На мазде 6 загорелся датчик двигателя

Обновлено: 08.01.2025

Всем привет! Расскажу свою историю и, возможно, научу правильно поступать в подобных ситуациях. Примерно, 15 декабря я ехал по трассе, точнее летел, примерно 160, 3500 об/мин, начинаю совершать обгон (4500 об/мин, 170-180 км) и тут вдруг тяга под педалью пропадает, скорость падает, загорается чек, система антизанос отключается, короче, включается аварийный режим работы. Я, естественно, наложил стену кирпичей, руль на обочину, чувствую вибрацию двигателя, понимаю, что приехал (это наверняка, самое страшное для любого автолюбителя, а мне до дома ещё 120 км ехать). На холостых 400-600 об/мин (стрелка скачет). Я глушу машину, капот открываю (и чё делать, конешн, не понимаю). Вижу, что под капотом всё на месте, ничего не льётся и т.п. Сажусь за руль, педаль тормоза — кнопка запуска иии…заводится! Как ни в чём не бывало! Трогаюсь, поехал, разгон…всё нормуль…начинаю снова ехать в своём режиме и как только стрелка тахометра достигает 4000 об/мин происходит всё выше описанное. Заглушил, завел, чек уже горит, поехал. Вообщем, я довольно спокойно доехал до дома, делаю диагностику: ошибка "пропуски зажигания в 3им цилиндре". Вердикт: скорее всего умерла свечка (а пробег-то всего 60 тысяч), ну модуль зажигания (катушка зажигания) как самый крайний негативный вариант. Предположили, что свеча перестаёт давать стабильную искру при высоких оборотах. Я поехал снова в Москву, неделю спокойно ездил, заказал свечи Iridium Touch за 4 тыс. На выходных снова поехал домой, поменял свечи, а катушку, на всякий случай, переставил с 3го цилиндра на 2ой (ведь если снова выскочет ошибка и покажет 2ой цилиндр, то уже будет ясно что дело-то в катушке). Итак, новые свечи, выезжаю на трассу, даю кикдаун, потом ещё и ещё…всё супер, как и должно быть…доволен. Поехал снова в Москву, ещё одна рабочая неделя перед новым годом пролетает, я решаю ехать домой промыть инжектор, поставить ксенон в ПТФ…и, сука, в том же месте на трассе, случается снова тоже самое, но!, после "заглушил-завёл", цилиндр уже не оживает, я кое как доехал до дома на 3х цилиндрах (машина умная, аварийный режим даёт такую возможность, но максималка 70км/ч, в гору скорость падает до 40 км/ч). Естественно, подозрения падают на модуль зажигания, который мы переставили на 2ой цилиндр, что диагностика собственно и показала на следующий день. И тут САМОЕ ВАЖНОЕ! дело в том, что я прошёл 1е и 2е ТО, а на 3е и 4е ТО забил (надоело деньги впустую отдавать) и почему-то считал, что гарантии нет, но я оказался не прав! Позвонил в Кунцево (там машину покупал) и представьте, мне там без суда и следствия говорят, что если ТО не проходил, то машина с гарантии слетает! РЕБЯТА, ЭТО ВСЁ КУЙНЯ ПОЛНАЯ! (в моём случае, с гарантий у меня слетел двигатель, так как масло я сам меняю, и тормозные диски, так как колодки я свои ставлю, всё остальное на гарантии, в том числе, электрика). Модуль зажигания вообще не расходник, на него гарантия действует на весь срок гарантийного периода или пробега. Вообщем, там, где я покупал машину за 1,2млн, 2 года назад, мне нахамили, нагрубили, попытались развести, понимаете. Звоню в Major на Новой Риге…вежливое общение, говорят, случай гарантийный, если вины вашей нет, сделаем диагностику приезжайте, без проблем. (и я так разочаровался в Кунцево, не передать словами, хочу машину менять трайд-ин, в Кунцево ни ногой, они меня потеряли, ну эт лирическое отступление, извините, вы должны знать). Итак, ехать обратно в Москву 200 км с такой поломкой большая глупость (да и 100 км, которые я проехал до дома, тоже не стоит). Вообщем, решаюсь на эвакуатор, везу в Major, очередь, говорят к ним много чужих машин катаются по гарантии (не удивительно), после диагностики, мне по гарантии меняют модуль зажигания, диагностика бесплатно (если бы признали моей виной, то за диагностику отдал 2800р. + модуль 10300р. + работа по замене катушки (хотя там 1 болт открутить)) ИТАК, МОРАЛЬ СЕЙ БАСНИ ТАКОВА: если что-то случилось с машиной, не лезьте сами, звоните ОД, поинтересуйтесь, уверен, Major поможет (я потерял: 10 тыс. за эвакуатор + 4 тыс. за свечи + 1тыс. за диагностику/замену свечей, итог 15 тысяч, из-за слухов о том, что машина слетает с гарантии при не обслуживании у ОД). Может, кто-то подумает, что мог бы сам заказать модуль ( в инете вроде 7 тысяч на заказ) и поменять, и за эвакуатор не пришлось бы отдавать 10ку, но я не стал второй раз испытывать судьбу. Есть гарантия, или сомневаетесь, просто позвоните ОД! Заодно, меня записали после праздников на замену движочка левого зеркала (не всегда полностью складывается/раскладывается), просто в наличии не было, заказали. Всем удачи на дорогах, и нехрен гонять, может и ломаться не будет!)))) но это же MAZDA 6, как на ней можно спокойно ездить)))

Когда на приборной панели загорается индикатор Check Engine – это является сигналом водителю, о том, что в одной из систем мотора произошел сбой или случилась неисправность. Дословно название функции переводится как "проверьте двигатель". Во времена автомобилей с карбюраторами она имела ограниченную сферу ответственности, однако по мере развития бортовой электроники и диагностического оборудования превратилась в общий сигнализатор, указывающий на самые разные неполадки.

Когда загорается Check Engine

Появление тревожного символа на панели приборов происходит, когда электронный управляющий блок двигателя фиксирует проблему и прописывает ее в память в виде кода, параллельно отдавая команду на включение лампочки, не обратить внимание на которую невозможно. В некоторых ситуациях Check Engine горит постоянно, в других же вспыхивает и через некоторое время гаснет – все зависит от неисправности.

Shutterstock / VOSTOCK Photo

На некоторых автомобилях система самодиагностики позволяет сразу же ознакомиться с проблемой, по причине которой зажегся "чек", но обычно выяснению помогает диагностический сканер, подключающийся через разъем или ноутбук со специальным программным обеспечением. Если вы вдруг увидели "чек" на приборной панели и отмечаете изменения в работе двигателя, то отнеситесь со всей серьезностью – халатное отношение к этому признаку неисправности может привести к более серьезным поломкам.

Почему загорается Check Engine

Причин, по которым может загореться "чек" неисправности двигателя много, но начнем с довольно распространенной – некачественного топлива, способного вызвать такое опасное явление как детонацию. В подобных случаях говорят, что "автомобиль ругается на горючее". При этом может снизиться мощность, а мотор будет работать с перебоями. Дальнейшие действия зависят от масштаба проблемы. Встречаются рекомендации залить в бак бензин или солярку получше, то есть разбавить плохое топливо. Но в ряде ситуаций требуется слить дрянь, которой вашу машину заправили на АЗС и залить качественное горючее. Кстати, Check Engine может зажечься, если не закрыта крышка горловины бензобака.

Снижение уровня масла? Представьте себе, это тоже может явиться причиной включения аварийной индикации. В данном случае крайне важно понять, почему смазочного материала в двигателе стало меньше. Причиной стал угар масла или, скажем, течь через сальники?

Shutterstock / VOSTOCK Photo

Проблемы с топливным насосом – еще один повод для появления на панели приборов "чека", хотя обычно его неисправности носят столь выраженный характер, что большинство водителей наверняка обратят внимание на изменения в поведении автомобиля и без контрольной лампы. Кроме того, причиной для Check Engine могут быть неисправные топливные форсунки. Симптомами станет увеличившийся расход топлива, снижение мощности, плавающие обороты двигателя на холостом ходу. Могут быть рывки при наборе скорости.

Если загорелся "чек", то также стоит проверить элементы высоковольтной системы. Изношенные провода, катушки зажигания и свечей – все это повод зажечься "чеку".

Автомобиль также может бить тревогу из-за выхода из строя кислородного датчика (лямбда-зонд) или проблемы с катализатором. А еще "корень зла" может быть в выходе из строя одного из датчиков, например, датчика массового расхода воздуха или положения распредвала.

Особо следует отметить, что выше приведены основные причины, почему горит "чек", но по факту их гораздо больше. Бывает так, что неисправность находится отнюдь не на поверхности и для ее выявления требуется тщательная диагностика.

Когда ехать можно, а когда – нет

Появление индикации Check Engine может сопровождаться рядом симптомов, но бывают ситуации, когда в поведении машины ничего принципиально не меняется, либо поводы для волнений совсем уж незначительные. Специалисты советуют отказаться от поездки в следующих случаях. Во-первых, если автомобиль демонстрирует снижение мощности и ограничение оборотов (переход в аварийный режим) при постоянно горящей или моргающей лампе. Во-вторых, продолжать движение крайне нежелательно при неустойчивой работе мотора, вибрации и других симптомах.

В данном случае неважно, горит ли Check Engine постоянно или же моргает. И, конечно, от поездки стоит отказаться при одновременно включившейся индикации со значком масленки и катализатора, а также уведомлении о перегреве двигателя.

Как обнулить ошибки самому

Check Engine может загореться после сбоя в электронном блоке управления, а иногда не гаснет после устранения неисправности. Обычно нервирующую индикацию гасят на сервисе, но в народе широко известен нехитрый способ как убрать "чек" двигателя или "обнулить ошибки" – снять "минусовую" клемму с аккумулятора примерно на 15-20 секунд.

Если речь идет о несущественных проблемах, вызванных некачественным топливом, то после подключения аккумуляторной батареи аварийная индикация погаснет. Но, если ничего не изменилось, либо "чек" зажегся спустя некоторое время, то это – верный признак посетить сервис и продиагностировать автомобиль.

Как продиагностировать самому

Владея навыками диагноста и имея ноутбук со специальным программным обеспечением можно самостоятельно "прочитать" автомобиль. Но такое могут далеко не все и, кроме того, машины разных годов выпуска могут иметь разный список расшифровок ошибок. Поэтому более простым, пусть и ограниченным вариантом диагностики является проверка с помощью смартфона со специальным приложением и Bluetooth-адаптера. А вообще доверьте диагностику сервисменам со специальным оборудованием и знаниями – часто это гораздо надежнее.

Скиф Пт, 12 июн 2009, 09:42

Возможно бензин в баке слоями- то хороший то плохой. Выжигай бак, заправляйся снова на заведомо хорошей проверенной заправке и будет всё понятно- лямда это или бензин.

andrey2co Сб, 13 июн 2009, 23:44

nomad19801980 Пн, 13 июл 2009, 00:30

alexar Чт, 16 июл 2009, 21:52

DR.Dmitry Ср, 09 сен 2009, 16:56

nomad19801980 Ср, 09 сен 2009, 17:18

Проблема была один-в-один. на полном баке загорелся CHECK.
На дилерстве сказали бедная смесь (по-моему, ошибка 2195). правда, на тот момент расход топлива увеличился до 17 литров, но больше ничего с авто не было (ездила и заводилась как обычно).
Обнулил ошибку, чрез 250 км снова загорелась.
В итоге, после недельных приперательств в дилерстве поменяли лямбда-зонд по гарантии
уже проехал больше 2 000км - все в порядке ) (и расход стал меньше)
правда, полностью поменял заправку (был на ВР - стал на SHELL заправляться)

iJey Ср, 09 сен 2009, 20:47

Ну прям один в один было.. Меняй Лямбда зонд ну прям 100%..

DR.Dmitry Чт, 17 сен 2009, 13:02

DR.Dmitry Пт, 18 сен 2009, 13:51

Лямбду ставил Bosch от ВАЗ-2110?
Никаких минусов в работе авто нет?

DR.Dmitry Пт, 18 сен 2009, 13:55

Узнавал у ОД стоимость лямбда зонд + работа

Ответ:
Таких датчиков в Вашем автомобиле два: стоимостью 25600 рублей и 11215 рублей - есть в наличии. Стоимость замены обоих ориентировочно составит 5370 рублей.

nomad19801980 Пт, 18 сен 2009, 15:39

DR.Dmitry Вт, 22 сен 2009, 13:46

DR.Dmitry Чт, 24 сен 2009, 18:18

Может кому пригодится статья про датчик кислорода (лямбда зонд).
http://www.mazda-club.ru/?p=125

. Процедуре установки нового датчика предшествует снятие старого. Старый датчик необходимо осмотреть. Обычно он покрыт черным налетом. Темно-коричневый налет говорит о том, что в выхлопных газах присутствует масло, белые отложения появляются при “отравлении” датчика кремнием или антифризом и чтобы продлить жизнь новому датчику, необходимо устранить указанные причины. Что можно ставить взамен снятого датчика? Понятно, что нужно ставить такой же и с таким каталожным номером, указанным на корпусе. Можно установить и другой аналогичный от другой модели автомобиля, имеющий одинаковый разъем для подключения. Можно вместо однопроводного установить 3-х или 4-х проводный датчик, но при этом обязательно нужно организовать подачу питания 12 вольт на элемент подогрева. Для этого потребуется стандартное реле с одной группой контактов на замыкание, наконечники, предохранитель и провода. Большинство датчиков имеет присоединительную резьбу М18 х1,5. Исключение составляют некоторые автомобили японского производства, где датчик имеет фланец для крепления. При замене такого датчика дополнительно потребуется переходной фланец с двумя отверстиями диаметром 9 мм. с межцентровым расстоянием 45 мм. и центральным отверстием М18 х1,5. Если есть желание сэкономить “кругленькую” сумму, то вместо оригинального датчика можно установить датчик BOSCH 0 258 005 133 (устанавливается на инжекторные автомобили ВАЗ-2110). В этом случае на новый датчик придется переставлять разъем от старого датчика. Здесь есть несколько пожеланий. Провода нужно отрезать не на одном уровне, а “ступеньками” т.к. это в дальнейшем облегчит изоляцию мест пайки, уменьшит вероятность короткого замыкания между проводами и даст возможность одеть на провода штатный термостойкий “чулок”. Если меняется 4-х контактный разъем на 4-х контактный то здесь все понятно - нужно соединять провода с одинаковым цветом (обычно это черный, серый и два белых). Если старый разъем был 3-х контактным, без серого провода, то серый провод в четырехпроводном датчике нужно соединить с одним из белых в 3-х контактном разъеме, который выходит на “массу” автомобиля. Нельзя вместо трех и четырехпроводных датчиков устанавливать однопроводные, а также вместо циркониевого титановый и наоборот. Перед установкой датчика на резьбу необходимо нанести антипригарную смазку, для одно и трехпроводных датчиков - токопроводящую смазку, плотно закрутить.

Многие из нас наверняка сталкивались с такой проблемой, как включение индикации значка двигателя ("Check engine. "), появление которого на приборной панели автомобиля пугает водителей. Сегодня мы предлагаем Вам ознакомиться с 5 (пятью) самыми распространёнными причинами по которым на приборной панели загорается "чек" двигателя.

Появление значка индикации двигателя на приборной панели происходит как правило, без предупреждения. Причину появления этого "Check engine" сразу понять не возможно. Даже при наличии в автомобиле авто диагностики (например, в таких автомобилях как, BMW, Audi, Porshe, Mercedes-Benz, VW), что сканирует все системы автомобиля на ошибки и на их наличие, выводя на панель приборов информацию расшифровки, такие причины появления "чека" двигателя не будут расшифрованы.

Для большинства водителей появление этого предупреждающего значка на панели приборов означает необходимость срочно отправляться в автомастерскую для диагностики и для устранения причины, по которой появился предупреждающий значок "Чек двигателя". Но на самом деле в большинстве случаев при появлении индикации "Check" можно самостоятельно продиагностировать причину сбоя работы двигателя, а в некоторых случаях возможно даже и устранить эту причину самостоятельно без поездки на автосервис, что безусловно сэкономит вам денежные средства.

1. Заменить датчик кислорода (лямбда зонд)

Кислородный датчик в вашем автомобиле является частью системы отработки выхлопных газов, который контролирует в процессе сколько кислорода не сгорело в камере сгорания двигателя. Этот датчик помогает контролировать расход топлива автомашины. Неисправность кислородного датчика (лямбда зонда) означает, что автомобильный компьютер получает не правильные данные и может существенно увеличить потребление топлива, а заодно и сократить мощность двигателя. Большинство автомобилей имеют от 2 до 4 датчиков кислорода. Если у вас есть домашний автомобильный сканер ошибок, то подключив его к автомобилю вы сможете легко узнать какой датчик необходимо заменить.

По какой причине приходит в негодность датчик кислорода в автомобиле: -Со временем датчик покрывается слоем отработанного и обычного моторного масла (масленая сажа), что уменьшает точность съема показателей датчика для регулирования бензиновой смеси и распределения оптимального расхода топлива. Неисправность датчика кислорода в автомобиле приводит не только к повышенному расходу топлива, но и к повышенному содержанию вредных веществ СО2 в выхлопе.

Что необходимо сделать: -Если вы не поменяете неисправный автомобильный датчик кислорода, то это может привести к выходу из строя катализатора автомобиля (может лопнуть), что выльется для вас в дорогостоящий ремонт. Стоимость новых катализаторов по причине содержания в них драгоценных сплавов очень высока. На некоторых автомобилях этих катализаторов сразу несколько штук и их стоимость может доходить до 90 тыс. рублей. Так что господа не тяните с заменой кислородного датчика. Хоть замена самого датчика и его стоимость приличная, но это все-равно не соизмеримо со стоимостью самой системы нейтрализатора выхлопных газов. Вы можете сэкономить деньги на замене этого датчика сделав это самостоятельно. Во многих руководствах по эксплуатации автомобилей есть подробные инструкции, как можно самостоятельно заменить датчик кислорода. Если вы знаете, где находится датчик кислорода, то вам не составит большого труда отсоединить неисправный «лямбда зонд» и заменить его на новый. Помните о том, что тянуть с заменой этого важного элемента нельзя!

2. Проверьте крышку горловины топливного бака

Многие водители в некоторых случаях при появлении индикации "чек двигателя" начинают думать о серьезных проблемах с двигателем, они даже не додумываются, чтобы проверить герметичность топливной системы, которая может быть нарушена из-за дефекта или недостаточно затянутой крышки горловины топливного бака. Это очень распространённая причина в появлении значка двигателя "Check ".

Причина появления ошибки: -Негерметичность топливной системы из-за пропускания воздуха крышкой наливной горловины топливного бака, а также увеличение расхода топлива автомашины, на что система диагностики автомобиля обязательно выдаст ошибку двигателя, включив индикацию «Check engine» на панели приборов автомашины.

Что необходимо сделать: -Если при появлении индикации "Чек" ваш автомобиль не потерял свою мощность и нет никаких звуковых признаков повреждения двигателя (стук, гул, скрип и т.п. в двигателе), то первым делом надо проверить герметичность бензобака. Возможно крышка вашего бензобака имеет трещины или недостаточно затянута. Если крышка бензобака была недостаточно затянута, то затянув ее до конца можете продолжить свой путь на автомобиле некоторое время, а далее посмотреть на приборную панель и убедиться, исчезнет ли ошибка двигателя. Чтобы не допускать появления и загорания индикации "чека" двигателя, регулярно проверяйте крышку горловины топливного бака. Помните также и о том, что периодически эту крышку необходимо менять на новую!

3. Катализатор выхлопных газов автомобиля

Автомобильный катализатор помогает автомобилю сделать этот выхлоп отработанных газов двигателя более экологично чистым. Он преобразовывает окись углерода и других вредных веществ в безвредные соединения. Если ваш катализатор отработки выхлопных газов пришел в негодность, то вы заметите его не только при появлении значка двигателя "чек", но и задолго до того момента, когда мощность вашего автомобиля упадет в 2 раза. Например, при нажатии на педаль газа ваш автомобиль не будет иметь как прежде хорошей динамики разгона.

Из-за чего может выйти из строя автомобильный катализатор: -Если вы регулярно обслуживаете свой автомобиль в соответствии с регламентом ТО автомобильной компании, то катализатор в машине не должен выйти из строя. Главная причина выхода из строя катализатора это несвоевременная замена неисправного датчика кислорода, а также нерегулярные замены свечей зажигания по окончании их срока годности. Когда неисправны датчик кислорода или свечи зажигания, то преобразование окиси углерода в катализаторе в безвредные химические элементы прекращается, а это приводит к перегреву катализатора, который из-за этого как-раз и может выйти из строя.

Что необходимо сделать: -Если ваш катализатор пришел в негодность, то вы не можете ездить на автомобиле, так как двигатель в машине будет работать не правильно предупреждая об этом индикацией на приборной панели значком двигателя- "чек". Так же у вас в машине будет очень сильно увеличен расход топлива и будет отсутствовать тяга двигателя. Хоть замена катализатора и является дорогостоящим ремонтом, но все-же от этого ремонта не куда не деться. Хотя сегодня и существует альтернатива в замене катализатора на пламегаситель, но это не 100% вариант. К сожалению многих, если вы не являетесь опытным автомехаником, то самостоятельно заменить неисправный катализатор выхлопных газов у вас не получится. Вам в любом случае придется обращаться в автомастерскую. Помните друзья о том, что своевременная замена датчиков кислорода и свечей зажигания защищает ваш катализатор от поломки!

4. Заменить датчик массового расхода воздуха

Датчик массового расхода воздуха регулирует количество воздуха, который необходимо добавить в смесь бензина для оптимального воспламенения топлива. Этот датчик постоянно сообщает компьютеру автомобиля данные о количестве подаваемого кислорода. Неисправный датчик массового расхода воздуха увеличивает этот расход топлива, а также увеличивает уровень СО2 в выхлопном газе снижая тем самым мощность двигателя и плавность его хода. Также при неисправном датчике наблюдается плохая динамика разгона. В холодное время автомобиль с неисправным датчиком плохо заводится.

Какие причины выхода из строя датчика массового расхода воздуха: -Большинство поломок таких датчиков происходят из-за неправильной установки воздушного фильтра при его плановой замене. Также, если не регулярно менять воздушный фильтр, как требует того регламент технического обслуживания автомобиля рекомендованный автопроизводителем, то датчик массового расхода воздуха может выйти из строя.

Что необходимо сделать: -Теоретически Вы можете конечно долгое время ездить и со сломанным датчиком массового расхода воздуха (несколько недель или месяцев). Но вы сами в скоре заметите, что чем дольше вы ездиете, тем больше увеличивается расход потребления топлива. Замена датчика в автосервисе не так дорога, так как сама эта работа не отнимает много времени и достаточна проста. Основные ее расходы связаны со стоимостью самого датчика, который на некоторые модели автомобилей может стоить от 11.000 - до 14.000 тыс. рублей если это оригинальный датчик, или до 6.000 тыс. рублей если это аналоговый заменитель. Самостоятельная замена датчика очень проста. Но, в связи с небольшой стоимостью самой работы по замене датчика Вы можете доверить эту работу и обычному автомастеру в автосервисе. Помните друзья о том, что необходимо регулярно менять воздушный фильтр соблюдая установленный регламент ТО для автомобиля!

5. Замена свечей зажигания и высоковольтных проводов

Свечи зажигания в автомобиле являются главными деталями, они предназначены для воспламенения топливной смеси. При неисправных свечах зажигания происходит неправильная подача искры для воспламенения бензиновой смеси. В неисправных свечах часто бывает, что отсутствует искра или происходит неправильный интервал подачи этой искры, а это сказывается на неправильной работе двигателя. При неправильной работе свечей зажигания во время ускорения автомобиля, в особенности стартуя с места, Вы можете почувствовать небольшие толчки.

Какие причины выхода из строя свечей зажигания: -Большинство свечей зажигания в автомобилях до 1996 года выпуска, необходимо менять каждые 25.000 - 30.000 тыс. километров . В более новых автомобилях этих свечей зажигания хватает более чем на 150.000 тыс. км. Но, тем не менее, эти сроки плановой замены свечей зажигания могут и снижаться за счет различных факторов, которые естественно связаны и с качеством топлива, и со стилем вождения.

Что необходимо сделать: -Если ваши свечки не менялись уже давно или вы почувствовали в работе двигателя провалы, которые конкретно связаны с зажиганием, то необходимо сразу же не откладывая заменить их на новые. Не пытайтесь сэкономить на несвоевременной замене свечей зажигания, так как сама стоимость свечек не такая уж и дорогая, как сама работа по их замене. Поменяв старые свечи зажигания на новые Вы улучшите работу двигателя и уменьшите расход топлива автомобиля. Самостоятельно поменять свечи зажигания в машине достаточно легко. В основном все они находятся в легкой доступности под капотом автомобиля. Вам понадобится всего лишь обыкновенный свечной ключ, чтобы выкрутить свечи из двигателя. Также, желательно следить еще и за состоянием высоковольтных проводов, так как со временем они могут прийти в негодность и пропускать электричество, которое передается свечам зажигания, что может уменьшить силу искры. Помните о том, что регулярная замена свечей в соответствии с регламентом технического обслуживания вашего автомобиля сохраняет от поломок ваш катализатор отработки выхлопных газов, а заодно улучшает работу самого двигателя!

Эта наша статья была первоначально опубликована в 2013 году, а далее была дополнена новой информацией 17.02.2020.

Мазда проверить лампочку двигателя может загореться из-за чего-то простого, например, из-за слабой газовой крышки, или из-за плохих свечей зажигания, неисправного датчика кислорода, каталитического нейтрализатора, датчика массового расхода воздуха, прокладки выдувной головки. , так далее.

В этом руководстве вы узнаете, что индикаторная лампа двигателя Mazda (CEL) означает , общие причины и , как самостоятельно диагностировать Mazda CEL .

1 симптомы
2 Что означает проверка на двигателе Mazda?
3 Что я должен делать?
4 Общие причины
- 4.1 Цепь синхронизации
- 4.2 Термостат
- 4.3 Датчик массового расхода воздуха
- 4.4 Обнаружена утечка в системе управления испарением
- 4.5 Датчик кислорода
- 4.6 Наращивание углерода
- 4.7 Вакуумная утечка
- 4.8 Свечи зажигания
симптомы

Что вы можете заметить, когда загорится индикатор двигателя Mazda:
- Двигатель работает неровно
- Автомобиль не будет реагировать на педаль акселератора
- Проверьте, мигает ли лампочка двигателя и загорается ли лампа контроля тяги
- Автомобиль дрожит из-за пропуска зажигания
- Отсутствие власти
- Плохая реакция дроссельной заслонки
- Необычный звук двигателя
- Дым от выхлопа
Что означает проверка на двигателе Mazda?

Если на вашем двигателе Mazda проверьте свет двигателя, ваш автомобиль сообщает, что двигатель работает не так, как должен. Сам свет не может сказать, в чем проблема.

Это может быть проблема с двигателем, системой контроля выброса испарений (EVAP) или даже признак проблемы с передачей. Код неисправности, сохраненный в системе бортовой диагностики (OBD), может помочь вам понять, почему ваш Mazda CEL включен.

Иногда нет никаких симптомов, и решение может быть таким же простым, как затягивание свободной газовой крышки. С другой стороны, у вас может быть неисправный датчик MAF или датчик CPS, который может быстро повредить ваш двигатель.

Что я должен делать?

Диагностика Mazda Check Свет двигателя

Если ваша Mazda работает и едет без какого-либо снижения производительности, убедитесь, что крышка топливного бака плотно закрыта.

Если ваша крышка топливного бака не закреплена и вы затянули ее, лампочка проверки двигателя должна сброситься в течение нескольких дней или использовать сканер OBD-II, чтобы самостоятельно очистить лампу проверки двигателя.

В некоторых случаях проблема не в газовой шапке. Считывание сохраненных диагностических кодов неисправностей (DTC) с помощью сканера OBD-II будет следующим шагом.
1. Найдите порт OBD-II под приборной панелью вашей Mazda.
2. Подключите сканер к порту OBD-II.
  Образ
3. Включите зажигание, но не заводите автомобиль.
Запустите сканер Creader OBD2

Общие причины

Вот некоторые распространенные проблемы, которые приводят к тому, что Mazda проверяет свет двигателя. Каждая ситуация отличается, что означает, что вы должны прочитать коды, чтобы узнать, почему индикатор CEL горит в вашей Mazda.

Цепь синхронизации

Термостат

В результате двигатель не может достичь рабочей температуры. Распространено на Mazda 3, где загорается индикатор двигателя и присутствует код P0126.

Датчик массового расхода воздуха

Если вы испытываете грубые холостые обороты, нехватку мощности или нерешительность при ускорениях, вполне вероятно, что ваш двигатель работает бедно. Обычно это происходит из-за загрязненного датчика MAF, который дает ложные показания потока воздуха. Это еще одна распространенная проблема на больших пробегах моделей Mazda3 и Mazda 6.

Обнаружена утечка в системе управления испарением

На некоторых моделях они могут сломаться с течением времени.Типичный код неисправности: P0455

Датчик кислорода

Если вы ездите на Mazda с большим пробегом, очень вероятно, что вы столкнетесь с контролем выбросов, вызванным светом «проверьте двигатель». Хотя это будет сигнализироваться как низкий КПД каталитического нейтрализатора, вполне возможно, что у вас неисправный датчик кислорода (O2).

Обязательно исключите это, прежде чем менять гораздо более дорогой каталитический нейтрализатор. Коды: от P0420 до P0431 (эффективность катализатора ниже порога)

Наращивание углерода

Двигатели прямого впрыска склонны к накоплению углерода на впускных клапанах. Это может вызвать всевозможные проблемы с работой двигателя и ввести в заблуждение коды ошибок. Например, у вас может быть перебои зажигания или плохая реакция газа.

Вакуумная утечка

Большинство новых двигателей Mazda имеют изменяемую геометрию впускного коллектора. Изменение геометрии осуществляется вихревыми заслонками, которые направляют поток впускаемого потока. Эта система контролируется ЭБУ и работает в вакууме.

У вас могут возникнуть проблемы, связанные с этой системой, если соленоиды застрянут. Также возможна поломка вакуумных шлангов. В дополнение к индикатору «Проверьте двигатель» вы можете заметить потерю мощности и колебания при ускорении. Коды: P2004 и P2009 (управление питателем впускного коллектора)

Свечи зажигания

Если у вас более 100 000 миль от оригинальных свечей зажигания, пришло время их заменить. Плохая свеча зажигания, катушка зажигания или провод свечи зажигания могут стать причиной проверки двигателя Mazda и пропуска зажигания, что приведет к сотрясению автомобиля.

Будут присутствовать коды P0300 P0301 P0302 P0303 P0304 P305 P0306.

Проверьте, мигает ли индикатор двигателя | Свет контроля тяги включен

Если ваша лампа проверки двигателя Mazda мигает, это указывает на пропуски зажигания в одном или нескольких цилиндрах.

В дополнение к двигателю проверки может также загореться индикатор тяги. Более новые автомобили Mazda перейдут в режим «вялый», как только начнет мигать индикатор проверки двигателя. В режиме «limp» трансмиссия больше не переключается, и мощность снижается.

Общие причины включают в себя:
- Плохая катушка зажигания
- Изношенные свечи зажигания
- Поврежденный жгут проводов
- Выдувная прокладка головки
- Проблема каталитического нейтрализатора
Движение с контрольным миганием лампочки двигателя может привести к дальнейшему повреждению двигателя и каталитического нейтрализатора.

Если ваша Mazda прошла более 100 000 миль и свечи зажигания не менялись, установите новые свечи зажигания.

Если вы получаете осечку только для одного цилиндра, у вас может быть плохая катушка на этом цилиндре. Например, если у вас есть код ошибки P0301, у вас есть пропуски зажигания в цилиндре 1, что может быть связано с неисправной катушкой в этом цилиндре.

Что означает гаечный ключ на мазде?

Световой индикатор на Mazda означает, что ваше транспортное средство подлежит техническому обслуживанию. Индикатор обслуживания не совпадает с индикатором проверки двигателя.

Ваша Mazda может быть из-за замены масла, замены воздушного фильтра, замены свечи зажигания, вращения шин и т. Д.

Световой ключ Mazda не запускает контрольную лампу двигателя.

После того, как вы выполните необходимое обслуживание, вам нужно будет сбросить индикатор обслуживания.
1. Поверните ключ зажигания в положение «ON», не запуская двигатель. Поверните ключ в положение II или дважды нажмите кнопку «Пуск», не нажимая педаль тормоза.
2. Продолжайте удерживать ручку TRIP, пока индикатор не начнет мигать.
Это руководство относится к автомобилям Mazda 1996 года и более новым, включая Mazda 2, 3, 5, 6, MX-5 Miata, 626, CX-5, CX-7, CX-9.

Часто задаваемые вопросы

Что может вызвать грубый холостой ход и плохую экономию топлива в моей Mazda?

У моей Мазды есть коды VVT даже после замены соленоидов? Как это возможно?

Что означает гаечный ключ на мазде?

Световой индикатор гаечного ключа означает, что ваша Mazda подлежит обслуживанию на маршруте. Гаечный ключ не связан с лампой проверки двигателя. Например, гаечный ключ может означать, что ваша Mazda нуждается в вращении шин, замене масла или других работах по техническому обслуживанию.

Будет ли проверяться сам сброс двигателя?

Мазда проверить двигатель свет может сбросить самостоятельно, если проблема больше не присутствует. Например, если свет загорелся, потому что вы забыли затянуть крышку бензобака.Лампа перезапустится сама по себе в течение 3-4 дней после того, как вы закрутите газовую крышку. Если индикатор остается включенным, проблема все еще присутствует.

Нужно ли сбрасывать контрольную лампу двигателя после ремонта?

Нет. Вы можете управлять автомобилем, и в течение 3–4 дней индикатор самостоятельно выключится. Предполагая, что все проблемы были исправлены.

Читайте также: