Как снять с предохранителя воздушку иж
Для меня проблемы "устранения" предохранителя на мурке (МР-512) возникла из-за того, что перевожу винтовку в разобранном виде: отсоединяю ствол. Когда собираешь винтовку, рычаг взведения упирался в предохранитель и приходилось либо откручивать все винты, отсоединять приклад, ставить на место ствол и собирать винтовку, либо долго и муторно пытаться вставить рычаг взведения без разборки винтовки. В общем, долго и не эстетично, с этим можно было мериться, пока я "юзал" пластиковый приклад, но вот сделал качественный деревянный и мне стало жалко отверстия под винты (хоть я и металлизировал их) в прикладе.
Отгибать рычаг, мне показалось не серьезным, и я решил полностью снять предохранитель. Вот тут есть одна маленькая "засада". Планка предохранителя держит пружину, которая поджимает шептало. Недолго подумав, из латуни выгнул вот такую прибамбасину (рис.1). На рисунке красным цветом обозначены места, где эта самодельная деталь должна наиболее плотно прилегать к углам, чтобы удерживать пружину. Выступ для удержания пружины делал строительным дюбелем, слегка тюкнув по нему молоточком, чтобы не проделать дырки в латуни.
Способ установки, показан на рис.2. Размеры не даю, потому что когда сам всё замерил и вырезал/подогнул всё равно пришлось доводить.
Всё! Желаю удачи!
Здорово, вот только нехорошая это практика предохранители ломать.
Понимаю и раскаиваюсь 😞 ну, уж больно не хочется каждый раз мою деревянную ложу "травмировать".
Можно было просто двуплечую пружину поставить на ось шептала (вместо предохранителя).
А вообще, согласен с Crown - предохранитель на 512-й лучше оставить.
Для того, чтобы ствол удобно было ставить на место, можно воспользоваться какой-нибудь пластиковой лентой, например, упаковочной или вырезанной из пластиковой бутылки.
Был бы нормальный пред - была бы нехорошая практика. А то уежище что на 512 стоит - грех не снести. Лично я его отковырял через неделю после покупки, дойдя до этой мысли совершенно самостоятельно.
Господа это здесь в купе с предохранителем.
Предохранитель на МР-512 можно немного подогнуть-подточить, и он будет работать мягко и приятно.
Если же не нравится автоматический предохранитель, то его 'легким движением руки' можно превратить в такой же, как на ИЖ-38.
По-моему, автоматический предохранитель на ППП винтовке - штука полезная.
Предохранительный механизм ружья Иж-27 состоит из движка, серьги со штифтом, кнопки предохранителя, основания предохранителя с присоединяющим серьгу штифтом, пружины кнопки, удерживающих пружину штифта и шайбы и двух предохранителей с их пружинами и осью.
Кинематически предохранитель Иж-27 представляет собой кривошипно-шатунный механизм, кривошипом является серьга, вращающаяся на оси в пазу верхнего хвостовика коробки, шатуном - основание предохранителя. Причем через отверстие в основании проходит кнопка с расположенной на ней пружиной («поршень»), прижимающей основание к нижней поверхности хвостовика коробки.
Кривошипно-шатунный механизм имеет известную особенность - две «мертвые точки», в которых сдвинуть шатун с места намного сложнее, чем в промежуточном положении. В двигателе внутреннего сгорания для успешного прохождения «мертвых точек» используется тяжелый инерционный маховик.
В Иж-27 кривошипно-шатунная схема позволяет за счет усилия пружины кнопки достаточно надежно фиксировать основание предохранителя в двух положениях - переднем и заднем (хотя до «мертвых точек» механизм не доходит). При этом ход основания получается больше, чем просто ход движка, обеспечивая этим плавный спуск курков, что не так просто для автоматического предохранителя.
Работает механизм предохранителя ружья Иж-27 следующим образом: при открывании ружья стенка выемки рычага запорной планки толкает через движок назад серьгу предохранителя. Серьга поворачивается на оси и двигает назад основание, в котором укреплены 2 подпружиненных предохранителя, по одному на каждое шептало. Запирают предохранители шептала только при взведенных курках, поскольку спущенные курки поднимают шептала вверх. Соответственно, если при спущенных курках сдвинуть назад кнопку, предохранители просто сожмут свои пружины упираясь спереди в выступы шептал и заблокируют эти выступы только после того как курки будут взведены и шептала опустятся.
Надежность работы предохранителя обеспечивается правильным перекрытием выступов шептал предохранителями, проверяется это, помимо визуального осмотра, путем приложения на спусковые крючки грузов массой 14кг.
Основной ход основания предохранителя назад обеспечивает движок, однако окончательно основание двигается пружиной кнопки предохранителя, стремящейся вернуть «кривошип» в заднюю «мертвую точку».
Для производства «плавного» (безударного) спуска курков, возможного только для ружей с двумя спусковыми крючками, ружьё открывается (при этом курки взводятся, а шептала опускаются), кнопка предохранителя сдвигается вперед до упора серьги в движок. Освобождаются задние выступы шептал, позволяя стрелку нажатием на спусковые крючки, выжать шептала вверх и спустить курки при закрывании стволов. Движок достаточно длинный и имеет некоторые пружинные свойства, поэтому на многих ружьях кнопку приходится придерживать большим пальцем.
Отладка механизма производится за счет изменения длины движка и припиловки заднего контура предохранителей. При открытых стволах и сдвинутой вперед кнопке предохранители не должны мешать шепталам подниматься. Установку штифта кнопки удобно производить с применением инструмента типа двузубой вилочки, которой сжимается пружина на стержне кнопки. Сверху устанавливается шайба, затем штифт. При освобождении пружины шайба-«чашка» охватывает и фиксирует штифт от возможного бокового смещения.
Практика эксплуатации ружей Иж-27 выявила следующие возможные дефекты:
1. Выпадение кнопки предохранителя.
На ружьях, изготовленных примерно до середины 90-х годов, пружина кнопки предохранителя фиксируется только поперечным штифтом. Редко, но бывает, что при работе предохранителя острый торец крайнего витка пружины постепенно сдвигает штифт в сторону, штифт выпадает из отверстия и кнопка освобождается. Чтобы избежать этого в середине 90-х годов была установлена чашеобразная шайба фиксирующая штифт. Опыт показывает, что установка даже простой плоской шайбы на пружину резко уменьшает возможность такого дефекта.
2. Невозможность выключения предохранителя.
После внедрения в производство заготовки коробки, получаемой точным литьем, на отдельных ружьях начали проявляться случаи невозможности выключения предохранителя. Причиной стало утыкание передней поверхности серьги в углы литейной разрядки паза верхнего хвостовика коробки. Устраняется дефект путем подчеканки острых углов паза коробки плоским чеканом и нанесением небольших скосов (пологих фасок) на передней поверхности серьги. Много пилить не надо, только чуть кромки пригладить, иначе серьга будет проскакивать мимо движка.
3. Тугое перемещение кнопки предохранителя.
Устраняется полировкой трущихся поверхностей. Усилие перемещения кнопки предохранителя должно быть примерно от 2-х до 4-х кг. Проще и быстрее всего «расходить» тугую кнопку, перемещая ее вперед-назад ударами деревяшки.
4. «Отскок» кнопки при первом выстреле.
Выражается в том, что при первом выстреле под действием силы инерции основание предохранителя вместе с кнопкой отскакивает назад и ружьё становится на предохранитель, затрудняя второй выстрел. Обычно для устранения дефекта достаточно установки дополнительной шайбы на пружину предохранителя. Сейчас там должна быть установлена шайба в форме чашки. Под нее нужно установить еще и обычную электротехническую шайбу, толщиной 0.5-1мм, наружным диаметром 6-7мм, внутренним около 4мм. При введении шайбы-«чашки» пружину кнопки немного изменили, сейчас она длиннее и без поджатия крайних витков. Это упрощает сборку, хотя в работе такая пружина чуть капризнее.
Если установка шайбы не помогает, надо проанализировать работу механизма предохранителя. Часто для её улучшения достаточно немного увеличить ход основания вперед. Этим детали механизма приближаются к передней «мертвой точке», улучшая условия удержания кнопки. В нашем случае, когда ход деталей механизма вперед ограничивается в точках, отмеченных на рисунке красным, т.е. кнопка упирается в переднюю стенку паза, или основание - в серьгу (или серьга в движок, но это не отмечено на рисунке), надо немного спилить металл в точке контакта. Это позволит деталям еще немного сдвинуться вперед и приблизиться к передней "мертвой точке". А чем ближе к этой точке, тем труднее силе инерции отбросить детали назад при выстреле, тем меньше нужна сила пружины для их удержания. Соответственно, при прочих равных условиях меньше вероятность «отскока» кнопки.
Если движок пригнан неправильно («в натяг»), серьга может упираться и в него. Это тоже может стать причиной «отскока» кнопки. Тем более, что сам движок может работать как пружина, толкая серьгу назад. Поэтому когда предохранитель в крайнем переднем положении («выключен») движок должен иметь возможность хоть чуть-чуть двигаться вперед. Если это условие не выполняется, движок надо немного припилить или просто подогнуть плоскогубцами, даже без снятия, на месте.
В новом ружье недоход рычага запора («верхнего ключа») до оси симметрии верхнего хвостовика коробки тоже может вести к тому, что движок не доходит до переднего положения и «подпружинивает» серьгу. Поэтому регулировку движка желательно проводить со стволами. Правильная отладка движка не позволяет сделать выстрел при не полностью запертых стволах (проверяется при вставленном между казенным обрезом стволов и щитком коробки вкладышем толщиной 0.75мм) - движок не должен давать возможности кнопке сдвинуться вперед настолько, что шептала освободятся. Слишком короткий движок при открывании затвора просто не отбросит кнопку назад и не включит предохранитель.
В Интернете встречалось описание еще одной, достаточно очевидной причины «отскока» кнопки - утыкание торца рычага запора в передний край кнопки, в этом случае рычаг надо немного отогнуть вверх (или запилить уголок рычага фаской). Зазор под рычагом должен быть около миллиметра. Небольшой выступ спереди на кнопке - это не облой от литья, он сделан специально, чтобы закрыть удлиненную переднюю часть паза в коробке.
Ваша духовая стрелковая единица прослужит дольше, а мощность выстрела останется стабильной, если вы будете правильно за ней ухаживать, а именно вовремя чистить и смазывать. Это объясняет, почему у владельцев «духовиков» вопрос, как разобрать пневматическую винтовку, является одним из актуальных. И не удивительно, поскольку без разборки произвести чистку и смазку не представляется возможным. Информация о том, как разобрать пневматическую винтовку, представлена в данной статье.
Какие инструменты могут понадобиться?
Прежде чем приступить к процедуре разборки, запаситесь следующим:
- Крестовой отверткой.
- Молотком.
- Выколоткой диаметром 0,4 см. Если у вас ее нет, то воспользуйтесь гвоздем. Удобнее всего вам будет работать «соткой».
- Деревянной дощечкой.
- Пустой коробочкой. В нее вы сложите мелкие детали, чтобы они не растерялись.
Если все необходимые инструменты подготовлены, но вы не знаете, как разобрать пневматическую винтовку, придерживайтесь определенного алгоритма действий.
О разборке ИЖ-38. Ход работ
Перед тем как разобрать пневматическую винтовку ИЖ-38, убедитесь, что она разряжена. Закройте дульный срез, уперев его в доску, чтобы предотвратить изнашивание манжеты, произведите холостой выстрел. После смело можете приступать непосредственно к самой процедуре. Как разобрать пневматическую винтовку? Для этого сначала нужно отсоединить железо, которое крепится к ложе тремя винтами (двумя боковыми и одним возле спуска). Далее выверните два винта, выньте ствол и тягу, слегка отжав для этого предохранитель. Затем с помощью пробойника вышибается стопорная шпилька. Чтобы колодка не вылетела и не травмировала вас, не извлекайте пробойник, а уприте колодку в доску и нажмите на цилиндр. Когда он сместится вниз, слегка проверните его, чтобы пружина вытолкнула колодку. После извлекают спусковой крючок, пружину, направляющую и поршень. Когда духовая винтовка будет разобрана, сначала тщательно осматривают все ее узлы. Если никаких дефектов не выявлено, «духовик» чистят и смазывают. Сборку выполняют в обратном порядке. Для этого возвращают на прежнее место поршень и пружину вместе с направляющей. После этого заталкивают колодку ударно-спускового механизма, пробойником отыскивают на спусковом крючке отверстие для шпильки. В конце возвращают в исходную позицию рычажок предохранителя.
Как разобрать пневматическую винтовку МР-512?
Данная процедура выполняется следующим образом. В первую очередь крестовой отверткой выкручивают винты. Два из них расположены сбоку ложи, а один – возле спускового крючка у скобы. Затем «духовик» разворачивают дулом к себе, задник упирают в дощечку и проворачивают «пневмат» против часовой стрелки. Это нужно для того, чтобы шпилька выскочила из паза и освободилась пружина. Далее извлекают содержимое компрессора, винтовку переламывают и выкручивают винт, посредством которого удерживается ствол. Извлекают шпильку, с помощью которой фиксируется шептало и рычаг предохранителя, который потом снимают со спускового крючка (СК).
Мелкие запчасти определяют в коробку. После чистки и смазки духовое ружье собирают. Подробнее об этом далее.
Как собрать «пневмат»?
Делают это так. Сначала ставят на место извлеченную пружину и осторожно забивают шпильку. На данном этапе следует проследить, чтобы пружина не получилась смятой. Далее приступают к установке спускового крючка. Его посредством гвоздя фиксируют в специально отведенном для СК отверстии, а затем вбивают туда шпильку. После выполнения этих действий рычаг цепляют на СК и соединяют посредством шпильки и соответствующих отверстий предохранитель с шепталом и забивают шпильку до конца.
В заключение
С целью увеличить эксплуатационный ресурс опытные владельцы свои пневматические винтовки разбирают и смазывают каждый раз после 2 тыс. выстрелов. Чтобы пружина не подсела, не храните «духовик» на боевом взводе.
Недавно появился в моём сейфе вот такой житель. ИЖ-58МА. 1982 года выпуска.
Приобрёл я его случайно всего за 5 тысяч рублей. Думал взять как резервное оружие, просто чтобы было. В результате, когда мне продавец показал ружьё, я очень был удивлён его прекрасным состоянием.
Поохотившись с этим оружием несколько охот, свой штучный Тоз-34 я отложил пока в сторону, и теперь не расстаюсь с пятьдесят восьмым.
Единственное, мне не нравился предохранитель. Точнее то, что он тугой. Знакомый бывалый охотник посоветовал разобрать, почистить и всё смазать. Якобы за 40 лет много, что туда набилось, вот и предохранитель и заедает. Но проблема оказалась в другом.
Для удобства решил пометить все значимые элементы:
1 - пружина предохранителя;
2 - плоскость скольжения шплинта предохранителя (помечена красной линией)
3 - шплинт предохранителя;
4 - риска фиксации шплинта предохранителя.
Посмотрим ближе и с другого ракурса:
Таким образом. Когда стрелок толкает предохранитель вперёд, то есть снимает оружие с предохранителя перед выстрелом, шплинт предохранителя скользит вперед по плоскости скольжения, затем шплинт заходит за риску фиксации и за счет пружины фиксируется в пазу. Смотреть серию фото ниже:
Грязи в механизме не оказалось, смазка не помогла.
Думал на пружину. Но пружина оказалась нетугая. Это легко проверяется отверткой.
В результате пришёл к выводу, что шплинт плохо скользит по плоскости ( цифра 2 на рисунке) при движении вперед. Просто на заводе детали плохо отшлифованы.
Полез туда алмазным натфелем, но это казалось ошибкой.
Во-первых, натфель был слишком грубым для шлифовки. Появились заусенцы и предохранитель стал ещё туже.
А во-вторых, натфелем можно запросто случайно сточить риску фиксации (цифра 4 на рисунке). Предохранитель перестанет надёжно фиксироваться в боевом положении. Что при первом выстреле непременно приведет к тому, что предохранитель вылетит обратно и второй выстрел подряд станет невозможным.
В результате я взял наждачную бумагу мелкую тысячную. Сделал маленький каркасик из проволоки, обернул его наждачкой и отполировал плоскость скольжения шплинта.
Вуаля, предохранитель перестал быть таким тугим и при этом надёжно фиксировался. См. серию фото ниже:
Недавно появился в моём сейфе вот такой житель. ИЖ-58МА. 1982 года выпуска.
Приобрёл я его случайно всего за 5 тысяч рублей. Думал взять как резервное оружие, просто чтобы было. В результате, когда мне продавец показал ружьё, я очень был удивлён его прекрасным состоянием.
Поохотившись с этим оружием несколько охот, свой штучный Тоз-34 я отложил пока в сторону, и теперь не расстаюсь с пятьдесят восьмым.
Единственное, мне не нравился предохранитель. Точнее то, что он тугой. Знакомый бывалый охотник посоветовал разобрать, почистить и всё смазать. Якобы за 40 лет много, что туда набилось, вот и предохранитель и заедает. Но проблема оказалась в другом.
Для удобства решил пометить все значимые элементы:
1 - пружина предохранителя;
2 - плоскость скольжения шплинта предохранителя (помечена красной линией)
3 - шплинт предохранителя;
4 - риска фиксации шплинта предохранителя.
Посмотрим ближе и с другого ракурса:
Таким образом. Когда стрелок толкает предохранитель вперёд, то есть снимает оружие с предохранителя перед выстрелом, шплинт предохранителя скользит вперед по плоскости скольжения, затем шплинт заходит за риску фиксации и за счет пружины фиксируется в пазу. Смотреть серию фото ниже:
Грязи в механизме не оказалось, смазка не помогла.
Думал на пружину. Но пружина оказалась нетугая. Это легко проверяется отверткой.
В результате пришёл к выводу, что шплинт плохо скользит по плоскости ( цифра 2 на рисунке) при движении вперед. Просто на заводе детали плохо отшлифованы.
Полез туда алмазным натфелем, но это казалось ошибкой.
Во-первых, натфель был слишком грубым для шлифовки. Появились заусенцы и предохранитель стал ещё туже.
А во-вторых, натфелем можно запросто случайно сточить риску фиксации (цифра 4 на рисунке). Предохранитель перестанет надёжно фиксироваться в боевом положении. Что при первом выстреле непременно приведет к тому, что предохранитель вылетит обратно и второй выстрел подряд станет невозможным.
В результате я взял наждачную бумагу мелкую тысячную. Сделал маленький каркасик из проволоки, обернул его наждачкой и отполировал плоскость скольжения шплинта.
Вуаля, предохранитель перестал быть таким тугим и при этом надёжно фиксировался. См. серию фото ниже:
Читайте также: