Где стоит датчик давления масла ауди 100
Привет форумчане.. приобрел ауди 100 квадро 1991 года 45 кузов 2.8литра интересуе где находится датчик давления масла?
Завел - все работает нормально погазовал и загараеттся давление, на ходу таже самая картина едешь сначала не горит потом три писка и масленка красная загарается!
Что делаь куда лезти?
Есть оборудование для диагностики = подключаю = питтание не идет с клем незнаю на какой именно и как дополниельно подотаь на клемы! спасибо
v.v.p. » 13 сен 2012 01:45
Ярослав44 » 13 сен 2012 08:32
Stingers » 13 сен 2012 10:53
Спасибо сегодня пойду мерять давление механически, грешу еще на проводку - рассохлась немного.
Stingers » 13 сен 2012 11:19
Ярослав44 » 13 сен 2012 11:20
Ярослав44 » 13 сен 2012 11:21
andre52 » 13 сен 2012 11:47
AUDI™ 100 С4 2.3Е 1991 ААR, МКПП
Wauzzz4azmno25252
Да прибудет с вами сила!
Stingers » 13 сен 2012 16:40
такс. давление пока помереть не удалось - нет не у кого резьбы подходящей в нашей глуши)))
снял датчик насосом накачал 2-2.5 атмосферы - мультиметром прозвонил начинаеть пищать = на 1-1.5 не пищить тоесь разомкнут - правильно? или датчик не тот приколхозил старый владелец
нашел такую информацию
попробую так сделаь но не могу поняь где второй датчик стоит - есл стоять перед машиной слева сзади двигателя один - выкрутил взамыкается при 1.6-2 барах. а второй??
Ярослав44 » 13 сен 2012 21:20
Stingers » 14 сен 2012 00:36
такс даттчики оба стоят на голове..
есть провод с клемой 1ый коричнево светлый -коричнево темный
2ой провод бело черный он болтался без клемы, 3ий синий
2и3 идут в одной оплетке. - не могу точно понять какой должен одет быть
клемы снял с обоих датчиков заизолировал -всеравно давление на 2000 загарается.
датчик высокого давления открутил завел - масло сттруей толстой вытолкнуло, прикрутил на место
снял крышку горловины где масло лить на заведенном двигателе - газа даешь немного брызги летят.
механически давление завтра буду мерить
fandey » 14 сен 2012 01:35
Ярослав44 » 14 сен 2012 08:12
Stingers » 14 сен 2012 22:09
подскажи плз какое давление нормальным считаеся на 100ке? сегодня не смог померять вечером только манометр привезли.
еще вопрос про диагностический разъем там белый черный и синий разъем одеваю н абелый и черный как на другой состке пробывал - но питание ттакое чувство что на прибор не идет-на какую глему на прямую подать его? (питание) - чтоб электрику на взамыкание провериить
Ярослав44 » 14 сен 2012 22:13
Вернуться в Мотор(Бензиновый) Кто сейчас на форуме Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
Всем здравствуйте!
Запись будет о давлении масла.
Всё началось с того что на ХХ стрелка на приборке ложилась на отметку 0.
Естественно что это начало сильно волновать меня!
Когда Машина долго работала на ХХ стрелка ложилась ниже ноля и срабатывал зуммер аварийно низкого давления.
Вообще испугался я!Как так?Мотор ведь был отличный.Конечно же я надеялся что датчик меня обманывает.
Чтобы убедиться в чём проблемма, лучший вариант конечно же механический манометр.
Был у меня Чапаевский манометр, нарезал на нём резьбу М10Х1.Шланг взял передний с системы тормозов от audi.
Проверяем давление, обороты ХХ 820об.мин.
На холостом ходу давит 2bar😀
На холодную 6bar.
Что с давлением в моторе порядок я убедился.
Теперь надо найти исправный датчик и культурно приспособить манометр.
Датчик отыскал спустя некоторое время, запчасть оказывается искаемая.
Нашёл трубочку под высокое давление у которой с одной стороны деталь под болт банджа и попросил токаря изготовить тот самый болт.На другой стороне мне одели гайку с нужной резьбой и развальцевали трубочку.
Получилась такая вот конструкция.
Дальше все эти детали были смонтированы.
Такой вид имеет всё это уже на блоке.
Дальше расскажу о небольшой проблеме с нижним датчиком, который контролирует чтобы давление в диапазоне кажется 2800-3000об.мин. Не было ниже чем 1.8bar.
Вот вылетело с головы в каком точно диапазоне, если ошибся поправьте кто.
Суть проблемы:после 100км. езды весь блок снизу датчиков был в масле.
Думал что плохая шайба стоит.
Менял несколько раз, ставил алюминий и медь.Похер, всё в масле.Заметил что масло попадает в пильник который одевается на датчик.Выходит что утечка идёт через клемму самого датчика, решил в этом убедиться.
Здесь мне помогал мой стенд для промывки мех.форсунок, который для этой цели так и ниразу не был использован.)
И вижу что датчик герметичен.☹️
Что за фигня, не понять вообще…
Но на моторе то масло просачивалось через клемму, непонятки вообще.
Чтобы убедится в чём же проблема был куплен новый датчик на Exist.
Стоит он как пачка сигарет, поэтом даже не думал брать или нет.
Вкрутил новый датчик и что.Сколько ездил всё сухенько под ним!
Выходит что старый датчик пропускал масло при нагреве, вот такая ситуация.
Это фото из интернета, как должны быть расположены датчики на моторах NG/NF/AAR.
Ну а дальше результаты проделанной работы.
Оказывается что показометр температуры у меня показывает не правильно.
А я раньше думал, почему у меня вентилятор включается при 95гр. вместо 102гр.
С инвент командером стало всё понятно.
Такая разница.
Датчик в приборке можна подкорректировать, но пока что до этого не доходят руки.
Обороты на момент замеров установлены 760об.мин. так как 820об.мин. не нравились газовому блоку.
Вот такие показания при ХХ 760об.мин. и температуре мотора 100гр.
Паказания на мех.манометре и приборке линейны.Результатом доволен!😊
Может быть эта запись и не принесёт никому особой пользы, но мне это всё на первый взгляд мелочи, забрало немало усилий.Поэтому решил сделать такую запись.
Всем спасибо за внимание!
Audi 100 1992, двигатель бензиновый 2.3 л., 133 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Audi 100, 1992
Audi 100, 1991
Audi 100, 1992
Audi 100, 1994
Комментарии 19
Была похожая проблема. Дело было в приборке. Почитай в бж у меня, я там расписывал все
спасибо Вовчик, сейчас гляну
Не знаю где датчики давки стоят на AAR, у нас на 4-цылиндриках в кронштейне возле масляного фильтра.
Принцип прост.
Датчик нижнего давления 0,15-0,25 бара когда нету давки замкнут (приходит масса). Потому когда вкл.зажигание, давки нету, на датчике масса, и прибока говорит об этом поджигая масленку. Когда двигло заводишь, появляется давка, датчик размыкает массу, плюс на приборке есть, минуса нету, датчик не горит.
С датчиком высокого давления 1,8 бара все наоборот, когда давление есть, то датчик замкнут, тоесть есть масса, а когда давления нету, то он разомкнут, массы НЕТУ.
Потому есть вариант что у тебя провод от датчика к приборке перебитый, массы нету, вот и орёт приборка.
P.S. В случае c тем, что у тебя не горит масленка и при вкл.зажигании, предположу что и этот провод перебит где-то.
Тяни новые провода от датчиков к приборке, будешь тогда уверен что не в проводах дело. Или хотя бы прозвони.
Димчик спасибо, буду искать куда именно идут эти провода в штекерах на приборке
Хотя подожди. Бск то нет у тебя. Мда ! Ша, пойду схему почитаю
Макс, БСК у меня был на короткой панели а на этой нету ни БСК ни БК вот в чём фигня, а на приборку грешить не нужно?
ААА. ша подумаю. розетки от бск за приборкой лежит внутри панели или вырезали все?
я гляну, розетки остались сто процентов, отпаян только шлейфик который идёт с основной платы на дополнительную, сегодня сниму панельку и сфоткаю или лучше видео заснять?
Вы здесь: Главная />Фото отчеты ауди с4 />Давление масла ауди 2.6.Меню сайта:
Последние публикации
Перетяжка потолка ауди 100 с4.(Часть 3)
В первой и второй частях мы снимали обшивку потолка, сегодня же мы займемся самой перетяжкой.
Перетяжка потолка ауди 100 с4.(Часть 2)
Продолжим снятие обшивки потолка. В первой части мы сняли обшивку люка и накладки передних стоек. Сегодня мы все-таки снимем потолок.
Перетяжка потолка ауди 100 с4.(Часть 1)
В уже не молодых автомобилях, не редко можно столкнуться с проблемой провисания потолка. Происходит это, как правило, по двум причинам:
Давление масла ауди 2.6.
Если у вас есть подозрения на счет низкого давления масла, прежде чем делать какие-либо выводы нужно обязательно замерить давление масла механическим манометром. Если в вашей ауди с4 полная панель приборов и стоит электрический манометр, то на него не стоит полагаться на все 100 процентов, самый верный замер, я вновь повторяю, вам даст только механический манометр.
Для того чтобы произвести замер давления масла прежде необходимо вывернуть один из датчиков давления масла, а на его место ввернуть наш манометр.
Оба датчика у V – образного двигателя расположены внизу слева. Если в автомобиле нет кондиционера, то добраться до датчиков не составит большого труда.
Рис 1 – Автомобиль без компрессора кондиционера.
Немного иначе дела обстоят у ауди с4 с кондиционером, отличие составляет то, что здесь обзор датчиков закрыт компрессором кондиционера.
Для замера вы можете вывернуть передний или задний датчик. Для меня проще вывернуть задний, хотя для этого нужно поддомкратить автомобиль, но зато снизу будет видно, что мы будем откручивать и куда в будущем завернем штуцер манометра.
Рис 2 – Как подобраться к заднему датчику давления масла.
Если у вас панель не полная или нет прибора давления масла на панели, то у вас будет стоять, вот такой датчик на 0.3 бар.
Рис 3 – Датчик аварийного давления масла.
Если на панели есть прибор давления масла, то датчик будет вот такой в форме бочонка.
Рис 4 – Датчик давления масла.
Хотя для меня легче выкрутить задний датчик, сегодня я наглядно покажу, как замерить давления, вывернув все же передний, так как мне нужно было сравнить, насколько точны показания прибора на панели с реальным давлением масла в системе смазки.
Снимаем чехол и разъем с датчика контролирующего давления масла на оборотах.
Рис 5 – Снимаем чехол с датчика давления масла.
Для того, чтобы выкрутить датчик воспользуемся трубчатым ключом на 24, у меня он самодельный.
Рис 6 – Ключ и манометр.
Также нам понадобится манометр со штуцером с мелкой резьбой на 10.
Рис 7 – Штуцер для манометра.
Если нет готового штуцера, то для его изготовления нам понадобится 2 болта на 10, один из них обязательно должен быть с мелким шагом резьбы, таким же, как у датчика. Свариваем 2 болта между собой. Место сварки обтачиваем под ключ. Теперь самое сложное просверлить сквозное отверстие. Если со сверлением все получилось, то Болт у которого мелкая резьба не трогаем, а вот другой обтачиваем под штуцер как на картинки, для того чтобы потом на это место надеть шланг и притянуть хомутом.
Рис 8 – Датчик аварийного давления масла на оборотах выше 2000.
и пытаемся как можно быстрее попасть в отверстие и завернуть штуцер, так как у нас будет вытекать масло. Конечно, его количество будет не слишком большим, но все, же чем быстрее мы завернем штуцер, тем меньше мы его потеряем. Весь этот процесс мы совершаем вслепую.
Рис 9 – Заворачиваем штуцер манометра.
Завернув штуцер, высовываем манометр вверх и заводим двигатель.
Рис 10 – Замеряем давление масла в двигателе 2.6 ауди с4.
Поначалу давление у нас может быть высоким, все зависит от того на сколько прогрет двигатель. Ждем пока на двигателе, включатся и отключатся вентиляторы, так вот на этом моменте нас и интересует показания давления масла на манометре.
На прогретом двигателе на холостых оборотах давление масла должно быть в пределах 1.0 – 2.5 бар (атмосфер). При 3000 об/мин – 3.0 – 5.0 бар. Если давление ниже 1.5 бар, то в двигателе уже имеются какие-то проблемы, пока не стоит об этом беспокоиться, но нужно знать, что в скором времени вам придется столкнуться с ремонтом. Измерив, давление масла на двигателе, выворачиваем манометр и ставим датчик на место. Подтираем вытекшее масло. Этот процесс можно контролировать с помощью зеркала и переноски.
Рис 11 – Вытираем вытекшее масло.
При низких показателях давления нужно обратить внимание, прежде всего, на состояние качества моторного масла и масляного фильтра. Если на этот счет у вас возникают сомнение, то заменить и произвести повторный замер.
Также виновниками падения давления масла могут послужить редукционные клапана. Их на этом двигателе 3 штуки, один стоит в масляном насосе и два в головках блока цилиндров (Система смазки двигателя V6). Так вот их все нужно проверить. Особенно не редким случаем бывает проседание пружинок у редукционных клапанов головок, в итоге их преждевременное открытие и падение давления масла в системе.
Проверить их можно компрессором с манометром, закрепив клапан в шланге. По показаниям манометра, мы можем увидеть, при каком давлении открывается клапан. Исправный клапан должен открываться при давлении 2.7 бар, если это происходит на много раньше, то нужно заменить его.
Для того чтобы снять эти клапана нам нужно снять крышки клапанов, отвернув по 6 болтов у каждой. Затем головкой вывернуть клапана.
Причиной неисправности основного редукционного клапана может послужить его заклинивание в приоткрытом состоянии. Для того чтобы добраться до него нам потребуется снять генератор. Только тогда к нему можно будет подобраться.
Рис 12 – Редукционный клапан на масляном насосе.
Если вышеперечисленные поиски ни к чему не привели, то проблему нужно искать глубже: масляный насос, вкладыши коленвала.
Вобщем такое дело: почему-то на холодную показывало по приборке 3,5 бар (и при газовании выше 3,5 не поднималось), а на горячую могло и до 1..1,5 на ХХ уйти. Лампа на приборке не загоралась, ездил, но как-то не нравилось это. Думал сначала, может датчик на приборку что-то врет. Но также проскакивала мыслишка: а вдруг это маслянный фильтр глючит как-то. Открутил его (фильтрон ), вкрутил Mahle, подлил к старому маслица до уровня (правда подлил минералки манноловской 10в40, а обычно полусинт., перепутал при заказе, ну да и ладно). Вобщем завожу - и все в порядке, давление 5 на холодную (как и всегда раньше), т.е. датчик наверное все-таки живой. На горячую 2-2,2 на ХХ.
Так что это была за хрень такая в фильтре, чего так мало давления было?
И еще: теперь заметил, что на холодную подтупливает, провалы есть небольшие, может все-таки забольшое давление стало, гидрики (новые) "раздувает"?
И такой вопрос: должна ли лампа давление мамла гаснуть еще до того, как мотор заведеться или допускается после запуска 1 сек. чтоб горела?
Может показаться, что бред, но ведь у людей бывает, что настолько передавливает маслом, что даже завестись не могут, не то, что ехать. Гидрик ведь давит в стебель клапана, если замного масла, то и не закроется.
А что значит верхнее/нижнее? Манометр вкручивать в какую дырку?
Нее, вроде там все нормально.
Только поменял фильтр - и сразу появились провалы на холодном масле. Да и раньше (до фильтрона ) тоже были провалы и причем тогда гидрики были старые. А сейчас новые ГК - так и подавно провалы.
Получается фильтрон сам мне давление подрегулировал, чтоб не тупила на холодную, а я недовольный его заменил. Не оценил старания поляков
Вобщем замерить давление манометром, а там уже думать, редукционный клапан регулировать как-то (там может шайбы добавить или подточить. ) По идее если подточить шайбу - то давление сброса возрастет (это нам не надо), а если добавить еще одну или поставить более толстую шайбу - то как раз давление сброса упадет?
Манометр может все опасения снять или. тьфу-тьфу ! А дальше проводку гребсти! Может КЗ сидит!
из блока контроля давления масла. Он как раз ругается на отсутствие сигнала(масссы) от датчика высокого давления.
Принцип работы системы предупреждения аварийного давления масла одинаков для большинства моделей автомобилей, выпускавшихся концерном V.A.G в период с начала 80-х годов. Система обрабатывает сигналы с двух датчиков давления и сигнал о текущем значении оборотов двигателя. Датчики давления представляют из себя выключатели, срабатывающие при определенном давлении масла в системе. Датчик нижнего порога — нормально замкнутый. Размыкается при достижении давления в 0.3 бар. Датчик верхнего порога наоборот — нормально разомкнутый и замыкается при давлении масла выше 1.8 бар (*Значение верхнего порога может отличаться на некоторых моделях двигателей. Например, есть двигатели на которых установлен датчик на 1.4 бар (черного цвета)). Допустимый технологический разброс порога срабатывания датчиков составляет 0.3 ± 0.15 бар и 1.8 ± 0.2 бар. Конкретная реализация электрической схемы и ее конструктивное исполнение, а также точка съема сигнала оборотов двигателя несколько отличается у разных моделей, а также у моделей оборудованных системой «Auto-Check» (Audi).Описание функционирования системы при различных условиях.
Давление масла Функция системы
Зажигание включено. Двигатель не работает.
Нет Лампа мигает
Двигатель работает. Обороты < 2000
Менее 0.3 бар Лампа мигает
Двигатель работает. Обороты < 2000
Свыше 0.3 бар Лампа не горит
Двигатель работает. Обороты >2000
Менее 1.8 бар Лампа мигает. Включен звуковой сигнал предупреждения.
Двигатель работает. Обороты >2000
Свыше 1.8 бар Лампа не горит
Следует отметить, что лампа системы предупреждения не является индикатором низкого уровня масла и для его проверки всегда нужно пользоваться щупом.
Как же быстро проверить правильно ли функционирует электрическая часть системы предупреждения?
отсоединить провод от датчика (коричневый) 0.3 бар и временно соединить с массой
в режиме ХХ лампа должна мигать
подсоединить провод обратно к датчику
отсоединить провод от датчика (белый) 1.8 бар
увеличить обороты свыше 2000, через 1 сек лампа должна начать мигать
поддерживать эти обороты, через 3 сек должен включится звуковой сигнал
подсоединить провод обратно к датчику
Если проверка не выявила каких либо дефектов, а система при работе сигнализирует аварийное состояние, то следует переходить к проверке собственно давления масла с помощью соответствующих приборов. Если давление окажется в норме, то причиной будет неисправность датчиков. В любом случае, прежде чем делать скоропалительные выводы (за исключением случаев откровенного стука), давление необходимо замерить внешним манометром и только потом принимать решение.
Читайте также: