Компрессор кондиционера дэу нексия 8 клапанов ремонт
Купил я тут себе в январе Нексию, узбечку, 97г.в. Вроде GLE, вроде все работает, а вот проверить кондей не представлялось возможным. Настало лето, стало жарко, и тут "ОЙ", кондей - то не работает. Начал разбираться (руки откуда надо растут + на даче есть яма):
1. Отсутствовал ремень привода кондиционера. Сразу наталкивало на мысль о заклинившем компрессоре. Однако электромуфта крутилась рукой легко, да и сам компрессор можно двумя пальцами.
"Что - то здесь не то. " - подумал я и купил этот ремень (350 руб - Южный порт)
2. Поставил ремень на место, натянуть не удалось, т.к. привод натяжительного ролика (болт на 8 очень длинный) закис там намертво. Мне не привыкать: головка на 12, длинный вороток и вроде бы ремень натянут.
3. Едем на диагностику: рядом с домом на Южнопортовой улице есть типа сервис. Мальчик (читай мастер) подключил шайтан - машину к моему заправочнику (штуцер на ресивере) и попробывал выкачать от туда все содержимое. Обидно, но ниже 1 атм. давление в системе не упало. Закачал он в мою систему 200 гр. фриона + масло, а компрессор так и не включился. Какой - то штукой (пищалка на фрион) облазил все и нашел дыру в самом низу радиатора.
УРА! Причина найдена, меняем.
4. Едем на дачу и снимаем радиатор: ничего трудного, только сразу надо обзавестись головкой на 4 . (держать сверху две маленькие шпильки). Еще понадобиться нечто, вроде жидкого ключа, хотя меня не сильно спасло. Далее снимаем морду (решетку радиатора), головкой на 10 отворачиваем вентилятор (тот, что к переднему бамперу ближе). Выводим его вниз и отсоединяем разъем. Вся работа заняла 25 мин на яме на даче. Далее снимаем воздуховод, который идет поперек всей морды, и, с помощью головки на 4, накидного ключа на 10, жидкого ключа и всем известной матери, отворачиваем верхнее крепление радиатора кондиционера. Кстати, сразу надо открутить сверху и основной радиатор, чтобы он слегка подгуливал.
Далее отворачиваем трубки - самая большая подстава: нужны ключи на 18, 20, 22, 24 причем парами 18 и 20, 22 и 24. Ключи 22 на 24 в количестве 2х штук взял у отца в Москвиче, а вот 18 и 20 делал на наждаке из 17 на 19. Ничего трудного, подгонял сразу по месту.
Верхняя трубка посопротивлялась, но отвернулась. Однако нижняя. После двух серьезных попыток открутить, оба штуцера (радиатора и трубки) остались в руках единым элементом.
Далее выводим радиатор вниз: главное, чтобы ширины ямы хвалило, т.к. радиатор развернуть там больше негде - только прямо вниз.
Вся работа заняла 4,5 часа (я ключи вытачивал долго).
5. Едем в Южный порт, отдаем 2900 руб за радиатор + 600 руб. за трубку. И снова на дачу. Ставим все обратно: снизу заводим радиатор, обеваем резиновые "тапочки" на ножки снизу, вставляем на место и закрепляем сверху, далее прикручиваем трубки, и последним сажаем на место вентилятор. Инструмент уже весь был, потому вся работа заняла около 2х часов.
6. И снова диагностика: проверка на герметичность - все ОК! Проверяем муфту и компрессор. И. О горе мне! При включении муфты (читай копрессора) раздался такой грохот какого-то подшипника. Такого звука я не слышал со времен убитого подшипника ступицы на 2141 (отец тогда проехал почти 200км на таком, а когда подшипник достали, в нем 3 шарика из 48 осталось). Неприятно: мальчик сказал: "Подшипник компрессора! Снимай компрессор, визи мне, а я уж поменяю подштпник. ". Да, это не есть ГУД!
7. Едем на дачу: на той же самой яме снимаю защиту 4 гайки на 10, а далее головками на 12,13,14 и воротками с удлинителем и трещеткой снимаю компрессор. Защитный пластик сбоку открутил тоько снизу (тоже головка на 10), а далее отогнул в сторону, уперев в край ямы молоток. Компрессор снять не трудно, главное следить, чтобы болты его крепления в основной радиатор не упирались, а то разодрать можно.
8. Итак, снял я компрессор, положил на чистую пленки и целый час над ним издевался - как я его только не крутил, весь маслом переляпался, абиения на подшипнике как небыло, так и нет. И тут я вспомнил про ролик: длинным воротком и головкой на 12 всетаки я сломал болт натяжителя, вытащил ролик и. Я смеялся часа 2, если не больше, пока совсем плохо не стало: какой-то умник поставил ролик не той стороной. Ладно, внутри ролика есть закрытый подшипник - открывается тонкой отверткой. Внутоь Литола побольше и закрыть обратно. Остатки болта из натяжителя вывернул с помощью шпильковерта. А болт такой удалось кипить в мебельном магазина на станции (я же был на даче).
9. Собираю все обратно. Ничего трудного, вот только компрессор весит солидно, и дождик раздрожает. Вся работа от загона машины на яму, до установки защиты картера обратно заняла примерно день (с 11 утрра и до 9 вечера) в неторопливом темпе.
10. И снова диагностика. ЗАРАБОТАЛО! Заправка 750 грамм фриона. Работает, в салоне холодно, и ездить приятно.
Итого: понадобилось 5 дней (можно делать быстрее, если не отрываться, а я сдавал сессию + работаю сутки\трое), 3500 руб (радиатор + трубка), длинный болт на 8 (головка на 12) - 10 руб, Литол и прочие мелкие болтики в запасе были. Два раза по 650 руб (=1300) - две диагностики + 1350 за последнюю диагностику и заправку. Получается 6160 руб.
P.S. Воздухозаборник внизу бампера легко закрывается пластиковой сеткой от ВАЗ-21115, стоит 50 руб и содится как влитая. Выглядит как длинная рамка со скругленными углами и сеткой внутри. Если не закрыть эту дыру, можно, как я, пробить камнем радиатор кондиционера.
Монстр! Однозначно. Только за эти деньги мне меняли в сервисе и в течение часа.
Конечно, много лишнего ушло на несколько диагностик.
Но все равно - время деньги.
Установка кондиционера на N100. Непредвиденные трудности.
Решил и я себе поставить кондей в машину. Покупаю по максимуму бу в хорошем состоянии.
Компрессор достался не сильно потрепанный, но для профилактики решил разобрать муфту, были подозрения на дохлый подшипник. После переборки муфты, когда уже все собрал, захотелось выложить свой вариант. Уперся в то, что ни в одном магазине и на рынках нет и намека на съемник шкива, в последнем месте у людей даже алчно загорелись глаза и начали непроизвольно потираться руки от мыслей сколько они с меня слупят за вытачивание съемника, ибо безвыходняк. Не тут-то было, отстегивать барыгам не наш путь.
Делаем съемник из доступных материалов. В магазине запчастей для тракторов и грузовиков покупаем вот такой вот штуцер и ответную часть к нему. Резьба точно такая как нужно. Цена вопроса за все - всего. 105 рублей, сталь фланца крутая, стенки толстые. Из куска шпильки делаем такой вот упор в ось, изолента для того чтобы он не смещался с центра и не промахнулся мимо углубления в центре оси.
Не раз читал, что народ раскалывал конец вала из-за несоответствия формы носика и углубления в валу. Предварительно, на глаз вытачиваем кончик, затем, засыпав в углубление оси крошку с наждачной бумаги с каплей воды - дрелью притираем к друг-другу формы носика и углубления. Теперь можно без опаски расколоть вал, ДАВИТЬ, ибо посадка там просто адовая.
Заготовьте подобные штуки разной толщины.
Они будут подкладываться под упор шпильки вверху в штуцере, чтобы не мять ее края и изменять длину, так как длина выпрессовки около 2 см, резьб не хватает.
Вывинчиваем гайку на 13
Все собираем и двумя мощными ключами начинаем выпрессовывать, думаю подробнее показывать не нужно, и так все понятно. Обязательно смажьте резьбы смазкой, так будет крутить легче и ничего не свернете. Усилия нешуточные. Не потеряйте шпонку.
После выпрессовывания крышки муфты и снятия стопора сам шкив легко сдергивается вот таким образом, двумя отвертками.
Обратно запрессовывается маленьким молотком, смазываем маслом, греем градусов до 200 выпрессованую крышку муфты, быстро вворачиваем съемник и херачим по нему пока не остыло до нужного зазора в муфте (0,35-0,65 мм). Я конечно опасался стучать по валу, но другого способа напрессовать видимо нет.
Автомобиль Daewoo Lanos хоть и является бюджетником, но все же он обладает неким классом комфортабельности. Об этом свидетельствует наличие в штатной комплектации кондиционера. Система кондиционирования позволяет снизить температуру в салоне, когда за окном царит летний жаркий зной. Разумеется, как и любые другие автозапчасти ЗАЗ Ланос, кондиционер подвержен механическому износу .
Кондиционер ZAZ Lanos штатно предусматривался только в максимальной комплектации SX. Но за отдельную плату можно было заказывать установку кондиционера и в комплектации SE.
Основой системы кондиционирования является компрессор. Именно этот узел разгоняет фреон по циркуляционному контуру, заставляя хладагент отводить тепло из салона. В компрессоре присутствует множество трущихся пар, что делает этот узел слабым местом системы кондиционирования .
Компрессор может выходить из строя по следующим причинам:
- Износ сальника и прокладок напорной и подводящей магистралей
- Износ подшипниковых узлов
- Износ насоса
Специалисты придерживаются мнения, что насосная группа компрессора имеет селективную сборку. По этой причине ручное обслуживание компрессорного насоса является неактуальным. При поломке насоса придется менять весь компрессор в сборе.
Как восстановить работу кондиционера ЗАЗ Ланос
Система кондиционирования любого автомобиля – это сложный сборочный узел. То есть понятие «кондиционер» является собирательным образов. Ведь помимо компрессора в систему кондиционирования Daewoo Lanos входят:
Неправильная работа кондиционера чаще всего обуславливается выходом из строя именно компрессора. Хотя встречаются и исключения. Что можно сделать с компрессором ЗАЗ Ланос, так это произвести замену подшипника муфты и уплотнительных элементов.
Львиная доля поломок компрессора кондиционера относится к износу подшипникового узла . Подшипник начинает подклинивать, из-за чего возникает посторонний шум, а также нагрев корпуса компрессора. Изношенный подшипник нередко клинит, что ведет либо к обрыву ремня вспомогательных агрегатов, либо к остановке двигателя.
Для ремонта компрессор его нужно будет обязательно и непременно демонтировать.
Как снять компрессор кондиционера Дэу Ланос
Демонтаж компрессора предполагает разгерметизацию циркуляционного контура системы кондиционирования. То есть нужно стравить фреон из системы. Делается это следующим образом:
Фреон рекомендуется выпускать на свежем воздухе. Если компрессор разгерметизируется в помещении, то необходимо проводить работу вблизи вытяжки. Сам по себе хладагент безвреден, но воздух он вытеснить может, что приведет к нехватке кислорода. Дополнительно при спуске фреона необходимо пользоваться защитными очками !
- Глушим мотор и открываем капот. Сразу можно откинуть минусовой провод от АКБ.
- Откручиваем заглушку клапана на напорной или обратной магистрали. Клапан находится в районе корпуса воздушного фильтра.
- Жмем отверткой на ниппель заправочного клапана, что приведет к разгерметизации системы. Придавливать ниппель следует с небольшой силой, чтобы фреон выходил тонкой струей. Если во фреоне будет много масла, то хладагент начнет разбрызгиваться по сторонам. По этой причине перед спуском хладагента рекомендуется застелить ветошью все пространство вокруг клапана.
Все, можно смело приступать к демонтажу компрессора кондиционера ZAZ Lanos.
- Загоняем авто на смотровую яму и демонтирует защиту картера двигателя.
- Вывешиваем на домкрате правое переднее колесо. Это нужно для отсоединения правого переднего брызговика.
- Снимаем колесо.
- Отсоединяем брызговик.
- Скидываем ремень вспомогательных агрегатов. Для этого нужно провернуть натяжной ролик и снять ослабленный ремень. Можно воспользоваться случаем и заменить ремень вспомогательных агрегатов, если подходит время его плановой замены или при наличии на ремне следов механического износа. Ремень меняется и в том случае, если он загрязнен маслом.
Касательно случаев загрязнения ремня маслом, если на ремне есть масляная пленка, то скорее всего потек сальник распредвала. В этом случае нужно провести срочную замену уплотнителя распределительного вала.
- Отключаем от компрессора проводную колодку. Предварительно нужно прижать фиксатор.
- Откручиваем прижимной болт на фланце напорной и обратной магистралей.
- Отсоединяем фланцевое соединение. Сразу приготовьте ноовую прокладку.
На ЗАЗ Ланос последних годов выпуска использовались более современные компрессоры. В них нет прижимного фланца. Каждая из трубок подключается к компрессору отдельно! В этом случае нужно просто выкрутить трубки.
- Откручиваем крепежные болты компрессора (2 шт).
- Демонтируем компрессор и переносим его на ремонтный участок.
Все, можно приступать к узловому ремонту компрессора.
Ремонт компрессора
Как было сказано выше, при ремонте компрессора Daewoo Lanos особо сильно не разгонишься. Максимум, что получится заменить, так это прокладку фланца подключения трубок, подшипник и сальник. В насосную группу, где расположены поршни перекачивающего насоса, лучше вообще не влезать . Если подозрения падают на насос, то проще заменить компрессор в сборе.
Разбирается компрессор по следующей схеме:
- Откручиваем гайку прижимной крышки.
- Вкручиваем в крышку специальный съемник. Пример съемника на фото ниже.
- Снимаем крышку.
- Убираем стопорное кольцо и снимаем шкив с электромуфтой. В самой муфте предусмотрен подшипник, который нуждается в замене.
- Выкручиваем стяжные болты из верхней крышки.
- Отсоединяем верхнюю крышку. Для этого понадобится либо пресс, либо стяжки для пружинамортизатора (пример на фото ниже).
Все, открылся доступ и к подшипнику, и сальнику. Касательно нижней крышки, ее отсоединять не рекомендуется, там находится насосная группа, к которой лучше вообще не прикасаться.
Перед установкой нового подшипника и сальника необходимо отшлифовать вал. Это нужно для того, чтобы на новых комплектующих не появились задиры. После замены расходных материалов собираем компрессор и ставим его на место.
Дополнительная информация
Очень часто первопричинами выхода из строя компрессора ZAZ Lanos являются случаи с неправильной установкой ремня и неправильной натяжкой ременной передачи. Из-за этого выходит из строя подшипник, что ведет к перекосу вала со всеми вытекающими последствиями.
Параллельно с поломкой компрессора система кондиционирования ЗАЗ Ланос часто и густо выходит из строя по причине разгерметизации циркуляционного контура. Малейшая трещина в трубке или зазор в соединении ведут к улетучиванию фреона.
Поиск места разгерметизации циркуляционного контура системы кондиционирования был бы невозможен без применения специальных присадок, которые вместе с компрессорным маслом подмешиваются к хладагенту. Благодаря присадкам даже самое мелкое место протечки будет светиться при облучении ультрафиолетом .
Будущий владелец Дэу Нексии может приобрести легковой автомобиль данной марки, укомплектованный кондиционером. Наличие этого устройства вносит определённый комфорт в салоне при управлении Дэу Нексией в жаркое время года. Водители, к хорошему привыкают достаточно быстро, но, как и любое другое устройство, кондиционер может выйти из строя и на это есть ряд причин.
Поэтому водителю желательно знать, как определить причину неисправности, по которой кондиционер вышел из строя. Обычно, первым делом проверяют наличие фреона в системе. Сделать это не трудно, нужно открыть капот и найти ресивер, который расположен рядом с аккумулятором и окрашен в серебристый цвет. На его боку расположен ниппель, а чтобы до него добраться, нужно открутить закрывающий его колпачок. Далее, кратковременно жмём на ниппель отвёрткой. Если давление в норме, то Вы услышите мощный звук, выходящего наружу фреона, а при слабом давлении, едва слышимое шипение.
При отсутствии фреона придётся искать место его утечки. Но иногда даже при наличии нормального давления, кондиционер не включается из-за выхода из строя датчика давления. Он установлен в алюминиевую трубку расположенную рядом с воздушным фильтром. Самостоятельно водитель может проверить работу этого датчика, только на автомобилях Дэу Нексия с двигателем G15MF, так как там он двух контактный, а если вытащить надетый на него разъём и перемкнуть его контакты, то при запуске кондиционера этот датчик давления придётся заменить на исправный.
При нажатии на кнопку включения кондиционера водитель, даже находясь в салоне своего автомобиля, должен услышать звук сработавшей электромагнитной муфты, которая включает в работу компрессор кондиционера. Если этот звук не слышен, то придётся проверить целостность предохранителя F11, через который подаётся напряжение на электромагнитную муфту. Он находится в монтажном блоке, расположенном с левой стороны передней панели. Здесь же стоит и реле включения электромагнитной муфты.
Если предохранитель цел, то проверяем работоспособность реле, методом замены на заведомо исправное. Правда, в одном случае, когда не подаётся команда с электронного блока управления (ЭБУ), даже исправное реле не включит электромагнитную муфту. Чтобы исключить этот вариант, нужно напрямую подать напряжение с аккумуляторной батареи на клеммы электромагнитной муфты.
Но для этих действий потребуется эстакада или яма. Так как из под капота, добраться до этого разъёма очень неудобно. Если электромагнитная муфта в этом случае сработает, то при исправном реле на двигателях с индексом F16D3, A15SMS, A15MF придётся менять датчик давления, так как именно он подаёт информацию ЭБУ о наличии давления фреона в системе. Ну а на двигателе G15MF, этот датчик проверяет более лёгким способом, о котором рассказывалось в начале этой статьи.
Иногда причиной не включения электромагнитной муфты становится просто соскакивание разъёма с контактов, через который на неё подаётся напряжение. Связано это с тем, что он не имеет защёлки для дополнительной его фиксации.
Нужна диагностика работы, ремонт или замена деталей кондиционера автомобилей Дэу Daewoo с последующей заправкой системы фреоном?, вы обратились по адресу.
Специализированный сервис Авто Эйркон, расположенный в Москве ЮАО, готов прийти к Вам на помощь, и решить эти проблемы по самым минимальным ценам.
Диагностика и ремонт кондиционера Дэу Daewoo от 500 рублей.
Чтобы понять почему не работает кондиционер в вашем автомобиле Дэу, выполняется диагностика системы, несколькими способами цена которой составляет 500 рублей.
После установления причин, мастера не только скажут что нужно отремонтировать в системе, но и выполнят его практически.
Самые популярные виды неисправностей с которыми к нам обращаются автовладельцы Daewoo.
- Восстановление заклинивших компрессоров, замену подшипника шкива, муфты электромагнитной для прижимной пластины, клапанов поршней, ролика для натяжки приводного ремня.
- Ремонт радиаторов автокондиционера, пробитых камнями, или разъеденных коррозийной окисью алюминиевых сот в сердцевине, восстанавливаем напылением металлов на установке Димет.
- Ремонт магистрали авто кондиционера, алюминиевых трубок высокого давления, реставрируем применяя аргонно дуговую сварку.
- Для ремонта изготовления и замены шлангов автокондиционера низкого давления, применяем расходные материалы, как и на производстве от компании goodyear.
Помимо ремонт выполняем замену старых деталей на новые.
- Это относится к компрессору, разбитому при дтп вентилятора от радиатора, разорванным и лопнувшим шлангам, сломанным трубкам.
- Также меняем, ресивер осушитель, салонный фильтр, датчики давления, трв (расширительный клапан), и прочие составные конструкции.
- После восстановления работоспособности климатической установки, сделаем заправку кондиционера с маслом в компрессор, учитывая модель Дэу Daewoo по таблице норм до полного объёма.
Обслуживание и ремонт кондиционеров выполняем на всех моделях Дэу Джентра Gentra, Нексия Nexia, Ланос Lanos, Матиз Matiz, Леганза Leganza и пр.
После завершению работ выдаём гарантию и рекомендации по уходу.
Остались вопросы о стоимости?, Вы всегда сможете задать их позвонив по нашему контактному номеру телефона.
Читайте также: