Момент затяжки свечей хендай акцент тагаз

Обновлено: 08.01.2025

Нашел в просторах рунета. Может кому пригодиться.
Двигатель Момент затяжки Н-м
Гайка болта крепления передней опоры силового агрегата к подрамнику 45-60
Болт крепления передней опоры силового агрегата к кронштейну коробки передач 30 40
Гайка болта крепления задней опоры силового агрегата к кронштейну коробки передач 30-40
Болт крепления задней опоры силового агрегата к подрамнику 45-60
Гайка болта крепления правой опоры силового агрегата к кронштейну кузова 90 по
Болт и гайка крепления правой опоры силового агрегата к блоку цилиндров 50-65
Гайка болта крепления левой опоры силового агрегата к кронштейну коробки передач 90-110
Болт крепления левой опоры силового агрегата к кузову 30-40
Болт крепления корпуса воздушного фильтра 8-10
Болт крепления резонатора подвода воздуха 4-6
Болт и гайка крепления дроссельного узла к впускному трубопроводу 15-20
Гайка крепления промежуточной трубы к катколлектору 30 -40
Болт крепления кронштейна промежуточной трубы 30 -40
Болт и гайка крепления впускного трубопровода 15-20
Гайка крепления катколлектора 15-20
Крепление датчиков концентрации кислорода к катколлектору и промежуточной трубе 50-60
Болт крепления шкива насоса охлаждающей жидкости 8-10
Болт крепления насоса охлаждающей жидкости 12-15
Датчик температуры охлаждающей жидкости 15-20
Болт крепления корпуса термостата 15-20
Болт крепления натяжного ролика ремня привода ГРМ 20-27
Болт крепления опорного ролика ремня привода ГРМ 43-55
Болт крепления крышки ремня привода ГРМ 10-12
Датчик давления масла 15-22
Пробка сливного отверстия поддона картера 35-45
Болт крепления шкива коленчатого вала 140-150
Болт крепления крышки головки блока цилиндров 8-10
Болт крепления шкива распределительного вала 80-100
Болт крепления крышки подшипника распределительного вала 12-14
Болт крепления маховика 120-130
Болт крепления поддона картера 6-8
Гайка болта крепления крышки шатуна 32-35
Болт крепления крышки коренного подшипника коленчатого вала 55-60
Свеча зажигания 20-30

Сцепление
Гайка болта-оси крепления педали сцепления к кронштейну 19-28
Гайка крепления главного цилиндра сцепления к кронштейну педали 15-20
Штуцер соединительной трубки гидропривода сцепления 13-17
Болт крепления кожуха сцепления к маховику 15-22
Болт крепления рабочего цилиндра сцепления к картеру сцепления 15-22

Коробка передач

Болт крепления прижимной пластины тросов переключения и выбора передач к щитку передка 12-15
Гайка крепления механизма управления коробкой передач к кузову 12-15
Болт крепления картера сцепления к картеру коробки передач 13-17
Болт крепления коробки передач к двигателю 43-55
Выключатель фонарей света заднего хода 30-35
Пробки сливного и заливного отверстий 30-42

Передняя подвеска
Гайка подшипника ступицы колеса 200-260
Гайка крепления верхней опоры стойки 20-30
Гайка крепления штока амортизатора 60-70
Гайка болта крепления стойки к поворотному кулаку 75-90
Гайка пальца шаровой опоры 60-72
Болты переднего и заднего крепления рычага к подрамнику 95-120
Гайки крепления пальцев стойки стабилизатора поперечной устойчивости к штанге стабилизатора и рычагу 35-45
Болт крепления скобы подушки штанги стабилизатора к подрамнику 17-26
Гайка крепления колеса 88-108

Задняя подвеска
Гайка подшипника ступицы колеса 180-220
Гайка крепления верхней опоры стойки 20-30
Гайка крепления штока амортизатора 40-55
Гайка болта крепления стойки к кулаку 75-90
Гайка болта крепления продольного рычага к кронштейну кузова 100-120
Гайка крепления продольного рычага к кулаку 130-150
Гайка оси крепления поперечных рычагов к кулаку 130-150
Гайка регулировочного болта заднего поперечного рычага 100-120
Гайка болта крепления переднего поперечного рычага 88-100
Гайка крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к кулаку 35-45
Гайка крепления пальца стойки стабилизатора к штанге стабилизатора 35-45
Болт крепления скобы подушки штанги стабилизатора 17-26

Рулевое управление

Гайка крепления рулевого колеса 35-45
Болт крепления картера рулевого механизма к задней поперечине подрамника 60-80
Гайка крепления шарового пальца наконечника рулевой тяги 16-34
Контргайка наконечника рулевой тяги 50-55
Крепление рулевой тяги к рейке 80-100
Штуцеры крепления нагнетательной и возвратной трубок гидроусилителя руля к картеру рулевого механизма 12-18
Контргайка регулировочной пробки рулевого механизма 50-70

Тормозная система
Гайка крепления главного тормозного цилиндра 15-20
Гайка крепления вакуумного усилителя тормозов 15-20
Штуцеры тормозных трубок 13-17
Направляющий палец пальца суппорта тормозного механизма переднего колеса 22-32
Болт крепления направляющей колодок тормозного механизма переднего колеса 65-75
Болт-штуцер крепления тормозного шланга переднего колеса 25-30
Болт крепления цилиндра тормозного механизма заднего колеса 8-12
Болт крепления датчика скорости переднего колеса 8-10
Болт крепления датчика скорости заднего колеса 15-16

Электрооборудование
Болт крепления стартера 26-33
Болт крепления генератора к регулировочной планке 12-15
Гайка болта крепления генератора 20-25

Хендай Акцент является надежным корейским автомобилем. Он выпускается во многих странах. До 2012 года также производился в Таганроге. Отзывы владельцев в целом положительные.

Некоторые автовладельцы отмечают проблемы с запуском двигателя автомобиля, особенно в холодное время года. Часто, всему виной являются вышедшие из строя свечи зажигания, но иногда проблема может скрываться и в пробитой катушке.

Этапы замены свечей на Хендай Акцент

Замена свечей зажигания на Хендай Акцент должна осуществляться в среднем каждые 30 тыс. км пробега. Допускается и менее частая замена, но в данном случае у машины может ухудшиться динамика, будут наблюдаться проблемы с работой двигателя.

Поэтому лучше не рисковать и провести замену свечей своевременно. Чтобы наверняка избежать неприятностей, связанных с ухудшением работы старых свечей.

Заменить свечи зажигания на Хендай Акцент совсем не сложно. В процессе замены важно соблюдать инструкцию и использовать подходящий для работ инструмент. Своевременная замена обеспечит стабильную работу двигателя и сохранность смежных автокомпонентов.

Разберем замену свечей зажигания на Акценте, с двигателями 1.4 л., и 1.6 л.

Необходимый инструмент

Инструменты, которые необходимы для операции замены:

Также необходимо приобрести сами свечи зажигания. Можно купить оригинал Mobis (18814-11051) или же взять Denso K16PR-U11 или NGK BKR5ES-11. К слову это те же свечи просто в упаковке производителя, а не перепакованные для автомобильного бренда. Как это делает Mobis.

Какой должен быть зазор

Зазор в свечах зажигания Акцент находится между боковым и центральным электродом. Он должен строго соответствовать техническому регламенту. В свечах на данном авто он должен находиться в пределах 1.0-1,1 мм.

Важно в процессе замены свечей выставить правильное расстояние между двумя электродами, а в последующем в процессе осмотра свечей на наличие дефектов проверять этот зазор. В процессе работы зазор имеет свойство увеличиваться.

Регулируйте зазор только подгибанием бокового электрода. Любой изгиб центрального электрода приведет к поломке изолятора свечи.

Меняем на двигателе 1.4 литра

Рассмотрим операцию по замене на двигателя 1.4 л.:

Откройте капот, открутите три болта крышки двигателя, и снимите крышку.
Для удобства открутите, и отведите в сторону защиту шлейфа.
Потяните вверх, и вытащите свечные наконечники.
Вставьте свечной ключ (или головку на 16 мм с резиновой втулкой, которая позволяет держать свечу) в отверстие где был свечной наконечник, выверните свечи, и извлеките их из свечных колодцев.
Проверьте свечные колодцы на наличие масла. Если масло есть, то следует проверить прокладку крышки головки блока цилиндров, и прокладку свечных колодцев.
Проверьте, и убедитесь в отсутствии повреждений электрода (Б), и изолятора свечи зажигания (А). При наличии повреждений замените свечу.
Проверьте круглым щупом зазор между электродами свечи.
Если зазор отличается от номинального значения, отрегулируйте его, подгибая боковой электрод.

Меняем на двигателе 1.6 литра

Рассмотрим операцию по замене на двигателя 1.6 л.:

Откройте капот, открутите четыре болта крышки двигателя, и снимите крышку.
Для удобства открутите, и отведите в сторону защиту шлейфа.
Отсоедините колодку жгута проводов от катушки зажигания. Для этого плоской отверткой оттяните блокировочный язычок (1), и нажмите на фиксатор (2), чтобы отсоединить колодку.
Выверните болты крепления катушек зажигания.
Достаньте катушку зажигания из свечного колодца.
Вставьте свечной ключ (или головку на 16 мм с резиновой втулкой, которая позволяет держать свечу) в отверстие где была катушка зажигания, выверните свечи, и извлеките их из свечных колодцев.
Проверьте свечные колодцы на наличие масла. Если масло есть, то следует проверить прокладку крышки головки блока цилиндров, и прокладку свечных колодцев.
Проверьте, и убедитесь в отсутствии повреждений электрода (Б), и изолятора свечи зажигания (А). При наличии повреждений замените свечу.
Проверьте круглым щупом зазор между электродами свечи. Стандартное значение: 1.0 — 1.1 мм.
Если зазор отличается от номинального значения, отрегулируйте его, подгибая боковой электрод. Регулируйте зазор только подгибанием бокового электрода. Любой изгиб центрального электрода приведет к поломке изолятора свечи.
Установите свечи зажигания в порядке, обратному снятию.

Когда менять свечи, какие устанавливать

По регламентам ТО Hyundai Accent свечи зажигания с никелевым центральным электродом меняются через каждые 30 тыс. км. На практике же, интервалы замены сильно зависят от условий эксплуатации автомобиля и применяемого топлива.

Поэтому замена может понадобиться на 20 тыс. км, а то и раньше. В этом случае нужно всегда прислушиваться к работе двигателя, и на каждом ТО проводить проверку. А вот платиновые свечи служат 100 тыс. км, и во многих случаях даже более.

Оригиналы и аналоги

Для Хендай Акцент можно приобрести оригинальные свечи зажигания или аналоги. Наиболее востребованными на рынке является продукция следующих брендов:

Mobis 18814-11051 (Hyundai/Kia)
Denso K16PR-U11
NGK BKR5ES-11

DENSO Iridium Tough VK16
Champion RC10YC4
Bosch FR7DCX и FR7DPX (первые летом, вторые зимой)
Bosch -0 242 235 667

Цена оригинала находится в пределах 200 руб. Она подходит для двигателей с 8-ми и 16-ти клапанами.

Катушка зажигания Хендай Акцент

Катушка зажигания Хендай Акцент преобразует низковольтное напряжение, которое поступает от аккумулятора, а также генератора, в высоковольтное. На Хендай Акцент установлены две катушки зажигания: для первого и четвертого и второго и третьего цилиндров.

Признаки неисправности

Неисправности катушки зажигания Хундай проявляются в следующем:

Пропуски в зажигании.
На определенных оборотах присутствуют провалы.
Катушка перегревается.
Снижается производительность двигателя.
Двигатель не запускается.
Искрит катушка зажигания Акцент.

Как проверить

Для проверки катушки зажигания вам потребуется омметр.

Измеряем сопротивление между первым и вторым контактом разъема С11-2, затем разъема С11-1. Сопротивление должно составлять 0,5±0,05 кОм.
Замеряем сопротивление вторичной обмотки между клеммами 1 и 4 цилиндров, потом между клеммами 2 и 3 цилиндров. Здесь сопротивление у исправной катушки составить 12,1±1,8 кОм.

Основные неисправности

К основным поломкам катушки относятся повреждение её корпуса или наконечников, пробой изоляции, перегрев и короткое замыкание. При поломках катушки она подлежит замене. Замену катушки зажигания можно произвести самостоятельно, специальных знаний для этого не нужно.

Как заменить

Если в процессе выявления неисправности, мы определили, что катушка вышла из строя, необходимо проделать следующий порядок действий:

Замена свечей зажигания Хендай Акцент должна осуществляться в среднем каждые 30 тыс. км пробега. Допускается и менее частая замена свечей, но в данном случае у машины может ухудшиться динамика, будут наблюдаться проблемы с работой двигателя. Поэтому лучше не рисковать и провести замену свечей зажигания Акцент своевременно, чтобы наверняка избежать неприятностей, связанных с ухудшением работы старых свечей.

Для замены свечей вам понадобятся следующие инструменты:

Ключ свечной или торцевой ключ с головкой на 16
Головка крестовая или торцевой ключ на 10

Пошаговая инструкция:

Поднять капот.
Отвернуть три болта крепления пластмассового кожуха двигателя.
Снять кожух и извлечь свечные наконечники с проводами.
Расположение наконечников важно точно запомнить
Ключом на 16 выкрутить старые свечи – свеча находятся в колодце головки блока.
В места установки поставить новые свечи – для упрощения можно вначале вкрутить запчасти вручную
Момент затяжки свечи составляет 20 Н•м
Свеча должна вкручиваться без усилий, если с установкой имеются затруднения, есть вероятность, что она не вошла в резьбу
Наконечники с проводами вернуть на свои места.
Установить обратно кожух и закрутить его болты крепления.

Для того, чтобы свечи было проще вытащить, необходим предварительно прогреть двигатель. Но вкручивать новые холодные свечи на прогретый мотор категорически запрещается – после можно просто не достать свечу. Резко тянуть свечу из гнезда нельзя, так как при этом можно сорвать резьбу. Для облегчения вкручивания новой свечи и ее последующего извлечения ее основание можно посыпать грифелем простого карандаша.

В процессе проведения работ важно проверить состояние старых свечей зажигания. Если они сильно изношены, на их поверхности имеются подтеки масла, следует безотлагательно провести диагностику двигателя во избежание более серьезных проблем.

Зазор

Зазор в свечах зажигания Акцент находится между боковым и центральным электродом. Зазор должен строго соответствовать техническому регламенту. В свечах Акцент выставляется зазор 1,3 мм. Важно в процессе замены свечей выставить правильное расстояние между двумя электродами, а в последующем в процессе осмотра свечей на наличие дефектов проверять этот зазор. В процессе работы свечей зазор имеет свойство увеличиваться.

В процессе осмотра и корректировки зазора свечей важно знать:

Текущее значение проверяется при помощи щупа или проволочного шаблона
Расстояние корректируется путем изменения положения бокового элекктрода

Какие свечи лучше?

Для Хендай Акцент можно купить оригинальные свечи зажигания или аналоги. Наиболее востребованными являются свечи известных на рынке брендов:

NGK (арт. BKR5ES-1)
Champion (арт. RC10YC4)
Bosch Platinum

Заменить свечи зажигания на Хендай Акцент совсем не сложно. В процессе замены важно соблюдать инструкцию и использовать подходящий для работ инструмент. Своевременная замена свечей на Акцент обеспечит стабильную работу двигателя и сохранность смежных автокомпонентов.

Чтобы произвести замену ремня ГРМ необходимо поднять машину на подъемник или загнать ее на яму. Кроме того, с ремнем ГРМ рационально будет произвести замену всех роликов механизма, иначе, это может привести к скорому износу нового ремня, т.к старые ролики будут уже с износом и могут не выдержать нагрузки.

Ничего сложного в процедуре замены ремня ГРМ нет, однако, следует быть предельно внимательным и четко соблюдать технологию, все рекомендации и определенную последовательность. Проконтролируйте, чтобы все метки при замене совпадали и при снятом ремне не крутите коленвал и распредвалы, есть и другие рекомендации, но о них чуть ниже.

Замена ремня ГРМ

Для начала, вам потребуется снять все ремни навесного оборудования, такие как ремень генератора, кондиционера и гидроусилителя руля (ГУР).
Снимите бачек ГУР и отодвиньте в сторону, чтобы он вам не мешал.
Снимите защитную крышку-кожух ремня ГРМ, открутив несколько болтов крепления, расположенных по периметру.
Оденьте вороток, с головкой торцевой на болт в центре коленчатого вала и уприте в лонжерон.
Отсоедините от модуля катушки зажигания низковольтные разъемы.
Прокрутите стартер на несколько оборотов, чтобы сорвать болт коленвала. Поворачивайте болт по часовой стрелке, пока не будет достигнуто совмещение меток на шкиве коленчатого вала. Выкрутите его и снимите шкивы, снятие металлической пластинки тоже потребуется.
Ослабьте болты, которыми крепится натяжной ролик, выкрутите их. Придержите ролик, во избежание срыва резьбы на пружине.
Снимите старый ремень ГРМ.
Замените обводной ролик.
Оденьте новый ремень ГРМ. Проследите за совпадением меток на шкивах распредвала и коленвала с частями, отмеченными на кожухе ремня ГРМ.
Установите натяжной ролик, придерживайте пружину, а лучше воспользуйтесь длинной отверткой, натяжение ремня отрегулируется самостоятельно при помощи пружины.
Затяните болт регулировки натяжного ролика, а после чего и основной болт.
Оденьте шкив коленвала на место и закрутите болт.
Проверните коленвал на полные два оборота и сверьте метки.
Приступите к сборке, осуществляйте все действия в обратной последовательности. Для затяжки болта коленвала воспользуйтесь молотком или гайковертом, закручивайте его в направлении против часовой стрелки.

Назначение водяной помпы в «Хёндай Акцент»

Без водяной помпы нормальное охлаждение двигателя «Хёндай Акцент» попросту невозможно. Помпа — это центробежный насос со стальной крыльчаткой внутри. И его главная задача состоит в том, чтобы непрерывно гнать потоки антифриза через специальные охлаждающие каналы мотора. Если охлаждающая жидкость перестанет циркулировать в рубашке двигателя, он обязательно перегреется, причём произойдёт это в течение 15–20 минут.

Оригинальная помпа для «Хёндай Акцент» корейского производства

Как только температура трущихся частей двигателя повысится, они неизбежно начнут деформироваться. В первую очередь это относится к клапанам, поршням и шатунам. Замена всех этих частей — дело трудоёмкое и чрезвычайно дорогостоящее. Настолько, что порой водителю проще приобрести новую машину, чем пытаться вернуть к жизни намертво заклинивший мотор.

Полезные советы

Замену ремня ГРМ следует производить на охлажденном двигателе при помощи специальных инструментов.
Для того, чтобы самостоятельно проверить достаточно ли натянут ремень, потребуется снятие нижней и верхней частей защитного кожуха ремня ГРМ. Нажмите на ремень со стороны обводного ролика с усилием в 5 кг/с. Ориентиром для вас послужит регулировочный болт натяжного ролика, при прогибе ремня до середины его головки, натяжение будет соответствовать показателям нормы.
При плановой замене ремня ГРМ, если пробег автомобиля достиг 50000 км, то помимо замены самого ремня и роликов, стоит произвести и замену ремней приводных агрегатов – генератора, кондиционера и ГУРа. При необходимости, поменяйте сразу свечи, топливный фильтр, масляный фильтр и масло.

Особенности конструкции и периодичность замены

Наверное, неправильно будет называть этот механизм «водяным» насосом, так как вода в системе не используется. Конечно, недобросовестные личности льют ее, работа компонентов системы при этом ухудшается. Ведь в антифризах, которые нужно заливать, содержатся различные присадки. Одни позволяют избежать образования пены, другие – повышают температуру кипения, третьи – покрывают внутренние стенки блока и патрубков пленкой, защищающей от коррозии. Но присадки улетучиваются, поэтому замену антифриза на Хендай Акцент приходится делать примерно раз в 100 тыс. км пробега как минимум.
Но, несмотря на все положительные свойства антифризов, помпа на Хендай Акцент выходит из строя. Причем замену нужно делать чаще, чем советуют по регламенту. Менять насос нужно в таких случаях:

Каждые 90-100 тыс. км пробега.
Если появляется сильный шум при работе двигателя со стороны помпы. Обратите внимание на то, что шуметь может и ролик ремня ГРМ.
Появилась течь из отверстия, которое находится в нижней половине корпуса помпы.
Произошло разрушение насоса.

Последняя поломка может оказаться плачевной – жидкость вся вытечет из системы, температура мотора повышается до максимума.

Может повести головку блока, иногда западают кольца, в результате двигатель начинает кушать много масла. Поэтому лучше замените вовремя помпу, чтобы не попасть на дорогостоящий ремонт двигателя.

О замене помпы на 12-клапанном «Хёндай Акцент»

Разница между 16- и 12-клапанным автомобилем «Хёндай Акцент» — в конструкции ГРМ их двигателей. Двигатель с 16 клапанами принято обозначать аббревиатурой DOHC (т. е. Double Over Head Camshaft). Она означает, что в моторе два распределительных вала, а не один. 12-клапанные моторы обозначают аббревиатурой SOHC (т. е. Single Over Head Camshaft) и распределительный вал в них только один. Эти особенности влияют на мощность двигателей и на ряд других характеристик, однако они практически никак не связаны со вспомогательными устройствами, такими, как водяная помпа. Помпа для 16-клапанного «Хёндай Акцент» ничем не отличается от помпы для 12-клапанного автомобиля. Её конструкция и расположение совершенно одинаковы. Следовательно, процедура замены помпы на 12-клапанном моторе практически ничем не отличается от описанной выше замены на 16-клапанном моторе. Единственное отличие, которое заметит водитель, меняющий помпу на 12-клапанном моторе — это длина ремня ГРМ. На «Хёндай Акцент» с 16 клапанами ремень ГРМ на 3 см длиннее.

Итак, замена водяной помпы на «Хёндай Акцент» — задача не такая сложная, как может показаться. Она под силу даже начинающему автолюбителю, хоть раз державшему в руках гаечный ключ. Более того, новичку не придётся волноваться о количестве клапанов в моторе: помпы на разных моторах «Хёндай Акцент» меняются совершенно одинаково.

Самостоятельно меняем помпу на «Пежо 308» и «Пежо 307»

Меняем помпу на «Дэу Нексия»: порядок замены и рекомендации водителям

Основные сведения о ГРМ Хендай Акцент

Ресурс у ремня ограничен – рекомендуется производить замену каждые 60 тыс. км. Но нужно учитывать износ двигателя и его агрегатов. Поэтому дешевле будет ставить новый ремень каждые 45-50 тыс. км. пробега. А обрыв может закончиться плачевно – погнутся клапана, появятся трещины в головке блока, и многие другие неприятности. Можно сделать вывод, что замена ремня ГРМ требуется в двух случаях:

При достижении максимального пробега в 45-60 тыс. км.
При обрыве или повреждении.

Цена новых ремней для Акцента:

Оригинальный арт. – свыше 2000 рублей.
Аналог производства CONTITECH №СТ942 – 500..600 рублей.
Аналог производства DAYCO №94660 – около 500 рублей.
Аналог AMIWA арт. 29 14 035 – 500 рублей.
Аналог DONGIL арт. 105RU22 – 450-500 рублей.
Комплекты для ремонта GATES, INA или JP GROUP обойдутся в 1000-3000 рублей. Каталожные номера K015479XS, 530042710 и 3512100919 соответственно.

Обязательно обращайте внимание на рекомендуемый производителем ремня срок замены. Превышать его не нужно. Обрыв может случиться в любой момент, даже при равномерном движении. Мотор останавливается и не заводится, стартер вращается со скоростью, большей, чем обычная. Поэтому лучше поменять весь привод, не дожидаясь, когда ремень сам порвется.

Натяжной (для DOHC 16-ти и SOHC 12-тиклапанных) – 244 102 6000.
Промежуточный для DOHC 16-тиклапанных моторов – 248 102 6020.

Рекомендуется ставить ремень ГРМ оригинальный, несмотря на его высокую стоимость. На Акцентах устанавливаются заводом два производителя – GATES и DONGIL. Оба корейского производства, имеют только положительные отзывы и являются эталоном с точки зрения качества изделий. DONGIL имеют немного меньшую стоимость, но качество на высоком уровне.

Замена охлаждающей помпы на 16-клапанном «Хёндай Акцент»

Любой ремонт начинается с выбора подходящих инструментов и расходных материалов. Вот они:

новая оригинальная водяная помпа производства HYINDAI;
охлаждающая жидкость, 6 литров;
набор рожковых ключей;
набор торцовых ключей;
отвёртка плоская;
металлический таз или поддон;
домкрат.

Последовательность действий

Машина ставится на смотровую яму. После этого домкрат устанавливается под правое переднее колесо. Автомобиль поднимается, колесо снимается с помощью торцовой головки на 17.
Следующий шаг — слив старого антифриза в ёмкость, заранее подставленную под днище машины. Под радиатором автомобиля имеется небольшое отверстие с пробкой, которую необходимо открыть, предварительно потянув на себя. Охлаждающая жидкость начнёт выливаться. Процесс полного слива жидкости может занять 7–10 минут, за это время должно слиться около 6 литров антифриза.

Антифриз из «Хёндай Акцент» лучше сливать в поддон или таз

Нижняя крышка кожуха ГРМ «Хендай Акцент» снята, есть доступ к ремню и шкиву коленвала

Зубчатый шкив коленвала необходимо снять, чтобы добраться до помпы «Хёндай Акцент»

Доступ к помпе «Хендай Акцент» открыт, можно откручивать крепёж

Старую помпу с «Хёндай Акцент» можно снять без особых усилий

Герметик ABRO на новую помпу «Хедай Акцент» наносится тонким слоем

После замены помпы в «Хёндай Акцент» нужно обязательно залить новый антифриз

Видео: меняем помпу на «Хёндай Акцент»

Инструкция по затягиванию болтов головки блока цилиндров (ГБЦ)

Очередная затяжка ГБЦ должна осуществляться при каждом текущем ремонте или обслуживании силового агрегата (смена масла или расходников). Обязательно выполнение процедуры после вмешательства в конструкцию ДВС, и дополнительная обтяжка спустя 500-700 километров пробега. Больше лазить в механизм не рекомендуется и незачем.

После полной подтяжки, болты прочно сидят в гнездах и не раскручиваются при вибрации. В противном случае возможно появление протечек или прогорания прокладки ГБЦ, что чревато капитальным ремонтом.

Современные моторы, произведенные после 2010 года, не требуют периодической подтяжки шпилек по причине обновления устройства и механизма.

Усилие затяжки болтов головки блока цилиндров

Важным фактором является чистота выполнения операции. Перед ремонтом требуется уточнить на сколько закручиваний рассчитаны болты в конкретной модели двигателя. Некоторые автопроизводители делают элементы одноразовыми. Такое положение аргументируется риском повторного использования – болты могут попросту не выдержать второго приложения нагрузки.

Далее требуется перед установкой в обязательном порядке удалить из резьбовых каналов и самих винтов все загрязнения, смазку или пылевые остатки. В противном случае мусор может забить дно колодца, что не даст закрутить деталь полностью.

Таблица моментов затяжки резьбовых соединений

Среди самых распространенных автомобилей особенно выделяется следующая группа:

КАМАЗ;
8 клапанная Деу Нексия;
Лада Гранта;
Хендай Акцент;
Шевроле Нива;
Hino Rainger;
УАЗ Патриот;
Тойота Рав-4.

Эти машины считаются самыми популярными гостями станций технического обслуживания, следовательно, логично составить список именно по силовым агрегатам машин.

Момент протяжки Н*м

Дэу Нексия 8 кл .

40-50 + доворот на 90°

Гранта все моторы

Порядок затяжки болтов ГБЦ

Стандартная схема затяжки начинается от центральных винтов к краям. Этому правилу требуется неуклонно придерживаться во избежание перекоса или растрескивания алюминиевой «головы мотора».

Обычно последовательность действий для четырехцилиндровой модели выглядит так:

К стандартным рядникам можно отнести следующие моторы:

Так как данные агрегаты являются аналогичными по конструкции, к ним применима общая система. К данной категории можно отнести и Лада Приора на 8/16 клапанов Чери Тигго, и ВАЗ 2108. Сомнения вызывают лишь японские моторы автомобилей Мазда, некоторые Тойоты, Хонда и Mitsubishi. Ввиду высокотехнологичной, сложной конструкции, последовательность действий может отличаться.

Как затянуть болты ГБЦ без динамометрического ключа

Цена на профессиональный инструмент, приемлемой точности доходит до 200$, что не по карману простому обывателю. Однако физика дает пользователям право на самостоятельное изготовление «подобия» данного инструмента за умеренную плату.

Для этого понадобится:

стандартный ключ;
рычаг (труба или другой предмет);
рулетка или линейка;
стандартные весы (кантер).

Чтобы затянуть болты без динамометрического ключа, необходимо вспомнить немного физики. Момент затяжки является приложенным усилием к метровому рычагу (кгс.м). Следовательно, требуется замерить длину ключа и разделить 1 на получившееся число. Далее результат умножается на момент затяжки и ответом будет необходимый показатель на весах.

Таким образом, если к ключу присоединить весы, тянуть за крючок требуется с силой 12 кг. Если необходимо закрутить болт с маркировкой в Ньютонах, при помощи стандартного соотношения вычисляется усилие и здесь.

Момент затяжки болтов гбц акцент

Давно заметил что из под клапанной крышки сочится масло. Закупив прокладку, сальники свечных колодцев, свечи, крышку маслозаливной горловины решил все заменить разом.

Разборка началась
Вскрываю значит клапанную крышку и сразу «приуныл».

Грязи там мама не горюй. Такое ощущение что бывшая хозяйка там масло вообще не меняла или лила в мотор все подряд. Я после покупки разок промывал двигатель, 3 раза масло менял в положенные 8 тыс. км, но все равно там ужас что творится.

Пошел на заправку, купил соляру, разобрал клапанную крышку (выбил сальники свечных колодцев ну и маслоприемник раскрутил) и давай все это дело мыть, тер пыхтел, а оно так стремно отмывается и в ход пошла тяжелая артиллерия — КЕРХЕР, 5 мин под сильным напором воды, вращая крышку туда-сюда — отмыл до блеска (ну как у кота). Далее просушил хорошенько, продул компрессором (в общем из под крепежных отверстий не хило водички выдуло) и начал запрессовывать новые сальники свечных колодцев

Далее собираем крышку до конца

Ставим новую прокладку и заворачиваем крышку по:

Сразу поставил новые свечи

И поставил в конце новую крышечку масло заливной горловины

Заодно заменил воздушный фильтр
—————-
Извиняюсь что рассказчик из меня не очень, лень все толково описывать но все же, в основном все пометки делаю для себя.
И так парт номера:
2244323001 — HYUNDAI/KIA Прокладка свечного колодца 4шт.
1881411051 — HYUNDAI/KIA Свеча зажигания 4шт. (NGK внутри).
265104A000 — HYUNDAI/KIA Крышка маслозаливной горловины 1шт.
PAA033 — PARTS MALL Фильтр воздушный 1шт.
2244126003 — HYUNDAI/KIA Прокладка клапанной крышки 1шт.
——————
Ну а так дальнейшие мои действия:
Промывка двигателя, смена свежезалитого масло.
Все удачи на дорогах и уделяйте больше внимания своим железным коням.

Hyundai Accent «MT3+» ›
Logbook ›
(№4) ТО клапанной крышки. Чистка и замена РТИ

Итак, продолжаю первый серьезный ремонт, почти сразу после покупки машины)

Во время замены ГРМ, я заметил запотевание из-под крышки клапанов…

Ну проблема не новая…у очень многих авто прокладка крышки потеет или бежит. У акцента, насколько я успел встретить на просторах БЖ других — такая проблема тоже имеет место быть периодически!

Тем более… я не удивлен что такое у меня — машина простояла долго, многим резинкам пришлось не сладко.

Скинул крышку. Открутил я ее — первый. Сразу в глаза бросилась в принципе неплохое состояние масленых отложений — не знаю какое масло до меня лили, но вроде не плохое, или просто часто меняли)

Так же — удивился, что в местах стыка крышки и таких элементов: как изгиб выхода распредвала и заглушек-полукругов… дополнительно промазано герметиком… типа лактайта белого, и скажу — немного небрежно. (на ТАГАЗе так видимо делают?!)

И вот кстати, из под этого места, в районе ГРМ — подпотевало:

С противоположной стороны — тоже герметик. Но тут не потело.

На старой прокладке и крышки, много осталось старого герметика:

Крышка. В ней расположен маслоотделитель вентиляции картерных газов, с клапаном.

Состояние — неприятное. Прилично отложений и закопченности.

Разобрал корпус маслоотделителя. Держится на большом количестве саморезов + сама металлическая крышка — на герметике.

Внутри отложений чуть поболее… но не совсем все плохо.

Конечно же принялся, это все дело отчищать, мыть. Чуть позже — было готово)

Сразу проверил клапан сапуна — он в порядке. НЕ загажен, продуется в одну сторону, все ок. Слышно как работает «шарик».

Ко всему прочему, обратил внимание на сальники свечных колодцев — были «деревянные». Чуть подковырнув его, он довольно просто лопнул и порвался.

Решил менять. Вытаскивал рожковым ключом.

Поехал, купил в местном магазине — 4 новых сальника:

Запресовались несложно. В качестве оправки — старый сальник.

Собрал окончательно крышку и маслоотделитель. Посадил его так же, как и было — на герметик.

Так же, забавы ради — отмыл металлическую защитную пластину заливной горловины. Теперь как новый мотор внутри)

Так же был отмыто место запотевание, и в целом полость ремня ГРМ. Чтобы ничего не попадало на ремень.

Прокладка крышки ГБЦ.
Неудивительно — что старая полопалась уже вся за 80к пробега? Для меня, зная историю машины — не удивительно)

Меняю! Съездил купил оригинал. Начитался о бракодельных «партсмалл», «mando» и прочих… которые даже не повторяют форму оригинальной.

Оригинальная — радуется глаз и руки от ощущений: очень мягкая резина, четко повторяет контур крышки, имеет специальные выступы-стопперы, чтобы не выпадала и хорошо держалась при монтаже. Качественный продукт!

Нанес при сборке, в те же места, что ТАГАЗ — немного герметика, чтобы уже наверника в тех местах стыка — ничего не сопливило.

Ну вот и все — все собрано, проверено. Все четко. Ничего не сопливит.

Как обычно, подведем итоги по затратам:

1) Сальники свечных колодцев (4шт.) = 680р (170ршт)
2) Оригинальная прокладка крышки ГБЦ = 660р
3) Герметик серый DoneDeal = 250р

Пробег на момент ремонта = 80.000 км

axel-roman › Блог › Моменты затяжки. Шевроле Нива. Таблица моментов затяжки для Шевроле Нива 2123.…

Замена свечей зажигания на Nissan X-Trail T30, T31, T32Оригинальные свечи зажигания на исправном двигателе Nissan…

>Двигатель Chevrolet 1.8 F18D3 Лачетти Краткое описаниеДвигатель Шевроле 1.8 F18D3 устанавливался на автомобили Шевроле Лачетти…

Какой момент затяжки у болтов ГБЦ на Шевроле ЛаносМодель Ланос, до 2007 года выпускалась под…

Замена прокладки головки блока цилиндров Hyundai Solaris

При обнаружении течи моторного масла или охлаждающей жидкости в местах соединения головки блока с блоком цилиндров снимите головку и замените ее прокладку. Течь может возникнуть и вследствие коробления головки блока из-за перегрева.

Вам потребуются: те же инструменты, что и для снятия цепи привода газораспределительного механизма (см. Снятие и установка цепи привода газораспределительного механизма ), крышки головки блока цилиндров (см. Замена прокладки крышки головки блока цилиндров ), а также торцовая головка «на 10» (двенадцатигранная), динамометрический ключ, отвертка с плоским лезвием.

1. Снизьте давление в системе питания (см. Снижение давления в системе питания двигателя ).

2. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

3. Слейте жидкость из системы охлаждения двигателя (см. Замена охлаждающей жидкости ).

4. Отсоедините шланги системы охлаждения двигателя от соответствующих патрубков, расположенных на головке блока цилиндров.

5. Отсоедините колодки жгутов проводов от выводов системы управления двигателем и электромагнитного клапана системы изменения фаз газораспределения (см. Замена датчиков системы управления двигателем ).

6. Отсоедините катколлектор от головки блока цилиндров (см. Снятие и установка катколлектора ).

7. Отсоедините колодки жгутов проводов от выводов форсунок и отсоедините от топливной рампы магистраль подачи топлива (см. Снятие и установка топливной рампы ).

8. Снимите цепь привода газораспределительного механизма с шестерен распределительных валов (см. Снятие и установка цепи привода газораспределительного механизма ).

9. Выверните и извлеките болт верхнего крепления успокоителя цепи к головке блока цилиндров.

10. Снимите распределительные валы (см. Снятие и установка распределительных валов ).

11. Ослабьте затяжку десяти болтов крепления головки блока цилиндров в порядке, указанном на рис. 1, а затем окончательно выверните болты крепления головки и выньте их вместе с шайбами, а затем снимите головку с блока цилиндров…

Рис. 1. Порядок выворачивания болтов крепления головки блока цилиндров

13. Очистите привалочные поверхности головки и блока.

14. Проверьте головку блока на отсутствие коробления. Для этого поставьте линейку ребром на поверхность головки сначала посередине вдоль, потом поперек и по диагоналям, затем щупом измерьте зазор между поверхностью головки и линейкой. Замените головку блока цилиндров, если зазор больше 0,1 мм.

Рис. 2. Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров

15. Установите головку блока цилиндров в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего:

удалите из резьбовых отверстий болтов крепления головки блока цилиндров масло или охлаждающую жидкость, попавшие туда при снятии головки;
обязательно установите новую прокладку головки блока, повторное использование прокладки не допускается;
смажьте болты моторным маслом;
замените болты новыми;
затяните болты на холодном двигателе в порядке, указанном на рис. 2, в три этапа:

этап – затяните моментом 17,7–21,6 Н·м;
этап – доверните в указанном порядке на угол 90°;
этап – доверните в указанном порядке на угол 100°.

16. Установите все ранее снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию.

Читайте также: