Туарег дизель не заводится стартер крутит но не схватывает
Вводные.
Имеем туалет 08 года, пробег 194 тысячи, все то прохожу вовремя.
Двигатель каса.
Заводился всегда хорошо, а тут такое.
В чем проблема: машина не заводится, вообще.
Это происходило 2 раза, оба раза двигатель был тёплый, машина стояла минут 20-30 др этого, с солярий все ок.
Машина причём всегда в эти моменты стояла в небольшие горки и мордой вверх.
При этом в баке было или пол бака или четверть.
Зажигание включается, стартер крутит, но секунды 2, максимум три и переслает, даже если зажать ключ. Ошибки не читал, завтра только доберусь.
При этом так раз 7-12, потом хлоп, 2 секунды крутит стартер и заводится, без дыма. после глушит не один раз, заводится сразу.
Ещё заметил, когда после того как стартер крутит секунды 2-3 и останавливается сам, зажигание горит и модно ещё раз повернуть ключ и опять она будет заводиться.
У кого было такое?
Суть в чем.
Изначально вылетала такая ошибка:
000403 — Датчик давления топлива
P0193 — 000 — короткое замыкание на плюс — Периодически
Момент неисправности:
Статус ошибки: 00100000
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 2
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 194060 km
Индикация времени: 0
Дата: 2018.05.29
Время: 18:30:57
Момент неисправности:
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
Давление: 1810.5 bar
(нет данных): 7.0
Биты: 00000101
Напряжение: 12.24 V
Биты: 00000000
Но это все фигня, ибо она потом не повторялась.
Нашел комментарий на форуме:
На 3.0 тди датчик стоит на колоколе АКПП снизу со стороны водителя, при не исправном (отключенном) датчике, стартер крутит около 2-х секунд и останавливается. Ошибка может и не выскочить. В Вашем случае рекомендую смотреть проводку около датчика на предмет окислившихся контактов.
Вот как это выглядело
Момент неисправности:
Об/мин: 168 /min
Скорость: 0.0 km/h
Биты: 00000000
Напряжение: 9.50 V
Об/мин: 85 /min
Биты: 00000010
Об/мин: 0 /min
В итоге был куплен новый датчик, вчера установил его. Это такой гемор, я вам скажу…ужас. подлезть туда — это нужно постараться, а потом это все вытащить и поставить все на место — ад, особенно без ямы…
Сейчас наблюдаю, но могу сказать одно: На теплую особенно заводится сейчас чук и завелся, коробка стала работать мягче.
Всем советую. Купил датчик Бош, он же идет в оригинале (снятый один в одни бош с таким же номером)
В общем то когда случилась данная проблема в мыслях было два варианта:
1. Нештатная сигналка.
2. Датчик положения коленвала.
В комментариях к вышеуказанной теме люди писали еще возможные варианты, дублировать их не буду, так как кому нужно будет, почитают там.
После первого визита на сервис, машину завели и предположение сделали в сторону глюка датчика давления топлива, который находится слева от двигателя. На сервисе предложили поездить и если проблема повторится, попробовать отсоединить его, и, если машина заведется, то тогда точно дело в нем. Других предположений у них не было, так как при проверке топливной системы каких-либо отклонений не было. Плюс, если изначально стартер крутил 2-3 секунды и его отрубало, что могло быть показателем неисправности датчика положения коленвала, то к моменту прибытия на сервис, стартер крутил пока сам его не отрубишь и обороты по диагностике росли. На том и порешили. Отдал я им за все про все 1000 р. + 2300 обошелся эвакуатор до сервиса.
Итого на первом этапе 3300 р.
Проездив несколько дней Тур вновь заглох, но уже в процессе движения! Подъехал к перекрестку и он тупо заглох и отказался заводиться. Симптомы те же — изначально стартер 2-3 секунды крутит и его отрубает. Через время стартер крутил уже во всю, но Тур так и не заводился. И вновь вызов эвакуатора и визит на сервис. В топливной системе оказался воздух. Все прогнали и завели, но кроме этого решили проверить все более досконально.
Сняли топливные насосы из бака, прочистили и проверили их — все в норме! Хотя грязи было много со слов механиков — заправка 90% Лукойл, изредка Газпром.
Затем сняли нештатную сигналку, в качестве которой был установлен Пандект. Со слов ребят сигналка была установлена очень грамотно и подсоединение к штатной проводке осуществлено через ваговские разъемы, а не различные скрутки! Блокировка стояла на датчик положения коленвала и еще какой-то блок, забыл уже )
В результате явных неисправностей не обнаружено. Пришли к выводу, что дело было все же в сигналке, которая блокировала показания от датчика положения коленвала. Ну что ж, хорошо.
Итого на втором этапе:
Демонтаж нештатной сигналки 4000 р.
Проверка и чистка топливных наосов 2000 р.
Эвакуатор 1500 р.
Всего: 7500 р.
Уехал я значит от них. По пути домой обрати внимание, что не показывает уровень топлива. Позвонил, сказали подъезжайте, видимо забыли подключить. Ок. На следующий день возвращаюсь к ним. Только подъезжаю к воротам сервиса и Тур глохнет )))) Одна радость, хоть на этот раз эвакуатор не вызывать ))) Правда буквально через 5-10 минут тур сам завелся, но уезжать я уже не стал, дабы не возвращаться на эвакуаторе ))
И вот на третий раз принято решение о замене датчика положения коленвала, так как других причин уже просто не может быть. Диагностика никаких отклонений в других элементах топливной системы не выявила.
Был заказан датчик фирмы Bosh (артикул 0 261 210 261) стоимостью 2000 р.
Поменяли мне его бесплатно.
На вопрос, почему сразу не поменяли этот датчик, ведь я предлагал сделать это еще на первом этапе, ответ был следующий: первоначально вообще не было показателей на данный датчик, т.к. на момент прибытия к ним стартер крутил, обороты поднимались. Затем, необходимо было удалить сигналку, чтобы исключить ее влияние, и как оказалось стоял блок именно на датчик коленвала. Ну я если честно к данным доводам отнесся скептически, ну ничего не поделать.
Итак, третий этап обошелся мне в 2000 р.
Самое обидное, что датчик этот поменяли за день до планируемой поездки на море, и рисковать я не стал, так как не был уверен в окончательном решении проблемы. Вроде действительно уже все сделали, что можно, но внутренне как то уже было стремно стартовать в дальнюю дорогу не проверив по месту. В итоге поехали на матрехе — тесновато, зато без приключений ))
Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.
. Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, "ключ на старт" и . Что за черт. Еще разок. Еще. Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.
Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.
К постановке диагноза надо приступать спокойно
Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.
Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: "Возьмите другую машину. "), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.
Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.
Из искры возгорится.
Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.
Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.
Если зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.
Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.
Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому "проводнику" искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый "бегунок". Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.
Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.
Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и "корпусом" нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.
На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.
Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.
Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.
Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.
Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и. (см .выше).
Не жмите до пола – не поможет
Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания,т. е. подачи топлива в двигатель.
Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.
В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.
Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина,т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.
С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.
Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – "Возьмите другую машину. ".
Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.
Поменьше нахлебников
Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем "нахлебникам", не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.
Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.
И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к "местам назначения". Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.
На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.
Представьте ситуацию. Ранним утром вы просыпаетесь, второпях идете в гараж и садитесь в автомобиль. Поворачиваете ключ зажигания и… Автомобиль не заводится. С такой ситуацией сталкивался, пожалуй, каждый автовладелец. Проблема с запуском мотора – одна из самых неприятных. Ведь ехать нужно, а машина стоит. Возникает паника. Что же делать, если не заводится дизель? Причины и методы их решения – далее в нашей статье.
Особенности работы дизельного двигателя
В бензиновых агрегатах формируется смесь из воздуха и топлива, которая при помощи инжектора впрыскивается в цилиндры. Попадая в камеру сгорания, смесь поджигается свечкой и происходит рабочий ход. Далее – выпуск, сжатие, затем цикл повторяется. В отличие от бензиновых, в дизельном моторе смесь воспламеняется от высокого давления. Внутрь камеры сгорания оно попадет при помощи форсунок-распылителей. Кроме этого, в работу включается свеча накала, которая нагревает топливо до нужных температур.
Но при выходе их из строя дизельный агрегат не в состоянии нормально завестись. Свеча накала существенно упрощает процесс воспламенения горючего, а соответственно и старта двигателя. Если дизель не заводится "на холодную", значит сломалось управляющее реле и свеча не подогревает «солярку». Действие данного элемента не прекращается до тех пор, пока температура охлаждающей жидкости не достигнет рабочих значений. Свеча накала часто спасала автовладельцев при запуске двигателя зимой.
Также отметим, что, помимо способа воспламенения, такие моторы отличаются конструкцией топливной системы. И если в бензиновых есть простой погружной насос, то здесь их целых два: один низкого, а второй – высокого давления. Что же, давайте рассмотрим, почему дизель не заводится "на холодную" и "на горячую".
Компрессия
Изначально ее уровень в два раза выше, чем у бензиновых агрегатов. Смесь воспламеняется от сильного сжатия. И падение компрессии не лучшим образом сказывается на запуске мотора. Так как любой процесс сжатия сопровождается выделением тепловой энергии, смесь недостаточно нагревается и не в состоянии воспламениться. Если это автомобиль с большим пробегом, компрессия падает при износе стенок цилиндров и прогоревших кольцах. Напомним, что в каждом поршне по три кольца. Два компрессионных, одно – маслосъемное. Здесь необходима разборка и ремонт двигателя. Случается, что компрессия падает только в одном из цилиндров. В таком случае дизель заводится и глохнет либо троит. Это значит, что один из цилиндров не работает либо воспламенение происходит нерегулярно.
Какова нормальная компрессия?
Если для бензиновых агрегатов данный показатель составляет от 9 кг/см², то для дизельных минимальное значение – 23 кг/см². Измеряется при помощи специального аппарата – компрессометра.
Свечи накаливания
Почему не заводится дизель? Причины могут скрываться в свечах накаливания. Определить эту поломку очень просто – автомобиль хорошо заводится только на прогретом двигателе. «На холодную» стартер крутит, но мотор не запускается из-за непрогретой камеры сгорания. Обычно случается зимой.
Управляется данный элемент при помощи реле. Иногда поломка этого элемента вызывает проблемы с запуском мотора. Как это проверить? При запуске автомобиля вы должны слышать характерные щелчки от реле включения свечей. Если их нет, элемент перегорел и нуждается в замене. Сами свечи при этом в идеальном рабочем состоянии.
Топливная система
Как мы уже сказали ранее, ее устройство существенно отличается от бензиновых аналогов. В 60 процентах случаев (в том числе и на автомобилях «Форд») дизель не заводится из-за неполадок в топливной системе. Первое, что может быть, – засор форсунок. Это возникает из-за некачественного горючего. Самостоятельно их очистить нельзя – только в специализированном сервисе.
Фильтры
По каким еще причинам дизель не заводится? Конечно же, это фильтры. Необходимо проверить их состояние.
В топливной системе дизельного двигателя присутствуют два уровня очистки – грубая и тонкая.
Последней нужно уделить особое внимание. Бумажная полость фильтра, через которую проходит горючее на форсунки, способна задержать частицы размером до 10 микрон. Ресурс данного элемента составляет 8-10 тысяч километров. Если не следовать этому регламенту, фильтр попросту забьется. В результате топливо не будет поступать в камеру сгорания, хотя насос выдает нужное давление. Определить это можно по характеру движения автомобиля. Если наблюдаются провалы в динамике, это значит, что топливо подается с задержкой. А задерживает его именно забитый грязью фильтр.
Стоит упомянуть и про воздушные элементы.
Хранятся они в пластиковом корпусе, заменить их можно своими руками, сдвинув крепежные скобы и сняв крышку. На фото выше показано, как выглядит грязный воздушный фильтр. Из-за него дизель не заводится. Подача кислорода прекращается или снижается до минимальной отметки. Двигателю не хватает воздуха – он захлебывается топливом.
Темный дым
Если мотор с трудом заводится, а из выхлопной трубы идет черный дым, это говорит о неправильной работе форсунок, а именно их распылении топлива. Оно производится с избытком, из-за чего часть горючего не успевает сгореть и вылетает, как говорится «в трубу».
Насос
В системе есть два механизма. Это ТНВД и ТННД. Зачастую выходит из строя первый элемент, так как его устройство более сложное, чем у второго. Насос не может выдать нужное давление в топливной системе, из-за чего дизель не заводится либо запускается с трудом. Движение сопровождается «чиханиями» (будто машине не хватает топлива). Стоит отметить, что к ТНВД подводится ремень. Он может порваться или слететь. В первую очередь проверяем именно ременной привод. Проверьте предохранители топливной системы (которые идут на насос). Один из них может перегореть. Часто такое бывает при коротком замыкании. Опытные автомобилисты советуют всегда возить с собой набор запасных предохранителей в бардачке.
Топливо и зима
Особенно часто плохо заводится дизель в осенне-зимний период, когда температура воздуха резко падает, а на заправках еще не появилось «арктическое» топливо. В итоге летняя «солярка» попросту замерзает. При низких температурах она кристаллизируется и превращается в парафин, который забивается в топливных магистралях и фильтрах.
Стартер
С ним проблема возникает как на бензиновых, так и на дизельных автомобилях. К нему тоже подводится реле.
Ремень ГРМ
Почему еще дизель не заводится? Если аккумулятор хорошо заряжен, стартер крутит, но не «схватывает», возможно, произошел обрыв ремня газораспределительного механизма. Система не в состоянии выбрать нужную фазу для каждого цилиндра. Часто на 16-клапанных моторах данная поломка сопровождается деформацией впускных и выпускных клапанов. Их гнет при ударе поршня.
Заключение
Итак, мы выяснили, почему не заводится дизель. Как видите, причин может быть множество. Но чтобы избежать такой ситуации, вовремя меняйте фильтры и заливайте качественное топливо (зимой – обязательно арктическое). Если большие холода, берите аккумулятор с собой в дом. При сильных морозах он теряет до 30 процентов своего заряда за ночь. Так вы обеспечите систему хорошим пусковым током, а двигатель – чистым горючим. И проблемы с затрудненным запуском вас больше не побеспокоят.
Audix » Вт ноя 01, 2011 10:42 pm
В этом насосе жёсткого плунжера нет, поэтому пневмопистолетом крутился без напряг.
-- Вт ноя 01, 2011 7:42 pm --
Спасибо, друг. Чел машину дилеру затащил. Не выдержала терпелка, да и у меня идеи в ноль сошли. Короче через 2 часа приехал сам. Я минут 5 молчал.
Ему сказали, что зачистили контакты на датчике давления. Полез смотреть - никто даже не трогал там. Позвонил знакомому, а он в ремзоне вопрос задал - ХТО ДЕЛАЛ ТАБУРЕГ? Короче диагност посоветовал прислушиваться советов опытных Да-да! Товарищ shpuntik оказался прав на все 1000 000 000 %. Ещё и поиздевались. Только вместо эфира использовали брейк-клинер. Он буд-то мягче. Вот такая история одной демогогии. Извинился, пообщались, человек без претензий, но его взбесило, когда он услышал, что новый мотор эфиром подкормили. И долго меня пытал, почему с описанием ремонта обманули. Вот!
MuXauJI » Ср ноя 02, 2011 5:26 am
бред какой-то, нах какой-то эфир у теплого дизеля?
тогда уж лучше рампы заполнить топливом, или на форсунке ослабляем и крутим, как позазалась солярка.так и до полной поркачки недалеко.
-- Ср ноя 02, 2011 8:26 am --
еще есть промычная станция подкатная, с нее можно 6 очей давать. короче без эфира ,при исправном насосе счастье наступило бы.
Den_of_Evil » Ср ноя 02, 2011 11:01 am
Igor_SPb » Ср ноя 02, 2011 12:00 pm
MuXauJI » Ср ноя 02, 2011 12:43 pm
sasha-vyborg » Чт ноя 03, 2011 9:17 pm
pennkill » Чт ноя 03, 2011 10:01 pm
Тебе наверно попадались не лучшие представители этих семейств.
Форд с делфаем исправный, но заглохший через 30-ть сек. после замены топливного фильтра (негерметично установленного).
После правильной переустановки - заводится с первой попытки на двадцатом обороте, Саня.
По Туарегу, по стартёру (от длительного прокрута) ошибки вылезают. Существенно, пох, или периодически подтирать лучше.
Видно совпало,что когда потер, и на издыхании (хорошо остывший стартёр) на пятнадцатой секунде прокрута - завёл.
sasha-vyborg » Чт ноя 03, 2011 10:18 pm
Audix » Пт ноя 04, 2011 12:57 am
pennkill » Сб ноя 05, 2011 8:37 am
Эфир - это не виртуозно. Это прямой укол адреналина в сердце (дозу каждый подбирает индивидуально).
Ну-да, дёшево - надёжно - практично использовать этот сухэ-батыр.
Настоящие виртуозы своего дела - стараются использовать естественные "родовые пути" для запуска.
Вы (Audix) - просто неправильно договорились о финансовой стороне с клиентом, и его пожелание завести двигатель без эфира - закон.
Мне б такого, завидую что у Вас возникают клиенты с такими пожеланиями, и искренне сочувствую Вам в упущенной выгоде.
Такие досадные моменты - были у каждого, но зато станете специалистом "воздушно - капельного " запуска,
вплоть до пшиканья стехиостава на глаз.
Не дай бог Вам мощного хлопка во впуск - где есть заслонки из композита.
Audix » Сб ноя 05, 2011 3:05 pm
pennkill писал(а): Эфир - это не виртуозно. Это прямой укол адреналина в сердце (дозу каждый подбирает индивидуально).
Ну-да, дёшево - надёжно - практично использовать этот сухэ-батыр.
Настоящие виртуозы своего дела - стараются использовать естественные "родовые пути" для запуска.
Вы (Audix) - просто неправильно договорились о финансовой стороне с клиентом, и его пожелание завести двигатель без эфира - закон.
Мне б такого, завидую что у Вас возникают клиенты с такими пожеланиями, и искренне сочувствую Вам в упущенной выгоде.
Такие досадные моменты - были у каждого, но зато станете специалистом "воздушно - капельного " запуска,
вплоть до пшиканья стехиостава на глаз.
Не дай бог Вам мощного хлопка во впуск - где есть заслонки из композита.
Читайте также: