Как снять генератор с опель корса д
Предыстория.
Корса жены приподнесла нам неожиданный подарок в начале года. Все каникулы она простояла во дворе. Утром 9 января, перед уходом на работу решил проверить как перенесла Новый год Корса жены. Завел ее без каких либо проблем, прогрел, почистил от накопившегося снега (да-да, как ни странно машина была завалена снегом).
В обед звонит жена и говорит, что машина ведет себя крайне странно — отрубились половина приборов, экран компа, радио, усилитель руля, печка, но двигатель работает ровно. Руль она повернуть не смогла, поэтому поставила на прикол.
Постановка диагноза.
Вечером после работы, вооружившись вольтметром, пошел ставить диагноз. Напряжение на незаведенной — около 11,5 В. Маловато, подумал я, и завел. Завелась опять без проблем, и даже радио включилось, правда почти моментально вырубился экран компа, потом постепенно начало все отрубаться и зажигаться всякие нехорошие лампочки на приборке. Померил напряг на заведенной — а заряда то нет, совсем, напряг медленно падает. Ну что ж, понятно, что дело где-то в районе гены и его проводки, но было поздно, темно, холодно, поэтому пошел домой.
Следующим утром полез опять под капот, предварительно начитавшись альбома электросхем. Проверил предохранитель — норма. Проводка — норма. КЗ — нет. Резюме — гене каюк. Стал читать матчасть и с ужасом для себя обнаружил абсолютно во всех источниках, начиная от букваря, заканчивая форумами "очумелые ручки", что гена на Корсе вытаскивается только на подъемнике. Один лишь пост гласил, что его автор сумел снять с гены, установленной на машине, регулятор, правда в гараже с ямой и опять же через низ.
У меня встала дилема — либо зарядить аккум и с божией помощью умудриться добраться до спецов, занимающихся генераторами, в надежде что они меня примут, согласятся снять, починят, а потом еще и назад поставят, либо попытаться повторить подвиг единственного смельчака, правда без гаража, на улице во дворе и через верх :)
Демонтаж.
И вот я полез. Снял минусовую клемму аккума — обязательно! Затем открутил гайкина 13 на заднице гены. Кстати, если кто не в курсе, на Корсе он стоит там же, где его задница, то есть в заднице, за мотором, на одной линии со стартером. Места там ровно столько, что можно просунуть среднюю мужскую руку. Тем не менее, как-то изгибнулся, просунул руку с маленькой трещеткой в зад гене и открутил заветные гайки. Снял силовой провод и вытащил фишку разъема CAN-шины. Опять же, если вдруг кто не знает, в этом чуде враждебной техники применена информационная CAN-шина для обмена мозгов с оборудованием. Гена — один из девайсов, общающихся по этой шине, по одному проводу (не считая массы).
Дальше, чтобы снять регулятор, мне сперва надо было снять заднюю крышку. Для этого нужно отвернуть еще одну гайку на 13 на одной из силовых клемм и 1 винт под отвертку крест. И тут я неожиданно встрял. Ни одна из имеющихся у меня головок не позволяла выркутить низкопрофильную гайку, утопленную в выступы крышки. Но и это не самое главное. А не смог также открутить винт. Короткую отвертку я туда просунул, но сжать крепко ее в кулак, чтобы провернуть, не представлялось возможным, на изогнутой буквой зю руке. А ведь там под крушкой на регуляторе еще 3 таких винта. Осознав бесперспективность сего мероприятия, решил что это и есть точка невозврата, надо либо собирать все в зад и идти по сценарию со спецами, либо уже снимать гену целиком и не выпендриваться. Решил таки снять гену (ой, авантюрист, блин).
Для снятия гены нужно отвернуть два длинных болта с башкой E14, но один из них находится аккурат позади натяжителя приводного ремня. Значит сперва надо снять натяжитель. На тот момент я не представлял еще как я могу ослабить натяжение во дворе подручными средствами через верх и без снятия подушки двигателя :) Но мне это было не важно, я знал, что могу тупо снять натяжитель и вместе с ним ослабнет и ремень, но смогу ли я поставить таким макаром все в зад, я очень сильно сомневался, точнее был почти уверен, что это анрил.
Тут еще надо уточнить один важный момент. Башка у болта, крепящего натяжитель, не Е14, а Е12. Это явно никто в прочитанных мной постах не указал, поэтому я и взял с собой только Е14, а она ведь подходит, только немного болтается. Долго и нудно я откручивал болт крепления натяжителя, с трудом перемещая в очень ограниченном сверху зазоре вороток большой трещетки на 1, максимум 2 щелчка за ход. Минут 30 крутил этот долбаный болт с перерывами на отпускание затекшей руки и заклинившей спины. Но таки открутил. Отвел натяжитель, скинул ремень. Дальше без проблем открутил нижний болт гены и, покачивая его от-к двигателю, аккуратно извлек его из лап. Дальше аккуратно опустил его на штангу стабилизатора и, чуток надавив, спустил его на дорогу под машину. Сунул руку под порог, вытянул оттуда гену и пошел вести с ним разъяснительную работу в более комфортных условиях, то есть дома :)
Разборка, уточнение диагноза, подбор запчастей.
Слегка почистил, снял заднюю крышку, снял регулятор, стал щупать мультиметром. Все диоды исправны. Отсоединять их, чтобы проверить обмотки статора, не стал, решил сперва исключить более вероятные неисправности. Отмыл регулятор и сразу обнаружил трещину на корпусе вблизи плюсового вывода. Ковырнул отверткой и обнаружил конкретную коррозию, которая и выперла изнутри пластик. В принципе, это уже достаточная причина, чтобы заменить эту штуку, но все еще не было уверенности, что регулю конец, а остальное все в порядке. Тем не менее, решил пойти простым путем последовательных приближений.
Решил купить тупо самый дешевый регулятор, чтобы в случае если не поможет, вернуть в зад родной и при этом не сильно потерять, т.к. назад регуль со следами установки уже не возьмут. Выбор пал сам собой на UTM RB0160B. Прайс всего 750 руб. Конечно, я почитал отзывы чтобы не брать откровенно лотерею. Народ писал, что работают, но не советуют, без объяснения причины. Видимо, тупо по цене. Ведь хорошая вещь не может стоить дешево, ведь так? :)
Сборка.
Короче, подождал, получил, пошел ставить.
Да, пока ждал доставку, дурня не валял, решил шлифануть кольца выводов обмотки возбуждения ротора. Решено было сделать это без полного разбора гены. Просунул отрезанную полоску нужной ширины шкурки в паз между кольцами и крышкой, прокрутил валом вокруг оси. пока не появится язычек, воткнул в шуруповерт подходящую головку под болт на шкиву и, натянув рукой шкурку, второй стал изображать токарный станок с шуриком :)
Ближнее к краю кольцо шлифанул довольно быстро, а вот с внутренним оказалось не так все просто. У него был более существенный износ, причем на конус. Моя шкурка так и точила его — на конус. Пришлось изловчиться, изготовить полоски разной толщины начиная от 2 мм, и попытаться проточить ими, прикладывая адресное усилие. За два вечера неспешно все шлифанул до идеала. По ощущениям снял около 0,5 мм, осталось еще минимум 1 мм.
Пришел регулятор, и я начал собирать гену. Прикрутил регулятор, установил крышку, затянул одну гайку (низкую) и пошел ставить все на машину.
Установка.
Два длинных болта я прикрутил на ура. А вот с натяжителем ничего не получалось, как не подпрыгивал. Понял, что надо его устанавливать без натянутого ремня, а потом уже тянуть ремень. Дело пошло. Вот уже натяжитель стоит на месте, да и клемма накинута и затянута, осталось только одеть фишку и натянуть ремень.
С ремнем пришлось изрядно повозиться. Пробовал и так и этак, отгибая натяжитель за его верхнюю часть корпуса, опираясь на выступ двигателя. Получалось немного освободить натяжение, суть-суть. Этого было явно мало. И тут на помощь пришла ребенкина деревянная кирка, которую он выпилил и выточил из массива сосны на уроке труда.Удачной оказалась моя монтажка, которая с трудом умещалась между корпусом натяжителя и жабо моторного отсека, где установлены дворники. Оттянув монтажку, я просунул кирку между ней и краем жабо моторного отсека. Далее по чутку стал оттягивать онтажку и пропихивать дальше кирку, пока наконец не смог натянуть ремень. Алилуя!
Кстати, всунуть гену в замоторье умудрился через верх, но пришлось слегка прижать рукой трубопровод кондея.
Итак, у меня получилось невозможное (по сообщениям других умельцев) — снять и установить генератор на Корсу без подъемника и даже без домкрата, через верх, без снятия подушки двигателя.
Контроль.
Заводим, идем с опаской под капот, измеряем…, а там 14,5 В. Алилуя * 2!
Все приборы заработали, гена на всех режимах показывает себя хорошо, напряжение в основном колеблется в диапазоне 14.3-14.6, редко уходя к 14.8 и спускаясь к 13.5, совсем редко к 13.1 (при включении кондея и кратковременной просадке оборотов).
Все, проблема устранена. Но теперь меня глодало чувство, что я, гад такой, засомневался и вместо нормального регуля купил китайское г. задешево.
Пошел посмотреть описание производителя, нашел их сайт. Оказалось, что это Motorherz, который владеет также брендами UTM Electric и Krauf. Пошел в контакты, увидел представительство в России, написал им письмо с вопросом чем отличаются модели с суффиксом B и A. Мужик один писал, что если и брать, то только А. Кстати, он дороже был на 150 руб. Думаю, разница в цене была единственной причиной объяснявшей почему А лучше. И на следующий день ребята из Моторхерца России мне ответили на нормальном русском языке, что буква в конце означает разные заводы изготовители, что сам регулятор абсолютно одинаковый и по функционалу и по качеству изготовления. Честно говоря, я успокоился, причем настолько, что решил оставить его на постоянку и не заниматься заменой летом.
Тестдрайв после ремонта.
Оставалось только провести тестдрайв, чтобы убедиться, что гена хорошо себя ведет на ходу в разных режимах с разным оборудованием.
Поехали с женой кататься по городу, я за рулем. Через 4 км отдома на светофоре неожиданно отказывает ЭУР. Я стартую и чувствую неладное, но не сразу понимаю что случилось. Чуть не испачкал штаны, хорошо ехали по прямой практически. Дальше я потренировался крутить баранку без ЭУР во вдоре, понял, что девятка с ее абсолютно неумным рулем это были цветочки.
Глушу мотор завожу — все ок, ЭУР опять в строю. Начинаю на месте вращать — упирается руль и мигает рулем на приборке. Сначала восстановимо и кратковременно, а потом загорается постоянно. Выкл-вкл зажигания — опять все работает. Дальше я отрубил кондей и ситуация кардинально поменялась, ЭУР перстал отрубаться, но через 5 км опять стал мудрить. Покрутил руля на месте, покатался по двору — вроде все ок.
И тут я вспомнил, что у меня Варта БлюДинамик, который боится глубоких разрядов, особенно на холоде. А годков ему уже почти 6. Глубокий разряд был. Мороза особого не было, но температура в те дни была в минусе. В общем, решено было поменять аккум :)
Замена АКБ и мысли о будущем.
Пара звонков и Тюмень премиум на 77 Ач заказан. В тот же вечер его получил, поставил, завел и не увидел вообще никаких проблем. Больше ничего не отрубалось и не глючило, Казалось, проблема решена, но мысль о возможном звоночке из ЭУР с перспективой жене оказаться на дороге, не имея физической возможности повернуть тугой руль, была безрадостной. Я начал вынашивать план переборки ЭУР, но об этом в следующей серии :)
По традиции немного фоток. Правда фотки так себе, ничего не интересно, т.к. не было цели фоткать, делал это чисто чтоб самому посмотреть где там этот долбаный провод и т.п.
Opel Corsa. Состав автомобильной аптечки (на 2020 год)
В 2010 году был утвержден состав автомобильной аптечки, и ее содержимое не меняется уже девятый год. Только вот водителям, которые приобрели ее сразу после изменений 2010 года, нужно не забыть ее заменить, поскольку срок годности уже истекает. Напомним, что должно лежать в полезном чемоданчике, какой штраф грозит за ее отсутствие, за отсутствие в ней необходимых медицинских изделий или за то, что срок годности последних просрочен.
Состав автомобильной аптечки в 2020 году по ГОСТ-у
Основной упор при составлении нового списка, регламентирующего содержание аптечки автомобильной, был сделан на кровоостанавливающие средства. По статистике зачастую люди до приезда скорой помощи умирают именно от потери крови. Именно за этим в аптечке присутствует довольно большой перечень различного размера стерильных и нестерильных бинтов, лейкопластырей, жгут и прочие средства.
Полный перечень того, что должно быть в новой автомобильной аптечке:
1. Один кровоостанавливающий жгут;
2. Два пятисантиметровой ширины нестерильных марлевых бинта длиной 5 м;
3. Два десятисантиметровой ширины нестерильных марлевых бинта длиной 5 м;
4. Один четырнадцатисантиметровый нестерильный марлевый бинт длиной 7 м;
5. Два семисантиметровой ширины стерильных марлевых бинта длиной 5 м;
6. Два десятисантиметровой ширины стерильных марлевых бинта длиной 5 м;
7. Один стерильный четырнадцатисантиметровый марлевый бинт длиной 7 м;
8. Один перевязочный стерильный пакет; Одна упаковка марлевых стерильных медицинских салфеток;
9. Бактерицидный лейкопластырь 4×10 см – 2 шт., а также 1,9×7,2 см – 10 штук;
10. Один рулонный лейкопластырь 1×250 см;
11. «Рот-Устройство-Рот» — средство для сердечно-лёгочной реанимации;
13. Одна пара медицинских перчаток;
15. Рекомендации по применению аптечки
Чего не должно быть в аптечке
Раньше в автомобильной аптечке нужно было возить сердечные, обезболивающие, дезинфицирующие препараты, средства от диареи, аллергии и т.д. Но теперь в установленном законом порядке водителю не нужно брать с собой никакие таблетки, нашатырный спирт или иные лекарственные препараты. Но это не значит, что вы по собственной инициативе не можете дополнить аптечку препаратами, которые могут пригодиться в дороге. Какие лекарства положить дополнительно в аптечку – решать вам. Никаких ограничений нет, главное, чтобы помимо желаемых вами лекарств в аптечке присутствовали обязательные медицинские предметы, перечисленные выше.
По закону РФ в медицинский дорожный чемоданчик можно включить любые незапрещенные препараты. Вы можете положить туда, что угодно, включая обезболивающие, ведь головная или зубная боль способна серьезно отвлекать от управления машиной и снижать внимательность.
Если разболелась голова, выручат «Ибупрофен» или «Пенталгин». Они часто лежат в автомобильной аптечке, потому что являются быстродействующими. При зубной боли эффективным средством является «Кетанов».
ОРВИ или грипп могут застать врасплох даже по дороге с работы домой, и тогда можно прямо в пробке принять жаропонижающее, для быстрого действия положите туда лекарства, содержащие парацетамол или ибупрофен.
От изжоги помогают «Ренни», «Алмагель», «Гастал» и «Фосфалюгель». Экстренную помощь при диарее в дороге обеспечат «Имодиум», «Смекта» и «Энтерол».
От ожогов нужно положить в аптечку спрей или мазь «Пантенол». В летнее время чемоданчик можно пополнить спреями от укусов насекомых, мазями и гелями, которые лечат последствия нападения комаров, пчел, клопов, ос, жуков и мошек, в том числе снижают аллергические реакции.
Не лишним будет положить в аптечку дезинфицирующие препараты для обработки ран, которые пригодятся даже при небольшом порезе на пикнике. Само собой, в медицинской сумке должны быть лекарства, необходимые при хронических заболеваниях автовладельца и его частых пассажиров.
Обязательно выделите место для хранения аптечки, отметьте ее информационным знаком «Аптечка». Своим пассажирам перед дорогой напомните о ее наличии и сообщите, где она лежит. Время от времени нужно проверять наличие всех предметов в ней и их сроков годности.
Приобрести автомобильную аптечку можно в любом автомобильном магазине или на заправке.
На данном авто, снять генератор непросто, для этого нужно иметь хотя бы не много опыта. Если у вас нет такового, рекомендуется обратиться на СТО!
Для проведения этой процедуры нам потребуется яма или эстакада.
Загоняем автомобиль на яму, открываем капот, и в первую очередь отключаем питание, то есть снимаем клеммы с аккумулятора. После чего спускаемся в яму, и снимаем защиту двигателя (если имеется).
Далее справа походу авто, откручиваем два самореза головкой на 8, которые крепят пластиковый брызговик к подрамнику, для доступа к приводному ремню. Под бампером на правом лонжероне прикручен сигналы, их нужно открутить головкой на 13, и убрать в сторону. Они будут мешать нам достать генератор.
Далее берём ключ на 15, и отжимаем натяжной ролик (находится над шкивом генератора) по часовой стрелке, одновременно снимаем ремень со шкива коленвала.
Берём головку на 17 (может стоять гайка на 13) с коротким удлинителем, и откручиваем плюсовой провод от генератора. Чуть выше отжимаем язычок, и отсоединяем разъём провода возбуждения. Убираем их в сторону.
Затем со стороны приводного ремня, головкой на 12 откручиваем верхний болт крепления генератора. Берём головку на 14, и откручиваем нижний болт.
На данном двигателе, впрочем, как и на многих дизельных моторах прямо на генераторе установлен вакуумный насос, который приводится в действие задним концом вала генератора (об этом в другой статье).
Отводим генератор в сторону, и плоской или крестовой отвёрткой откручиваем три винта крепления вакуумного насоса к генератору. Поддеваем, и аккуратно снимаем со шлицов вала генератора насос. Аккуратно! С него потечет немного масла. И не потеряете резиновое уплотнительное колечко!
Затем выводим генератор через угол подрамника, там, где мы сняли сигналы, и достаём его.
Ремонт генератора рекомендую доверить специалистам, таким образом вы сэкономите и время, и деньги, и нервы!
После ремонта, устанавливаем все в обратном порядке, учитывая некоторые нюансы.
Уплотнительное резиновое кольцо под вакуумный насос рекомендуется установить новое.
Перед тем как закрепить генератор на своём месте, сначала прикручиваем вакуумный насос. Иначе его установить не получится.
Снятие и установка генератора Opel Corsa (Опель Корса)
Автомобильный генератор Opel Corsa (Опель Корса) - преобразователь механической энергии в электрическую, и это необходимо для движения автомобиля. При первых признаках неисправностей надо установить причину и устранить ее. Только тогда возможна действительно, правильна работа электрооборудования в системе.
Снятие генератора от автомобиля Opel Corsa (Опель Корса) в автосервисе:
Снятие генератора как процесс отличается для разных моделей автомобилей Opel Corsa (Опель Корса), и чтобы провести его потребуются опытные специалисты и необходимое оборудование. Комплекс такого оборудования имеется в Авто техническом центре, где работают наши специалисты.
Перед работой обязательно отключение аккумуляторной батареи. Напоминаем, что повреждение электронных компонентов могут возникнуть и в результате непрофессионального обращения. в результате этого могут быть повреждены многие элементы электронного блока управления.
Метод замены шкива от генератора - что важно?
В связи с тем, что существуют генераторы разного типа, процесс отличается существенным образом. Вообще, снять и заменить генератор на автомобилях, возможно двумя способами, и данный способ определяется специалистом.
Чтобы обеспечить нужное натяжение ремня, следует четко понимать, как правильно заменять генераторный шкив. Данная процедура применяется, если произошла деформация элементов или полная неисправность генератора Opel Corsa (Опель Корса)
Важно определить, для какой цели осуществляется этот процесс. В некоторых случаях потребуется сложный ремонт, а в некоторых требуется заменить подшипники. Порядок проведения работ при установке генератора определен правилами, изменения не допускаются.
Ремонт генератора в автомобиле Opel Corsa (Опель Корса) это:
- Снятие- демонтаж
- Разборка для ремонта
- Сборка в обратном порядке
- Установка генератора.
Процесс - снятие и установка генератора Opel Corsa (Опель Корса) нельзя отнести к сверхсложным, но имеются определенные особенности, связанные с принадлежностью к определенным моделям автомобилей.
Многие автомобили
Ознакомиться с ценовыми категориями для марки Opel Corsa (Опель Корса) Вы можете на сайте или уточнить, заказав бесплатную консультацию у специалиста по номеру ниже.
С 2003 года на авто Опель начали устанавливать совершенно новый 1,4-литровый 16-клапанный мотор, с 90 лошадками, что вполне прилично. ДВС был разработан на основе чугунного блока цилиндров, вместо ремня ГРМ используется роликовая цепь, клапаны приводятся роликовыми рычажками, оборудованными гидрокомпенсаторами. У всех вариаций мотора Z14XEP нет фазовращателей, но имеется классический для Опелей впускной коллектор с системой Twinport.
В течение 7 лет этим мотором комплектовали автомобиль Опель Корса С, Корса D, Астра G, Астра H и Тигра.
Уже в 2009 году инженеры Опель были вынуждены улучшить двигатель, чтобы соблюдать европейские экологические нормы, вследствие чего появилось несколько новых вариаций мотора:
- A14XEL,
- A14XER,
- B14XEL,
- B14XER.
Кроме этого на базе данного ДВС был разработан первый 1.4-литровый турбированный двигатель.
Хотите подыскать нужный мотор для Опель? В нашем каталоге вы найдете все необходимое.
Надёжность мотора Опель Z14XEP
В принципе, Z14XEP – очень качественный мотор, не имеющий каких-то очевидных недостатков. При своевременном и комплексном техническом обслуживании двигатель без особых проблем прослужит 300 тысяч и более. Далее мы пройдемся по основным узлам ДВС и расскажем о возможных проблемах.
ЭБУ
При длительной эксплуатации мотора на нем может выйти из строя ЭБУ: отваливаются контакты между пинами в разъеме и электронной платой. Довольно редко, но эту поломку можно отремонтировать, если выйдет восстановить контакты. В большинстве случаев придется покупать новый блок управления.
Намного реже случается полное выгорание блока из-за короткого замыкания в проводке.
Хотите подыскать подходящий ЭБУ для мотора Опель? В нашем каталоге вы найдете все необходимое.
Генератор
Генератор ДВС при серьезном износе частенько ломается из-за проблем с реле-регулятором. На данные моторы устанавливалось две разновидности генераторов: на 70 и 100 ампер поэтому если вы намерены поменять реле, нужно четко знать, какой у вас установлен.
У неисправного генератора всего один симптом: недостаточное напряжение зарядки.
Хотите подыскать подходящий генератор для мотора Опель? В нашем каталоге вы найдете все необходимое.
Датчик коленвала
Сам датчик установлен прямо под стартером мотора. Он считается износостойким, с отличным запасом ресурса, а об его выходе из строя легко понять по ошибкам. Кроме появления ошибок на приборной панели, о неисправности можно понять по поведению двигателя:
ДВС заводится не с первого раза;
Быстро глохнет, если отпустить педаль газа;
Во время набора скорости чувствуется недостаток мощности.
Система вентиляции картерных газов
На данном моторе установлена классическая и привычная многим автолюбителям система вентиляции картерных газов. Тут также нет «грибка» с клапаном мембранного типа. Картерные газы подаются на утилизацию во впускной через две трубки: одна до, вторая после заслонки. Главный поток газов направляется конкретно в задроссельное пространства. Второе же канал необходим при полном открытии дросселя.
Дроссельная заслонка
Установленная на моторе заслонка, на практике, редко доставляет проблем. Более того, она абсолютно нечувствительна к нагару и саже. Но чистить ее все же нужно, хотя бы в целях профилактики. Благо, достать до нее очень легко.
После того, как вы сняли, прочистили и установили назад заслонку, не забудьте ее адаптировать. Делается это следующим образом: заведите автомобиль и дайте ему минуту поработать. Этого достаточно, чтобы заслонка успешно прошла адаптацию.
Хотите подыскать подходящую дроссельную заслонку для мотора Опель? В нашем каталоге вы найдете все необходимое.
Заслонки Twinport
Заслонки установлены непосредственно во впускном коллекторе, что действительно интересное решение, поскольку уже у двигателя Z16XEP они находятся в проставке между коллектором и ГБЦ. На ДВС обычно отваливается планка, которая приводит заслонки. Начинают разбиваться отверстия, что приводит к выскакиванию соединительных втулок. Втулки с привода заслонок также могут отломаться. По итогу можно заметить болтание заслонок, они начинают произвольно закрываться и открываться. Это невозможно услышать или как-то заметить по работе двигателя. Но при обломанной планке все заслонки будут отрытыми, и не важно, в каком режиме работает мотор. Так что на холостых можно заменить увеличение расхода топлива и воздуха. Кроме этого отследить поломку можно по показаниям лямбда-зонда. Но на этом проблемы не заканчиваются, если своевременно не обнаружить поломку, может прогореть катализатор.
Ошибка, связанная с Twinport появляется и на двигателях, которые выпускались с 2006 года, поскольку на них устанавливался датчик положения заслонок.
В принципе, планки можно отремонтировать: понадобится изготовить, а затем вклеить ремонтные втулки, улучшить крепеж рычажков и т.д. Но проще будет поменять впускной коллектор, по возможности, на б/ушный с низким износом.
Откровенно говоря, вихревые заслонки на моторе Опель почти не создают проблем, у них длительный срок службы, и нагар на них появляется намного медленнее. На практике, обламывание заслонок – это очень редкая поломка.
Хотите подыскать подходящий впускной коллектор для мотора Опель? В нашем каталоге вы найдете все необходимое.
Клапан EGR
А вот клапан EGR на данном двигателя часто меняют на новый, причем только на оригинальный. Радует лишь тот факт, что новый клапан обойдется примерно в 100 долларов. В чем причина замены? Все просто, очень часто ломается электромотор, после чего начинаются многочисленные ошибки по системе EGR. И да, прочистить клапан будет недостаточно.
Как только нарушается подвижность штока ЕГР, на приборной панели появляется ошибка. Но не стоит забывать, что клапан может не полностью закрываться, даже если ошибка не появилась. Это легко понять по:
- Нестабильной работе мотора.
- Потере мощности
В редких случаях перестает заводиться двигатель, увеличивается расход топлива.
Эти проблемы могут носить не только постоянный, но и временный характер.
Заменяя клапан, не забудьте приобрести две прокладки, которых нет в комплекте с ЕГР. Отдельное внимание уделите качеству прокладки между ГБЦ и клапаном, поскольку она отвечает за уплотнение канала по которому поступает антифриз. Из-за низкого качества прокладки антифриз может начать сочиться.
В практике были случаи, когда оплетка проводов разрушалась, что приводило к короткому замыканию и выгоранию ЭБУ. Так что регулярно проверяйте все провода.
Хотите подыскать подходящий клапан ЕГР для мотора Опель? В нашем каталоге вы найдете все необходимое.
Термостат
У мотора пассивный термостат, полностью открывающийся на 105°. У него колоссальный рабочий ресурс. При износе термостат начинает подклинивать, он пропускает антифриз в круг охлаждения. На практике это приводит к тому, что мотор очень долго греется, может начать охлаждаться по ходу движения, либо при включенной «печке», которая перестает греть в полную силу.
Повреждение клапана в стакане масляного фильтра
В стакане находится дренажный клапан, он открывается после удаления вставки фильтра. Затем из стакана по клапану вытекает оставшееся масло. Этот клапан ломается очень редко. Обычно, это случается из-за бракованного или низкокачественного фильтра, который во время установки неправильно нажимал на клапан. Само собой, в данном случае все масло будет уходить в поддон, что приводит к падению до нуля давления смазки.
Опытные автолюбители в курсе про эту неполадку, поэтому просто закупоривают дренаж, а затем удаляют сам клапан.
Еще одной причиной падения до нуля давления масла служит низкокачественный масляный фильтр, пускающий масло. Это случается из-за того, что поток подаваемого масла проминает фильтр, и он не может больше давить на дренажный клапан. Так что не стоит экономить на фильтре, покупайте только оригинальные запчасти.
Модуль зажигания
Мотор имеет модуль зажигания, который сочетает в себе катушки зажигания и наконечники свечей. У модуля отличный запас, он способен прослужить 160 тысяч и более, но бывает, что ломается уже после 50-90 тысяч. Понять, что узел близок к выходу из строя несложно, появляются пропуски воспламенения в цилиндрах при холодном моторе, исчезающие при перезапуске двигателя. Чем больше износ – тем чаще пропуски.
Обычно модуль пробивает на ДВС из-за того, что он выполнен в пластиковом корпусе, тут уже виноваты инженеры Опель. Точку пробоя можно «залатать»: нужно аккуратно расточить трещинки и замазать эпоксидным клеем.
Хотите подыскать подходящую катушку зажигания на мотор Опель? В нашем каталоге вы найдете все необходимое.
Прокладка клапанной крышки
Крышка монтируется на прокладку из резины, которая служит уплотнителем по всему периметру и вдоль модуля зажигания. Со временем резина начинает твердеть и утрачивает свою эластичность, и можно заметить потеки масла. Также масло начинает появляться на датчике давления. В свое время, из-за данных неполадок Опель провел масштабную отзывную компанию, после чего начал ставить другие датчики давления масла.
Хотите подыскать подходящую клапанную крышку для мотора Опель? В нашем каталоге вы найдете все необходимое.
Цепь ГРМ
У роликовой цепи ГРМ далеко не такой запас ресурса, как хотелось бы. Чаще всего ее меняют примерно на 150 тысячах, правда, встречаются и двигателя, которые смогли пройти на оригинальной цепи более 300 тысяч.
С появлением износа цепь начинает ощутимо греметь.
Подыскать подходящий мотор на Опель Астра, Опель Мерива или Опель Зафира, Опель Ветра, вы сможете в нашем каталоге.
По ссылкам можно проверить, какие автомобили Опель находятся у нас на разборке. При необходимости вы сможете заказать с них детали.
Читайте также: