может и стартер старый, подклинивает.

Город: Воронежская обл.
Автомобиль:
E280, Е300.

Автомобиль:
W124

Город: Воронежская обл.
Автомобиль:
E280, Е300.

Датчик Холла для считывания сигнала скорости? В приборке на спидометре.
Только почему вопрос в этой теме?

Город: РБ Гомельская обл. Мозырь
Автомобиль:
W 124,E260,1990, 124 е3.0 купе

Автомобиль:
W124

всем спасибо проблема у
шла, после проверки замка начал зандировать фиолетовый
кабель, а ока
залось что коса которая идет от разьема который около педали газа выходит под днище авто и там обрезан весь жгут только были скрученными между собой фиолетовый и бело-фиолетовый провод , где они и окислились и не было нормального контакта

Количество пользователей, читающих эту тему: 1

0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных

Изменить стиль
- OldMerin
- Memory Mobile
- Форумы
- Объявления
- Файлы
- Галерея
- Пользователи
- Магазин
- Гараж
- Blogs
- Отметить все как прочтенное
Для того, чтобы понять, что вышло из строя, нужно определить модификацию вашего автомобиля, год выпуска и тип двигателя, поскольку на различных моделях управление стартером реализовано по-разному. В этой статье мы опишем общие моменты, единые для всех систем и дадим более конкретные рекомендации для определения дефекта.

На фото: Устройство стартера современного автомобиля.

На большинстве автомобилей, не считая гибридных моделей, стартер управляется через реле управления стартером, а управление этим реле осуществляется из блока управления двигателем, через блок предохранителей. Если на Мерседес не заводится стартер и не крутит, причин этому могут быть разные: электрические (обрыв провода, неисправность элементов управления, окисление контактов); механические (заклинили элементы системы стартера); электронные (нет разрешения на включение стартера от какого-либо блока).

Электрические проблемы

Если у вас на машине были предпосылки к возникновению электрических проблем, то искать дефект нужно в блоках управления, либо проводке, либо в самом реле управления. Для поиска проблем с электрикой требуется найти документацию на ваш автомобиль - инструкцию по ремонту, либо электросхему. По ним требуется «прозвонить» все необходимые цепи: проводку, разъёмы, реле стартера. Если реле стартера не срабатывает, можно его заменить, либо попробовать включить напрямую, а также - проверить наличие питания и управляющего сигнала на нём.

Механические проблемы

Если Мерседес не крутит стартер, возможны механические проблемы, которые могут быть связаны с заклиниванием каких-либо элементов системы стартера, например, втягивающего реле, поломкой приводных шестерён или заклиниванием самого ДВС. Стартер достаточно простой элемент системы, на него можно принудительно подать питание и проверить, срабатывает он или нет. Если не срабатывает стартер, требуется его демонтаж и осмотр механических частей.

Электронные проблемы

Эти проблемы являются одними из самых сложных и трудно определяемых на автомобилях. Чем новее ваш Мерседес, тем больше блоков системы должно дать разрешение на запуск стартера. Чтобы автомобиль начал крутить стартер, необходимо выполнение нескольких условий.

Например, ключ должен быть распознан и замок зажигания, или иммобилайзер обязаны передать статус «запуск разрешён», а блок управления двигателем должен распознать данный сигнал, оценить состояние системы и, также – установить статус «запуск разрешён». Блок управления селектором должен отследить положение селектора, то, что коробка находится в паркинге, машина не сдвинется с места при запуске двигателя и тоже дать разрешение на запуск. Блок управления, установленный внутри коробки передач оценивает состояние системы санкционирования доступа, он определяет: ключ распознан, зажигание включено, защитный код системы верный и совпадает с кодом автомобиля. Только тогда ЭБУ КПП даёт разрешение на запуск. Другие блоки системы не препятствуют запуску автомобиля, блок отстрела клемм аккумулятора и блок SRS подушки безопасности «не видят» состояния аварии и не запрещают пуск. Также не активирована функция component protection защиты от кражи и т.д.

Если не заводится стартер на Мерседес, для того, чтобы определить какой блок управления не даёт разрешения на старт, желательно использовать оригинальную дилерскую диагностику и соответствующую процедуру поиска. Дешёвые мультимарочные сканеры, типа launch, autocom, китайские копии диагностик не всегда дают полное представление о состоянии системы и могут вводить в заблуждение.

На фото - диагностика стартера Мерседес.

На грузовых автомобилях Мерседес или модификациях типа Спринтер, с железным ключом зажигания, в системе участвует гораздо меньше блоков, но они хуже поддаются диагностике. Как правило, если запуска нет, в системе присутствует одна-две ошибки по распознаванию и активный статус 50-й клеммы стартера о том, что запуск разрешён.

В системах с микропроцессорным ключом часто выходят из строя замки зажигания, ключи, блоки управления коробкой или двигателем, которые не могут выдать разрешение на старт по причине программного, либо электрического дефекта.

Ваша задача – правильно определить неисправность, какой именно из блоков препятствует запуску двигателя. Главное при этом – не вмешиваться в систему, пытаясь перекодировать что-нибудь китайским оборудованием или пытаться выполнить ремонт сложной электроники по советам с форума, потому что проблем только прибавится и возрастёт стоимость устранения неисправности.

Если у вас есть какие-либо сомнения по работе системы, специалисты из нашей лаборатории Бенсер проконсультируют вас удалённо и подскажут, как лучше поступить в данной ситуации.

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Если зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания,т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина,т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

Поменьше нахлебников

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

Рекомендованные сообщения

serguei

Изменено 7 июля 2007 пользователем serguei

Alert

serguei

Изменено 7 июля 2007 пользователем serguei

Andrewz

При таком маленьком времени развертки там вобще никаких колебаний не разглядеть. По первому цилиндру может быть свеча залита. А колебаний просто не видать. На машине то ведь катушка всего одна. Значит добротность катушки на всех свечах одинаковая и переколебания одни и теже. Ну может ВВ провод мандит. Так ДВС и на трех завестись должен. Так что проблема скорее всего или в фазах и ли во впрыске. Мотор хотябы пытается схватывать? Свечи мокрые? Может катализатор засрался, или бкнзин с водичкой какой? Тут уже на авто смотреть надо.

serguei

Еще раз повторю,что не во впрыске,компрессии,метках ГРМ,давлениях топлива,забитости катализатора и т. д. проблема.Совет нужен ТОЛЬКО по осциллограмме.И именно по времени накопления энергии и непонятно большому для меня времени бесполезного нагрева.Что в мультике (вкладываю) однозначно классифицируется,как определенная неисправность.Открывается мультик в Интернет Эксплорере,как веб-папка.

Читайте также: