Мерседес 140 не заводится но стартер крутит

Обновлено: 24.01.2025

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

. Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, "ключ на старт" и . Что за черт . Еще разок. Еще . Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: "Возьмите другую машину.."), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится .

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Еслиз зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому "проводнику" искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый "бегунок". Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и "корпусом" нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и .

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина, т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – "Возьмите другую машину . ".

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

О причинах атеросклероза

Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается "атеросклерозом". Бензин – кровь машины. А кровь должна быть чистой и бежать по чистым сосудам. И в том, что в сосудах сверх допустимой меры накапливается "холестерин", как правило, виноваты мы сами. Часто ли вы пользуетесь канистрой для долива бензина в бак? Если да, то шансы засорить бензопровод и фильтры повышаются, особенно если ваша воронка без сеточки. В канистре обычно скапливаются мусор, ржавчина, песок, а если канистра внутри крашеная, то и частицы краски. Понятно, чем меньшее количество промежуточной тары используется на пути бензина из колонки в бак, тем лучше. Как это ни странно, даже на самой захудалой бензоколонке грязи в цистернах в удельном отношении меньше, чем в "домашней" каниcтре. Бич наших бензоколонок не столько грязь, сколько вода. Но тут уж мы бессильны. На нашей памяти только один жулик погорел на разбавлении бензина, да и то не водой, а ослиной мочой, и не в жизни, а в кино (см. "Джентльмены удачи"). Так что придется мириться. Однако, чтобы собственноручно не добавлять воду в отечественный разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда случаются резкие перепады температуры.

Поменьше нахлебников

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем "нахлебникам", не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к "местам назначения". Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

w124 300CE 1988 3.0 103 продан, уехал в Кириши
w140 S 320 1991 3,2 104 продан, уехал в Ольгино
w210 300TD 1998 3.0 606 продан, уехал в Башкирию, г.Уфа
w124 300CE-24 1992 3.0 104 продан, уехал в Пушкин

Город: Ростов-на-Дону
Автомобиль:
w215 CL55AMG

Как думаете решать? Я уже ищу комутатор

w215 CL55 AMG '03
w124 300CE '88 продан
w140 300SE '92 продан
w126 560SEL '87 продан

Город: Russia
Автомобиль:
***

Да, сегодня проверялся - в норме. Честно, я ни разу и не видел чтобы на Мерседесе он у кого-то умирал.

Было на 119м, искра, бенз, компрессия - все норм, но движок не запускается. Прикатили на эвакуаторе к официалам местным, подключили диагностику - все нормально, ошибок нет. И тут из собственного опыта мастер предложил заменить датчик позиции коленвала. Мотор сразу запустился.
Попробуй подкинь другой, а потом уже новый.

Человек из Питера

Город: Санкт-Петербург

Как думаете решать? Я уже ищу комутатор

Город: Ростов-на-Дону
Автомобиль:
w215 CL55AMG

w215 CL55 AMG '03
w124 300CE '88 продан
w140 300SE '92 продан
w126 560SEL '87 продан

Человек из Питера

Город: Санкт-Петербург

Город: Ростов-на-Дону
Автомобиль:
w215 CL55AMG

что с моторной косой могли возникнуть проблемы

w215 CL55 AMG '03
w124 300CE '88 продан
w140 300SE '92 продан
w126 560SEL '87 продан

Человек из Питера

Город: Санкт-Петербург

Город: Ростов-на-Дону
Автомобиль:
w215 CL55AMG

Давление в топливной рампе меряли?

w215 CL55 AMG '03
w124 300CE '88 продан
w140 300SE '92 продан
w126 560SEL '87 продан

Было на 119м, искра, бенз, компрессия - все норм, но движок не запускается. Прикатили на эвакуаторе к официалам местным, подключили диагностику - все нормально, ошибок нет. И тут из собственного опыта мастер предложил заменить датчик позиции коленвала. Мотор сразу запустился.
Попробуй подкинь другой, а потом уже новый.

Человек из Питера

Город: Санкт-Петербург

Давление в топливной рампе меряли?

Имеем W140 92 года, двигатель 3.2 M104.990. Пролема следующая: после капиталки двигатель запустился, сутки обкатывался на холостых. Нормально заводился, глушился, но работал жестко из-за забитых форсунок. Машина выехала сама и поехала в сторону людей, которые прочисткой форсунок занимаются. Отьехав 50 метров от ворот он дернулся и заглох. Заводить - двигатель крутится впустую и не схватывает, будто нет бензина. Ладно, прикатили машину назад и приступили к диагностике. Бензин есть, искра тоже - но не заводится! Притащили диагноста с CARMAN'oм - аппарат показал нам ошибку 24. (код 24 по немецким мануалам - это код датчика скорости колена.) Ее мы потерли и больше не видели. Начали снимать топливную рампу для отдачи на прочистку вместе с форсунками. Когда сняли вакуумный шланг с регулятора давления топлива (круглый такой, стоит на рампе), то оттуда закапал бензин. Обрадовались что нашли причину, ибо бензина там никак не должно было быть. Наверное, мембрана рассхолась от двухнедельного нахождения без топлива. Сьездил купить б\у регулятор на разборке. К тому времени нам прочистили форсунки на стенде с помощью химии и ультразвука, в результате отклонения в работе форсунок не больше 2%. А на двух так вообще 0%. На самих форсунках заменили сетки распылителей и резиновые колечки. Довольные поставили рампу на место, но машина так и не завелась. Результат ноль. Свечи мокрые, искра есть везде - не заводится!! Пробовали набрызгать эфир "быстрый старт" - никаких изменений.
Ключ на старт - заводишь - первые полсекунды схватит, потом мотор крутится просто так. Нет ни хлопков в глушителе, никаких признаков жизни. Двигатель был качественно и по уму откапитален и собран. Бензонасосы (BOSCH) работают, были заменены 6 мес назад вместе с топливным фильтром (оригинал). Свечи новые оригинал, крышка трамблера BREMI менялась год назад - все контакты на ней почищены. ВВ-провода старые, наконечники у нех не очень. Моторная коса новая. Искра присутствует везде, но субьективно слабая - не синего оттенка и "стреляет" медленно. Датчики положения распредвала уже проверяли - никаких результатов. Даже ради смеха откинули их на w140 95года и тот завелся! Пробовали ставить катушку зажигания от М103 и М102 - результата никакого, отличий в картине незапуска нет.
В чем причина такой внезапной и меткой смерти? Осталось думать только на катушку зажигания, хотя ее меняли 2 года назад на б\У, но более свежую. Комутатор? Он у меня полудохлый был, МАР-зона не работала. Мог он умереть вот так, в одну секунду?

Тема закрыта. Если Вам все еще нужна помощь, запишитесь в наш автосервис на диагностику и ремонт Мерседеса по телефонам: (495) 381-21-87, (925) 506-44-86.

Задайте свой вопрос в отдельной теме

Вот такие сервизы мне нравятся. "Мерседес Центр. "

Абалдеть, "Мерседес Центр. "

А МАШИНКА ТА НА МЕХАНИКЕ ИЛИ АВТОМАТ.

Во первых, точно ли Вам ЗАМЕНИЛИ СВЕЧИ. Ну а если заменили, то обратить нужно внимание на лямбдазонд!( У ВАС ИХ МОЖЕТ БЫТЬ ДВА, ЭТО ЗАВИСИТ ОТ КОНСТРУКТИВНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ВАШЕГО АВТО, ПО вину можно и ошибиться. только по ФАКТУ) Только ОН отвечает за запуск ХОЛОДНОГО двигателя, конечно если всё остальное в НОРМЕ. Удачи Вам.

Да хочу уточнить по поводу свечей. Никаких АНАЛОГОВ. Только те которые рекомендует завод изготовитель.

что? кислородник прямо-таки с поворотом ключа в замке включается в регулирование? а у меня иридевые стоят. в -32 пускался двиг. за запуск отвечаетдатчик температуры окруж воздуха (в дмрв стоит), положенее дроссельной заслонки , возможно датчик фаз, возможно датчик температуры охл жидкости, состояние форсунок, наличие компрессии!

я поставила немецкие, те ли это которые рекомендует завод не знаю

свечи точно заменили, т.к. старые я забрала себе и выкинула. по поводу лямбдазонда - первый раз слышу, ни на одном из сервисов мне не говорили что возможно проблема в нем. поеду на очередной сервис, скажу им =)))

Насчёт лямбды, по этому поводу - не напрягайтесь, это только у этого "гостя" "только он отвечает за запуск двигателя"
К запуску двигателя он не имеет никакого отношения.

Мне тут еще на другом форуме подсказали поставить насос по мощнее =)))

Главное не "помощнее", главное исправный, выдающий положеное давление.

Я, ПРОСТИТЕ, УЖЕ НЕ ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ЭКСПЛУАТИРУЮ МБ. И именно по этому указал на ЛЯМБДАЗОНД. В чём беда у девушки, я точно не знаю. Зато по своему опыту говорю, до тех пор пока не заменил лямбда зонд, я каждый раз при первом запуске менял свечи на свечи. И лишь только после замены лямбда зонда, я стал заводить машину как и РАНЬШЕ. Ни какой датчик не несёт такой ответственности за дозировку топлива на НАШЕМ авто как ЛЯМБДАЗОНД! Удачи ВАМ.

И так по ПУНКТАМ, что сделал я когда у меня перестал заводиться холодный двигатель.
1. Заменил свечи на те что рекомендует завод изготовитель( пробовал и аналоги, бесполезно. )
2. Был грех и у меня и у предшествующих хозяев заправляли 92 бензином. Лямбдазонд ошибок не выдавал, зато спец сказал, что какие то странные параметры выдаёт мой лямбдазонд! Посоветовал ЗАМЕНИТЬ.
3. После замены свечей, без замены лямбды, при проворачивании стартера свечи сразу заливало топливом. Выворачивал залитые, ставил сухие. Попытка, двигатель завёлся. И так мучился пока не сменил ЛЯМБДАЗОНД. Да и после смены зонда ПОЛНОСТЬЮ отказался от 92 бензина. ТОЛЬКО 95 как рекомендуют немцы. (ЛЯМБДА НЕ ПРИЗНАЁТ 92 и ВЫХОДИТ СО СТРОЯ. ДИАГНОСТИРУЕТСЯ СЛОЖНО. )Не надо вносить никаких изменений в НЕМЕЦКОЕ чудо. Нашим умом их ЗАДУМОК всё равно не понять, я на устранение ЭТОЙ проблемы потратил МАССУ ВРЕМЕНИ И НЕРВОВ. И понял НЕТ У НАС СПЕЦИАЛИСТОВ. Ещё раз удачи Вам. Хорошо если у нас с вами одинаковый дефект, и я смог Вам чем то помочь. Ну а если нет, то хоть обрисовал КАРТИНУ. Надеюсь это Вам поможет.

вот это отчет,спасибо большое.
да к стати в туже тему,у знакомого е-шка 2010 года выпуска,дизель(номер модели не знаю,да и не важно). в течении года заливал дизель предназначеный для грузовиков( по дешевке покупал у водил). итог:накрылся моторчик подачи топлива.

W140 -300Турбодизель 177 л.с. мотор 606 ,проблема в следующем :холодная машина заводится нормально и до 70 градусов тоже ,а вот как прогреется чуть выше 80 градусов ее не завести ели ели крутит постоит минут 40-60 заведется (правдо не с пол тычка )).Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой .Заранее благодарю!P.S. да забыл ,едет отлично,масло не жрет вообще,топливо то же в норме 13-14 город,двигло работает тихо ровно,не дыминки не каптинки из глушака Был сегодня на сервисе говорят что вероятнее всего стартер. УРА!! Починили, оказалось дело в стартере!

ivs940

Пользователь

После удара заглох и не заводится W140 s300TD

После удара правым колесом в бардюр заглох двигатель 300TD.При попытке завести,стартер не крутится,индикация свечей накала не горит,через 10 сек.после включения зажигания вклчается вентилятор конд-ра.Подскажите,в чем причина?

qruiser

Супермодератор

ivs940

Пользователь

CL500

Известная личность

Пользователь

ivs940

Пользователь

cotech

Новый пользователь

Не заводится W140 300TD 1997г

WDB1401351A382124
Добрый день. Опишу проблему. Автомобиль притащили на галстуке от оф. диллера c проблемой "не заводится" с диагнозом "нет компрессии". Наши механики проверили компрессию на первом цилиндре - меньше 10. Ну вроде подтверждается. Сняли двигатель, разобрали. Смысла ремонтировать нет. Сильно изношены цилиндры и сгоревшие седла ГБЦ.

Договорились с хозяином о замене ДВС на контрактный. Привезли и установили 606.962 мотор с форсунками и ТНВД (без клапана отсечки), заменили поддон, попутно ремонт стартера, замена прокладок и резиновых уплотнений. Клапан отсечки топлива переставили со старого насоса, на нем трещину кто-то пытался заклеить, решили попробовать запустить на нем и заказали новый клапан на всякий.

При включении зажигания слышен его щелчок, вроде питание идет. Запускаем - топливо не идет, как бы сливается в бак обратно, трубки завоздушиваются.
Начали разбираться. Питание на клапан появляется кратковременно при включении зажигания и пропадает. При прокрутке стартером питание на клапане отсутствует. Подали питание принудительно. Топливо пошло, двигатель завелся и сразу выходит на максимальные обороты.
Посмотрели прибором сначала лаунчем, по моторному блоку из ошибок только по свечам накала, две свечи под замену. Разрешения на запуск все вроде есть.
Лаунчу не очень доверяю, поэтому попросили человека, бывшего диагноста со станции оф. диллера посмотреть данную проблему.
Прибор у него свой с прогой DAS Xentry. Результат тот же, разрешения, питания есть, двигатель не запускается.
Посоветовал посмотреть моторную косу, которая на свечи, клапан, компркссор и т.д. Сняли распотрошили, прозвонили, все целое.

Поставили обратно. Посмотрели силовой блок с двумя реле и предохранителями, его уже кто-то паял, пропаяли снова. Результата
нет.
Похоже что-то блокирует запуск.
Извините за косноязычие.
Посоветуйте пожалуйста что можно еще проверить?

Читайте также: