Натяжка ремня генератора ниссан теана

Обновлено: 09.01.2025

Менять ремни и ролики у приспособлений вспомогательного характера — важная процедура для каждого водителя, имеющего собственный автомобиль. Прогадав с своевременным проведением этой операции, можно лишиться сразу нескольких рабочих систем у авто в любое мгновение. Фиксирующий функционал выполняют ролики с помощью приводного троса: они принимают участие в передаче крутящего момента.

Замена натяжителя приводного ремня — когда нужно менять

Эта часть комплектующих способствует тому, что происходит натяжение ремней: оно, останавливая вибрацию, позволяет поменять положение шины. Такой компонент — составляющая часть передачи. В некотором смысле он помогает функционировать всему навесному механизму автомобиля, отвечающему за работу генератора, усилителя руля гидравлического типа, охлаждающей системы и кондея. Довольно большой список агрегатов!

Замена ремня и роликов

Когда ремни вместе с роликами отказывают, все перечисленные системы не будут работать. Не заметить неисправности не получится — обрыв всегда сопровождается громким шумом. Отказ генератора проявится на приборной панели в виде мерцающего значка.

Крайне неприятная неполадка — поломка охлаждающей системы двигателя из-за насоса. Если силовая тяга движка начнет кипеть, машина не сможет продолжить движения.

Рассмотрим пример с Peugeot 406. Автовладелец спокойно использовал транспортное средство до тех пор, пока не заметил необычного шуршания. Остановившись и осмотрев авто, он обнаружил остатки ремней под капотом. Проблема застигла владельца прямо на улице, и надо было продолжить движение, чтобы довезти машину до гаража. Но пока он добирался до него, все системы, зависящие от конструкции, отказали. Водитель ощутил всю «радость» поворота 17-дюймовых колес без гидроусилителя и решил, что в спортзал сегодня не пойдет.

Получив ремень и ролики, а также обеспечив пространство, чтобы проделать ремонтные работы, водитель приступил к восстановлению. На фото можно увидеть инструментарий, который необходим для проведения процедуры замены ремня и роликов и замены натяжителя ремня.

Бывает, что вы едете по дороге и вдруг слышите странный и подозрительный скрип или вой. Опытные автомобилисты сразу понимают, что дело в обводном ремне или в подшипниках. Как следствие, водители отвозят машину в мастерскую, где берут не маленькие деньги. Чтобы сберечь некоторую сумму, можно самим снять и поставить на место ремень, а в ремонт отнести снятый вами генератор. Обсудим, как это сделать в случае с Nissan Teana.

Первые признаки нерабочего состояния ремня генератора

Обводной ремень – один из важнейших элементов двигателя внутреннего сгорания. Его самая важная задача – это регуляция отдельных навесных частей машины. С его помощью работают генератор, компрессор кондиционера, водяной насос гидроусилителя.

Ремень генератора (клиновый ремень) подвержен интенсивной эксплуатации. Из-за этого нужно проверять его состояние на каждом техническом осмотре. Даже если видны крохотные повреждения, лучше поменять, чем сомневаться. Ведь правильно выбранный ремень проедет с вами не один десяток тысяч километров. Чтобы деталь быстро не вышла из строя, её нужно вставлять с натяжением. Слабые ремни издают специфический шум и могут соскальзывать во время работы, поэтому при монтировании не применяйте больших усилий. Используйте правильные инструменты, а в конце проверьте натянутость ремня.

Если машина не новая, то ремень нужно менять часто. Благодаря этому ремень не будет обрываться во время работы. Необходимо часто прислушиваться к звукам во время езды. Очень часто ремень генератора свистит или скрипит. Это связано со слабым натяжением. Такой звук получается из-за того, что ремень соприкасается с топливом или маслом. Если он достаточно громкий, а на самом ремне механические повреждения, то не стоит медлить, обратитесь к специалисту.

Замена ремня генератора Nissan Teana

Те, кто сталкивался с этим, знают, что замена ремня на Nissan Teana — довольно трудоёмкий процесс. Всего ремней два: один из них идёт на гидроусилитель руля, а второй идёт на кондиционер и генератор. Место очень труднодоступное, поэтому весь процесс нужно делать из-под колеса.

1. Снимаем правое переднее колесо.
   
2. Вытаскиваем защиту ремней. Она бывает пластиковой.
3. Болт на натяжном ролике ослабляем с помощью ключа под номером 14. Головка ключа не должна быть толстой, берите тонкую.
   
4. Ремень ослабевает, и его можно с лёгкостью достать.

Чтобы вставить всё назад, делайте те же шаги, но в обратной последовательности. Не забудьте самостоятельно проверить натянутость ремня. От этого зависит, как долго вы проедете на автомобиле. Это можно сделать надавив на середину ремня. Он должен прогибаться не больше 5 мм.

Таким образом, вы сможете поменять ремень генератора Nissan Teana j32 и j31.

Ремонт и замена генератора

Генератор — одна из важнейших частей машины. Он заботится о работе и движении транспорта. Ещё он обеспечивает заряд аккумулятора и электропитание автомобиля. Из-за этого данный элемент приходит в негодность довольно часто. Поэтому его нужно непременно менять, чтобы не попасть в неловкие и неприятные моменты во время поездок.

Рассмотрим, как нужно снимать генератор.

1. Прежде всего, нужно снять защиту машины.
2. Затем убираем аккумулятор вместе с его поддоном.
   
3. Отсоединяем блок предохранителя и убираем в сторону. .
   
4. Демонтируем колесо.
5. На натяжном ролике ослабляем гайку ключом на 14 и полностью снимаем ролик.
6. За роликом будет болт, который держит генератор. Также есть кронштейн, который лучше снять с помощью ключа под номером 12.
7. Сливаем 4 литра охлаждающая жидкости (антифриза) для того, чтобы снять трубку. Это нужно для того, чтобы снять вентилятор. Радиатор снимать не нужно, трубку кондиционера тоже. Достаточно снять вентилятор и получится свободное пространство для того, чтобы вытащить генератор.
8. Вытаскиваем генератор вдоль двигателя в сторону аккумуляторного отсека.

Генератор сняли, но теперь нужно понять причину неисправности этой части. Для этого нам необходимо его разобрать. Обсудим разбор генератора Nissan Teana j31.

ВАЖНО! Не нужно сразу снимать шкив и пытаться сделать это с помощью отверстий. Можно легко повредить ротор или статер.

1. Первым делом снимаем 4 стяжных болта.
2. Теперь нужно разделить генератор пополам. Для этого берём небольшой молоток и лёгкими постукиваниями по корпусу делаем это.
3. Далее снимаем шкив. Для этого нужно ротор аккуратно сжать в тиски и нормальным ключом откручиваем болт.
4. После снятия шкива необходимо убрать крышку. Для этого нужно открутить 4 винта. Под крышкой находится сам подшипник. Возможно, потребуется его также сменить или просто посмотреть на состояние.
5. Чтобы снять статер, нужно отпаять 4 провода.
6. Для снятия и замены диодного моста нужно открутить 3 болта внутри и 1 снаружи. Последний болт нужно менять аккуратно, чтобы не сломать пластмассовую защиту вокруг неё.

ВАЖНО! Чтобы собрать генератор обратно, нужно сначала зафиксировать щётки внутри.

Как видите, снять ремень и генератор автомобиля не составит труда. Важно следовать всем шагам и иметь под рукой необходимые инструменты.

Генератор — это важнейший элемент системы электрообеспечения автомобиля. Его привод осуществляется благодаря коленчатому валу силовой установки. Это обеспечивает бесперебойность его работы во время функционирования установки. В качестве привода используется ремень. Для этого в конструкции предусмотрен натяжной ролик ремня генератора. В таком типе конструкции генератор не является подвижным. Регулировка осуществляется посредством смещения ролика.

Устройство привода генератора

Главным условием корректного функционирования генератора является правильная передача вращения от силовой установки. Для выработки необходимого количества электроэнергии элемент должен вращаться с большой скоростью.

Приводной ремень генератора должен натягиваться чтобы передача осуществлялась должным образом. Если ремень будет провисать, то он начнет проскальзывать на шкивах. Если ремень перетянуть, то появится риск преждевременного износа подшипников, рабочих поверхностей шкива и ремня.

Чтобы избежать этих неприятностей, в конструкцию включили регулировку натяжения ремня.

В современных автомобилях количество навесного оборудования велико. Это оборудование также получает привод посредством шкива коленчатого вала, в том числе насос гидроусилителя и компрессор кондиционера.

Привод этих двух узлов и генератора осуществляется с помощью одного ремня. Из-за этого организация регулировки натяжения приводного элемента с помощью генератора невозможна. Такие автомобили имеют сложную конфигурацию положения ремня. Оборудование, приводимое в действие ремнём, расположено на разных уровнях.

Как поменять ролик натяжителя ремня генератора? Для этого надо разобраться в его устройстве. Ролик натяжителя ремня генератора представляет собой подшипник, у которого на внешней его обойме расположена накладка из пластика. У накладки имеется рабочая поверхность, по которой перемещается ремень. Внутри ролика расположена посадочная втулка. Существуют ролики двух типов:

1. Эксцентриковый. Конструкция такого ролика довольно проста. В ней присутствует только подшипник, пластиковая накладка и втулка. Через втулку проходит сквозное отверстие, смещенное в сторону от центра ролика. Ролик через отверстие надевается на шпильку, которая устанавливается на двигатель. Для натяжки ролик необходимо повернуть относительно болта.
2. Ролик с кронштейном. В этой конструкции ролик закрепляется неподвижно на кронштейн. С помощью болтов конструкция прикрепляется к силовой установке. Перемещение кронштейна относительно двигателя регулирует натяжение. Производители порой используют ролики с пружинным кронштейном. Пружина позволяет самостоятельно регулировать натяжение.

Подшипник является главным слабым местом ролика. Эта деталь вынуждена постоянно испытывать нагрузки. Износ детали порой даже заканчивается полной её поломкой.

Рекомендуется менять подшипник каждый раз во время замены ремня.

Признаки неисправности натяжного ролика ремня генератора

Для начала убедитесь в том, что необходима замена ролика натяжителя ремня генератора. Признаки его неисправности перечислены ниже:

• генератор не обеспечивает полную зарядку бортовой сети либо она вообще не получает электроэнергию;
• со стороны, где находится ремень, слышен звук, похожий на пищание;
• слышен гул;
• ролик или ремень очень вибрируют при работающей силовой установке;
• в ролике присутствует люфт;
• ремень изношен с одной стороны.

Некоторые из этих признаков могут означать неисправность элементов, приводящих ролик в действие. Гул и пищание могут свидетельствовать об износе подшипников насоса ГУР, кондиционера или компрессора. Неисправность может заключаться и в самом генераторе.

Диагностика натяжителя приводного ремня

Натяжитель приводного ремня необходимо проверить на исправность при появлении хотя бы одного из вышеперечисленных признаков. В диагностике нуждаются и прочие элементы конструкции. Диагностика выполняется в несколько этапов:

1. Необходимо провести визуальное ознакомление с ремнем и оборудованием, приводимым им в действие. Для этого запустите силовую установку и проверьте, присутствуют ли вибрации ремня, шкива или ролика.
2. Проверьте натяжение ремня генератора. Для этого остановите двигатель. Далее на самом крупном пролёте между шкивами возьмите ремень и попробуйте повернуть его по часовой стрелке. Если вам удастся провернуть его на 90 градусов, значит его натяжение в порядке. В противном случае угол проворота будет меньше или больше, и тогда потребуется регулировка.
3. На следующем этапе необходимо снять ремень и проверить его состояние. Также необходимо проверить шкивы и ролики на наличие люфтов. Снять ремень достаточно просто. Для этого вы должны ослабить гайку натяжного ролика. После этого его необходимо снять со шкивов. Перед этим запомните положение ремня между шкивами, ведь вам потом придётся надевать его обратно. Рекомендуется сфотографировать положение на камеру мобильного телефона. После снятия проверьте, чтобы на ремне отсутствовали трещины и отслоения. Износ ремня должен быть равномерным. При обнаружении любого указанного дефекта смело меняйте ремень. Обратите внимание на односторонний износ. В случае такого износа шпилька крепления ролика или кронштейн изогнуты, что вызывает перекос. Если не устранить этот перекос, то ремень долго не прослужит.
4. Выполняется проверка люфта на шкивах. Повращайте ролик и убедитесь, что у него отсутствуют заедания и подклинивания. В случае их наличия имеет место быть сильный износ подшипника, и требуется замена натяжного ролика ремня генератора. Также внимательно осмотрите рабочую поверхность пластиковой накладки: на ней не должно быть канавок. Если поверхность неровная — натяжной ролик приводного ремня подлежит замене.
5. Если после замены ремня гул и пищание не исчезают, то проблему необходимо искать в других элементах. Привод этих элементов происходит за счёт натяжения ремня.

Как поменять ролик натяжителя ремня генератора?

В качестве примера рассмотрим автомобиль Chevrolet Lacetti. Этот автомобиль достаточно популярен в России. Его можно встретить на многих торговых площадках. Кроме того, этот автомобиль обладает типичной по сравнению с другими автомобилями конструкцией. На Chevrolet Lacetti устанавливается саморегулирующийся натяжной ролик с кронштейном.

Для замены ролика вам понадобится следующий набор инструментов: набор рожковых ключей и головок с воротами. Последовательность монтажа представлена ниже:

1. С двигателя демонтируется корпус воздушного фильтра. Это делается с целью обеспечения доступа к ремню.
2. Откручивается насос ГУР. После этого можно добраться до самого ролика. Чтобы добраться и до болтов его крепления, необходимо демонтировать с двигателя защитный экран выпускного коллектора.
3. После того, как экран был снят, откручиваются болты насоса ГУР. Насос отодвигается в сторону для обеспечения доступа к ролику. После откручивания можно снять ремень с его шкива. Идущие к насосу патрубки в снятии не нуждаются.
4. Перед откручиванием ролика его необходимо привести в монтажное положение. Ролик для этого смещается, преодолевая усилие пружины до того, как будут совмещены стопорные отверстия на корпусе кронштейна. Далее ролик стопорится в таком же положении с помощью болтика или шплита, устанавливающегося в отверстие.
5. Откручиваются болты крепления кронштейна и ролика. Ролик извлекается. Новый элемент также нуждается в переводе в монтажное положение. После этого он устанавливается в конструкцию и закрепляется болтами.
6. Насос ГУР вместе с защитным экраном закрепляются и устанавливаются на место. Ремень надевается на шкивы. Для этого воспользуйтесь фотографией с правильным положением ремня.
7. Извлекается стопорный болт либо шплинт. Это делается для того, чтобы пружина произвела необходимое натяжение ремня.

На других моделях замена ролика натяжителя ремня генератора может несколько отличаться. Чаще всего на автомобилях с эксцентрированными роликами натяжка осуществляется с помощью специального ключа. Этим ключом ролик поворачивается вокруг шпильки с целью натяжения.

Выводы

Натяжной ролик ремня генератора является важной деталью, без которой невозможно корректное функционирование генератора. При малейших признаках сильного износа необходима замена натяжного ролика ремня генератора. Ролик можно найти в магазине запчастей. Также необходимо следить и за остальными элементами конструкции генератора. Замена натяжного ролика ремня генератора не должна вызывать сложностей и вполне может осуществляться самим автовладельцем без обращения в СТО. Удачи и лёгких дорог!

От себя мы добавим только одно - не пренебрегайте советами данной статьи, и обращайтесь за услугой замены запчасти или ремонта автомобиля только на сертифицированные СТО или к официальным дилерам, ведь неисправность этого узла автомобиля может доставить не мало хлопот в дороге, и последствий после, т.к. ремень крутит не только генератор.

Искал у вас на сайте, но не нашел, подскажите, как на Ниссан Примера 2003 года 2 литра проверить приводной ремень и можно его будет самому отрегулировать или лучше не лезть? Я сам никогда это не делал, но знакомый сказал, что он типа прогибается немного и надо подрегулировать иначе оборвется и будет беда, расскажите, пожалуйста, буду признателен. (Саша)

Проверка состояния

Перед тем, как осуществлять диагностику состояния ремешка, необходимо выключить мотор и подождать около получаса, или же проверять на холодном двигателе.

Самостоятельная регулировка

Нужно понимать, что слишком слабое натяжение ремешка может стать причиной его ускоренного выхода из строя. Соответственно, это отразится и на работе мотора в целом. Но если элемент будет натянут слишком сильно, это приведет к ускоренному выходу из строя подшипников, расположенных на дисках компрессоров или генератора. Поэтому в данном случае необходимо руководствоваться нормами. Итак, процедура регулирования натяжки должна осуществляться при помощи изменения положения ролика.

Чтобы сделать это, выполните следующие действия:

1. Для начала ослабьте фиксирующую гайку самого ролика.
2. Теперь вам необходимо провернуть регулировочный винт положения ролика, чтобы величина прогиба ремня была установлена правильно.
3. Затем, следует аккуратно затянуть гайку, которая фиксирует ролик.
4. Далее, нужно завести двигатель, дать ему поработать около пяти минут.
5. После этого двигатель глушится и вы еще раз проверяете состояние натяжки.

Как вы видите, этот процесс достаточно сложный и может быть не под силу автомобилисту, у которого нет определенных знаний. Поэтому, если у вас есть сомнения, рекомендуем обратиться к специалистам.

Видео «Замена ремня привода на Qashqai»

• 
  Замена ремня ГРМ на ВАЗ 2112
• 
  Как определить срок замены ГРМ в домашних условиях?
• 
  Регулируем привод управления коробкой передач самостоятельно

При использовании приводные ремни понемногу растягиваются под воздействием генератора, водяного насоса и вентилятора (если он есть). Кроме того, состояние ремней зависит от их возраста и степени скручивания.

Принцип работы приводных ремней

Ремень крепится к шкиву с V-образной канавкой и управляет генератором и водяным насосом с вентилятором, передавая вращательное движение от коленчатого вала.

Растянутые ремни часто проскальзывают и соскакивают со шкивов. Потрескавшиеся ремни в конечном итоге рвутся. Необходимо проверять натяжение и общее состояние ремней по меньшей мере один раз в месяц.

О порванном ремне обычно свидетельствует сигнальная лампа зажигания или прекращение работы генератора.

Перегрев двигателя или внезапно разрядившаяся батарея, могут указывать на то, что ремень провис или соскочил со шкива.

Перегрев, вызванный проскальзыванием ремня, нарушает работу водяного насоса и вентилятора.

Помимо этого, под влиянием избыточной температуры сам ремень изнашивается гораздо быстрее. Как правило, в первую очередь трескается его внутренняя поверхность.

С другой стороны, избыточное натяжение ремня увеличивает нагрузку на генератор и шестеренки насоса, что вызывает преждевременные поломки.

Перед проверкой ремней извлеките ключ зажигания, чтобы предотвратить возможные травмы от внезапно включившегося двигателя.

При первичной проверке внимательно осмотрите ремень и ощупайте его внутреннюю поверхность, чтобы выявить повреждения. Для более тщательной проверки снимите ремень и последовательно согните каждый участок, чтобы обнажить возможные трещины.

При обнаружении трещин, потертостей, разрывов и выпуклостей ремень необходимо заменить. V-образные канавки на шкивах также нуждаются в осмотре. Убедитесь, что они не являются причиной повреждений. Канавки должны быть чистыми, гладкими и ровными. Проследите за тем, чтобы они полностью совпадали с ремнями и не перекручивали их.

Любое несоответствие обычно означает, что генератор был закреплен неправильно.

Механизм натяжения промежуточного колеса

В некоторых автомобилях присутствует вспомогательный механизм, который позволяет быстро и четко отрегулировать степень натяжения ремня. Ослабьте гайку на регулировочном винте и вращайте его до тех пор, пока ремень не натянется до нужной степени. Закрепите гайку и проверьте натяжение.

Как правило, провисший или соскочивший ремень издает пронзительный визг. Этот звук меняется в зависимости от скорости вращения двигателя.

Не пытайтесь устранить его, смазав ремень маслом. Это может вызвать непредвиденные повреждения и поломки. Кроме того, липкий и мокрый ремень будет по-прежнему скрипеть даже после регулировки.

Порванный ремень, о котором свидетельствует сигнальная лампа зажигания, может сильно повредить другие детали.

К примеру, его болтающиеся концы часто задевают элементы электропроводки, перерезают шланги или даже проминают радиатор. Если вы предполагаете разрыв, отключите двигатель как можно быстрее.

Составной шкив

В месте крепления генератора к неподвижной опоре обычно присутствует составной шкив, позволяющий снять или отрегулировать ремень. В конструкцию входят два вогнутых диска, скрепленных между собой, и несколько прокладок (шайб).

На рисунке изображена внешняя половина шкива с гайкой, прокладкой и дополнительной шайбой.

Проверка натяжения ремня

Найдите середину ремня, измерив расстояние между шкивами с помощью линейки.

Найдите середину ремня, измерив расстояние между шкивами с помощью линейки. Возьмитесь за середину указательным и большим пальцами и подвигайте ремень из стороны в сторону.

Обратите внимание на то, насколько сильно он отклоняется от исходного положения.

Регулировка приводного ремня

Для того, чтобы подтянуть ремень, отведите генератор от двигателя с помощью деревяшки или трубки.

Регулировка обычно производится с помощью болта, расположенного в месте крепления генератора к двигателю.

Крепление является подвижным, поэтому генератор можно отвести в сторону. Тем не менее, следует помнить, что траектория движения ограничивается металлической пластиной, прикрученной к свободному краю генератора.

Регулировка ремня производится путем откручивания крепежных болтов и пластины, обеспечивающей свободное движение генератора.

Ослабьте болты на генераторе и регулировочной пластине.

Подложите под генератор прочную деревяшку (например, ручку молотка), а затем натяните ремень.

После этого затяните болты на пластине, удерживая генератор в нужном положении. Проверьте ремень. Если он натянут правильно, затяните болты на генераторе.

Проверьте натяжение ремня, удерживая генератор в нужном положении. Если он натянут правильно, затяните болты.

Если вам необходимо ослабить ремень, немного открутите болты на генераторе так, чтобы его можно быть отодвинуть руками. Постепенно перемещайте генератор по направлению к двигателю до тех пор, пока не почувствуете, что ремень достаточно натянулся.

После этого затяните болты на генераторе и пластине.

В некоторых автомобилях присутствует механизм натяжения, который прижимает ремень к колесу. В этом случае необходимо снять регулировочный болт, повернуть колесо и проверить натяжение ремня. Как правило, этот способ вызывает меньше затруднений, чем перемещение генератора.

Регулировка ремня на составном шкиве

Снимите гайку или гайки, которые скрепляют части шкива.

Уберите переднюю деталь, снимите или установите шайбы так, чтобы сузить или расширить зазор между частями шкива.

При сужении зазора ремень отодвигается от центра к плечам шкива и натягивается. При расширении зазора ремень пододвигается к центру, и натяжение ослабевает.

Снимите переднюю деталь и убедите одну шайбу, чтобы натянуть ремень. Если вам необходимо ослабить натяжение, добавьте одну шайбу.

Постарайтесь не зажать ремень между деталями шкива при обратной сборке.

Установите переднюю деталь шкива и закрепите ее гайкой.

Немного затяните гайку, поверните двигатель на треть оборота, снова затяните ее и т.д. до тех пор, пока детали не сомкнутся достаточно плотно.

После этого проверьте натяжение ремня.

Замена приводного ремня

Искривление нового ремня на верхнем шкиве. Не пытайтесь поддеть его отверткой.

В магазинах и на станциях техобслуживания, где продаются вентиляторы и приводные ремни, всегда есть списки запчастей, подходящих для автомобилей самых популярных марок. Купите ремень нужного размера и качества.

Ремни для генераторов обычно прочнее и дороже, чем ремни для динамо-машин, однако если вы попытаетесь использовать неподходящий ремень, он быстро износится и внезапно порвется.

Если в продаже нет нужных ремней, обратитесь за консультацией к поставщику. Не забудьте взять с собой старый ремень для сравнения. Покупая ремень, отличный от старого, убедитесь в том, что его характеристики соответствуют требованиям вашего автомобиля.

Если шкивы расположены в передней части автомобиля, замена приводных ремней не вызывает особых затруднений. Если же двигатель находится сзади (как, например, в Mini), работа усложняется, т.к. доступ к ремню перекрывается кожухом вентилятора или другими деталями. В некоторых случаях приходится снимать кожух (хотя бы частично).

Для того, чтобы снять старый ремень, ослабьте крепление на опоре генератора и как можно сильнее подвиньте генератор к двигателю.

После этого вам, скорее всего, удастся снять ремень с верхнего шкива (у водяного насоса). Снимите ремень со шкивов у генератора и коленчатого вала и приподнимите его над вентилятором. Если на вентиляторе есть кожух, попытайтесь протащить ремень между ним и лопастями вентилятора.

Если на вентиляторе есть вязкостные муфты, поверните шкив коленчатого вала, чтобы освободить ремень.

Для установки нового ремня проделайте действия в обратном порядке. В некоторых случаях ремень необходимо натянуть на верхний шкив.

Накиньте ремень вентилятор, убедившись в том, что он плотно лег в канавки на нижних шкивах. Как можно плотнее натяните ремень на верхний шкив, а затем медленно поверните вентилятор, надавливая на кромку шкива большим пальцем. Постарайтесь не прищемить его ремнем.

Если в вашем автомобиле установлен электровентилятор с вязкостными муфтами (см. раздел Как работает система охлаждения двигателя), возможно, для натягивания нового ремня вам придется немного повернуть двигатель, т.к. при такой конструкции шкив вентилятора не вращает шкив коленчатого вала, и натянуть ремень иными способами невозможно.

Если на вентиляторе есть вязкостные муфты, поверните шкив коленчатого вала, чтобы освободить ремень.

Как правило, двигатель можно повернуть с помощью гаечного ключа, зажав им шкив коленчатого вала.

Если вам необходимо снять ремень с составного шкива, используйте метод, описанный в разделе о регулировке. При установке нового ремня сначала поставьте все нужные шайбы, а затем проверьте натяжение и уберите ненужные.

При первом использовании все новые ремни растягиваются, поэтому повторную проверку рекомендуется осуществить через 300 км (или в соответствии с рекомендациями производителя).

Ремень
Метод регулировки

Насоса рулевого управления и водяного насоса
С помощью регулировочного болта на насосе рулевого управления

Генератора (модели без кондиционера)
С помощью регулировочного болта на генераторе

Генератора и компрессора кондиционера
С помощью регулировочного болта на промежуточном шкиве

• После замены ремня на новый, несколько увеличьте натяжение нового ремня в сравнении со старым, чтобы учесть прирабатывание нового ремня.

• Если при эксплуатации автомобиля прогибание ремня станет больше нормы, сделайте регулировку натяжения ремня.

Показан участок регулировки насоса рулевого управления

• Убедитесь, что ремень правильно посажен в пазах шкива.

• Убедитесь, что на ремне отсутствуют следы смазки или охлаждающей жидкости.

• Не перегибайте и не перекручивайте ремень с чрезмерным усилием.

• Регулировку каждого ремня производите после снятия фиксатора с резьбового участка регулировочного болта.

• После регулировки установите фиксатор на резьбовую часть болта.

Ремень насоса рулевого управления и водяного насоса

1. Ослабьте контргайку (А) и установочную гайку насоса рулевого управления (В).

2. Отрегулируйте натяжение ремня болтом (С).

• Регулировочные величины — см. выше.

3. Затяните контргайку (А), а затем установочную гайку (В):

16,7-23,5 N-m (1,7-2,4 кг-м)

26,5 36,3 N-m (2,7-3,7 кг-м)

Модели без кондиционера

Ремень генератора (модели без кондиционера)

1. Ослабьте стопорный болт (D) и установочный болт (Е) генератора.

• Имеется по одному болту (Е) спереди и сзади.

2. Отрегулируйте натяжение ремня болтом (F).

• Регулировочные величины — см. выше.

3. Затяните болт (Е) и болт (D):

16,7 23,5 N-m (1,7-2,4 кг-м)

33,3 46,1 N-m (3,4-4,7 кг-м)

Ремень генератора и насоса рулевого управления

1. Снимите правый брызговик (одно целое с защитой двигателя со стороны днища).

2. Ослабьте контргайку (G).

3. Отрегулируйте натяжение ремня болтом (Н).

Регулировочные величины — см. выше.

Модели с кондиционером

4. Затяните гайку (G).

24,5-31,4 N-m (2,5-3,2 кг-м)

Ослабьте все ремни (см. раздел «Регулировка») и снимите, начиная с переднего ремня.

1. Установка ремней на шкивы производится в обратной последовательности.

2. Отрегулируйте натяжение ремней.

• После установки приводных ремней, чтобы избежать ослабления натяжения, после регулировки несколько раз проверните коленвал, затем снова проведите измерения и отрегулируйте натяжение.

• Проверку натяжения проведите, затянув руками контргайку промежуточного шкива так, чтобы шкив не шатался.

Читайте также:

  
• Как работает ручной стартер бензогенератора
  
• Лансер 10 датчик распредвала где находится
  
• Мерседес w220 какой аккумулятор
  
• Течет датчик давления масла субару
  
• Какой лучше аккумулятор для toyota