Датчик температуры масла пежо 508 где находится

Обновлено: 23.01.2025

Показания температуры масла и охлаждающей жидкости в RT6

Перейти на страницу:

Показания температуры масла и охлаждающей жидкости в RT6

Многие форумчане писали, что испытывают некоторый дискомфорт от отсутствия показаний температуры охлаждающей жидкости. Для владельцев автомобилей с eMyWay (RT6) проблема решена. Точнее она изначально заложена в функционал, но по каким-то причинам производителем была не активирована.
После активации Вы получите следующую картинку, которая будет доступна по нажатию торцевой кнопки на правом подрулевом переключателе:

Вся информация собрана с разных сайтов и проверена на себе. Решил написать самостоятельно, так как столкнулся с некоторыми ньюансами. Ссылки на первоисточники будут ниже.
Прежде чем приступить, на всякий случай:
Все описанное ниже Вы повторяете на свой страх и риск! Администрация форума и я не несут никакой ответственности за совершаемые Вами действия!
Итак:
Для работы нам понадобится чистая флэшка (хватит и 1ГГб), отформатированная под FAT32. Все работы выполняйте на заведённом автомобиле.
Скачиваем файлы из архива RT6.rar ,( ) распаковываем и переносим на флэшку в корень файлы из папки GET USER_CONFIG :

Берём флэшку, идём в автомобиль, заводим. И вставляем флэшку в USB. После определения носителя появится вопрос “ READ USER_XXX files? ” , отвечаем «Да» , на последующий вопрос о пререзагрузке отвечаем «Нет», вынимаем флешку и возвращаемся к PC (чтобы не бегать туда-сюда я брал с собой ноутбук).
На флэшке появились новые файлы:

Не удаляя копируем эти файлы (для возможного последующего восстановления).
Из того же архива запускаем файл DATEXPLORER.exe , на запрос об обновлении отвечаем «Нет».
В открывшемся окне в поле “Load Config” указываем файл RT6_221-user_config.dat.cfg , а в поле ”Load DAT” – файл USER_CONFIG.dat , который находится на флэшке:

Заходим в пункт 1.12: Trip data и в правом окне меняем значения Value
1.12.193: OBD Page(. ) = 1
1.12.194: OBD =1`
Если интересно, можно зайти ещё и в пункт 1.6. Если выставить 1 в подпунктах 1.6.104: HARM02 и 1.6.105: HARM03 , то появится ещё две новых темы дисплея (у меня было 2, стало 4). Сохраняем файл на флэшку и возвращаемся к автомобилю. Заводим, вставляем флэшку.
На вопрос: “WRITE USER_XXX TO RT6?» отвечаем «ДА». На запрос о перезагрузке нажимаем «Нет» и жмём на клавишу Eject дисковода, пока голова не начнёт перезагружаться, флэшка остаётся подключенной.
После перезагрузки смотрим, появилось ли окно с температурой, а так же можно ли поменять тему. У меня окно с температурой появилось сразу, но:

Если окно с тампературой не появляется после нескольких нажатий на торцевую кнопку правого подрулевого переключателя, значит оно не активировано.
Для активации делаем следующее. Возвращаемся к PC. Скачиваем архив RT6_MiraScripts%20(v01.01).zip , ( ) распаковываем и записываем на флэшку, вставляем в автомобиль и на все вопросы отвечаем «Нет», пока не доберёмся до “RT6_CONFIGFLAG”. Тут нажимаем «Да» и дальше опять «Нет» пока не дойдём до TRIP. Ставим TRIP=2 , на все последующие вопросы отвечаем «Нет» до вопроса о пререзагрузке. На него отвечаем «Да», перезагружаемся и видим окно температуры.
Если автомобиль недостаточно прогрет, то столбики «пустые». Не переживаем, греемся и приглядываемся (на мой взгляд бледновато сделано) Что касается давления в колёсах автомобиля, хотя датчиков у нас нет придётся с этим мириться (может поэтому PSA и не активировал это окно, просто переделывать не хотел).
Всё! Ездим, радуемся, не забываем плюсовать .
Первоисточник: . 450&page=1 Огромное им спасибо!

15.12.2015г. Появился более простой способ активации данных функций с помощью RT6_SETTING .

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
датчик Peugeot 2008 , датчик температуры Peugeot 2008 , датчик давления Peugeot 2008 , датчик масла Peugeot 2008 , где находится датчик Peugeot 2008

2. Замена датчиков

Бензиновые двигатели EB

Датчик давления масла

Размещение

Датчик давления масла.

Снятие

1. Отсоедините сервисную аккумуляторную батарею.

2. Отсоедините разъем датчика давления масла (1) (нажмите на лапку фиксатора в "a").

Внимание:
Защитите генератор от попадания на него масла.

3. Снимите датчик давления масла (1).

Примечание:
При снятии использовать ветошь для защиты оборудования от вытекающего из отверстия масла.

Установка

Внимание:
Соблюдайте требуемые моменты затяжки.

1. Установите датчик давления масла (1) с новой прокладкой.

2. Подсоедините разъем датчика давления масла (1) в области "a".

3. Проверьте уровень моторного масла.

Внимание:
Выполните операции, необходимые после присоединения аккумуляторной батареи.

4. Присоедините сервисную аккумуляторную батарею.

Бензиновые двигатели EP

Датчик давления масла

Размещение

Датчик давления масла.

Снятие

Внимание:
Перед любыми работами с системой выпуска дождитесь, пока она остынет.

1. Отсоедините сервисную аккумуляторную батарею.

Болты (2).
Термоэкран (3).

3. Отсоедините разъем датчика давления масла ("a").

4. Снимите датчик давления масла (1).

Примечание:
При снятии использовать ветошь для защиты оборудования от вытекающего из отверстия масла.

Установка

Внимание:
Соблюдайте требуемые моменты затяжки.

1. Установите датчик давления масла (1) с новой уплотнительной прокладкой.

2. Подсоедините разъем датчика давления масла ("a").

Термоэкран (3).
Болты (2).

4. Проверьте уровень моторного масла.

Внимание:
Выполните операции, необходимые после присоединения аккумуляторной батареи.

5. Присоедините сервисную аккумуляторную батарею.

Датчик уровня и температуры масла

Размещение

Датчик уровня и температуры моторного масла.

Снятие

Внимание:
Перед любыми работами с системой выпуска дождитесь, пока она остынет.

1. Отсоедините сервисную аккумуляторную батарею.

2. Поднимите автомобиль и закрепите его так, чтобы колеса не касались пола.

3. Снимите защиту двигателя (в зависимости от уровня комплектации).

4. Отсоедините разъем ("a").

5. Отсоедините трубку в "b".

6. Снимите болт (2).

7. Сдвиньте электромагнитный клапан прокачки абсорбера (3).

8. Отсоедините разъем ("c").

9. Снимите датчик уровня и температуры моторного масла (1) (со своей прокладкой).

Установка

Внимание:
Соблюдайте требуемые моменты затяжки.

1. Установите датчик уровня и температуры моторного масла (1) (с новой прокладкой).

2. Подсоедините разъем ("c").

Электромагнитный клапан абсорбера паров топлива (3).
Болт (2).

4. Подсоедините разъем ("a").

5. Подсоедините шланг ("b").

6. Установите защитный щиток под двигателем (в зависимости от уровня комплектации).

Внимание:
Выполните операции, необходимые после присоединения аккумуляторной батареи.

7. Присоедините сервисную аккумуляторную батарею.

Дизельные двигатели DV4C

Датчик давления масла

Размещение

Датчик давления масла.

Снятие

1. Отсоедините аккумуляторную батарею.

2. Снимите узел в сборе каталитический нейтрализатор / сажевый фильтр (в зависимости от комплектации).

Внимание:
Риск вытекания масла.

3. Сдвиньте теплозащитную оболочку (2) разъема.

4. Отсоедините разъем ("a"). В случае затруднений слегка ослабьте датчик давления масла (1).

Датчик давления масла (1).
Прокладку.

Установка

Внимание:
- Соблюдайте требуемые моменты затяжки.
- Заменяйте после каждого снятия прокладку.

Новую прокладку.
Датчик давления масла (1)

2. Подсоедините разъем ("a").

3. Установите теплозащитную оболочку (2).

Внимание:
Выполните операции, необходимые после присоединения аккумуляторной батареи.

4. Присоедините сервисную аккумуляторную батарею.

5. Доведите до нормы уровень моторного масла.

Датчик уровня и температуры масла

Размещение

Датчик уровня и температуры моторного масла.

Снятие

1. Поднимите и зафиксируйте в поднятом положении автомобиль.

2. Отсоедините разъем ("a").

Датчик уровня и температуры моторного масла (1).
Уплотнение (2).

Установка

Внимание:
- Соблюдайте требуемые моменты затяжки.
- Обязательно заменяйте прокладку (2).

Уплотнение (2).
Датчик уровня и температуры моторного масла (1).

2. Подсоедините разъем ("a").

3. Проверьте функционирование различного оборудования.

Дизельные двигатели DV6

Датчик давления масла

Размещение

Датчик давления масла.

Снятие

1. Отсоедините сервисную аккумуляторную батарею.

Защитный щиток под двигателем.
Узел в сборе каталитический нейтрализатор / сажевый фильтр (в зависимости от комплектации).

3. Защитите данную зону впитывающей бумагой или чистой тканью.

Верхнее крепление направляющей трубки масляного щупа.
Направляющую (3) масляного щупа и щуп.

5. Отстегните в области "a".

6. Отодвиньте оболочку (2).

7. Ослабьте датчик давления масла (1) с помощью плоского ключа ("c").

Датчик давления масла (1).
Прокладку.

9. Отсоедините разъем ("b").

Установка

Внимание:
- Соблюдайте требуемые моменты затяжки.
Заменяйте после каждого снятия прокладку.

Новую прокладку.
Датчик давления масла (1) (затяните требуемым моментом).

2. Подсоедините разъем ("b").

Тепловую защитную оболочку (2).
Фиксатор ("a").
Направляющую (3) масляного щупа и щуп.
Верхнее крепление направляющей трубки масляного щупа.
Узел в сборе каталитический нейтрализатор / сажевый фильтр (в зависимости от комплектации).
Защитный щиток под двигателем.

Внимание:
Выполните операции, необходимые после присоединения аккумуляторной батареи.

4. Присоедините сервисную аккумуляторную батарею.

5. Доведите до нормы уровень моторного масла.

Датчик уровня и температуры масла

Размещение

Датчик уровня и температуры моторного масла.

Снятие

1. Отсоедините сервисную аккумуляторную батарею.

2. Поднимите и зафиксируйте в поднятом положении автомобиль.

3. Снимите переднее правое колесо.

4. Сдвиньте акустический экран сзади двигателя.

Болт (4).
Гайку (3).
Опору (2) заднего экрана шумоизоляции двигателя.

6. Отсоедините разъем ("a").

7. Снимите датчик уровня и температуры моторного масла (1).

Установка

Внимание:
Соблюдайте требуемые моменты затяжки.

1. Установите датчик уровня и температуры моторного масла (1).

2. Подсоедините разъем ("a").

Опору (2) заднего экрана шумоизоляции двигателя.
Гайку (3).
Болт (4).
Задний экран шумоизоляции двигателя.
Переднее правое колесо.

Внимание:
Выполните операции, необходимые после присоединения аккумуляторной батареи.

4. Присоедините сервисную аккумуляторную батарею.

При покупке книги в PDF

1. Вы сможете скачать книгу сразу же после оплаты.

2. Книга будет скачана в формате PDF, и Вы сможете загрузить ее на любое устройство.

1. Все книги идеального качества, так как мы работаем с издательствами напрямую.

2. Электронные книги ничем не уступают бумажным и являются их полным аналогом.

3. Офисы нашей компании представлены в Украине, России и Польше, вы всегда можете обратиться к нам по конкретному адресу.

4. Все оплаты на сайте максимально защищены и происходят с помощью мировых платежных систем.

Книга не предназначена для продажи в Вашей стране.

Оформить заказ на бумажную версию этой книги Вы можете на сайте autoinform96

Оплата товара и скачивание книги в электронном виде (формат PDF) производится на сайте.

Для этого надо найти интересующую Вас книгу и нажать на кнопку "Купить". Цена книги указана на кнопке.

Для удобства, цена на сайте для жителей России, Беларуси и Казахстана представлена в рублях.

Для жителей Украины в гривнах, а для всех остальных стран - доллары.

После нажатия на кнопку "КУПИТЬ" Вам откроется окно оплат, где можно выбрать платежную систему, с помощью которой можно оплатить выбранную книгу с помощью любой банковской карты (Visa, MasterCard, МИР и т.д.)

При нажатии на кнопку "Оплатить банковской картой" откроется платежная система Portmone с помощью которой проще всего совершить оплату.

Кроме этого, на сайте для оплаты представлены четыре платежные системы:

Яндекс (оплата с любых банковских карт, аккаунта Яндекс Деньги, QIWI Wallet, терминалы и т.д.);
Portmone (оплата с любых банковских карт, аккаунта Portmone);
PayPal (оплата с любых банковских карт, аккаунта PayPal);
WebMoney (оплата с любых банковских карт, оплата с кошельков WebMoney).

Оплата через Яндекс Кассу

После выбора оплаты через Яндекс запустится платежная система Яндекс Касса, где требуется выбрать удобный способ оплаты (банковская карта, QIWI, аккаунт Яндекс Деньги и т.д.)

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от рубля, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка России на момент совершения покупки.

Данный способ оплаты оптимально подойдет для жителей России, Казахстана и Беларуси.

Официальный сайт платежной системы Яндекс Касса

Оплата через Portmone

После выбора оплаты через Portmone запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт Portmone.

Цена в платежной системе Portmone пересчитывается в доллар по курсу Центрального банка той страны, где Вы находитесь.

Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от доллара, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка Вашей страны на момент совершения покупки.

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Официальный сайт платежной системы Portmone

Оплата через PayPal

После выбора оплаты через PayPal запустится платежная система PayPal, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт PayPal.

Если у Вас уже есть аккаунт PayPal, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

Если у Вас нет аккаунта в PayPal, и Вы хотите оплатить с помощью банковской карты через PayPal, Вам необходимо нажать на кнопку "Create an Account (Создать аккаунт)" - на рисунке показано стрелочкой.

После чего PayPal предложит вам выбрать Вашу страну и указать данные кредитной карты.

После указания данных, необходимых для осуществления платежа, надо нажать на кнопку "Pay Now (Оплатить)".

Официальный сайт платежной системы PayPal

Оплата через WebMoney

После выбора оплаты через WebMoney запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или кошелек WebMoney.

Если у Вас уже есть кошелек WebMoney, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

Если у Вас нет кошелька WebMoney, и Вы хотите оплатить другим образом, Вам необходимо выбрать любой из способов, который предлагает WebMoney и осуществить оплату

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Официальный сайт платежной системы WebMoney

Скачивание книги

После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:

На этой странице Вам необходимо указать свой e-mail, куда будет выслан доступ для скачивания книги.

Если Вы уже зарегистрированы на нашем сайте, то просто перейдите по ссылке личный кабинет.

Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.

Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel.

В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом - мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги.

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Информационность приборной доски современного автомобиля достаточно скудна для получения достоверных знаний о том, что на самом деле происходит внутри двигателя. Производители пичкают различными автоматизированными системами контроля за управляемостью машины, дабы облегчить вождение и сделать его безопасным. Но понятие – безопасность, относится к предупреждению возможности совершения дорожно- транспортного происшествия. А вот реальному состоянию мотора, и другим агрегатам уделяется совсем мало внимания. Сейчас умная электроника самостоятельно проверяет уровень масла в моторе, в акпп, охлаждающей жидкости и т.д. Таким образом, покупая машину владельцы освобождаются от проведения ежедневного ТО, и целиком и полностью полагаются на компьютер машины. В настоящее время редкие бренды, такие как Peugeot 508, оснащаются датчиком температуры масла в двигателе. А ведь это немаловажный параметр. Многие владельцы турбированных машин самостоятельно выводят дополнительные указатели температуры масла, давления и др., они, как гирлянды красивых огней располагаются на стойке или торпеде.

О чем «говорят» датчики.

Итак, топливно-воздушная смесь сгорает в камере сгорания. Химическая энергия преобразуется на первом этапе в тепловую, и потом в механическую. Температура газов, при этом может достигать 1800-2000 градусов. В то время, как датчик температуры показывает 90-100 гр. Повышение температуры приводит к изменению свойств материала, при 100 наступает упругая деформация, ее рост на 300 гр. деформирует металл, прибавим еще 150 и получим разрушение. Куда же уходит оставшееся тепло? Часть тепла передается деталям, которые постоянно перемещаются и нагреют весь мотор, часть в масло, еще выйдет с отработанными газами в глушитель. Энергия тепла передается деталям до тех пор, пока их температура не сравняется. Первым удар на себя принимает поршень. Материал, из которого он сделан и конструкция должны противостоять тепловому воздействию и механическому износу.

Поэтому, если его не охлаждать, то через непродолжительное время он в буквальном смысле слова прилипнет к гильзе. Чем больше будет разница температуры между поршнем и цилиндром, тем выше коэффициент полезного действия. Чтобы не растерять КПД, он должен:

Выдерживать температурные нагрузки
Быть стойким к механическому износу
Противостоять давлению газов

Куда девается тепло, и почему датчик температуры всегда показывает 90С.

Большинство на этот вопрос сразу ответят- это масло и антифриз. Но это только верхушка айсберга. Частично тепло уходит на нагревание топливной смеси. Незначительная часть покидает через палец и шатун. Наибольшую часть тепла берут на себя маслосъемные кольца. Именно им отводится самая значительная доля работы по охлаждению. Путь ее лежит от канавок в поршне к гильзе и далее к рубашке охлаждения. Поэтому важно, чтобы кольца сохраняли свою подвижность, упругость на протяжении всего срока работы силового агрегата.

Чем грозит перегрев

Итак, где тонко-там и рвется, мы выяснили, что в двигателе-это поршни и кольца. Когда последние закоксованы, и теряют свою подвижность, то:

в одном случае это грозит прорывом газов между стенкой цилиндра и кольцами, что в свою очередь препятствует отводу тепла к гильзе и в рубашку охлаждения, и как следствие перегрев и износ цилиндров в местах перекладки
в другом случае, когда газы проходят в местах неплотного прилегания кольца к канавке поршня, что приводит его прогару, разрушению перегородок

далее все в геометрической прогрессии: масло перегревается, теряет свои свойства, давление шатуна на вкладыши растет, пленка становится меньше, что приводит к разрушению вкладышей, все –капремонт.

Фотографии предоставлены техцентром С-Авто

Что делать, кто виноват

Кто виноват? Конечно, мы сами, порой от незнания, где- то от лени, и само собой разумеющееся – русское «авось» пронесет.

раскоксовать кольца;
защитить от механического износа;
восстановить и компенсировать износ на парах трения;

РВС составы образуют защитный слой стекловидной формы, который:

не скалываются при нагреве и охлаждении
коэффициент трения деталей снижается в среднем до 50 %
температура разрушения порядка 1575-1600° С
устойчив к износу, окислениям и коррозии
восстанавливает давление в масляной системе.

Своевременное использование составов позволяет восстанавливать и приводить к заводским параметрам работу мотора. Дает уверенность на дороге.

Давление масла в Пежо одна из самых важных систем смазки в двигателе и наиболее опасно его исчезновение, особенно вдали от дома и сервиса. К сожалению в жизни все случается как правило по закону подлости и в самый неподходящий момент вы обнаруживаете на приборной панели загорание масленки на заведенном моторе и надпись СТОП.

Опишу неисправности, которое возможно застали вас врасплох на дороге и методы их устранения.

Датчик давления масла в Пежо

Расположен на корпусе масляного фильтра, а на некоторых видах этого мотора установлен в головке блока цилиндров, рядом с датчиком температуры двигателя, он как и все он бывает выходит из строя чем сообщается нам на приборной панели загоранием индикатора масленки, но при такой неисправности которая может случиться в дороге лучше автомобиль не эксплуатировать, а вдруг это не датчик сломался, а например вкладыши провернуло не дай бог.

При загорании сигнализатора неисправности на приборной панели на месте в дороге вы можете только проверить уровень масла в моторе, посмотреть не вытекает ли оно под автомобилем, и если никаких видимых утечек нет и уровень в норме то лучше вызвать эвакуатор, так сказать перестраховаться, ведь на месте не определишь какая неприятность произошла с мотором у нашего Пежо.

Клапан регулировки давления масла

После проверки датчика можно приступить к проверке клапана.

В последнее время участились случаи неисправности с автомобилями Пежо, с клапанами регулировки давления масла, который установлен в масляном насосе в картере двигателя. Возникновение ошибки:

На панели приборов загорается надпись СТОП
Загорается сигнализатор check engine
Автомобиль переходит в аварийный режим
На дисплее пишет неисправность давления масла

Первая неисправность связанная с ним, это протечка масла по проводу, который идет в компьютер двигателя. Если такая протечка существует на вашем автомобиле, обязательно нужно снять все разъемы на компьютере и посмотреть нет ли следов масла в разъемах. Далее необходимо проверить разъем у самого клапана давления под автомобилем, снять разъем и промыть его очистителем тормозов, продуть от масла, если ошибка по давлению не ушла, то клапан следует заменить.

Что делать если загорелась ошибка по давлению масла?

Приехать в сервис и первым делом произвести диагностику двигателя на предмет пропавшего давления. Такая ошибка работы мотора будет зафиксирована и в компьтере двигателя и сохранится там.

Бывали случаи при неисправном датчике на дисплее то появлялась ошибка то пропадала, привезли к нам однажды такую машину, хозяин автомобиля жаловался на то, что у него загоралась масленка, завели машину, все в порядке, проверили разьем, он в масле весь, датчик неисправен и протикает, провели компьютерную диагностику, сохранились ошибки о критическом низком давлении масла в системе, заменили фильтр и датчик, и в путь дорогу. При проверке ошибок компьютером можно посмотреть так же и журнал ошибок, когда произошла первая и последующие.

При такой поломке первое, что нужно сделать, это выкрутить масляный фильтр, и посмотреть не сломались ли на нем пластиковые перегородки, если с фильтром все в порядке и он целый, то уже переходить к датчику давления масла, снять разъем с него, посмотреть не в масле ли он, если в масле, то однозначно замена его, если все хорошо и разъем сухой, то выкрутить датчик и вкрутить манометр измеряющий давление масло в системе, и следовать уже по обстоятельствам поиска давления и причины неисправности или замены его на новый.

Опыт работы с Пежо 308, 3008 и 408 показывает, что неисправность в моторе EP6 как правило устраняется заменой фильтра или датчика не более того, гораздо реже встречается более серьезные неисправности связанные с насосом или того хуже переборкой двигателя.

Зачастую автолюбители попросту халатно относятся к своему автомобилю и очень ленятся лишний раз открыть капот и проверить все рабочие жидкости, а в Пежо 308 с мотором EP6 это крайне недопустимо, так как при динамичном вождении этот мотор способен так сказать кушать масло довольно быстро, доходит до одного литра на тысячу километров, в среднем же при спокойном вождении около 400 грамм на тысячу, так что не забывайте проверять все жидкости и доливайте их до положенного уровня.

Тревожный звонок, расстроенный женский голос, взволнованное изложение проблем – наиболее частая прелюдия при поступлении в ремонт автомобилей, обладающих имиджем «женских». Здесь как никогда важно не только грамотно починить, но еще и создать ауру уверенности, чтобы владелица автомобиля была уверена – автомобиль в надежных руках, и с ним всё будет хорошо. Даже если сам механик такой уверенности не ощущает – он обязан ее излучать. Иначе сервис априори попадёт в категорию ненадёжных.

Так было и в этот раз. Пока автомобиль с жалобой на утечку антифриза заезжал в бокс, я активно листал выдачу поисковика на запрос «утечка антифриза Пежо 308». В основном по ссылкам ругали двигатель EP6, говорили, что он создан не для передвижения автомобиля, а для причинения страданий механикам и водителям, а также в различных народных выражениях описывали процедуру снятия и установки термостата. Он на этом автомобиле находится в пластиковом корпусе сложной формы, похожем на ёжика.

По накопленной владельцами статистике, именно он чаще всего и течёт в этом автомобиле. Как мы выяснили, загнав автомобиль в бокс, визуально обнаружить место утечки невозможно. Вот так выглядит подкапотное пространство после снятия впускного воздуховода – теперь хотя б принципиально виден сам термостат. До этого можно было только догадываться о его наличии где-то там, внизу:

Вид снизу тоже не слишком обнадёживает:

Ситуация довольно забавная: сам факт утечки мы достоверно видим (при заведенном двигателе он довольно активно капает), но вот определить место этой утечки решительно не можем – из мокрых элементов на виду только те, которые с антифризом принципиально не контактируют – корпус АКПП, поддон картера двигателя, приводной вал, гофра глушителя (пока закатывали, толком прогреться она не успела, поэтому антифриз на ней еще оставался). А всё то, что к антифризу причастно, и находится в визуальном доступе – сухое, как в пустыне.

На этой минорной ноте и закончилась планируемая «диагностика малой кровью». Вариантов нет – надо разбирать и лезть глубже.

Разведка боем

Вообще, диагностика путём разборки – это путь не слишком благородный и не слишком благодарный. Дилеры-то могут позволить себе выкатить в заказ-наряде стоимость снятия-установки просто для «посмотреть», у них на это сервисный консультант есть, который в совершенстве умеет повторять мантры про «плохой бензин», «не помогло, но стало гораздо лучше» и «конечно, это недешево, но ведь вам нужно качество?». В нашем же гаражном кооперативе самым клиентоориентированным является пёс Барбос в будке на въезде, да и к тому без полкило мотивации на косточке подходить рекомендуется только сторожу. Да и сторож невредим пока, полное ощущение, только благодаря врождённому отвращению Барбоса к алкоголю.

Так что принимать и нивелировать справедливое негодование клиента у нас некому, придётся на свой страх и риски снимать всю обвязку, и в случае, если проблему обнаружить не получится – относить весь этот банкет на свой счёт.

А много ли работы? Вроде и нет, всего три пункта. Пунктов мало, а работы много:

1) Слить антифриз. Почему-то французы не любят выводить для этого отдельную сливную пробку, надо снимать нижний шланг с радиатора. Несложно, но зачем?

2) Снять аккумулятор и его площадку. Мелочь? Мелочь. Только вот зачем один болт крепления площадки выводить в колёсную арку – до сих пор загадка как для меня, так и для коллеги, выметавшего из бокса полтора килограмма слежавшегося песка, выпавшего из подкрылка.

3) А потом надо освободить жгут проводов, проходящий достаточно близко, чтобы помешать доступу к болтам крепления термостата, а тем более – снятию открученного термостата:

Даже после всех этих процедур и снятия всех пяти трубок с термостата, доступ к нему остается весьма условным. Болты его крепления к блоку цилиндров всё равно приходится вытаскивать, подстраховывая от падения второй рукой, а цензурно описать, где они находятся, нет решительно никакой возможности. Более того, одним патрубком термостат уходит в отводную трубку, расположенную между блоком цилиндров и впуском. Фиксируется он там скобой, вытащить которую также довольно затруднительно.

Рано или поздно, однако, удаётся и это. И после этого, наконец, можно вытащить термостат. Главное при этом – удерживать от выдергивания отводную трубку. С противоположной стороны блока цилиндров она вставлена в помпу, и ничем не зафиксирована. Если выдернуть – гарантированы пляски со снятием впуска. Вот как выглядит посадочное место термостата в отводной трубке:

Заказ запчастей

Французские автомобили не были бы французскими автомобилями, если бы помимо компоновки не обладали специфической процедурой подбора запчастей. На данный двигатель на данном автомобиле существует несколько вариантов термостатов. Все они встанут на это посадочное место, но есть отличия в количестве и расположении штуцеров под шланги системы охлаждения. Кроме того, по-разному расположен датчик температуры. Ну, хотя бы подогрев везде одинаковый, и на том спасибо.

Забегая немного вперед – разъемы подогрева и датчика температуры одинаковые, один можно защелкнуть на место другого, и отличить их можно по цвету. Естественно, при демонтаже мы не запоминали, где какой цвет, поэтому пришлось прибегнуть к документации. По счастью, цвета разъемов там обозначены корректно. Зелёный – это датчик температуры, а чёрный – подогрев.

Ситуация традиционно осложнялась необходимостью поскорее закончить с этим автомобилем – всё-таки, стоимость работ плюс-минус фиксированная, и увеличивать её пропорционально затраченному времени было бы непрофессионально. Поэтому в конечном итоге доверились каталогу известного производителя в бюджетном секторе, обладающего замечательным качеством «ускоренная процедура возврата». Оказался он всё же немного в другом конструктивном исполнении, но в конечном счёте подошел. Негативным моментом оказалось уплотнение датчика температуры в корпусе термостата. Он откровенно болтался, что вызывало сильные опасения, так как с этим производителем уже была ситуация, когда температурный датчик на BMW садился в посадочное место негерметично, приводя к утечке антифриза. От датчика старого термостата он конструктивно отличался (был тоньше и длиннее), поэтому в конечном итоге было принято решение уплотнить новый датчик герметиком. За это, конечно, производители уплотнений в своих обучающих материалах готовы приговорить механиков к самым страшным мукам, но иногда лёгкое нарушение технологии куда лучше, чем повторный слив антифриза и прочие пляски всё с тем же, в конечном счёте, герметиком.

Старый и новый термостаты. Красным обведены датчики температуры, а зеленым – штуцеры для выпуска воздуха из системы

Установка термостата

Всё начинается с необходимости брызнуть силиконовой смазкой на уплотняющую резинку на термостате, чтобы он легко сел на место. Потом надо поставить термостат на место. Потом попробовать поставить на место фиксирующую скобу. Ставится она в таком месте, куда долезть при установленном термостате возможно только кончиками пальцев. Здесь невольно начинаешь понимать, что природа немного недоработала в части количества фаланг пальцев у человека. Да, ронять фиксирующую скобу нельзя. Если, конечно, нет желания провести еще пару часов в её доставании. Не рискну оценивать, возможна ли установка этой скобы при установленном термостате, но у меня это не вышло. Поэтому термостат – долой, а на скобу нужно привязать и зафиксировать кусок провода, получив примерно такую конструкцию:

Теперь, не ставя термостат, призываю на помощь все свои способности и засовываю скобочку на её штатное место. После этого легонько тяну за провод вверх, ставя её в такое положение:

Теперь одной рукой надо придерживать провод, оставляя лёгкое натяжение (чисто чтоб скоба не проваливалась вниз под собственным весом), а второй рукой – вставлять термостат. После того, как он зайдет на место, надо посадить скобу на место. После этого можно прикручивать термостат на штатные крепления и собирать дальше всё в обратном порядке. Провод со скобы снимать не стали, завели его наверх для того, кто будет менять термостат еще через восемь лет.

Далее заливаем антифриз и выпускаем воздух из системы. Для этого есть два штуцера. Один на термостате, он был показан на фотографии термостата выше, а второй – на шланге, идущем к радиатору печки. После того, как антифриз залит по максимуму, надо открыть этот штуцер и дождаться, чтобы антифриз полился сплошной струёй без пузырьков. После этого можно его закрутить. В какой очередности крутить эти штуцеры – не слишком принципиально.

Зайдем с другой стороны

После сборки всего этого и запуска двигателя особенно обидно обнаружить всё ту же течь внизу. Красные капли охлаждающей жидкости растекаются по поддону картера и капают вниз под звуки различных неприличных выражений, на которые мы с коллегой, оказывается, настолько талантливы. Страшно подумать, какие бездны может открыть в человеке простой французский автомобиль. И ведь это еще только бюджетный класс! Что будет, когда перейдём на богатый техническими новинками премиум?

Делать, однако, нечего. Возвращать автомобиль в таком виде, конечно, нельзя, хотя и очень хочется, лишь бы он уже уехал. Но если так поступить, то участвовать в новых конкурсах профессионального мастерства не позволит больная совесть, поэтому, как модно говорить в сети – «пренебречь, вальсируем!».

Раз так – надо смотреть трубку, так как она – второй самый распространённый кандидат в этом автомобиле. Что ж, начинаем. Снимаем дворники, потом жабо:

Потом корпус воздушного фильтра, потом дроссель, потом откручиваем верхние пять гаек крепления впуска – всё это не вызывает уже почти никаких эмоций. Эмоции начинаются потом, когда засовываешь руку по самое плечо и пытаешься нащупать нижний болт крепления впуска. Пытаешься – но не можешь. Ну не достаёт рука до нижней точки. Опять недоработали человеческую анатомию – еще один плечевой сустав нужен. Окей, идём под машину. А там не то что доступ – там обзор-то такой, что высмотреть необходимый болт почти невозможно:

Принципиально даже можно засунуть туда руку, но вот сделать ей уже мало что можно:

Как-то так выглядит попытка добраться рукой до нужного болта снизу. А спецовка была красной и относительно чистой примерно за день до начала работ с данным автомобилем

Оказывается, однако, что работа механиком – не только грязная спецовка и матерщина, но и постоянные победы над собой. Поэтому рано или поздно удастся и разглядеть, и открутить, и даже не уронить нижний болт. Вот его посадочное место:

Вот он – нижний болт впуска. Увидеть его несложно – надо светить переноской с другой стороны гофры, а самому заглядывать слева от гофры вперед и вверх по ходу движения автомобиля, держа голову ближе к коробке. Ничего сложного, в общем

Теперь надо снять со впуска несколько трубок и разъемов, а также сдернуть десяток точек крепежа жгутов проводки, и наконец можно подвинуть в сторону впуск. Главное – не думать, как это потом ставить назад. Впуск получится именно сдвинуть. Вытащить его скорее всего не получится. Ну, если только снимать опору двигателя.

Ну ничего, зато теперь видна трубка полностью:

Вот та самая трубка – вид сверху (обведена красным)

Вот здесь надо обратить внимание на то, что здесь по-прежнему всё до омерзения сухо. Ну вот так и не догадаешься, что доливают в автомобиль литр антифриза в день.

Здесь, естественно, оказывается, что для снятия трубку всё равно надо снова снимать с места термостат – иначе он не даст вытащить трубку из посадочного места в помпе. По счастью, разбирать в этом случае надо немного меньше, так как термостат надо только открутить и буквально на пять сантиметров отодвинуть в сторону аккумулятора. Снимаем трубку, благо, в этом случае доступ к фиксирующей скобе гораздо проще, и вот, наконец, трубка снята. При ближайшем изучении наконец удаётся найти проблему:

Расположена она ровно под посадочным местом термостата, и увидеть её без снятия – абсолютно нереально, в чём можно убедиться, посмотрев ещё раз на расположение трубки при установке фиксирующей скобы.

Трубку заказали оригинальную, благо поставщик привёз её очень быстро, а стоила она в оригинале всего 700 рублей, что является сущими копейками на фоне проделанных работ.

После этого осталось только собрать всё в обратном порядке, что мы и проделали. Хотя установка на место всех жгутов проводки вызвала определенные сложности, разумеется.

Связку «термостат+отводная трубка» зафиксировали на память, после чего поставили в красный уголок узлов, отнявших больше всего сил и времени.

Торжественный пуск двигателя

А вот праздник запуска двигателя опять оказался немного подпорчен. Ну то есть, завелось всё сходу, и антифриз не капал – это, безусловно, уже маленькая победа. А вот тот факт, что сразу после старта двигателя включался вентилятор охлаждения на полную скорость – это немного смущало. Равно как и то, что не удавалось соединиться привычной «читалкой» ELM327, издревле используемой в нашем СТО для контроля температуры при проверке системы охлаждения. Что характерно, в предыдущий запуск двигателя эта же «читалка» вполне исправно соединялась с блоком управления.

Воображение уже начало рисовать провод CAN-шины, прижатый впуском к блоку цилиндров в самом-самом глубоком и недоступном месте за двигателем. Но глаза боятся, а руки делают – полезли проверять, и почти сразу наткнулись на неподключенный датчик давления во впуске. Подключили – а лучше-то и не стало ни по одному из пунктов. Еще несколько заходов с проверкой разъемов и шевелением проводки результатов не дали – сканер упорно не подключался, а вентилятор столь же упорно стартовал.

Тут уже из чистого авось решили попробовать подключить Bluetooth-адаптер с таким же ELM327. Сложно передать всю гамму эмоций после того, как он совершенно спокойно соединился и показал ошибки по отсутствию сигнала с датчика давления. После удаления этих ошибок и вентилятор перестал включаться при запуске двигателя, чем окончательно ввёл нас в ступор. Впрочем, долго мы в нем уже не пребывали – заканчивался четвертый день работы под кодовым обозначением «да чего там, термостат махнуть», и автомобиль давно просился к хозяйке, поэтому быстренько прогрели до рабочей температуры, убедились во включении вентилятора и тёплом воздухе из печки, на чём и распрощались – с автомобилем, его хозяйкой и нашими иллюзиями о простоте устройства автомобилей. И даже торкс, сломавшийся на закручивании простого самореза, не ввёл нас в уныние – на фоне остального это смотрелось уже сущей мелочью, этаким лёгкой прощальной прихотью француза.

Выводы

Мораль сей басни не нова – конструкторы всегда найдут, чем удивить механиков. И опыт работы с конкретной маркой и моделью, как ни крути, позволяет существенно сократить время. Конкретно же по автомобилю Peugeot 308 и мотору EP6 вывод предельно ясен – поскольку диагностика «малой кровью» почти невозможна, в подобных случаях надо сходу ориентировать клиента на стоимость замены термостата и трубки, оговаривая возможную более низкую стоимость при исправности какого-то из узлов. В наш внутренний прайс-лист записали трудоёмкость работ в четыре нормодня, а с конкретным клиентом, разумеется, рассчитались по изначально заявленному прайсу – увы, изначальным незнанием специфики нельзя обосновать трёхкратную стоимость работ, иначе бы мы ух как развернулись! Только пепел от сожжённых непрочитанных сервис-мануалов летел по гаражному кооперативу! Впрочем, не только в деньгах счастье. Это – очередная маленькая победа над очередным непокорным механизмом. Приятно – и всё тут. Ждём новых вызовов нашим умениям!

Читайте также: