Мицубиси каризма стартер крутит но не заводится

Обновлено: 08.01.2025

Недельки две назад в одно прохладное, влажное утро машина завелась с раза пятого. Стартер крутить, двигатель не заводится. Прикинув из-за чего может не заводится (свечи, провода, насос, стартер, аккумулятор) крайним оказалась влажное утро))). Потом заводилась без проблем, я уж начал забывать про то утро.
Но три дня назад собрался ехать на работу, а машина не хочет заводится, завелась даже не помню с какого раза и поехал на работу. Опять было прохладно и влажно. Один раз может быть случайность, а два уже вопрос. Решил дождаться обеда и проверить влияние погоды на заводку авто.
В обед было солнышко и около 15-18 градусов тепла. С погодой я оказался не прав (в данном случае не влияла на заводку), машина вообще не заводилась. Первым делом глянул аккумулятор (горит зелененьким — значит все нормально), но все равно пригласил нашего электрика, что бы проверить аккумулятор — оказался в отличном состоянии. Следующий на осмотр стартер, так как обед заканчивался решил после работы заехать к швагеру и там разбираться дальше. После работы доехать смог только домой и больше не завелась. В пятницу на работу без машинки. Хорошо что наследующий день была суббота.
Встав в субботу потопал к машинке в надежде, что заведется и я поеду к швагеру. На удивление завелась с первого раза. На радостях заезжаю и глушу машину, это было моей ошибкой, так как на протяжении более трех часов не завелась ни разу. При этом начал гореть check engine. За это время пересмотрели все датчики, зачистили все контакты, которые смогли достать без ямы под капотом, пересмотрели все предохранители, насос. Но результата не было. Решено было тянуть на сканер, что бы выявить ошибку. Но так как знакомый со сканером был занят (на картошке), то перенесли на воскресенье.
Грустным притопал домой. По дороге вспомнил, что лежит у меня шнурок VAG COM (K-line адаптер), купленный почти год назад. Поискав проги на компе и подняв распечатки, наткнулся на самодиагностику авто. Схватив ноут шнурок, распечатки и не забыв про скрепку лечу к машине.
Первым делом решил сделать самодиагностику авто, а если не получится то уже разбираться со шнурком. Платить за сканер очень не хотелось.
Для того что бы провести самодиагностику и считать коды ошибок, надо на диагностическом разъеме замкнуть замкнуть 1 и 4 контакт (вот тут и понадобится нам наша скрепка)

и смотрим мигания check engine, у меня было 5 длинных и 4 коротких — ошибка 54. По коду ошибки определяем 54 — Иммобилайзер и его цепи. Достаем скрепку. Было принято решение почистить контакты возле замка зажигания. Сняли клеммы с аккумулятора, сняли пластик вокруг замка, почистил все контакты на всех фишках. Подключили клеммы и пробуем завестись. УРА машинка завелась. Чтобы убедится, что ошибок нету, опять замыкаем контакты поворачиваем ключ и смотрим что показывает — ошибок нету. Достаем скрепку.
Заводим еще пару раз машинку для проверки, все заводится с первого раза. Счастливый еду домой на машинке.

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

. Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, "ключ на старт" и . Что за черт. Еще разок. Еще. Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: "Возьмите другую машину. "), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится.

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Если зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому "проводнику" искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый "бегунок". Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и "корпусом" нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и. (см .выше).

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания,т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина,т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – "Возьмите другую машину. ".

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

Поменьше нахлебников

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем "нахлебникам", не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к "местам назначения". Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

Может из-за датчика воздуха машина не заводится? Новый ставлю, не идет. Из-за блока управления двигателя может?

@andrienko.1966 --> будьте добры, опишите более подробно свою проблему! Это значительно облегчит всем желающим помочь советом в решении возникшей неполадки!

@andrienko.1966 --> пишу как есть, заводил было -32, пых-пых, вот вроде заведётся и аккум. сел((( второй день - прикуривал, чихала не завелась, третий день поменяли свечи и аккум. - не разу даже признаком возгорания не было. Проверили свечи - мокрые, искру на массу - ее нет. Кто подобное такое встречал, подскажите пожалуйста!?

Заглушили на парковке, когда вернулись не заводится, движок не маслает вообще. Аккумулятор новый, лампочки на приборной панели не тухнут при попытке запуска двигателя.

Приехал домой, снял на ночь аккумулятор. Утром поставил обратно. На панели приборов все в порядке, ошибок нет. Просто крутит в холостую и даже не схватывает.

Почему не заводится Митсубиси каризма? Хотелось бы узнать.

Так вот… С утра сел в машину, завел, поехал по делам. Машина вела себя как обычно. Приехав на место заглушил и пошел. Через минут 20 пришел и все, машина не заводиться. Мигает чек.

Может все что угодно… Опешите проблему подробнее, а то не заводится… так советом ничего не поможешь.

начните с прозвонки проводов и проверки катушек. Так же в первую очередь стоит проверить датчик коленвала (отвечает за искрообразование), как это сделать смотрите тут: "Как проверить ДПКВ", обрыв контакта или окислился контактов частое заболевание. А вообще нужно проверить массу и контакты с предохранителями. Если есть сигналка может быть она виновата (если глюконет). Мультиметр в руки и погнал проверять. А чтобы проблема была в БУ то это врядли, не думаю что такая серьезная поломка, здесь что то с электроникой и контактами.

У меня был глюк из за имобилайзера, в холодную погоду не хотела заводиться. Я снял его, утеплил, обмотав паролоном, вставил наместо (красная коробка под панелью приборов, справа). Уже 5 лет не имел подобной проблемы. Успеха.

Профессиональная диагностика иномарок. Ремонт систем защиты и иммобилизации автомобилей. Восстановление систем SRS AIRBAG после столкновений. Корректировка пробега.

всё ещё ребёнок

Сообщений: 4 353
Из: детства
СузукаВод

МИТСУБИСИ КАРИСМА 1998 не заводиться

почему может не заводится
ваши догадки
по диагностике ошибок - 0
Давление топлива выше 3(не гди)
искра есть
датчики КВ и РВ менялись

периодически заводится и глохнет

Опять загадки загадывать начали? Или сами проблему решить не можете? Если мотор не джидай и давление в норме, значит что-то с распределителем зажигания. Больше там ломаться нечему.

Сообщений: 620
cayenne, Q7, A8

Опять загадка)) с давлением и метками все Ок)

Сообщений: 11 631
ЗАЗ СЕНС 2.0t

Сообщений: 620
cayenne, Q7, A8

все правильно поступает. когд автомобиль заводиться - не троит, все работает идеально. иногда может поработать даже минут 20-30 если не заглушить, как заглушил - не заведеш.

Сообщений: 16 173

сдать на утилизацию и купить машину которая заводится

Сообщений: 8 678

Ты типа прикалываешься или помощи просишь?
Смотри наличие искры разрядником, наличие напяжения питания на форсы и импульсы управления на форсы контрольками , наличие давления топлива манометрм(всЁ одновременно когда коляска не заводиться) и противодавление в выпуске.
Ну и самое банальное. Слей с рампы то что в неё податься. Немудрено что в баке вода.

Сообщений: 620
cayenne, Q7, A8

искра есть, импульс на форсах тоже. давление топлива в норме. выхлоп снят. топливо все слили проверили - воды нет, октановое число 89

Сообщений: 8 678

А питание. А фазы ГРМ, А искра в нужный момент.
Чудес не бывает. Либо нет топлива, либо компрессии , либо искра не в тот момент или очень слабая.
Чудес не бывает. Если фазы и опережение зажигания в норме, то заведется и будет работать даже если тупо лить бенз из бутылки даже на ацетоне или растворителе.

Лучший ответ

Комментарий

Последние посетители

Мне сказали 114 раз
Я сказал 49 раз

Но в слепую менять ЭБУ, тоже не выход . Если двигатель не запускается надо для начала его диагностировать, и предоставлять данные, что бы мы могли видеть данные параметров, осциллограммы зажигания, и газораспределения. Иначе это похоже на гадание на коффейной гуще.
А так, если есть чему гореть,есть чем поджечь, и есть условия для горения, двигатель просто не может не запускаться, и если он не заускается то чегото из перечисленного не хватает.

Мне сказали 424 раз
Я сказал 306 раз

Мне сказали 4 раз
Я сказал 0 раз

свечи сухие или сырые?

Мне сказали 4 раз
Я сказал 12 раз

Мне сказали 23 раз
Я сказал 44 раз

Искра есть,бензин есть,ну что ещё машине надо?Совсем немного,завестись.Отсюда и делаем вывод,чего не хватает?

Комментарий

Мне сказали 114 раз
Я сказал 49 раз

Комментарий

Мне сказали 28 раз
Я сказал 10 раз

Искру как проверяли?

Мне сказали 4 раз
Я сказал 0 раз

Мне сказали 89 раз
Я сказал 83 раз

Мне сказали 4 раз
Я сказал 34 раз

Да каталик примерз или рассыпался или вода в глушаке прихватила
На той неделе прям чтото поехали они пачкойесли лямбду тяжело выкрутить выкрути любую свечу и заведи на трех цилиндрах

Внимание /1

Читайте также: