Мазда 6 стартер крутит но не схватывает
zotkinmitia Пн, 05 окт 2015, 10:20
Planar480 Пт, 16 окт 2015, 10:58
Napalmdeath Пт, 16 окт 2015, 11:12
Planar480 Пт, 16 окт 2015, 12:00
Planar480 Сб, 17 окт 2015, 17:49
Napalmdeath Сб, 17 окт 2015, 20:46
Не заводится, не искры.
Евгений Ламанов Вт, 08 авг 2017, 15:38
Napalmdeath Ср, 09 авг 2017, 16:46
Евгений Ламанов Ср, 09 авг 2017, 17:53
serij Ср, 09 авг 2017, 17:56
Евгений Ламанов Ср, 09 авг 2017, 18:05
Тоже грешу на ДПКВ, но ошибки на компе нет. Может ли быть такое, что сигнал от датчика есть, но ЭБУ его не понимает? Напряжение не то может, или еще что?
Еще почему думаю, что проблема там. Ранее была течь масла с ГУРа.
serij Ср, 09 авг 2017, 18:16
Евгений Ламанов Ср, 09 авг 2017, 19:17
Napalmdeath Ср, 09 авг 2017, 20:36
Евгений Ламанов Ср, 09 авг 2017, 22:25
Не заводится
DanielSuomi Пт, 01 дек 2017, 13:54
Не заводится
zango Пт, 18 янв 2019, 17:43
Здравствуйте, ситуация такая, когда началась понижаться температура в декабре машина стала с трудом заводиться после ночного простоя, но после поездок всё отлично, когда морозы достигли 10 градусов, то машина не завелась, даже не подхватывала, решил сегодня завести при 0 градусов, машина снова не завелась, насос слышно как качает, стартер крутит очень бодро и долго, но вспышек не происходит. Я скинул провода и обнаружил что в трёх свечных колодцах и соответственно на проводах моторное масло. Возникает вопрос что это может быть, свечи я не меня очень давно, тысяч 60 назад,поэтому грешу на них, но масло во 2 3 и 4 свечных колодцах и почму в первом нет масла? И нужно ли менять ВВ провода?
И если это свечи, то подскажите пожалуйста мне нормальные недорогие, у меня 2004 год 1,8 литра механика.
Poooker Сб, 12 окт 2019, 02:27
serij Сб, 12 окт 2019, 20:30
Poooker , проблема с Русским!
Rumbman Ср, 25 дек 2019, 22:37
Всем привет, помогите, уже весь моск сломал.
Mazda 6 GG 1.8 2007 год. Жена ехала, говорит, заглохла на светофоре, пока стояла. Приехал с другом, утащили на тросе.
Стартер крутит бодро, но не схватывает вообще. И клеммы скидывал, и аккумулятор менял (высадил первый аккум попытками)
Пока тащили включал 2 и 3 скорости. Потом пробовал завести, не идет.
Начал смотреть, вот что проверил:
1. Насос качает, бенз хлещет, давление в рампе около 3.8бар
2. Все предохранители и реле вытащил, посмотрел, поставил - все ОК.
3. снял ДПКВ и ДПРВ - они трехпиновые. Замерил на фишках при положении ключа ON - 1-3 пин=12В, 1-2пин=5В. Подергал провода, вольтметр показывает четко, значит, полагаю с проводами все ОК.
4. Покрутил колено, поставил чтобы шкив был типа в 0 позиции, чтобы вкрутить через него болтик. Заметил, что ДПКВ смотрит на 7! зуб! В мануале написано должен на 9! Не знаю в общем, правда в мануале и датчики двухпиновые.
5. Снял катушку (они все 4 раздельные.) Выкрутил 3 свечу. Масла в колодцах нет. Свеча в твердом масло коксе, так как есть масложор. Сухая вроде.
6. Отсоединил фишку двухпиновая от форсунки, вольтметр показал около 10В, начал заводить, падает до 7В. Значит питание на форсунки подается.
Ничего уже не понимаю. Куда копать? Диагностики пока нет. Сейчас праздники и все все фиолетово. Да и тащить в сервис на шнурке машину нет особого желания.
Не пойму в чем дело,кто знает подскажите пожалуйста!
Если машина не завелась то выкрученные свечи должны быть как минимум мокрыми, по сырости свечей можно косвенно судить о работе топливо провода(и в принципе отсечь топливо провод).
была история на ваз2110 2000гв машина начала дергаться при оборотах от 2000 до 2500. Объехал всех диагностов, так никто и не сказал причину. Перебрал всю топливную систему, все отлично. Полез в зажигание, поменял датчик положения колен вала, броне провода, модуль зажигания. И о чудо, после месяца дергатни нашел причину, прошило модуль зажигания.
ЗЫ. сдается мне что проблема у ТС была решена.
Вообщем так,просто чудеса происходят,с утра следующего дня машина не завелась,в обед приехал,решил попробовать,с чем черт не шутит=)И вуаля,завелась,как часики,машину никто не трогал,как стояла с утра так и до обеда,поехал на ней на службу(служу по контракту),после рабочего дня,вечером надо ехать домой,а машина болт мне прописывает,снова не заводится,решил коробку не ушатывать т.к абсолютно новая и вызвал эвакуатор,вот,как объяснить такое явление?Отвез сегодня к человеку,который волочет и специализируется по иномаркам,в частности по маздам,вот жду вердикта,что скажет,как узнаю сразу напишу,я думаю все-таки дело в зажигании,в группе контактов,ну не знаю,чуйка подсказывает,что там собака зарыта,посмотрим.Теперь по теме,как я буксировал машину,да,на нейтралке,но метров 30,потом,как я уже выше говорил завелась,на сколько я знаю можно буксировать на растояние не более 30 км.Всем спасибо за отклики!
Теперь еще один момент,когда давлю на газ сильно переодически коптит,думаю это топливный менять надо,воздушный менял,масляный тоже,а вот топливный нет,времени не было,служба,масло лью мобил 10/40.Кто,что думает по этому поводу?
1. Диагностика через сканер. Просто собрать ошибки. От них плясать.
2. Коптит. А сколько бенза слило в выхлоп при попытках завода? Вообще не показатель.
Как бы делал я.
Проверил бы наличие бенза, заряд аккума и целостность предов под капотом и в салоне.
Потом сканер. Если нет сканера - мерять давление в рампе.
Быстросъем сдернул, манометр поставил, чиркнул зажиганием. Если 4 очка - все ок. Т.е. насос качает, давление создает.
Потом манометр еще подержать хотя бы полчасика - посмотреть держит ли давление или нет.
Если не держит - смотрим перепускной клапан (могу врать с названием), смотрим фильтр в баке и целостность топливной.
Но обычно держит. Значит надо копать в сторону свечей, форсунок и компа.
Потом смотреть свечи.
Если мокрые - почистить, просушить, посмотреть маркировку и их состояние. Опять же ищем следы прорыва газов и шитье по электроду.
Есть признаки усталости - меняем. Провода - меняем если видим шитье.
Так же посмотреть катушку зажигания. Варианта ее смерти 2 - пробой на корпус и внутренняя неисправность.
Первый определяется визуально, второй - мультиметр в помощь.
Тут и целостность проверить можно и с табличными сверить.
Никаких тестов катушки по-старинке, т.е. НЕЛЬЗЯ вставить свечу в провод и попытаться сделать пробой на корпус. Убъешь катушку на раз.
Если сухие и выглядят ок - смотреть в сторону форсунок. Можно контролькой зацепиться и посмотреть идут ли сигналы от компа на них (открытие, закрытие). Если сигнала нет - менять комп (у меня так было, вылетал сигнал на 2 и 3 цилиндр).
Если сигнал есть - значит форсунке кирдык (хотя такое маловероятно).
Если все живо - двигаемся в сторону стартера. Его лучше снять и стартерщикам отдать на диагностику и ремонт.
Ни один водитель не застрахован от ситуации, когда Мазда 6 не заводится. При проблемах с пуском ДВС, следует установить и устранить неисправность. Рассмотрим основные причины, которые препятствуют запуску силовой установки Mazda 6.
Начнем с банального – АКБ
В первую очередь искать причины, по которым Мазда 6 не заводится, рекомендуется в электротехнической части. Потребуется проверить:
- Уровень заряда аккумуляторной батареи – мощности разряженной АКБ Mazda 6 не всегда хватает на прокрутку стартера. При ДВС не запуститься, особенно на холодную после длительного простоя.
- Целостность предохранителей – перегорание плавких вставок в силовом блоке подкапотного пространства обрывает цепь питания системы зажигания, электронного блока управления двигателя внутреннего сгорания и так далее.
- Контактную часть проводников – слабые, оплавившиеся или окисленные контакты приводят к отказу в запуске мотора Мазда 6. Также стоит проверить проводку на обрыв. При фиксации неисправности с электропроводкой, следует устранить проблему, как можно быстрее. Иначе это негативно отразиться на общем ресурсе Mazda 6.
Мазда 6 не заводится – бензин не поступает
Следующим шагом по выявлению причины, по которой Мазда 6 не заводится, станет проверка работы топливной системы. При этом стартер крутит, но мотор не пускается. Проблема отмечается в нарушении пропорций подаваемого воздуха и бензина. Этому способствуют нижеперечисленные факторы:
- низкий уровень топлива в бензобаке – это приводит к нахождению насоса подачи топлива выше уровня бензина, в результате недостаток давления. Также указанная проблема наблюдается при отрицательных температурах, когда в баке дополнительно скапливается конденсат;
- неисправность насоса подачи топлива – отсутствие питания на насосе или его перегорание;
- обрыв в контуре топливоподачи – при наблюдении ситуации, когда ДВС Mazda 6 не заводится, а в салонном пространстве чувствуется запах бензина, следует отключить зажигание. Затем скидывается минусовой контакт с клеммы АКБ. Повторную попытку запуска силового агрегата проводить только после устранения обрыва в контуре подачи топлива.
Не запускается из-за свечей
Если двигатель Мазда 6 не заводится после нескольких попыток, то причина может быть обусловлена заливанием свечей. Рассмотрим, как завести мотор Mazda 6 в указанной ситуации. Существует два варианта:
- Выкрутить свечи зажигания, и высушить электрод.;
- Установить резервный комплект элементов образующих искру.
Если перечисленные действия не способствуют запуску мотора Мазда 6, то следует выполнить смену бензина. Возможно было заправлено топливо низкого качества.
Рекомендуется использовать только оригинальные свечи. Также требуется использовать бензин с соответствующим октановым числом. Иначе будут заливаться не только свечи, но и детонировать силовой агрегат.
Mazda 6 не заводится – причина в ключе
Часто Мазда 6 с системой без ключевого запуска не заводится из-за отсутствия брелока дистанционного доступа в зоне приема радиосигнала. Считывание информации охранной системой осуществляется при нахождении брелока в салонном пространстве или рядом с автомобилем.
Также отказ в запуске ДВС Mazda 6, наблюдается из-за севшей батарейки в брелоке. Чтобы завести автомобиль в такой ситуации, следует действовать в соответствии с инструкцией по эксплуатации Мазда 6 или обратиться в дилерский центр для проверки исправности дистанционного ключа управления.
Сигнализация блокирует запуск
Несмотря на выполнение полезной функции, охранная сигнализация Мазда 6 нередко блокирует пуск двигателя. Причинами, почему Mazda 6 не заводится, становятся ошибки в монтаже сигнализации, а также выход из строя отдельных элементов. Разделяют два вида неисправностей сигнализации:
- программные – сбои в работе электронного блока управления;
- механические – разрушение, оплавление и залипание контактной части или перегорание реле.
Что делать и как завести Мазда 6 при неисправной сигнализации? Начинать рекомендуется с проверки релейной части. Затем поэтапно снимаются и просматриваются остальные узловые части, вплоть до полного демонтажа сигнализации.
Реальный случай с Мазда 6 GH
Рассмотрим одну из ситуаций, когда Мазда 6 GH 2.5 с кнопкой старт/стоп не заводится. При первой попытке зажигание включается, а затем все блокируется. Причина неисправности провоцируется следующими факторами:
- Из-за разряженного аккумулятора шток защёлки рулевого колеса не выдвигается электромотором. Об этом сигнализирует значок в форме красного ключа на приборной панели.
- Иммобилайзер воспринимает отсутствие блокировки руля, как попытку угона. Что активирует функцию по предотвращению угона. Она предусматривает пять попыток запуска ДВС Mazda 6, которые можно использовать в течение пятидесяти четырех часов.
- Затем автомобиль переходит в аварийный режим.
При наличии качественного диагностического сканера проблему можно устранить самому. Иначе потребуется обратиться за помощью к специалистам.
Порядок операций при самостоятельном устранении проблемы:
- Выполняется смена АКБ.
- Демонтируется декоративный кожух руля – отщелкивается накладка из резины, верхняя часть кожуха выводится из зацепления с клипс. Для снятия нижней части, понадобится выкрутить два самореза по обе стороны рулевого колеса.
![резиновая накладка]()
Отщелкиваем резиновую накладку (Ссылка на источник фото)![верхняя обшивка]()
Снимаем с клипс верхнюю обшивку
Мазда 6 может не заводиться по разнообразным причинам. Для выявления неисправности поэтапно проверяются узловые элементы Mazda 6, начиная с самого простого и очевидного. В большинстве случаев проблему пуска силового агрегата Мазда 6 можно устранить самостоятельно.
Практически каждый автовладелец сталкивался с проблемой, когда машина не запускается после многократных попыток повернуть ключ в замке зажигания. Для нормального запуска бензиновому двигателю требуется достаточное давление топлива, своевременная искра. Поэтому сначала рекомендуем проверить, в порядке ли топливный насос, свечи зажигания и кабели электропитания стартера.
Общие причины, по которым не заводится двигатель:
- Плохие соединения в системе запуска
- Корродированные клеммы аккумулятора
- Износ деталей стартера
Одним из энергоемких элементов в автомобиле является стартер. Следовательно, аккумулятор в автомобиле должен быть исправным и хорошо заряженным. Если аккумуляторная батарея автомобиля разряжена или не полностью заряжена, запуск стартера будет затруднен или невозможен. Если на клеммах аккумулятора заметны следы коррозии, их следует очистить и смазать специальной смазкой.
Когда при попытке запуска двигателя слышатся обороты стартера без щелчков или скрежета, то с большей вероятностью проблема в неисправном соленоиде стартера. Соленоид толкает приводной рычаг - приспособление, которое взаимодействует с маховиком.
Если слышится жужжащий звук вращения стартера, без запуска двигателя, значит сломан соленоид или возникла проблема с проводкой на самом стартере. Осмотрите провода на соленоиде стартера. Если не обнаружились грязные, отсоединенные или оборванные провода и соединения, следовательно нужно заменить компоненты стартера.
Если прежде чем стартер начнет вращаться слышно щелчок и нет скрежета, значит вышел из строя механизм вращения маховика. Возможно, его заклинило, или аккумулятор не имеет достаточного заряда, чтобы соленоид мог полностью протянуть механизм.
Если вращение стартера сопровождается скрежетом, то проблема возможно в маховике либо в бэндиксе - звездочке, которая цепляет маховик. Рекомендуем обратиться в автосервис для замены маховика или бэндикс.
В отремонтированных стартерах может случиться так, что механизм зацепления не отрегулирован, либо установлен неправильно, из-за чего звездочка начинает вращение слишком рано или слишком поздно при попытке зацепить маховик. У старых стартеров быстро сгорает обмотка, изнашиваются щетки, якорь или вал. Все это вызывает посторонний шум и повышенное потребление тока, слабое проворачивание или его полное отсутствие.
Он должен находиться в положении «P».
Без надлежащего обслуживания АКБ, при неисправности электрических соединений и компонентов система запуска не будет работать нужным образом.
Неисправности, которые проявляются в момент запуска двигателя, являются довольно распространенным явлением в процессе эксплуатации транспортного средства независимо от типа и особенностей конструкции установленного силового агрегата (бензин, дизель, атмосферный или турбированный мотор, гибридный двигатель и т.д.). Одной из частых ситуация является то, что после включения зажигания и поворота ключа в замке в положение запуска ДВС, стартер нормально крутит, но мотор не заводится.
Особенностью поломок такого рода является определенная сложность локализации неисправности. Дело в том, что намного легче искать проблему в том случае, если, например, стартер издает звук, но не крутит двигатель, или, же бензонасос не качает после включения зажигания. В любом случае, имеющуюся проблему нужно решать. Далее мы намерены поговорить о том, почему мотор может не заводиться тогда, когда стартер хорошо крутит коленвал.
Машина не заводится при нормально работающем стартере: возможные причины
Начнем с того, что в начале проверки следует еще раз убедиться в работоспособности стартера. Во время его работы при попытке завести двигатель не должно быть щелчков, гула и других посторонних звуков. Исправный стартер должен крутить мотор с характерным жужжанием электромотора стартера, причем делать это ровно, без пропусков и сбоев. Если во время попыток запуска ДВС замечены указанные признаки, тогда неисправность стоит поискать в стартере.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему стартер щелкает/жужжит, но не крутит двигатель. Из этой статьи вы узнаете о возможных причинах поломки, а также о том, как проверить стартер автомобиля своими руками.
Убедившись в том, что стартер крутит, а двигатель не заводится, необходимо перейти к детальной проверке определенных систем автомобиля. Начинать следует с диагностики системы питания двигателя, а также с проверки системы зажигания и некоторых датчиков в системе электронного управления ДВС. Другими словами, мотор с исправным стартером чаще всего не запускается в результате того, что в цилиндры не поступает топливо или горючее не воспламеняется по определенным причинам.
Проверка топливной системы
Топливную систему нужно проверять поэтапно, исключая тем самым неполадки следующих элементов:
- электрический бензонасос;
- механический бензонасос;
- инжектор;
- карбюратор;
- топливные фильтры;
- топливные магистрали;
Не следует также исключать возможный подсос воздуха в систему топливоподачи. В случае с дизельным двигателем зимой высока вероятность парафинизации (замерзания солярки) которая попросту не прокачивается по системе в таком виде.
На машинах с инжектором после поворота ключа зажигания обычно пару секунд отчетливо слышен звук работы электробензонасоса, который накачивает бензин в систему питания. В том случае, если бензонасос не жужжит, тогда вероятен выход из строя моторчика бензонасоса или же отсутствует подача электричества на насос. В этом случае необходимо проверить топливный насос, предохранитель и реле бензонасоса.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему бензонасос не качает топливо. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах отказа топливного насоса, а также о способах самостоятельной диагностики устройства.
На автомобилях с карбюратором также необходимо проверять бензонасос, который конструктивно приводится в действие от распредвала. Проверка осуществляется путем снятия шланга со впускного штуцера карбюратора. Также можно снять шланг с выхода бензонасоса. Далее понадобиться накачать топливо при помощи рычага ручной подкачки, который имеется на бензонасосе. Если все в норме, тогда бензин должен потечь.
Диагностика системы зажигания
В том случае, если стартер крутит и бензин подается в двигатель, но мотор не заводится, следует проверить работоспособность системы зажигания. Из списка можно исключить свечи зажигания и высоковольтные провода, так как одновременно все указанные элементы выйти из строя не могут.
По этой причине будет достаточно выкрутить из двигателя одну свечу зажигания, после чего произвести проверку на наличие искры. Данная процедура предполагает извлечение свечи, после чего на нее надевается свечной провод. Затем юбка свечи прикладывается к блоку цилиндров двигателя, после чего мотор прокручивается от стартера. Наличие искры укажет на исправность работы системы зажигания. Отсутствие искры на свече укажет на сбои в работе модуля зажигания инжекторного двигателя или катушки зажигания на моторе с карбюратором.
Для проверки катушки зажигания карбюраторного двигателя понадобится достать центральный провод и поднести его конец на 5-7 мм. к металлу. После этого двигатель прокручивается стартером. Отсутствие искры в этом случае четко укажет на проблемы с катушкой. Если же искра есть, тогда следующим шагом в процессе диагностики является снятие крышки трамблера и оценка состояния устройства.
Другие причины, по которым стартер крутит, но мотор не заводится
Если горючее подается и зажигание работает, но двигатель не заводится от стартера, требует тщательной диагностики электрических цепей и элементов. Причиной может быть перегоревший предохранитель, обрыв питания, выход из строя управляющего реле, окисление, коррозия или разрушение контактов и т.д. В отдельных случаях на инжекторных автомобилях из строя выходит сам ЭБУ двигателем.
Также не стоит забывать о том, что из строя могут выйти датчики ЭСУД, которые взаимодействуют с ЭБУ. В качестве примера можно рассмотреть случай, когда двигатель при попытках запуска немного схватывает, но не заводится. В моменты схватывания отмечается сильная тряска мотора. Виновником в такой ситуации может быть как ДПКВ (датчик положения коленвала, датчик Холла), так и сам стартер. В первом случае неисправный датчик посылает неправильные сигналы на блок управления, в результате чего ЭБУ не способен правильно отрегулировать состав топливно-воздушной смеси и подачу горючего.
Во втором случае могут быть виноваты так называемые «наводки». Указанные электромагнитные наводки, например, от стартера на датчик коленвала, не позволяют электронному устройству сформировать правильный сигнал на ЭБУ. При условии наличия сбоев в работе ДПКВ двигатель не заведется, хотя топливо будет нормально подаваться, а сам стартер будет хорошо крутить коленвал. Также обратите внимание на автосигнализацию, которая может блокировать запуск двигателя по причине сбоев в основном блоке или дополнительном иммобилайзере.
Читайте также: