Хавал н6 какие свечи зажигания ставить
Как Гамлет рассуждал, быть или не быть, новой, или той или иной свече. Очень много обсуждений на тему своевременной замены свечи. Есть очень известный производитель автомобилей, на котором проблема выхода из строя катушек зажигания, стала просто глобальной. Изучая этот вопрос мы все таки нашли оптимальное решение этой проблемы, это замена свечей с другим искровым зазором. Так же изучая моторы предыдущего поколения моторов на этом автомобиле, на котором не было таких глобальных проблем.И этот бум затих. По рекомендации завода, зазор составлял 1.0-1.1. Что и привело к трагедии. При использовании "высококачественного бензина 95" со свечами происходило не понятное(это лично моё наблюдение), отгорание крайнего электрода, сгорание центрального, самое популярное, увеличение зазора.Было предложена версия свечей от предыдущих по выпуску моторов той же марки. Но зазор заводской составлял 0.9. Всё проблема глобально решилась, в нашем районе по крайней мере. Теперь катушки убивались по одной основной причине, не своевременное ТО. Рекомендации 30 т.км.
Теперь о моторах 1.5 Haval, мастера ОД не зря рекомендуют замену даже иридиевых свечей на пробеге 30 т.км.Это дешевле, чем потом искать причину или менять катушки.
Катушка зажигания на выходе выдает 30-40 киловольт без нагрузки, если катушка не разряжается через искровой поток на свече, то она должна, куда то всё же выстрелить. Минимум, наконечник катушки, либо в саму себя, либо в блок управления. Сегодня был пост нашего брата HAVALщика о свече. Рассказ о том, что была попытка реанимировать действующую свечу. Там не чего было реанимировать, свеча уже мертва, о чем говорит её состояние, не сгорание смеси. Следующим этапом будет либо катушка( в большинстве случаев), либо блок управления. Неизвестно какая именно свеча стоит у него, вроде как по индексу разглядел Чемпион. Самое интересное, что на оф. сайте компании Чемпион, я не нашел свечи с таким индексом и компания мне не подтвердила её происхождение. Даже по второму её артикулу.
Буковок много получилось, это лично моё мнение, я не кому его не навязываю и не оспариваю. Это чисто мой опыт наблюдений. И ни какого отношение к чисто турбированным моторам эта проблема не имеет, она касается всех двигателей, где есть цепь свеча+катушка или свеча+провод+катушка. Если на свече черный налет, явный признак не сгорающего топлива, первый признак не работающей свечи, либо травма катушки.
Пройдено ТО-50000. За этот период дважды ездил в Ростов. Я активно использую круиз, поэтому за рулем не уставал особо и, думаю, расход топлива был оптимальным. Первый раз, в сторону Ростова, ехал вполне прилично - 110-120, сбавлял скорость там, где положено, особо не гнал. Время в пути до Азова - 15 часов при расходе - 9,7. Назад - очень торопился шел в основном 140-150, расход - 11,9. Доехал за 12 часов. По возвращению принял 4 штрафа с Воронежа. Расход топлива немного некорректен. В те дни был сильный ветер.
В апреле прошел очередное ТО с пробегом 60000 км. Зиму отъездил нормально, машина не подводила. Косяки. Всю зиму моргала контрольная лампа стояночного тормоза, перед тем, как ехать в сервис всё нормализовалось. Сырость + мороз? Не знаю, но проблема возникла после подтяжке ручника на прошлом ТО. Лишний раз убеждаюсь в том, что "наших" к авто подпускать нельзя - сразу получается колхоз. А может я и не прав и они хорошие ребята. Всю зиму периодически отказывали датчики заднего хода, причем - то один, то два, то все, то все работали.
Вчера прошел ТО-70000. Заменили по гарантии задние парковочные датчики, под замену ушли и задние тормозные колодки. Это их вторая замена. Передние до сих пор живы. Принимаю ставки на их пробег. Толщина - 8мм. Проблемы иного характера не выявлены. Сегодня загружаюсь, завтра в ночь - компас на юг.
Вернулся с русского юга. Пользовался транспордером на М4. Крайне удобная вещь - экономит и время и деньги. Все отлично, но не без вопросов. Несколько дней катался по Ростовской области при температуре 37-42 градуса. Зерновозы выдавливали раскаленный асфальт на обочину, было ощущение, что он жидкий. Короче - мрак.
Кондей справлялся, на стоянках пользовался защитой лобового, спасало. Проникся темой установки на торпедо защиты из меха - этим активно пользуются южане и на Дальнем востоке.
Ну так вот. На обратном пути почувствовал небольшое биение руля на 100-110.
Писал про пляски с резиной GITI (название говорящее, в переводе, наверное, - УПАСИ БОГ). Пришлось обуть зимнюю. Уже октябрь, нежарко и не так обидно. Переобувался в Твери. Цена вопроса - 1200. На сервисе никого не было, мастер по моей просьбе покрутил летние. На 3 из 4 - восьмерки. Руль у меня уже стоял далеко не ровно, поэтому предполагалось подобное. Главное внешне - типа "ещё побегает". Хрен там. Усё! Но, тысяч 30 они прошли. Хватит. Скоро на ТО. Других косяков пока нет.
Прошел очередное ТО. До него было все в порядке. Возвращаюсь после ТО домой и чувствую, что при слабом давлении на газ, при оборотах - 2000-2200, т.е. в районе срабатывания турбины, машина начала подергиваться. Причем, чем слабее разгоняешь - тем сильнее толчки. При плотном нажатии на педаль - толчков практически нет. Вначале думал, что где-то подсос воздуха организовался. Проверил-нет. Датчик если бы барахлил - чек загорелся бы. Возможно свечи или катушки? А может и то и другое. Как мыслите коллеги?
Подергивание двигателя победили. Ну вот хотя бы причина ясна. Вскрытие показало: серьезные трещины на изоляторе свечи 1-го цилиндра и небольшие - на третьем. Заменил свечи на нештатные - Denso. Дерганье осталось. Заменили по гарантии катушку на первом, "обслужили" - на остальных. Обслуживание заключалось в очистке наконечников и покрытие какой-то диэлектрической дрянью - как временная мера, т.к. больше катушек в наличии не было. Заказали, ждем-с. Дерганье прекратилось. Выяснил при общении с электриком, что по этой причине люди уже обращались.
Закончил эпопею с катушками. Заменил все четыре, из них одну по гарантии. Должны были заменить еще одну, но не было в наличии, ожидание - 2 недели. Как в 90-е на праворульки и американцев. Ждать не стал, побоялся, что угроблю блок управления. Поиск запчастей. В ФМ моторс (официалы) стоят 5200 за штуку, в ИРИТО (грейт волл) - 4200, в магазинах Москвы (срок доставки 1-3 дня!) от 1700 до 2500. Купил за 1700, поставил и усё! Свечи заменил на Денсо. Мотор работает ровно, без рывков и как-то мягче. Правду сказали, что свечи Чемпион ставить нельзя, ну и не буду. Поехал дальше, но аккуратнее, снег пошел в Москве. Всем удачи на дороге.
Коллеги! С наступающим Новым годом! Удачи всем на дорогах, желаю здоровья, аккуратности и пропустите вы наконец-то дурака - целее будем все! С началом нового бесплатного круиза вокруг солнца.
Прошел очередное ТО. Плюс к плановым работам заменил все тормозные колодки. В жизни не было, чтобы передние столько ходили. На сервисе мастер сказал, что до 100 можно было еще подождать. Не рискнул. Жду замены по гарантии педали сцепления. Вы думаете, что я её болгаркой резанул? Не-а. Пружинка лопнула, а узел идет в сборе. Ржач. Я спросил, может целиком машину заменим? В сборе! Юмор не оценили. По отзывной компании будут менять датчики парковки. Я уточнял - мне меняли по гарантии. По фиг. Перестала работать кнопка открывания задней двери (багажника).
Вы смотрите раздел Отзывы о Хавал Н6.
Посмотреть всё о Хавал Н6
Запчасти на кузов SUV в Москве
Подробные отзывы автовладельцев Хавал Н6 с фотографиями, недостатки и все минусы!
Добавлено спустя 58 минут 14 секунд:
Toyota HIACE, HILUX с двигателями 2,2 4Y
Устанавливаются свечи DENSO W16EX-U, W16EXR-U, P16R
Зазор на свечах W16EX-U, W16EXR-U = 0,8мм, на свечах P16R = 1,1мм
Цены exist / autodoc на 14/12/2012г:
W16EX-U от 61,14р. / 66,87р.
W16EXR-U от 86,04р. / 170,46р.
P16R от 426,75р. / 399,26р.
При неотрегулированном искровом зазоре свечи зажигания двигатель начинает троить, дергаться на ходу, из глушителя на разных режимах доносится рык с пропусками искры, топливо полностью не сгорает, на свечах и камере сгорания образуется нагар, небольшой, но вполне достаточный, чтобы начались еще большие сбои в работе двигателя. В итоге со временем двигатель заводится и работает с каждым днем все хуже и хуже.
Путь в розницу любой товар проходит через транспортные компании, неоднократные загрузки и выгрузки и свечи зажигания не исключение. Велика вероятность под действием различных факторов непреднамеренного изменения величины искрового зазора. Именно поэтому каждый производитель свечей зажигания рекомендует перед установкой ОТРЕГУЛИРОВАТЬ искровой зазор.
Так какой зазор у нас GW491QE на свечах?
_________________
Подпись
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
Добавлено спустя 7 минут 10 секунд:
| ALEKS0505 писал(а): | ||
дЫК, у каждой свечи свой зазор, в зависимости от калильного числа. Может вопрос немного по другому поставить, какие свечи(маркировка) для нашего двигла? Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды: Почему в двигателе одного автомобиля свеча зажигания «забрасывает» маслом, в другом они покрываются нагаром, а в третьем преждевременно выгорают электроды! Как определить, в чем причина «болезни», кто виноват в нежизнеспособности данных свечей в данных цилиндрах данного мотора? Не подскажут ли сами «больные» причину своего выхода на строя? Да, оказывается, по внешнему виду и окраске свечей зажигания можно достаточно точно определить, соответствует ли калильное число свечи условиям ее работы, нормально ли подобраны опережение зажигания и состав рабочей смеси, удовлетворительна ли компрессия в цилиндрах двигателя. А каковы признаки? И что вообще надо знать о свечах своего автомобиля? Об этом разговор на сегодняшнем «заседании». Начнем с теории и общих положений. Зажигание смеси в цилиндрах карбюраторных двигателей электрической искрой высокого напряжения — сегодня практически единственная распространенная система. И один из важнейших элементов этой системы — свечи зажигания. Как они устроены и работают, какие требования к ним предъявляются? Перед нами на рисунке обычная, хорошо знакомая многим автолюбителям, свеча. Корпус 4 — стальной, на нижней части его резьба для ввертывания в стенку камеры сгорания и крючкообразный боковой электрод 1. В корпусе закреплен и герметизирован изолятор 5, внутри которого проходит металлический стержень — центральный электрод 2. На верхней части этого стержня сделана резьба для контактной гайки и наконечника провода высокого напряжения. Конструкция неразборной свечи зажигания: 1 — боковой электрод: 2 — центральный электрод: 3 — медно-асбестовая прокладка; 4 — корпус: 5 — изолятор; 6 — герметизация центрального электрода; 7 — длина теплового конуса. Изолятор — основа. От свойств его материала зависят прежде всего качества и характеристики всей свечи. На современных отечественных автомобилях чаще других применяют свечи с изоляторами из боркорунда или уралита, что соответствующим образом обозначено на самой детали. Тепловой ряд отечественных 14-миллиметровых свечей с резьбовой частью длиной 11 мм Расшифровка индекса свечи (отечественного производства), который указан на ее изоляторе. Первая буква обозначает диаметр резьбовой части: Т — 10 мм, А — 14 мм, М — 18 мм Цифра указывает на длину теплового конуса 7 в миллиметрах. Вторая буква в обозначении относится к материалу изолятора: В — боркорунд; К — кристаллокорунд: С — синтоксаль; У — уралит; X — селумин; третья буква «С» (если она есть) говорит о том. что центральный электрод загерметизирован токопроводящим стеклогерметиком, а буква «Э» показывает, что на корпусе свечи нанесено улучшенное антикоррозионное покрытие. При более низкой температуре не полностью сгоревшее масло образует на изоляторе, корпусе и электродах Если же температура изолятора слишком высока и доходит до 800 — 900 градусов, возникает так называемое калильное зажигание — смесь в цилиндре поджигается не электрической искрой, а непосредственным контактом с распаленными частями свечи, и вспышки в цилиндре продолжаются некоторое время и после выключения зажигания. При небольшом перегреве такое воспламенение смеси происходит примерно в нужный момент — когда смесь испытывает наибольшее сжатие. Уже при таком перегреве невозможно отрегулировать опережение зажигания. При значительном же перегреве свечи воспламенение происходит намного раньше нужного момента, появляются характерные стуки, двигатель перегревается, теряет мощность и, если не принять меры, может выйти из строя. Двигатели различны. Температурный режим их зависит от разных факторов — степени сжатия, формы камеры сгорания, фаз газораспределения, числа оборотов коленчатого вала, конструкции системы охлаждения и многих других. Рабочая температура свечи обусловлена ее конструкцией — длиной юбки изолятора, его материалом, диаметром резьбовой части. Как же обеспечить нормальный нагрев свечей а каждом двигателе? Ответ однозначен — подобрать для каждого свечи соответствующей модели с наивыгоднейшим калильным числом. Это, грубо говоря, условное обозначение времени, по истечении которого свеча, помещенная в специальные условия работы, начинает давать калильное зажигание. Естественно, что для форсированного и высокооборотного — «горячего» — двигателя понадобятся «холодные» свечи с лучшей теплоотдачей, то есть с большим калильным числом, а для более «холодных» моторов — с меньшим. Чем меньше длина теплового конуса изолятора, тем лучше отвод тепла от свечи, выше ее калильное число. Этот важный для подбора свечи размер, выраженный в миллиметрах, входит в ее обозначение (например, А14У, А11Б, А6БС). Тепловой ряд отечественных 14-миллиметровых свечей представлен на схеме. Калильное число иногда указывают в характеристике или индексе свечи. Но почему же «иногда»? Да потому, что, ориентируясь только на эту цифру или на длину теплового конуса, не всегда удается точно подобрать свечу по характеристикам данного двигателя. И заводы, выпускающие автомобили, указывают конкретные типы свечей, пригодные для каждой модели, а заводы — изготовители свечей — модели автомобилей, на которых могут быть применены те или иные из них. Чтобы автолюбители могли лучше ориентироваться в выборе свечей, мы предлагаем им таблицу, составленную на основе рекомендаций каталогов свечных фирм. Ведь сейчас на «жигулях», «москвичах», «запорожцах» помимо отечественных можно встретить свечи производства ГДР, ЧССР, Японии, Италии. Итак, мы убедились, что двигатель хорошо работает лишь со «своими» свечами. Но даже и соответствующая ему свеча должна функционировать в наиболее благоприятных для себя условиях и режимах. Во многом ее работа зависит от регулировок зажигания и карбюратора, состояния поршневых колец, соответствия октанового числа топлива степени сжатия. Как же по состоянию свечи поставить диагноз, который подсказал бы, что надо изменить, отрегулировать, проверить для нормальной работы двигателя? Надеемся, что в этом деле вам окажет помощь наша вкладка, где представлены свечи с характерными признаками, позволяющими определить причины неудовлетворительной работы. Нормальная свеча Изношенная свеча Выгоревшие или сильно корродированные электроды, выгоревший изъязвленный изолятор — симптомы перегрева свечи. Причины — несоответствие свечи двигателю (слишком низкое калильное число); неправильная установка зажигания; неподходящий бензин (низкооктановый). Результат в любом случае — калильное зажигание и сильная детонация. Менее вероятны, но возможны и иные причины: слишком бедная смесь; зависание клапанов; плохое охлаждение и перегрев двигателя. Способ лечения — в самом диагнозе. Если вы эксплуатируете свою машину преимущественно в тяжелых режимах — поставьте несколько более холодные свечи. Она похожа на предыдущую, но все же имеет резко выраженные особенности. Электроды оплавлены, изолятор пережжен. Это сигнал к необходимости проверить установку зажигания, регулировку клапанов и соответствие калильного числа и марки свечей требованиям заводской инструкции. Не загорами 30 000 км. и замена свечей. Всю голову сломал на что менять, Чемпион однозначно не хочу. Народ кто что ставил и как ощущения. Выберу наверное по принципу большенства. Haval H6 2018, двигатель бензиновый 1.5 л., 143 л. с., полный привод, механическая коробка передач — другоеМашины в продаже
Haval F7x, 2021
Haval F7, 2021
Haval F7, 2020
Haval H5, 2021Комментарии 31Вставлю свои пять копеек. Были Denso Иридиевые на УАЗе. Уж не знаю был ли это левак или просто такое качество но из-за этих свеч попал на капиталку. Товарищи у всех катушки А052? Torch фирма хорошая у них даже катушки для наших авто есть 1 972,28 руб. | (Факел) катушки зажигания OEM NO: F01R00A052 3705100-EG01T/DQG1283-D для Защитные чехлы для сидений, сшитые специально для Great wall Voleex C50 Были те самые NGK 2667, хватило тысяч на 20 от силы. Сегодня внедрил TORCH K7RIU, иридий за 195 р за шт) Вот их можно менять смело каждые 10 ткм) А как заказать у них ? Выдаёт только каталог и их характеристику. Я и на родных свечах проехал 50тык без нареканий!)) Вы везунчик. Пренебрегать плановой заменой свечей нельзя — рискуете потерять катушки зажигания и ЭБУ вдобавок. Оно вам надо? Везунчик не те, кто свечи не меняет, а те, кто не попадает на "левый" бензин! Он любые новые свечи "убьет " за несколько километров! Тем не менее, 50 тык даже для иридиевых свечек — это перебор. Ну-ка без нареканий 👍👍 Пока NGK BKR7EIX в топе Ну это ожидаемо! ))) По моему все Хаваловоды перешли на эти свечи ))) Пётр не ответил, сколько пробежал на этих свечах У меня пока 9т.км. Ещё не ставил, но на 10000 буду менять. Рука МегаВольта держит, а он говорит: каждые 10ткм. И печаль моя( Для иридиевых что-то слишком частая замена. На опель ставил иридиевае, менял через 50-60 Да я сам на фокусе на 45 менял. А тут хз. Китаец, ещё и турбированный, нет большого количества опыта с авто с большими пробегами в массе владельцев. Движок был-бы по мощнее ! Свечи жили-бы по дольше ! Нагрузка . Sultan102rus Для иридиевых что-то слишком частая замена. На опель ставил иридиевае, менял через 50-60 Вообще, стандартный регламент по свечкам такой Рекомендация Александра-МегаВольта обсуловлена, как я понимаю тем, что на наших машинах нет защиты от пробоя свечей и, если их регулярно не менять, то есть шанс спалить катушку зажигания и блок ЭБУ (мозги). Также он в том числе по этой причине рекомендует наносить диэлектрическую смазку на корпус свечи при установке. Всем добра! Кто сам менял свечи? какие подводные камни меня ждут при замене свечей? И какие свечи посоветуете? 2 Ответ от a.v.sorokin 2018-01-17 08:36:00 (2018-01-17 08:39:59 отредактировано a.v.sorokin)
Доброго времени! и смазку на корпус такую:
3 Ответ от a.v.sorokin 2018-10-09 09:52:56
Вот что на это пишут с других форумов по своим свечам: """я всегда менял по нормативу производителя (один раз только мастеру сказал что будем не по годам, а потом пробегу, но до этого по годам уже поменял и комплект визуально новых свечей уже имелся.) """На предписаных производителем, замена раз в сто тыков. По факту менял через полтинник, просто так. """Ваг, бензин, турбо. Положен 98/95, лью хороший обычный 95 (не экто, не+, обычный), свечи платиновые НГК, те же, что в оригинале, меняю на 30 тык. Отходили бы и больше, скорее всего, но мне не жалко. Катушки заводские, пробег 127 тык. Пропусков в памяти компа не видел ни разу.""" """60к езжу и все пучком """бензин, 1.8, 152 лысых, тока что поменял на ТО 120 4 Ответ от beerpaunch 2018-11-22 13:24:47
Вы таки шутите? Данные иридиевые свечи НЕЛЬЗЯ менять каждые 10 тыс.км. Проще деньги выкидывать в окно, а лучше мне пересылайте, номер карты скажу. 5 Ответ от stafford 2018-11-22 14:21:44
не меняйте свечи, а потом напишите, только честно, на каком пробеге Вы поменяете катушки, а потом и ЭБУ 6 Ответ от Мегавольт 2018-11-22 17:44:05
Правильно, не меняйте. Потом поменяете через 50 тыс.км. вместо с катушками и ЭБУ. 7 Ответ от tam_79 2018-11-22 21:05:40
Правильно, не меняйте. Потом поменяете через 50 тыс.км. вместо с катушками и ЭБУ. ну так у вас черная пятница. )) бизнес ничего личного. 8 Ответ от Мегавольт 2018-11-22 22:58:48
Когда сказать нечего, нужно написать хоть что-то. 9 Ответ от romaniy.roman 2018-11-23 06:57:16 (2018-11-23 06:57:45 отредактировано romaniy.roman)
У меня ровно 10 ткм прошли, одна стрельнула. Вовремя заметил, катушка жива. Наконечники заменил вместе со свечами. Реально дорого раз в 2 месяца их менять. Читайте также:
|
