Как зарядить аккумулятор нивы шевроле
Если ежегодный пробег автомобиля невелик, для проверки заряженности аккумулятора каждые три месяца следует измерять плотность электролита. Измерьте плотность ареометром и сравните полученный результат с приведённым в представленной ниже таблице.
Имейте в виду, что данные приведены для температуры электролита 15°С. При увеличении температуры на каждые 10°С необходимо прибавлять по 0.007, при аналогичном уменьшении — вычитать по 0.007.
Если состояние батареи вызывает опасения, проверьте плотность электролита в каждой банке. Разница на более чем 0.040 указывает на потерю электролита или повреждение пластин.
Если разница в плотности превышает 0.040 aккумулятор подлежит замене. Если разница в плотности удовлетворительная, но батарея разряжена, её необходимо зарядить и проверить плотность электролита. Последовательность действий при зарядке приведена ниже.
Необслуживаемая аккумуляторная батарея
Если на автомобиль установлена герметичная аккумуляторная батарея, проверить плотность электролита и восстановить его уровень невозможно. Состояние батареи можно проверить с помощью встроенного индикатора или внешнего вольтметра.
Некоторые модели оснащаются необслуживаемыми батареями, в корпус которых встроен индикатор степени заряженности. Он расположен сверху и меняет свой цвет при изменении степени заряженности батареи. Если индикатор имеет зелёный цвет, батарея полностью заряжена, если индикатор красный - батарею следует зарядить. Последовательность действий при зарядке батареи приведена ниже в данном Разделе. Батареи других производителей тоже могут иметь встроенный индикатор степени заряженности. В этом случае следуйте указаниям, приведённым в инструкции по эксплуатации аккумуляторной батареи.
Аккумуляторные батареи всех типов
При проверке батареи с помощью внешнего вольтметра подсоедините его к клеммам и сравните полученный результат с данными, приведёнными в Спецификациях. Результат измерений будет верным, если батарея не заряжалась по меньшей мере в течение последних 6 часов. Если заряжалась - включите на 30 секунд фары, затем подождите 5 минут и проверьте напряжение на клеммах. Все остальное электрооборудование (включая даже внутрисалонное освещение) при этом должно быть включено.
Если результат измерений менее 12.0 В, то батарея разряжена, а напряжение от 12.0 до 12.4 сигнализирует о частичной разряженности.
Если батарею необходимо зарядить, снимите её с автомобиля (обратитесь к Разделу Замена аккумуляторной батареи) и зарядите, следуя процедуре, описанной ниже.
Проверка крепления клемм аккумуляторной батареи и держателя
Переместите клеммы аккумуляторной батареи в разные стороны и проверьте надёжность их крепления, при необходимости подтяните.
Если аккумуляторная батарея плохо закреплена, затяните болт крепления моментом 20Нм.
Проверка аккумуляторной батареи под нагрузкой
Присоедините к клеммам батареи вольтметр.
Запустите двигатель и проверьте напряжение.
В момент запуска двигателя при полностью заряженной батареи напряжение не должно упасть ниже 10 В (при температуре электролита около +20°С).
Если напряжение резко падает и плотность электролита в различных секциях различна, батарея повреждена и её необходимо заменить.
Приведённая ниже последовательность действий может отличаться от рекомендованной производителем аккумулятора, установленного на автомобиле. В этом случае пользуйтесь рекомендациями производителя.
Обычная и малообслуживаемая аккумуляторная батарея
Заряжать батарею следует током, равным 10% от ёмкости (например, если ёмкость батареи составляет 45 Ач, заряжать её следует током 4.5 Ампер) до тех пор, пока в течение 4 часов плотность электролита в банках не будет увеличиваться.
С другой стороны, автоматическое зарядное устройство с током порядка 1.5 ампер может быть оставлено включённым на всю ночь.
Зарядные устройства «ускоренного» типа, которые, якобы, могут полностью зарядить аккумулятор за пару часов, использовать не рекомендуется, поскольку при больших токах пластины батареи могут перегреться и разрушиться.
При зарядке батареи следите, чтобы температура электролита не превышала 37.8°С.
Зарядка необслуживаемой батареи
Для полной зарядки батареи данного типа потребуется большее время, чем для зарядки малообслуживаемой или обычной. Длительность зарядки зависит от степени разряженности и может занять до трёх дней.
Напряжение, вырабатываемое зарядным устройством, должно лежать в диапазоне 13.9 - 14.9 Вольт, ток не должен превышать 25 Ампер. При данных условиях батарея может быть использована через 3 часа, напряжение на клеммах должно быть порядка 12.5 Вольт. Достижение полной зарядки займет более долгое время.
Замечания по мерам безопасности
- Не отключайте аккумуляторную батарею при работающем двигателе.
- Никогда не замыкайте батарею накоротко, т.е. не соединяйте положительную (+) и отрицательную клеммы (-). При этом батарея разогревается и может треснуть.
- Не пользуйтесь вблизи батареи открытым пламенем. Электролит ядовит. Не допускайте его попадания в глаза, на кожу и на одежду. В противном случае обильно промойте электролит водой.
- У батареи с центральным газоотводом, при зарядке, пробки (крестообразный шлиц) не выворачивайте.
- Перед зарядкой замерзшей батареи дайте ей разморозиться. Заряженная батарея замерзает при температуре около 65°С, полузаряженная батарея при температуре около 30°С и разряженная при температуре около 12°С. После размораживания батарею проверьте на наличие трещин. При необходимости замените.
- При заряде батареи нормальным зарядным устройством или устройством с ускоренной зарядкой снимите батарею. Как минимум, отсоедините отрицательный (-) и положительный кабель (+).
- При применении портативного зарядного устройства (небольшая сила тока) зарядка может выполняться без снятия батареи. Кабель к бортовой сети отсоединять при этом не требуется. Необходимо, естественно, учитывать данные изготовителя батареи.
Зарядка сильно разряженной и сульфатированной аккумуляторной батареи
Аккумуляторная батарея, длительное время не использовавшаяся (например, при долгой стоянке автомобиля), разряжается и сульфатируется со временем.
Если напряжение холостого хода батареи лежит ниже 11.6 В, то батарея считается сильно разряженной. Проверьте напряжение покоя, при этом обратитесь к Разделу Проверка состояния батареи, уход за ней и зарядка.
Сильно разряженная батарея сульфатируется, т.е. на поверхности электродов образуются крупные малорастворимые кристаллы сернистого свинца. Электролит при этом теряет прозрачность и приобретает слабую белую окраску.
Сильно разряженная и сульфатированная батарея должна заряжаться небольшим током (около 5 % от величины ёмкости). Например, при ёмкости батареи 60 Ач, сила зарядного тока должна составлять 3 А.
Быстрая зарядка/помощь при запуске
Устройством для быстрой зарядки заряжайте батарею исключительно для обеспечения запуска автомобиля. При этом сила зарядного тока составляет 20% и более от ёмкости батареи. При этом батарея повреждается, т. к. подвергается воздействию больших токов. Длительно время не использовавшуюся и сильно разряженную батарею не следует заряжать устройством для быстрой зарядки, т.к. это приводит к сульфатации.
Наверняка с каждым автовладельцем, который эксплуатирует свою машину хотя бы более пяти лет, случались проблемы, когда севший аккумулятор не мог запустить мотор, а если быть точнее — то напряжения было недостаточно для того, чтобы крутить стартер. Если у вас такой проблемы никогда не было за несколько лет, то можно сказать, что вам крупно повезло, так как средняя продолжительности жизни аккумулятора составляет порядка 3 лет. Хотя не исключено, что при бережном отношении и эксплуатации, АКБ может прослужить 4 или даже 5 лет.
Общие правила и советы по безопасности во время зарядки автомобильных аккумуляторов
Техника безопасности при выполнении подобных процедур должна стоять на первом месте, так как ее несоблюдение может вызвать повышенный риск для здоровья.
1. Крайне не рекомендуется выполнять эту работу в жилом помещении, лучше для этого использовать гараж или иное место.
2. Помещение, в котором заряжается батарея, должно быть хорошо проветриваемым, чтобы выделяющиеся газы не скапливались в одном месте.
3. Запрещается курить, или использовать другие элементы огня или искрообразования вблизи, так как это может привести к взрыву.
4. Подключается сначала АКБ к устройству, и лишь после этого оно включается в сеть.
5. Подключение проводов производится красный к плюсу, а черный к минусу.
6. Не оставляйте процесс без присмотра, даже если используете автоматическое устройство.
7. Пробки каждой банки должны быть откручены, а если их нет, то обязательно прочтите ниже рекомендации для необслуживаемых А.Б.
Какое устройство необходимо для зарядки автомобильного аккумулятора?
1. Во-первых, нужно знать, какого напряжения ваш АКБ: 12 или 6, а может 24 или даже 48 Вольт? Самые слабые в данный момент можно найти в стареньких советских мотоциклах. Более мощные используются, к примеру, в крупной сельскохозяйственной технике и т.д. А вот самый распространенный является аккумулятор с напряжением в 12 Вольт. В соответствии с этим необходимо выбирать зарядное, которое будет поддерживать напряжение вашей батареи.
2. Обратите внимание на силу тока, которую выдает устройство. Здесь в первую очередь нужно отталкиваться от того, какова емкость батареи. Если у вас, к примеру, установлена А.Б. 60 Ампер*час, то вам необходимо устройство, которые будет выдавать как минимум 6 Ампер. Ведь при зарядке оптимальным является значение тока в 0,1 от полной емкости АКБ.
3. Лучше всего использовать приборы, которые имеют полностью автоматический режим зарядки. Таких сейчас большинство. К примеру, вы подсоединили устройство к батарее, выставили необходимое значение тока, а напряжение будет подаваться автоматически в зависимости от степени текущего заряда батареи. Когда аккумулятор полностью зарядится, устройство автоматически сбавляет ток и напряжение до минимума, что предотвращает перезаряд.
Как определить степень разряда аккумуляторной батареи автомобиля?
В большинстве случаев АКБ разряжается не полностью, то есть напряжение падает до минимально допустимого при невозможности крутить стартер. Обычно в таком случае световые приборы еще продолжают функционировать, хоть и не на полную мощность.
Но есть и более опасные случаи, когда батарея разряжается полностью и напряжение падает до такого уровня, что даже световые приборы отказываются работать совсем. Это бывает, к примеру, когда вы забыли выключить габариты на ночь, или же оставили включенной магнитолу даже без звука. Ниже будет приведена таблица, которая наглядно показывает степень разряда аккумулятора по данным выходного напряжения на клеммах при определенной температуре воздуха.
степень заряда аккумулятора по величине напряжения на выходе
Многие автомобилисты сильно удивятся тому, что установленный на их автомобиле аккумулятор в данный момент находится в состоянии 75 % заряда. Дело в том, что не всегда генератор способен зарядить батарею полностью по тем или иным причинам. Поэтому иногда требуется заряжать батарею зарядным устройством до тех значений, которые указаны в таблице выше.
Какой ток и напряжение необходимы для нормальной зарядки АКБ автомобиля?
Как уже говорилось выше, что устройство необходимо выбирать такое, чтобы оно смогло полноценно произвести зарядку А.Б. и ниже будет еще раз приведен перечень значений токов и напряжения.
1. Оптимальный ток для заряда должен составлять 1/10 от полной емкость АКБ. То есть, иными словами, если ваша батарея имеет емкость в 55 Ампер*час, значит необходимый ток нужен 5,5 Ампер. Это рекомендации производителей как самих устройств, так и приборов ЗУ. Но идеальным вариантом будет пуск меньшего тока на клеммы аккумулятора. То есть, при аналогичном случае подавать ток не 5,5, а уже 2,75 Ампер. Конечно процесс будет происходить немного медленнее (в два раза), но качество от этого только повысится.
2. Что касаемо напряжение, то большинство зарядных устройств, которые продаются сейчас, имеют автоматически режим. Но, следует обратить внимание именно на ориентацию АКБ: в некоторых устройствах есть переключатель, который меняет напряжение для различного типа АКБ: 6, 12, 24 Вольт. Соответственно, выбирать нужно режим, необходимый для вашего аккумулятора. А дальше ЗУ все сделает за вас, то есть сначала напряжение будет подаваться сильнее, а при достижении 75 % заряда, оно автоматически уменьшается, в конечном случае до минимального значения, чтобы не допускать саморазряда батареи.
Как заряжать необслуживаемые аккумуляторные батареи автомобилей?
Немалое количество современных АКБ являются так называемыми необслуживаемыми. То есть, за весь срок службы не нужно доливать электролит или проверять его плотность в банках. Более того, сделать все эти операции не представляет возможным, так как отсутствует доступ к банкам, пробок просто напросто нет.
Разумеется, что если такой А.Б сел, то заряжать его можно и даже нужно, но следует иметь ввиду, что по причине отсутствия пробок, газообразование внутри корпуса может быть повышенным, что может грозить опасности взрыва. В связи с этим, производители таких экземпляров настоятельно рекомендуют использовать номинальный ток заряда не более 1/20 от емкости аккумулятора. Другими словами, если емкость равна 50 Ампер*час, то пускать ток нужно уже не 5, а 2,5 Ампер.
Сколько по времени заряжать автомобильный аккумулятор?
Во многих технических руководствах говорится, что при полностью разряженном АКБ его необходимо заряжать 15 часов (током 1/10 от емкости) до 100 %. Для примера, «пациент» имеет емкость 50 Ампер*час, значит силой тока 5 Ампер его нужно «гонять» 15 часов.
Так как рекомендуется для большей эффективности нагружать меньший ток, то такой расчет будет следующим: Уменьшив ток до 2,5 Ампер, 50-ый аккумулятор нужно будет «грузить» примерно 30 часов. Но имейте ввиду, что это условия для полностью разряженного элемента питания(смотрите таблицу выше). Если же у вас при постановке на заряд напряжение на клеммах, скажем, соответствует 50 % заряда (смотрим таблицу выше), то в расчет берем не 50 Ампер* час, а всего 25. Ток в этом случае не обязательно сбавлять до 2,5 или даже 1,75 Ампер.
Если я что-от упустил, то можете добавить некоторые важные моменты ниже в комментариях.
На автомобиле два источника тока – аккумуляторная батарея и генератор
Аккумуляторная батарея используется при пуске двигателя и для питания электрическим током напряжением 12 В стартера и других потребителей при неработающем двигателе
Когда двигатель работает, основной источник тока – генератор – обеспечивает электрическим током все потребители, включая систему зажигания, и заряжает аккумуляторную батарею.
Если в комбинации приборов горит красная лампа разряда аккумуляторной батареи (поз. 16 на рис. 1), значит, ток не поступает от генератора в бортовую сеть и расходуется запас энергии аккумуляторной батареи.
Этот запас ограничен и зависит от емкости.
Если аккумуляторная батарея была заряжена полностью, можно доехать до гаража и без генератора, но лучше попытаться устранить неисправность на месте.
Проверьте, не оборван ли ремень привода генератора. Если ремень цел, проверьте его натяжение.
Нажмите большим пальцем на ремень сверху и посмотрите, насколько он прогнулся.
Чтобы добраться до гаража или ближайшего магазина запчастей при отсутствии запасного ремня, можно вместо оборванного установить кольцо, вырезанное из старой автомобильной камеры.
Если временную замену ремню найти не удалось, дальше придется двигаться на буксире, так как этот же ремень приводит водяной насос и при его отсутствии двигатель практически сразу «закипит».
2. Если ремень натянут нормально, проверьте, не перегорел ли соответствующий предохранитель.
Расположение предохранителей и их номиналы указаны в статье (см. «Электрооборудование»), отдельной электрической схеме, на корпусе монтажного блока и на самих предохранителях.
Если предохранитель перегорел, замените его, пустите двигатель и проверьте, погасла ли лампа разряда аккумулятора.
Если лампа погасла, можно продолжать движение.
Не ставьте предохранители, рассчитанные на больший номинальный ток: это может привести к повреждению электрооборудования и даже к пожару.
3. Если лампа разряда аккумулятора не погасла, проверьте провод, идущий от генератора к «плюсовой» клемме аккумуляторной батареи.
К ней подводятся три провода: более толстый соединяет аккумуляторную батарею со стартером, тонкие - с генератором и системой управления двигателем.
Провод может быть оборван, обломан внутри изоляции или иметь окисленные или ненадежные контакты.
Устраните неисправность и пустите двигатель.
Если появился ток зарядки, можно продолжать движение.
Если после принятых мер, лампа разряда продолжает гореть при работающем двигателе, то возможная причина неисправности кроется в самом генераторе.
Причин может быть несколько и устранять их лучше в условиях автосервиса или гаража, а вам остается надеяться, что запаса энергии в аккумуляторной батарее хватит, чтобы до них добраться.
Чтобы снизить потребление тока при движении автомобиля с неисправным генератором, по возможности отключите радиоприемник, лишние приборы освещения, вентилятор отопителя и т.д.
Опытным автолюбителям можно рекомендовать проверить регулятор напряжения генератора.
Работа регулятора напряжения заключается в непрерывном автоматическом изменении силы тока возбуждения генератора таким образом, чтобы напряжение генератора поддерживалось в заданных пределах при изменении частоты вращения и нагрузки генератора.
Проверка на автомобиле
Для проверки необходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой до 15-30 В класса точности не хуже 1,0.
После 15 мин работы двигателя на средних оборотах при включенных фарах замерьте напряжение между клеммой «30» и массой генератора.
Напряжение должно находиться в пределах 13,6-14,6 В.
В том случае, если наблюдается систематический недозаряд или перезарядка аккумуляторной батареи и регулируемое напряжение не укладывается в указанные пределы, регулятор напряжения необходимо заменить.
Для проверки регулятора, снятого с генератора, подсоедините контрольную лампу 12 В к щеткам. Подайте напряжение 12 В «+» на клемму, а «-» на «массу» щеткодержателя.
При этом контрольная лампа должна гореть.
Затем подайте напряжение 15-16 В - лампа должна погаснуть. Если лампа горит в обоих случаях, то в регуляторе пробой: если не горит в обоих случаях, то или в регуляторе имеется обрыв, или нет контакта между щетками и выводами регулятора напряжения.
Загорание лампочки с пиктограммой аккумулятора не сулит ничего хорошего. Нужно понимать, что такое происходит, если на батарею не поступает заряд от генератора. Причин этого может быть множество, но в любом случае можно констатировать, что электропитание автомобиля осуществляется только от АКБ, а её возможности сильно ограничены: даже при отключённых потребителях запаса хода хватит не более чем на 30 км. Поэтому информация о причинах возникновения подобной неисправности не будет лишней.
Почему загорается лампочка зарядки аккумулятора Шевроле Нива
Только на первый взгляд кажется, что электрическая схема на участке аккумулятор – генератор проста, и потому найти причину неисправности, если горит лампа зарядки аккумулятора, довольно просто.
На самом деле система подзарядки АКБ включает немало компонент, поэтому такая задача может оказаться весьма нетривиальной. Разумеется, в норме контрольная лампочка с изображением аккумулятора должна погаснуть вскоре после запуска двигателя. Если такого не случается, это означает только одно: запас электроэнергии, потраченной на прокручивание коленвала, не пополняется.
Рассмотрим другие признаки, подтверждающие факт отсутствия заряда батареи:
- стрелка вольтметра остаётся в красной зоне (в норме она должна переместиться в зелёный сектор);
- в некоторых случаях контрольная лампочка начинает мигать с неравными интервалами;
- свечение лампы становится тусклым.
Неисправностью следует считать и недозаряд аккумулятора, о котором будет указывать падение напряжения на вольтметре при работающем силовом агрегате до 12 В (нормальный показатель, свидетельствующий об отсутствии проблем – 13.9 В плюс-минус 0.3 В).
Возможные причины отсутствия заряда
Загорание лампочки не относится к поломкам, сулящим катастрофические последствия. Речь идёт только о том, что возникли проблемы с электропитанием, и что, скорее всего, через некоторое время двигатель заглохнет. В любом случае у водителя есть время, чтобы остановиться или доехать к месту, где можно заняться поисками неисправности.
Рассмотрим наиболее вероятные причины, почему на Шевроле Нива нет зарядки аккумуляторной батареи.
Обрыв ремня
Одна из наиболее частых и банальных причин. Как известно, генератор работает от двигателя, его вал приводится в движение от коленвала посредством ременной передачи.
Даже если все параметры этой передачи настроены правильно, время и нагрузки делают своё чёрное дело. Ремень изнашивается. Это означает, что на нём возможно появление проблемных участков в виде истончения или порыва, что, в конце концов, приводит к разрыву ремня. В результате генератор перестаёт работать, а электрическая цепь автоматические переключается в режим питания оборудования от аккумулятора.
Поломка, произошедшая от старости, является вполне обыденным явлением и устраняется простой заменой ремня новым. Но иногда к такому же результату приводит повреждение других узлов схемы. Например, одного из двух роликов. В подобных случаях простая замена порванного ремня даст временный результат, так что в любом случае нужно убедиться, что неисправность возникла именно от старости. Иначе придётся искать причину разрыва ремня.
Сгорел статор
Генератор представляет собой устройство, преобразующее механическую разновидность энергии в электрическую за счёт индукции магнитного поля. Для этого процесса требуется наличие подвижного и неподвижного элемента. В качестве последнего выступает статор. При чрезмерной нагрузке отмотка статора может перегореть. Такая неисправность возникает, если:
- автовладелец эксплуатирует оборудование транспортного средства слишком интенсивно;
- состояние АКБ плохое, требующее постоянной зарядки генератором;
- генератор старый – в этом случае речь идёт о естественном эксплуатационном износе.
Непосредственной причиной поломки статора является разрушение изоляции проводки и последующее короткое замыкание.
Повреждение ротора
Ротор, как вы уже поняли, вращающаяся часть генератора, ответственная за выработку электроэнергии.
Нарушение нормального электрического контакта между коммутатором и ротором – самая частая причина того, что зарядка АКБ Шевроле Нива идёт настолько плохо, что загорается лампочка. На втором месте причин выхода из строй ротора – эксплуатационный износ его компонентов, проще говоря – старость.
Износ подшипника или шкива
Подшипники генератора работают практически с такой же нагрузкой, как и родственные детали на самом двигателе, ведь благодаря ременной передаче они вращаются синхронно. Неслучайно они иногда выходят из строя, особенно если изготовлены из материала ненадлежащего качества. Причиной их износа может оказаться и механическое загрязнение, то есть попадание внутрь твёрдых или жидких веществ.
Что касается шкива, то его износ также обусловлен старением. Ситуация усугубляется при неточностях монтажа полуволнового ремня, приводящих к образованию неравномерной по геометрии шторки.
Диагностика «полетевших» подшипников обычно не вызывает сложностей, как и проблема со шкивом, выявляемая визуальным осмотром.
В целом генераторные неисправности, особенно если автомобиль не новый, могут иметь комплексный характер. Другими словами, если вы обнаружили, что проблема кроется в неисправном реле-регуляторе, он подлежит безусловной замене. Но во время этой операции стоит проверить работоспособность и других конструктивных элементов этого узла. В противном случае после такого ремонта может оказаться, что уже через несколько недель нужно будет устранять другие проблемы – скажем, менять подшипники, ремень или шкив.
Если поломки серьёзные, внутренние, имеет смысл приобрести новый генератор. Если вы убеждены, что он вышел из строя из-за чрезмерной нагрузки, покупайте генератор увеличенной мощности и приготовьтесь, что придётся расстаться с суммой от 4000 до 10000 рублей.
В большинстве случаев процедура заводской регенерации обойдётся вам намного дешевле, причём работоспособность будет восстановлена почти до номинального уровня. Ещё выгоднее производить ремонт самостоятельно, если позволяет квалификация.
Впрочем, приведённые цифры касаются только отечественных автомобилей. На некоторых иномарках ценники на новые генераторы достигают 1000–2000 долларов, при этом ремонту они не подлежат.
Перегорание проводки, плохой контакт в цепи
Нарушение нормального контакта характерно для всей цепи на участке генератор – аккумулятор, как и нарушение целостности проводки. Обычно визуальный осмотр позволяет выявить проблему, а её решение не является материально затратным мероприятием.
Довольно часто отсутствие зарядки аккумуляторной батареи объясняется банальным истиранием щёток генератора (когда их высота уменьшается до 5 мм и более). Такая же неприятность часто происходит и с контактными кольцами генератора.
Выход из строя реле-регулятора
Именно этот узел отвечает за распределение электроэнергии, вырабатываемой генератором, с целью подачи её на аккумуляторную батарею. Проверить работоспособность РР можно с помощью вольтметра или мультиметра, выставленного в режим измерения напряжения. Параметры измеряют на клеммах батареи, для Нивы нормальным считается показатель 13.85 В ±0.35 В. Если фактическое напряжение выходит за пределы этого диапазона, можно сделать вывод, что зарядка аккумулятора Шевроле Нива пропала именно из-за неисправности реле-регулятора.
Локализация этого элемента зависит от года выпуска автомобиля. На старых Нивах с классической компоновкой моторного отсека реле располагается в районе правого крыла, то есть оно выносное. На более современных версиях генераторов реле-регулятор конструктивно совмещён со щёточным узлом, и искать его нужно на генераторе.
РР не подлежит ремонту, при его неисправности узел меняют на новый.
Для проведения диагностики реле-регулятора потребуются источник питания на 12–16 В и автомобильная лампочка мощностью не более 3 В.
Согласно приведённой схеме, на реле-регулятор необходимо подать сначала 12 В, при этом лампочка должна гореть, а затем увеличить напряжение до 16 В. Если лампа потухнет, регулятор напряжения исправен.
Если в цепи реле-регулятора имеется обрыв, лампочка вообще не загорится, при пробое РР она будет светиться вне зависимости от величины подаваемого напряжения.
Неисправен выпрямительный блок, перегорели диоды
Для оценки состояния диодного моста необходимы исправный аккумулятор и контрольная лампа небольшой мощности. Работоспособность выпрямительного блока проверяется посредством подключения плюсовой клеммы к 30 выводу генератора для положительных диодов, для отрицательных – к болтам крепления выпрямительного блока, для дополнительных – к выводу 61.
Минусовая клемма отрицательного диода коммутируется с корпусом или с любым болтом крепления выпрямительного блока. При параллельном включении в схему лампочки её загорание свидетельствует о наличии КЗ в диодном мосту, поэтому его придётся заменить.
При дневном свете, особенно при ярком солнце, индикация на панели приборов слабо заметна, так что загорание лампочки аккумулятора может остаться незамеченным. Учитывайте этот фактор.
Отсутствие зарядки или некачественная зарядка аккумулятора – довольно распространенная неисправность, особенно на отечественных машинах. Результат: аварийное «прикуривание», постоянное использование пуско-зарядного устройства и, наконец, выход из строя практически новой батареи. В этой статье мы самостоятельно выясним, почему может пропасть зарядка на Ниве, и попробуем своими силами устранить проблему.
Как проверить, идет ли зарядка аккумулятора
Прежде чем искать неисправность в цепи заряда, необходимо выяснить, действительно ли эта самая недозарядка есть. Ведь проблема может быть:
- в цепях индикации заряда;
- в неисправном аккумуляторе.
Полезно! Для проверки используем вольтметр постоянного тока с пределом измерения 20 В или мультиметр (тестер). Подойдет как стрелочный, так и цифровой прибор. Точности обоих вполне будет достаточно.
Подключаем вольтметр или мультиметр, включенный в режим измерения постоянного напряжения на предел не ниже 20 В. Запускаем двигатель и поднимаем его обороты до 1 000 в минуту. Если вольтметр покажет напряжение в диапазоне 13.5-14.2 В, то зарядные цепи в порядке. Виной всему элементы индикации зарядки, вводящие нас в заблуждение, или аккумулятор.
Если напряжение выше положенного, то идет перезаряд, и опасности подвергаются как сама АКБ, так и электрические бортовые системы. Но о перезаряде мы сегодня говорить не будем, поскольку тема этой статьи – отсутствие заряда. Вот если напряжение ниже 13.5 В, то это наша проблема, ею мы и займемся.
Схема цепи заряда и типовые проблемы
Прежде чем выяснять, почему пропала зарядка на Ниве ВАЗ 2121, 21213, 21214 инжектор, 2131 и 2123 (она же LADA Niva и Нива Шевроле), разберемся с принципиальными схемами цепи зарядки этих моделей и принципом их работы. Иначе придется искать методом «тыка», а это плохой метод.
ВАЗ 2121
Начнем с самых старших, поскольку возраст надо уважать. Взглянем на схему ниже.
На схеме цифрами обозначены:
- – аккумуляторная батарея;
- – генератор со встроенным выпрямительным мостом;
- – реле-регулятор;
- – выключатель (замок) зажигания;
- – предохранители в монтажном блоке;
- – контрольная лампа отсутствия зарядки;
- – реле контрольной лампы.
При включении замка зажигания напряжение с аккумуляторной батареи через предохранитель и нормально замкнутые контакты реле-регулятора напряжения поступает на обмотку возбуждения генератора. Реле-регулятор пока не срабатывает, поскольку напряжение в бортовой сети ниже нормы для зарядки. Одновременно с этим через второй предохранитель это же напряжение подается на узел контроля зарядки АКБ, собранный на электромагнитном реле с нормально замкнутыми контактами.
Поскольку генератор пока ничего не вырабатывает, на его средней точке соединения обмоток ничего нет – все диоды выпрямителя заперты, она как бы висит в воздухе. В результате реле узла контроля тоже не срабатывает и лампа «нет зарядки» горит.
Теперь мы запускаем двигатель, генератор начинает вырабатывать напряжение, которое выпрямляется, заряжает АКБ и питает бортовую сеть. В это время в точке соединения обмоток, являющейся, по сути, нулевым проводом, устанавливается низкий потенциал относительно плюсового провода бортовой сети. Реле срабатывает и гасит контрольную лампу.
За уровнем напряжения с генератора следит реле-регулятор. Как только оно превысит критическое (14.2 В), сработает реле, его контакты разомкнутся и на обмотку возбуждения будет поступать пониженное напряжение, а значит, снизится и напряжение в бортовой сети. Станет ниже нормы (13.5 В), реле опять отпустит, и процесс повторится.
ВАЗ 21213, 21214, 2131, 2123
Теперь поговорим о других модификациях Нивы. Все четыре оставшиеся модификации автомобиля имеют одинаковую схему зарядки, изображенную на рисунке ниже.
На схеме цифрами обозначены:
- – аккумуляторная батарея;
- – генератор со встроенным выпрямителем и реле-регулятором;
- – комбинация приборов;
- – резистор;
- – диодный ключ;
- – контрольная лампа отсутствия зарядки;
- – предохранитель в монтажном блоке;
- – реле зажигания;
- – замок зажигания.
Схемы очень похожи, но различия все же есть. При включении зажигания напряжение с АКБ подается на реле зажигания, и оно срабатывает. Это же напряжение через нормально замкнутые контакты реле поступает на узел контроля зарядки и с него на реле-регулятор как начальное подмагничивание обмотки возбуждения. Дополнительно 12 В с АКБ подается на тот же реле-регулятор, встроенный в генератор. При этом лампа контроля зарядки горит, поскольку второй ее вывод через открытый диод и сопротивление небольшого (51 Ом) сопротивления соединен с массой.
Запускаем двигатель, генератор вращается. Созданное им напряжение через развязывающие дополнительные диоды (слева по схеме) поступает на управляющий вывод реле-регулятора. Ориентируясь на это напряжение, реле-регулятор управляет генератором, изменяя величину тока в обмотке возбуждения в ту или иную сторону таким образом, чтобы напряжение в бортовой сети оставалось на необходимом уровне.
Важно! Это же напряжение подается на катод диода контроля зарядки. Он запирается, и лампочка гаснет.
Ну а теперь поговорим о типовых неисправностях цепей зарядки и начнем, конечно, с ложной тревоги, которую может поднять лампа контроля зарядки.
Контрольная лампа
В ВАЗ 2121 причин ненамного больше:
- неисправно реле контрольной лампы;
- не подается напряжение (минусовое) с генератора на реле контроля.
Снимаем реле, подаем на его обмотку 12 В с АКБ и проверяем, срабатывает ли оно и отключаются ли контакты. Ну а проблемы с отсутствием минусового напряжения – все тот же обрыв провода, идущий от генератора к реле, или плохой контакт в колодках этой цепи. Вызваниваем, чистим клеммы.
Растянулся или оборвался ремень
Ремень привода генератора и водяной помпы от вала двигателя рвется не особо часто, а вот растягивается регулярно. В результате он начинает проскальзывать на шкивах, генератор, особенно под нагрузкой (дальний свет плюс кондиционер и т. д.), не развивает нужных оборотов, и напряжение на его выходе падает. В результате АКБ недозаряжается, а может даже разряжаться, помогая «обессиленному» генератору и подпитывая бортовую сеть своей энергией.
Плохое натяжение ремня характеризуется падением напряжения бортовой сети и своеобразным свистом при резком увеличении оборотов, особенно в сырую погоду. Лечится проблема довольно просто. Находим болт крепления генератора на натяжной планке. Ослабляем его, при помощи монтировки сдвигаем генератор до нормального натяжения ремня и затягиваем болт.
Проводка и соединения
Одно из самых слабых мест в схеме питания Нивы (да и любого другого автомобиля) – соединение силового провода с генератором. Устройство расположено низко и практически не защищено от воды и грязи. Даже если это соединение выглядит нормальным, имеет смысл его разобрать и осмотреть место контакта. Разбираем, осматриваем, при необходимости зачищаем, наносим токопроводящую смазку, собираем.
Следующее слабое место – соединение минусового провода АКБ с двигателем. Расположено оно не в самом удачном месте и постоянно в грязи. В результате соединение окисляется и хороший контакт пропадает. Делаем то же самое: разбираем, чистим, собираем.
Стоит также осмотреть наконечники на клеммах аккумуляторной батареи. Они могут быть окислены (белый налет) или болтаться. Чистим, наносим токопроводящую смазку, затягиваем.
В остальном же проводка и соединения на Нивах ведут себя вполне корректно, но это не значит, что все это будет стоять вечно. Не ленимся, осматриваем соединения, провода. При необходимости прозваниваем.
Проблемы с генератором
На заметку! Нередко отказ щеток происходит с ходу без всяких миганий. Вчера все работало, сегодня генератор «не дышит».
На ВАЗ 2121 блок щеток крепится к генератору одним винтом и подключается к реле-регулятору при помощи ножевых клемм, состояние которых тоже очень желательно проверить.
Снимаем заднюю крышку генератора. Отсоединяем провода от щеток (ВАЗ 2121) и «шоколадки» (остальные модели) вынимаем блок и оцениваем состояние щеток. Они не должны быть подгоревшими, выкрошенными по краям и выступать из корпуса меньше, чем на 5 мм. Если что-то не в порядке – меняем.
Следующая проблема – износ контактных колец ротора генератора. Такой болезнью страдают довольно «взрослые» автомобили. Снимаем заднюю крышку с генератора и внимательно осматриваем кольца.
Если они в плохом состоянии, то меняем. Как заменить блок контактных колец, можно посмотреть на видео, размещенном ниже.
Замена блока контактных колец ротора генератора Нива
Следующая неисправность – выход из строя выпрямительных или дополнительных диодов. Для того чтобы их проверить, придется отключить все обмотки статора. Они соединяются с диодами при помощи наконечников под винт.
Отворачиваем, снимаем, прозваниваем каждый диод мультиметром, установленным в режим проверки диодов. В прямом включении прибор должен показать несколько сот Ом, в обратном – бесконечно большое сопротивление. Если это не так, меняем диоды. Поскольку полупроводники запрессованы в металлические пластины в виде двойной подковы, являющиеся радиаторами и токопроводами, то придется менять всю группу диодов вместе с «подковой». Дополнительные диоды можно менять по одному при помощи паяльника.
Ну и последняя неисправность – обрыв или пробой обмоток статора или ротора. Снимаем щетки, отключаем обмотки и прозваниваем их омметром на предмет обрыва и замыкания на корпус. Кроме обрыва и замыкания на корпус, возможно межвитковое замыкание. Без специального оборудования обнаружить короткозамкнутый виток невозможно, поэтому придется ограничиться только оценкой сопротивления и отсутствием связи с корпусом генератора.
На видео, размещенном ниже, можно посмотреть, как производится проверка обмотки возбуждения при помощи звуковой прозвонки.
Прозвонка обмотки возбуждения генератора
Реле-регулятор
Поломка реле-регулятора – нечастое явление, но тем не менее оно встречается чаще, чем выход из строя диодного моста. Особенно если регулятор механический (ВАЗ 2121). При такой неисправности генератор может вообще не давать зарядку, а может выдавать очень высокое (до 16 В), что чревато серьезными последствиями: аккумулятор кипит, бортовые системы горят.
Как было отмечено выше, на Ниве ВАЗ 2121 регулятор расположен в моторном отсеке отдельно от генератора. Найти его несложно – такую коробочку ни с чем не спутаешь, и расположена она практически на виду.
В остальных модификациях автомобиля Нива регулятор собран в один блок со щетками и расположен внутри генератора – об этом мы говорили совсем недавно (см. фото в разделе «Проблемы с генератором»). Можно ли как-нибудь проверить исправность этого узла, прежде чем тратиться на новый? Конечно, но для этого реле придется демонтировать. Еще нам понадобится 2 источника питания постоянного тока напряжением 12 В и 15-18 В.
В роли первого может выступать автомобильный аккумулятор, а второй можно легко собрать из той же автомобильной АКБ, подключив последовательно с ней дополнительный источник напряжением 3-5 В. Это может быть зарядное от мобильника, несколько пальчиковых батареек, соединенных последовательно, и т. д. Если у нас БП ноутбука на 19 В, то он подойдет как самостоятельный источник.
Еще нам понадобится автомобильная лампочка мощностью несколько ватт. К примеру, лампа габаритного света или указателя поворотов. Для проверки реле ВАЗ 2121 собираем следующую схему:
Методика проверки следующая. Подаем на реле 12 В. Лампа должна загореться. Увеличиваем напряжение до 15-18 В – лампа погаснет. Если она не загорается вообще, то транзисторный ключ регулятора в обрыве. Если горит при обоих напряжениях, то ключ пробит. В любом случае реле придется заменить. Методика проверки реле для остальных моделей Нива точно такая же, а схема подключения источника питания и лампы приведена ниже.
Вот мы и разобрали возможные причины, по которым на нашей ВАЗ 2121 (21213, 21214, 2131, 2123) нет зарядки. Теперь мы сможем решить подобную проблему самостоятельно. В этом нет ничего сложного.
Нет зарядки на Газели Бизнес — типовые неисправности
Проблемы с зарядкой аккумулятора и генератором на ВАЗ 2106-2107 — лампа горит, но зарядка есть
Читайте также: