Не крутит стартер хонда фит 2001 года
За пуск мотора современного легкового автомобиля отвечает электростартер – это известно каждому водителю, правда, не все автолюбители знают, что, кроме ключа, есть несколько устройств, регулирующих его включение В случае их отказа, «картина» неисправности будет указывать на то, что именно стартер не работает, но устранению проблемы не помогут ни переборка, ни полная его замена. Давайте рассмотрим основные причины, почему при повороте ключа в замке зажигания машина не хочет заводиться, способы диагностики, и «пройдемся» по базовому списку неисправностей пускового механизма. Не будем отвлекаться на другие причины, вроде отказавшего датчика коленвала – изучим только те, которые напрямую касаются пускового устройства.
Как понять, что виноват именно стартер
Источников проблемы может быть несколько: села батарея, отказало реле, нет нормального контакта, замкнули обмотки или поврежден сам механизм стартера. Плюс еще парочка «болезней», присущих определенным моделям.
Различить их можно по обстоятельствам, при которых вы не смогли запустить мотор машины.
Например, вы включили зажигание, загорелась «приборка», прожужжал топливный насос, толкаете ключ во второе положение, а дальше, после поворота ключа есть 5 вариантов:
- Не происходит ничего – под капотом тишина, втягивающее не щелкает, стартер не крутит, контрольные лампы – ненадолго притухли.
- Слышны только щелчки, стартер – так же не работает, приборная панель реагирует изменением яркости.
- Лампы – притухают, втягивающее щелкает, из-под капота слышно натужное «вок-вок» – стартер крутит маховик, но медленно, короткими «рывками» и движок – не заводится.
- Кроме щелчка реле, раздался скрежет (стук), запахло горелой изоляцией, маховик двигателя провернулся недостаточно и мотор не завелся, дальше – тишина.
- Реле щелкнуло, стартер крутит, но с визгом (жужжанием), или треском маховик не прокручивается.
Первый вариант – указывает на потери тока на отрезке «АКБ – клемма стартера» в силовой цепи, отсутствие контакта в управляющей, на износ щеток, либо на отказ втягивающего реле.
Второй вариант – на плохой контакт на «пятаках», или где-то в управляющей цепи, либо – на межвитковое КЗ, возможно – износ и перекос втулок, из-за которого электромотор не может провернуть бендикс.
Третий – вероятнее всего «говорит» о низком заряде батареи, отсутствии надежной «массы», или неисправности со стороны ДВС (густое масло на морозе, клин генератора, и т. д.).
Четвертый – однозначно указывает на внутреннюю поломку: оторвались магниты, раскрошились щетки, либо – разрушился игольчатый подшипник.
Пятый – преимущественно говорит о механической поломке бендикса (слизаны или выкрошились зубцы, муфта не «выходит» – не достает до маховика), или зубцов планетарного редуктора.
Немного теории: что такое электростартер
Стартер автомобиля – это компактный электродвигатель постоянного тока, коллекторного типа, на валу которого стоит шестерня, совпадающая по профилю с зубьями на маховике. На корпус этого электромотора прикручено тяговое реле (соленоид), сердечник которого в момент поворота ключа толкает шестерню в зацепление с маховиком и одновременно – смыкает контактную пластину – делает «мостик» для питания обмоток.
Устройство стартера
Ротору остается только приложить усилие, провернуть маховик и запустить двигатель. Прилагается усилие обычно через понижающий редуктор, поскольку штатная скорость вращения моторчика – высокая. Пока пусковой механизм будет крутиться, шестерня бендикса будет прижиматься к маховику. Чтобы двигатель не начал после запуска вращать сам стартер, эту шестерню посадили на обгонную муфту, которая размыкает зацепление, когда скорость маховика станет больше скорости шестерни. В зацепление бендикс приводится «вилкой-рычагом», которую качает сердечник «тягового». Как только происходит запуск ДВС, и ключ возвращается в предыдущее положение – ток в обмотке реле – пропадает, шестерня возвращается под корпус, оставаясь там зафиксированной.
Что проверять, если стартер не крутит
У узла есть две электрические «цепи»: силовая и управляющая. Если контакт отсутствует в одной из них – у вас еще есть шанс запустить мотор без замены стартера. Если же проблема в механической составляющей – без снятия узла с машины найти неисправность – не получится.
Демонтаж стартера
Проверить узел на работоспособность без снятия можно, если на авто заведомо исправный, заряженный аккумулятор, а плюс от него – точно приходит на верхний силовой болт «тягового». Перед тем, как делать проверку – убедитесь, что машина стоит на ручнике, а «коробка» – в нейтральном положении. Включите зажигание. Снимите с корпуса тягового реле одинарный пластиковый разъем (для тонкого провода, по которому приходит импульс с замка зажигания). Любым изолированным металлическим предметом замкните силовую клемму тягового реле (на которую приходит «плюс» с АКБ) с пусковым контактом. Если стартер «жив» – автомобиль заведется.
Если мотор авто не запускается при повороте ключа, первое, что надо проверить – уровень заряда АКБ. Электростартеру требуется высокий ток, и он может «высадить» батарею после нескольких неудачных пусков. Если аккумулятор автомобиля разряжен ниже 10.8V, питания, подаваемого на щетки – не хватит для того, чтобы провернуть малой шестерней большой маховик. Особенно – при холодном запуске.
Еще две распространенные неполадки, связанные с АКБ: ошибка бортовой системы (если мозгам не хватает тока – БК не даст двигателю запуститься), а также – окислившиеся или незатянутые клеммы. Протрите выводы батареи от окисла, заново подключите провода, проверяя надежность затяжки.
Окисленная клемма АКБ
Не включается втягивающее реле
После поворота ключа, ток поступает на втягивающую обмотку тягового реле стартера, которое будет «втягивать» сердечник, издавая знакомый нам щелчок. Если он слышен – с устройством все в порядке, проблема в отсутствии контакта на пластине, или питания на «входе» (предыдущий случай). Когда оно перестает срабатывать – стартер не издает никаких звуков, бендикс – не выезжает.
Если машина не заводиться, нужно понять – это стартер не крутит, или просто до него не доходит напряжение. Для этого питание включается напрямую – от аккумулятора, минуя ключ зажигания. Провод с минусовой клеммы подключают на нижний силовой болт реле, а плюс – на короткое время подключают к его пусковой клемме. Происходит щелчок – значит, соленоид работает, а ток – не проходит на щеточный узел.
На большом пробеге потеря может произойти из-за разрушения контактной пластины. Отдельный вид поломки – если щелчки происходят в «пулеметном» режиме – бендикс «выскакивает», но не сцепляется с маховиком и «падает» назад – удерживающая обмотка реле не работает. Выявить дефект поможет только разборка.
Схема втягивающего реле
Следующие проверки можно делать только на снятом со стартера устройстве. Первое – в режиме «прозвонки» проверить, цела ли втягивающая обмотка: идет ли сигнал, если один щуп находится на клемме питания от ключа зажигания, а второй – на нижнем силовом контакте (с которого идет провод на электродвигатель). Дальше – в том же режиме оцените работу удерживающей обмотки: один щуп (от ключа зажигания) надо оставить на месте, вторым – прикоснуться к корпусу устройства. Сигнал есть – значит, обмотка цела.
Подгорели контакты
Последовательно: аккумулятор, силовой провод, контактный диск втягивающего и щеточный узел электродвигателя – образуют цепь высокой нагрузки, пропускающую через себя ток силой от 150 до 300 А. При работе вся цепь ощутимо нагревается, а особенно – контактный диск. Если машина стала плохо заводиться и вам приходилось долго крутить стартер – клеммы силовых болтов оплавляются, их поверхность разрушается, перестает проводить ток.
Оплавленная клемма аккумулятора
Для проверки проводимости – нужно снять реле со стартера, взять мультиметр, зафиксировать один его щуп на один силовой болт, второй – на другой. Измерять сопротивление нужно нажав пальцем на якорь соленоида (замкнув контакт). Тоновый сигнал – будет означать, что «пятаки» проводят ток нормально, цифры – что на них образовался нагар, окисел или повреждение, мешающее проводимости.
Плохой контакт в замке зажигания
Существует еще одна неявная поломка, из-за которой при повороте ключа не крутит стартер – изношенная контактная группа в самом замке зажигания. В этом случае мотор может запускаться «через раз», либо – только при интенсивном нажатии на ключ – «до упора».
Неисправности цепи управления
Пусковой импульс от ключа зажигания идет на стартер не прямо, а через предохранитель, несколько разъемов, реле, определяющих, «разрешен ли запуск» – соответствует ли состояние авто допустимому. На каждом из составляющих, включая несколько метров проводов, контакт может «потеряться», или ухудшиться, и тогда на пусковую клемму втягивающего реле – ток не придет. Признаки неисправности будут по первому варианту. Для устранения – придется, вооружившись мануалом, делать последовательную ревизию.
Условно, цепь, управляющая пуском двигателя автомобиля состоит из:
- Замка зажигания, подающего через разгрузочное реле стартера (есть не на всех машинах) пусковой импульс на обмотку тягового.
- Предохранителя, жгутов проводов и разъемов – соединяющих основные приборы и датчики.
- Датчика положения рычага селектора (в положениях P или N) – у машин с АКПП.
- Датчика-прерывателя, регистрирующего положение педали сцепления (не на всех авто).
Где-то на отрезке между плюсом аккумулятора и втягивающего в силовой провод часто внедряется контроль противоугонной системы, что также можно считать управляющим элементом. Одна из задач иммобилайзера – обесточить пусковой прибор, ведь не получая тока – стартер не крутит двигатель, а значит, он не заведется. Противоугонка иногда просто «глючит» без видимого повода. Если электростартер откликается на прямое запитывание – проверяйте сначала иммобилайзер.
Схема подключения иммобилайзера
Отклеились магниты
Стартеры бывают либо с отдельной обмоткой электромагнитного возбуждения, либо – с четырьмя постоянными магнитами, вклеенными в корпус, в поле которых вращается сердечник. Вклеены они обычно без прижимных пластин-фиксаторов, но иногда даже проставки – «не спасают» узел. После сильного перегрева, или обмерзания зимой – магниты отклеиваются от основания и тут же заклинивают ротор. При этой поломке узел однозначно – под разборку, либо – под замену.
Износ втулок или подшипников стартера
Эта неисправность не возникает «вдруг», а дает о себе знать задолго: все чаще авто не хочет заводиться с первого раза, не крутит стартер, или вращает, но не так интенсивно, хотя АКБ показывает нормальную зарядку. Проблема возникает чаще «на горячую», а постоявший ночь, остывший двигатель – заводится «с полпинка». Чтобы определить перекос изношенных втулок, узел нужно снять и разобрать. Попутно – могут вскрыться еще несколько поводов, почему стартер «молчит»: вроде изношенных щеток, подгоревших ламелей или распайки.
Износ коллектора якоря
Неисправность щеточного узла
Ресурс щеток стартера – от 100 до 200 т. км пробега – в зависимости от поставщика комплектующих конкретной марки, поэтому проблемы с их износом – более актуальны для «возрастных» автомобилей. Щетки засоряются графитовой пылью и заклинивают в держателе, ломается подпружинивающий элемент, пыль вызывает перегрев.
Даже одна поврежденная или сточенная щетка из четырех – фатально влияет на работу устройства.
Замкнули обмотки статора или ротора
Если стартер не только не крутит двигатель (не слышно звука поворота), но и издает запах паленой изоляции – вероятнее всего он сгорел из-за замыкания. Основной «враг» электростартера – перегрев, из-за которого разрушается лаковое покрытие обмоток. Особенно «страдают» от перегрева безредукторные устройства старого образца (с обмоткой возбуждения). Оголение проводов – всегда грозит замыканием. На межвитковое замыкание якоря (или пробой на массу) – указывает ухудшение эффективности работы электромотора: маховик проворачивается медленно, с большой «неохотой». Проверить статор и якорь можно только после снятия – визуально, на обрыв провода, «прозвонкой», нагрузочными клещами.
Заклинило обгонную муфту
Если стартер издает звуки, но не крутит двигатель – для дальнейшей диагностики потребуется снять его с авто.
Обгонная муфта стартера
Проверить муфту можно проворотом шестерни вручную – в одну, и в другую сторону. Если она будет крутиться в обе стороны свободно – муфту нужно менять. Узел – полуоткрытый и находится достаточно низко, поэтому «собирает» на себя загрязнения. Для профилактики, нужно периодически прочищать его. Некоторые автовладельцы промывают муфту из распылителя, но этого нельзя делать, равно как смазывать ее консистентными смазками. Иначе деталь заклинит от налипших на шток загрязнений.
Поломка зубьев бендикса или венца маховика
Эта проблема проявляется обычно на автомобилях с солидным пробегом, особенно – после недавней замены маховика, или ремонта пускового механизма. При повороте ключа стартер – усиленно делает попытки запускать мотор: щелкает, жужжит (иногда с визгом), но ДВС не стартует. Здесь проблема в зацеплении.
Поломанные зубья бендикса
Зубья маховика (на большинстве машин) имеют скос, помогающий шестерне бендикса плавнее войти в контакт. При значительной выработке, заедании вилки тягового реле, подклинивании или износе самой шестерни – она не доходит до места надежного контакта, не прилегает по рельефу зубьев. Пробуксовка приводит к большему износу, а, поскольку деталь не ремонтируется – к внеплановой замене.
Если при пуске ДВС авто со стороны стартера возникают любые посторонние звуки – это повод проверить его как можно скорее. Иначе он «напомнит о себе» в дороге.
Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 168
Имя: Павел
Город: Новосибирск
Машина: EF9 B16A MT есть, Orthia B20B AT есть
Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 327
Имя: Женя
Город: Атырау
Машина: HONDA
Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 1.521
Имя: Александр
Город: Красноярск
Машина: Civic Ferio 94г. Made In Japan
Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 168
Имя: Павел
Город: Новосибирск
Машина: EF9 B16A MT есть, Orthia B20B AT есть
Ветеран форума III-й степени
Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 2.874
Имя: Сергей
Город: Воронеж
Машина: HW '91 D16Z2 / CE9 '98 F22Z2
Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 1.521
Имя: Александр
Город: Красноярск
Машина: Civic Ferio 94г. Made In Japan
с аккумулятором с понижением температуры знаешь чего происходит?)
делай чего советуют и не гадай про электронику.
не сработает, тогда будешь дальше рассуждать.
Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 327
Имя: Женя
Город: Атырау
Машина: HONDA
Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 935
Имя: Андрей
Город: Москва, Щукино
Машина: Honda "ODISSEY" RA-1
У этой ситуации 2 ответа
1-АКБ на помойку (если его хватает на несколько включений втягивающего реле стартера)
2-стартер в переборку (иногда подшипники разбиваются и ротор стартера клинит. при этом во время пуска идёт большой ток но стартер не крутится)
Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 168
Имя: Павел
Город: Новосибирск
Машина: EF9 B16A MT есть, Orthia B20B AT есть
Батарейке всего год купили той зимой поездили немного и сняли за ненадобностью он год простоял ну я его в магазин перед зимой отнес там где покупал там его проверили сказали живой только зарядили и электролит долили. За советы всем спасибо щас поеду заводиться. Думаю с теплого акума быстро возьмет. Позже отпишу че было. Если заведусь поеду в гараж массу проверять. и стартер снимать. Спасибо всем за советы.
Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 168
Имя: Павел
Город: Новосибирск
Машина: EF9 B16A MT есть, Orthia B20B AT есть
Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 327
Имя: Женя
Город: Атырау
Машина: HONDA
Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 935
Имя: Андрей
Город: Москва, Щукино
Машина: Honda "ODISSEY" RA-1
Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 291
Имя: Александр
Город: Елизово
Машина: Prelude
Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 935
Имя: Андрей
Город: Москва, Щукино
Машина: Honda "ODISSEY" RA-1
Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 291
Имя: Александр
Город: Елизово
Машина: Prelude
Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 935
Имя: Андрей
Город: Москва, Щукино
Машина: Honda "ODISSEY" RA-1
Я то понимаю, но была у меня похожая ситуёвина на микроавтобусе (дизель), как зима так проблемы с пуском, и стартер крутит но слабо, и АКБ новая. пока стартер не поменял. Он был ещё не заклинивший но уже подходил к этому.
Втягивающее берет не много, при включении втягивающего идет большой ток, но как оно втянулось, его пусковая обмотка отключается а в работу включается удерживающая (низкотоковая) обмотка. да и пускавая обмотка берет около 10 ампер. При таком токе нормальный АКБ быстро не сдохнет.
Но это всё лирика, а т.к. менялась АКБ а крутить он не стал, значит стартер. По любому его нужно снимать, а там все будет понятно. Иногда щетки залипают, и работает только пол стартера. ток жрёт а крутить не крутит. Вскрытие покажет.
И автор не указал, есть ли косичка от кузова на двигатель, или как минусовой провод у него крепится к двигателю ?
Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 168
Имя: Павел
Город: Новосибирск
Машина: EF9 B16A MT есть, Orthia B20B AT есть
Ну вот свершилось починил правда я немного не доконца понял от чего все это было но вот что я увидел когда снял стартер:
1. В стартере было очень мало смазке точнее в редукторе
2. Втягивающее выталкивало очень слабо
3. Пятаки были подгоревшие
Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 935
Имя: Андрей
Город: Москва, Щукино
Машина: Honda "ODISSEY" RA-1
Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 291
Имя: Александр
Город: Елизово
Машина: Prelude
Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 168
Имя: Павел
Город: Новосибирск
Машина: EF9 B16A MT есть, Orthia B20B AT есть
Всем привет!
Товарищи, помогите советом что же делать. постараюсь описать ситуацию кратко.
. сегодня утром, моя ласточка просто не завелась, эксплуатирую я ее около 2-х лет и пробег сейчас всего 64тыс. км.
Все тщетные попытки ее реанимировать сведены к нулю, стартер прокручивается и совершенно не схватывает.
первые мои мысли - сдох аккумулятор, но попытки прикурить от соседней машины ни к чему не привели, проверила предохранители, тоже нет .
Что же это может быть. Свечи зажигания? Но мне их меняли на плановом ТО чуть больше месяца назад и в моем присутствии.
Сотрудники диллерского центра отправили меня на диагностику аккумулятора и двигателя :shock: на следующую субботу, а для меня неделя без машины просто караул.
Подскажите что же это может быть? И что лучше предпринять,т.к с гарантии я бы не хотела слетать..
Динамит
Старейшина
Ola-la
Интересующийся
Динамит
Старейшина
Топливный насос проверь
Петерсон
Участник
Случайное срабатывание датчика отключения подачи топлива? Может быть нужно проверить, не отжалась ли кнопочка (см. в мануале, где найти и как поставить на место)?
Ola-la
Интересующийся
Петерсон
спасибо я обязательно проверю.
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Кстати, из последних событий, я вызывала мастера из местного сервиса, везде лазили, крутили в итоге, на самом деле, не слышно бензонасоса.
В итоге все неполадки свалили на него. теперь даже не знаю,скорее выход только один - гнать авто к диллеру.
А кто-нибудь менял бензонасос? поделитесь опытом, сколько времени и денег у вас отнял этот процесс?!
йцукен
Опытный
Ola-la
Интересующийся
Логично. машина конечно на гарантии.
Авторитет
Ola-la
Посмотри похожие темы,где-то писали про подобную проблему. что-то типа просто постучали по иммобилайзеру , открыли и закрыли, отошли контакты..поправили. и завелась машинка))))
Ola-la
Интересующийся
Dina
Большое спасибо
Динамит
Старейшина
Петерсон
спасибо я обязательно проверю.
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Кстати, из последних событий, я вызывала мастера из местного сервиса, везде лазили, крутили в итоге, на самом деле, не слышно бензонасоса.
В итоге все неполадки свалили на него. теперь даже не знаю,скорее выход только один - гнать авто к диллеру.
А кто-нибудь менял бензонасос? поделитесь опытом, сколько времени и денег у вас отнял этот процесс?!
йцукен
Опытный
Romikos
Опытный
Автотемп - Хонда на Тульской
почитай тута, у меня была оч похожая ситуация
Ola-la
Интересующийся
Товарищи. спешу сообщить. радостную весть :Yahoo!:
Теперь моя ласточка на ходу, а вся причина скрывалась в сигнализации. как оказалось, сигнализация коротила в районе реле блокировки топливного насоса, и в итоге он сгорел.
Все мои издержки включили всебя оплату 50% от стоимости диагностики запуска двигателя и стоимоть эвакуатора..
Игого - 3000р (эвакуатор) + 878р (диагностика).
..на этом, буду надеяться, что это была самая неприятная поломка моей ласточки. 8--)
Спасибо ребята всем, кто помогал мне советом .
Kirzh
Авторитет
Не завелась (
Такая оказия случилась у меня на днях, приехал ночью после работы, начал парковаться, прозевал сцепление и заглох, после чего она отказалась заводиться напрочь.
Когда поворачиваю ключ какое-то время пытается завестись потом резко что-то блокирует и привет, подумал что в темноте нажал кнопку иммобилайзера, ан нет нажал на открытие, поворотники мигнули на открытие но чуда не произошло.
Сходил домой за вторым ключом та же история.
Благо в это время ехала машина и прикурила меня, завелась как и положено, но загорелся верхний оранжевый ЧЕК, поставил кое-как машину позвонил дилеру, те порекомендовали тихонечко до них доехать. Оказалось ( с их слов) что сигнализация накрывается и желательно либо менять либо ремонтировать. Сигнализация starline B6. Дилер сообщил что повторный отказ сигнализации может спалить блок управления двигателем.
Вот сижу и думаю так ли честен дилер в смысле все так страшно или они перестраховываются. Сигнализацию в любом случае буду менять но вдруг косяк не в ней?
psychologist
Опытный
что-то странно все это, ты как раз мог спалить сигу, прикуривая или сам давая прикурить. Если знаешь где стоит у тебя сига, доберись до нее и отключи блокировку. А еще лучше сними блок и модуль передатчик сиги и с брелками съездий к ремонтнику сигналок, пусть проверит ее. Просто так сиги (тем более СЛ) не ломаются.
З.Ы. Простая самостоятельна диагностика блока - это снять его и понюхать не пахнет ли он паленой пластмассой.
З.З.Ы.Что бы сига могла спалилить блок управления двигла - первый раз слышу.
Большинство цепей питания электрооборудования японского хэтчбека защищено предохранителями. Фары, электродвигатели вентиляторов, топливный насос и другие мощные потребители тока подключены через реле. Защитные элементы установлены в монтажных блоках, которые находятся в багажнике и салоне.
Рассмотрены модели Хонда Фит и Джаз 2-го поколения (GE, GP, GG) 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013 года выпуска с двигателями L13 (1,3 л) и L15 (1,5 л).
В салоне
Расположение блока в салоне автомобиля.
Фото - пример.
| Схема предохранителей в салонном блоке | ||
|---|---|---|
| № | Расшифровка | Ток, А |
| 1 | Фонари заднего хода | 10 |
| 2 | Система контроля давления в шинах | 7,5* |
| 3 | Электропривод стеклоподъемника со стороны водителя | 20 |
| 4 | - | |
| 5 | Фонари заднего хода | 10 |
| 6 | Система пассивной безопасности (SRS) | 10 |
| 7 | Блок управления КПП | 10 |
| 8 | Система пассивной безопасности (SRS) | 7,5 |
| 9 | Противотуманные фары | 20* |
| 10 | Кондиционер | 7,5 |
| 11 | Антиблокировочная система тормозов АС (ABS) | 7,5 |
| 12 | Генератор | 10 |
| 13 | Розетка для подключения дополнительного оборудования, предохранитель прикуривателя фит и джаз | 20 |
| 14 | Вспомогательное оборудование | 7,5 |
| 15 | Система освещения в дневное время | 7,5* |
| 16 | Стеклоочиститель и омыватель стекла задней двери | 10 |
| 17 | Электропривод стеклоподъемника со стороны переднего пассажира | 20 |
| 18 | Электропривод стеклоподъемника задней правой двери | 20 |
| 19 | Электропривод стеклоподъемника задней левой двери | 20 |
| 20 | Бензонасос | 15 |
| 21 | Омыватель лобового стекла | 15 |
| 22 | Комбинация приборов | 7,5 |
| 23 | Аварийная сигнализация | 10 |
| 24 | Стоп-сигналы, звуковой сигнал | 15 |
| 25 | Привод стеклоочистителей лобового стекла | 15*1 |
| 26 | Отопитель | 10 |
| 27 | Центральный замок | 30* |
| 28 | Фары | 20*2 |
| 29 | Габаритные огни | 10 |
| 30 | Электродвигатель вентилятора системы охлаждения | 30 |
| 31 | - | |
| 32 | Правая фара (ближний свет) | 15*2 10*3 |
| 33 | Зажигание | 15 |
| 34 | Левая фара (дальний свет) | 10*2 |
| Левая фара (ближний свет) | 10*3 | |
| 35 | Электропривод замка двери | 15 |
| 36 | ||
| 37 | Антиблокировочная система тормозов АБС (ABS), система курсовой устойчивости (VSA) | 30 |
| 38 | Электропривод замка двери | 15* |
| 39 | Система управления двигателем | 15 |
| 40 | Подогрев передних сидений | 20* |
| 41 | нет | - |
| 42 | нет | - |
| 43 | Элекртомагнитная муфта компрессора кондиционера | 7,5 |
| 44 | STS | 7,5 |
| 45 | Электропривод замка двери | 20*1 |
| 46 | Электропривод шторки крыши | 20*1 |
| 47 | Электродвигатель вентилятора системы охлаждения | 30 |
| 48 | Левая фара (ближний свет), левая фара (дальний свет) | 15*2 10*3 |
| 49 | Электропривод замка двери | 15* |
| 50 | 15* | |
| 51 | Правая фара (дальний свет) | 10*2 10*3 |
| 52 | DBW | 15 |
| 53 | нет | - |
| 54 | Обогрев заднего стекла | 20*1 |
| 55 | Подогрев боковых зеркал заднего вида | 10*1 |
| 56 | Стеклоочистители лобового стекла | 30 |
| 57 | Электродвигатель вентилятора отопителя | 30 |
| 58 | Антиблокировочная система тормозов (ABS), система курсовой устойчивости (VSA) | 30 |
| 59 | Обогрев заднего стекла | 30*4 20*5 |
| 60 | Зажигание | 50/40 |
| 61* | Аудиосистема | 30 |
| 62* | нет | |
| Примечание: * - модификация; *1- модели с противоугонной системой; *2 - модели с галогеновыми лампами, *3 - модели с ксеноновыми лампами, *4 - модели с подогревателями боковых зеркал, *5 - модели без подогревателей боковых зеркал. | ||
| Реле | ||
| 2 | Реле электродвигателя вентилятора отопителя | |
| 7 | Реле (Drive By Wire) системы управления | |
| 5 | Реле катушек зажигания | |
| 3 | Реле датчика состава смеси | |
| 6 | Реле системы управления двигателем №1 | |
| 10 | Реле системы управления двигателем №2 (FUEL PUMP) | |
| 1 | Реле стеклоподъемников | |
| 4 | Реле системы освещения №1 | |
| 20 | Реле системы освещения №2 | |
| 8 | Реле обогревателя заднего стекла | |
| 9 | Реле стартера | |
| Остальное: жгуты проводов | ||
В моторном отсеке
Расположение блока в подкапотном пространстве автомобиля.
| Схема силового блока в подкапотном пространстве Хонда Фит/Джаз | ||
|---|---|---|
| № | Описание | Ток, А |
| 1 | Аккумуляторная батарея | 100 |
| 2 | Электроусилитель рулевого управления | 60 (70) |
| 3 | Звуковой сигнал, стоп-сигналы, аварийная сигнализация | 20 |
| Примечание: () - модели с левым расположением рулевого колеса. | ||
Расположение реле и блоков управления в моторном отсеке. 1 - модулятор давления и блок управления VSA или модулятор давления и блок управления ABS 2 - электронный блок управления двигателем, 3 -дополнительный блок реле №2, 4 - реле электромагнитной муфты компрессора, 5 - реле электродвигателя вентилятора системы охлаждения, 6 - реле антиобледенителя щеток, 7 - дополнительный блок реле №1, 8 - реле электродвигателя вентилятора конденсатора.
Honda Fit Полноприводный хомяк RS › Бортжурнал › Фит не заводится:( То ли замерз, то ли ХЗ:)
Вообщем с чего все началось, 19 января приехал с утра на работу, на улице под -30, думаю ну его нафиг и не стал глушить машину. Часа в 2 дня пошел на улицу, там уже жара -26, думаю да смысл тачку в холостую гонять, залез в машину, сделал перегазовку, а то труба прикольно так булькала и заглушил тачку.
В конце рабочего дня в 17.00 запускаю тачку на прогрев, а она мне отбой, я еще раз и снова отбой. Думаю что за хрень. Пошел на улицу проверять.
Выхожу, сую ключ и поворачиваю, а в ответ только кручение стартером без попыток запуска двигла. ДУмаю ну сига видимо что то тупанула и заблочила. Тачку на сигналку, снимаю и снова та же хрень, я напрягся. Просматриваю историю прогревов с брелка, за 3 часа ни разу не завелась, вот же мать ее… А сам пытаюсь понять как тачка за 3 час при -26 могла замерзнуть, учитывая что она была прогрета. ДА стопудово сигналка.
Звоню брату, так как аккумулятор я уже изрядно разрядил и прошу помощи, тем более сигналку он мне ставил и все знает. Колдуем с ним над тачкой в районе часа. И прикуривали, предохранители проверяли, пытались слушать бензонасос, даже за выхлопухой грешным делом руку подержали и убедились что газы выходят. Походу дела уже залили свечи, выкручивать их при -26…да ну его нах**:) Ну хрен ли делать, цепляем на сцепку и к брату в гараж:( Аккумулятор ставим на зарядку.
С утречка приезжаю в гараж, уверенным что сейчас все запущу с пол оборота, в гараже более или менее тепло — это гуд. Ставлю аккумулятор, забегаю в машину ключом чирк…и гляжу рядом на сидении Отсос Петрович присел…я взял паузу, на такой исход событий я честно говоря не расчитывал:(
Ну фигли делать, тачко то нужна, раскрываю капот и давай снимать всю тряхомудию, чтобы добраться до свечек, накануне не рискнул это делать после мороза. Благо что все наборы ключей у брательника рядом, поэтому дело спорилось. Пока был вариант что засрало свечи. Выкручиваю свечи, а там особо криминального ничего и нет.
На всякий случай обжигаю их огоньком, чтобы уж точно были сухие, собираю все назад и с дрожью в руках пытаюсь завести. Петрович все так сидит и похихикивает на соседнем сидении, вот же гад такой:(. Машина крутит, но схватиться так и не пытается, как будто бензонасос не качает:(
Блин ну что опять выкручиваю свечи и вижу на них влагу и запах бензика, значит насос качает…Все-таки греша на свечи, хотя пробег после замены маленький, решил достать свои старые и проверить ими. Быстренько закручиваю старые свечи, чирк…Петрович ржет, вот же пи****:)
Мысли кончаются, добираться до топливного не вижу особого смысла, грешу все-таки на сигу. Вызваниваю брата, обещает вырваться с работы и помочь:) Чтобы не убивать время в пустую, решаю поставить недавно купленные верхние подушки амортизатора, чтобы уж точно проверить откуда стук идет или тишина или стойкам приговор конкретный:(
Быстренько раскручиваю стойки сверху и достаю старые подушки. Хочется сравнить по износу старые и новые, ложу рядом и …
На старых конечно виден износ, но он не такой большой. Но я хочу верить что стук был именно от старых подушек, осталось только проверить, но для этого надо тачку завести:) Брательник приезжает, рисую ему ситуацию и решаем все-таки проверить искру на свечах и подачу топлива в двигатель, сам делать в одного не решился, так как это просто неудобно:)
Берем катушку, подсоединяем ее к проводу у первого цилиндра, кидаем проводок на минус от нижней части и дергаем ключ, искра отличная. Также проверям все остальные катушки со свечами. Претензий нет, все идеально.
Чтобы проверить подачу топлива, решаем не лезть под сидуху, а просто сдернуть топливный шланг около двигателя. Для удобства снимаю короб воздухана, сдергиваем предохранительную заглушку и отсоединяем трубку с хитрым разъемом. Топливо начинает стабильно литься в баночку…но не хочет останавливаться…аааа И тут я вспоминаю, что рекомендуют открыть крышку заливную, быстренько открываю и струйка пропадает. Включаю зажигания и бензонасос отлично накачивает бензин, значит проблема не в этом:(
Берем паузу. Бензин подается, свечи дают искру…что же не так то? Сига отметается сразу, так как бенз поступает точно. Решаю позвонить знакомому корефану автомастеру, он кидает идею что возможно у меня забился каталик. А что вполне реально, стояла на холостых, молотила 4 часа, может и засрался. Уже начинаю думать об удалении каталика и прошивки мозгов под Евро-2:) Также он предлагает выкрутить первую лямбду, чтобы хоть маленькая дырочка, но появилась для отвода выхлопных газов.
БЫстро сдергиваю лямбду и начинаем крутить стартером. Поначалу тишина, но потом машинка начинает схватывать. делаю паузу и пытаюсь еще, двигло с сильными вибрациями начинает работать очень неравномерно, как будто на двух цилиндрах, но секунд через 30 вроде выравнивается, но чувствуется что ему тяжко. Глушим машину и для проверки закручиваем назад лямбду, заводим. Тачка начинает работать но через 5-7 секунд глохнет…а тут брат говорит, слушай какой то треск был в глушаке, как будто лед…
Как лед, вроде тачка в тепле стояла, правда попой к дверям, а там прохладно и вчера вроде мы же руку подставляли и газы шли… Но надо проверять. Берем газовый балон + плитку с керамической сеткой, поджигаем и ставим под глушак, минут за 5 он разомлел и стала покапывать водичка. Также прогрели резонатор заодно и делаем пробный пуск.
Завожу и из глушака вылетает хорошая порция воды. Вот же сволочь, подумали мы. Прогреваю двигло и делаю перегазовку в отсечку. Все глушитель пустой и тачка работает ровно. Вот же пипец, столько времени убить из-за льда в глушаке:(
Итоги: Самое печальное что такой проблемы не было ни разу до этого. Правда у нас стояли сильные морозы до -40 и тачка на автопрогреве была, может там и намерзло, а последняя стоянка на холостых была финальным камнем:)
С другой стороны мне не понятно почему нет дырочки для отвода влаги, а может она тоже замерзла:) НА фотке хорошо видно как труба глушителя обходит привода и потом поднимается вверх, т.е. надо хорошо прогазовываться перед выключением машины, и не один раз:)
Так что бывает и такое, всем спасибо за внимание, кто дочитал вообще герой:)
И кстати подушки не помогли, походу стук идет от стоек:(
Не завелась.. Возможные причины?
Ola-la
Интересующийся
Подскажите что же это может быть? И что лучше предпринять,т.к с гарантии я бы не хотела слетать..
Читайте также: