Как снять бензонасос на шевроле трейлблейзер

Обновлено: 09.01.2025

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
не заводится Chevrolet TrailBlazer , моменты затяжки Chevrolet TrailBlazer , неисправности Chevrolet TrailBlazer , мануал Chevrolet TrailBlazer , manual Chevrolet TrailBlazer , схема Chevrolet TrailBlazer , характеристики Chevrolet TrailBlazer , устройство Chevrolet TrailBlazer , ремонт Chevrolet TrailBlazer , коды ошибок Chevrolet TrailBlazer

2. Обслуживание на автомобиле

Автомобили с дизельными двигателями

Очистка топливной системы

Примечание:
Если топливный фильтр отсоединялся, то топливный бак следует проверить изнутри, и при необходимости очистить.

1. Снять модуль топливного насоса в сборе.

2. Проверить сетчатый фильтр модуля топливного насоса. Заменить модуль топливного насоса в сборе, если топливный сетчатый фильтр загрязнен.

Примечание:
При промывке топливного бака следует обращаться в топливо-водяной смесью как с опасной жидкостью. С водой и с топливом следует обращаться в соответствии с требованиями местных, государственных и федеральных законов, норм и правил.

3. Промыть топливный бак горячей водой.

4. Вылить воду через отверстие топливного бака, в которое устанавливают модуль топливного насоса. Покачать топливный бак, чтобы обеспечить полное удаление воды из топливного бака.

5. Перед сборкой в обратном порядке полностью просушить бак.

6. Отсоединить подающие топливопроводы.

Примечание:
Для продувки топливопроводов следует использовать только сжатый воздух, не содержащий масла.

7. Очистить топливопроводы, для этого подать воздух под давлением в одном и в другом направлении потока топлива.

8. Подсоединить подающие топливопроводы.

9. Установить модуль топливного насоса в сборе.

Заправка топливной системы

Примечание:
Чтобы топливная система работала исправно, топливопроводы должны быть заполнены топливом и в них не должно быть воздуха. Если в топливопроводы попал воздух, необходимо заполнить топливную систему топливом для удаления воздуха до начала эксплуатации автомобиля. Воздух может попасть в систему одним из следующих способов:
- На автомобиле закончилось топливо.
- Фильтр был снят для техобслуживания или замены.
- Топливопроводы были сняты или разъединялись для техобслуживания.
- Топливный насос был снят для техобслуживания.
- Вентиль для слива воды из топливного фильтра был открыт во время работы двигателя.

Если имело место одно или более из перечисленных выше состояний, воздух попал в топливную систему, и пользователю требуется заполнить систему топливом до начала эксплуатации автомобиля.

1. Включить зажигание и подождать 10-30 секунд.

2. Повернуть ключ в замке зажигания в положение запуска двигателя стартером.

3. Повторять этапы 1 и 2 до тех пор, пака двигатель не заведется.

Программирование расхода топливной форсунки

1. Функции управления системой впрыска топлива сосредоточены в блоке управления двигателем (ECM). Для каждой топливной форсунки в памяти блока ECM хранится информация о расходе или значении расхода, используемом для коррекции количества впрыскиваемого топлива, а также о положении цилиндра. Программирование расхода топливной форсунки необходимо выполнить при выполнении любой из следующих работ:

Заменяется блок управления двигателем.
Заменяется топливная форсунка.

2. Выполнить программирование расхода топливной форсунки, для этого:

Выключить зажигание.
Записать для соответствующих цилиндров с каждой устанавливаемой при замене форсунки или, если был заменен блок ECM, то со всех форсунок, все коды расходов, используемые для коррекции количества впрыскиваемого топлива.
Выполнить с помощью диагностического прибора программирование расхода топливной форсунки и следовать инструкциям, выводимым на дисплей.

Примечание:
Ввести 7-значный код форсунки или форсунок, используемый для коррекции количества впрыскиваемого топлива и указываемый на форсунке сверху.

3. Подтвердить выполнение ремонтных работ:

Установить компоненты и соединения, которые были сняты или заменены во время диагностики.
Выполнить регулировку, программирование или настройку, предусмотренные при снятии или замене компонента.
Зажигание выключено в течение 60 с.
Зажигание включено, двигатель заглушен
Удалить диагностические коды.
Если причиной ремонта был диагностический код неисправности, повторить условия появления кода и с помощью функции фиксации изображения или перечня неполадок, если имеются, проверить, не появился ли диагностический код неисправности снова. Если снова возник тот же или другой диагностический код неисправности, следует обратиться к списку кодов неисправности и выполнить соответствующую процедуру диагностики.

Слив топлива из топливного бака

Внимание:
Никогда не использовать открытые емкости для слива или хранения топлива, т.к. это может привести к пожару или взрыву.

1. Снять крышку наливной горловины топливного бака.

2. Вставить подходящий всасывающий шланг в наливной патрубок топливного бака.

Примечание:
Смазать край всасывающего шланга для облегчения его установки/снятия.

3. Прикрепить подходящий всасывающий шланг к шлангу, используемому на ручном насосе или насосе с пневмоприводом.

4. С помощью ручного насоса или насоса с пневмоприводом слить максимально возможное количество топлива из бака.

Слив воды из топлива

1. Заглушить двигатель и подождать не менее 30 секунд. За это время давление топлива в системе питания должно снизиться.

2. Отвернуть сливную пробку против часовой стрелки.

3. Слить воду из топлива.

4. После окончания, повернуть сливную пробку по часовой стрелке.

5. Выполнить процедуру заправки топливной системы.

Автомобили с бензиновыми двигателями

Сброс давления топлива

Внимание:
Перед обслуживанием топливной системы отвернуть крышку наливной горловины топливного бака и сбросить давление в топливной системе, чтобы уменьшить опасность получения травмы. После сброса давления в топливной системе возможно вытекание небольшого количества топлива при обслуживании топливных магистралей, топливного насоса или соединений. Чтобы уменьшить опасность получения травмы, накрывать технической салфеткой компоненты топливной системы перед их отсоединением. Благодаря этому будет собрано все топливо, которое может вытечь Завершив отсоединение, выбросить салфетку в предназначенную для этого емкость.

1. Если необходимо обслуживание системы питания, то извлечь предохранитель топливного насоса.

2. Снять декоративную крышку двигателя (при необходимости).

3. Ослабить крепление крышки наливной горловины топливного бака, чтобы сбросить давление паров в топливном баке.

4. Снять колпачок порта технического обслуживания на топливной рампе.

5. Обернуть порт технического обслуживания топливной рампы технологической салфеткой.

Внимание:
Обернуть полотенце вокруг порта технического обслуживания, чтобы уменьшить опасность пожара и травмирования персонала. Это полотенце впитает топливо, которое может вытекать во время подсоединения манометра давления топлива. Поместить полотенце в специальный контейнер после завершения подсоединения манометра давления топлива.

6. Подсоединить переходник J-34730-1A (4) к порту технического обслуживания топливной рампы.

7. Опустить шланг переходника в подходящую емкость для топлива.

8. Открыть клапан на переходнике, чтобы слить топливо из рампы.

9. Закрыть клапан на переходнике.

10. Извлечь шланг переходника из подходящей емкости для топлива.

Внимание:
Чтобы избежать загрязнения системы, перед демонтажем частей почистить следующие области:
- Соединения топливопровода.
- Шланговые соединения.
- Области вокруг соединений.

Примечание:
При снижении давления топлива для установки и снятия топливного манометра НЕ обязательно переходить к следующим действиям.

11. Отсоединить переходник J-34730-1A (4) от порта технического обслуживания топливной рампы.

12. Снять полотенце, обмотанное вокруг порта технического обслуживания топливной рампы и поместить его в утвержденный резервуар.

13. Установить колпачок порта технического обслуживания топливной рампы.

14. Установить декоративную крышку двигателя, если она снималась.

15. Затянуть крышку наливной горловины топливного бака.

Установка и демонтаж манометра давления топлива

Установка

1. Сбросить давления топлива.

2. Снять полотенце, обмотанное вокруг порта технического обслуживания топливной рампы и поместить его в утвержденный резервуар.

3. Выполнить необходимые проверки и/или провести диагностику. Инструкции по использованию манометра J-34730-1A см. в руководстве производителя.

Снятие

1. При необходимости сбросить давление топлива. Выполнить следующее:

Обернуть порт технического обслуживания топливной рампы технологической салфеткой.
Опустить шланг переходника в подходящую емкость для топлива.
Открыть клапан на переходнике, чтобы слить топливо из рампы.
Закрыть клапан на переходнике.
Снять шланг переходника с подходящей емкости для топлива.
Снять полотенце, обмотанное вокруг порта технического обслуживания топливной рампы и поместить его в утвержденный резервуар.

2. Отсоединить переходник J-34730-1A от порта технического обслуживания топливной рампы.

Итак, к утру воскресенья имелся вытащенный из тамбовского леса трактором ТрейлБлейзер, покрытый слоем пыли и грязи, не желающий заводиться. Симптомы следующие: в положение "ключ на старт" насос жужжит в баке, при этом до двигателя топливо не доходит вообще и, что характерно, бензус как-то гнусно булькает внутри танка. Также в наличии был ждущий звонка водитель эвакуатора, готовый доставить бездыханные 2 тонны металла в Москву за скромные 20 тыщ рублей. В общем, стимул устранить неисправность у меня имелся, и неплохой. :-)

Попытка первая, неудачная: долить 20 л бензина в бак. Эффекта никакого.

Вместе с соседом затолкали машину на эстакаду. Отсоединили разъемы топливных трубок, ведущих к двигателю. На подающую надели шланг. Снова крутанул насос - в шланг попала столовая ложка бензина. Начали снимать бак. Процесс с непривычки занял около двух часов. Вытащили, слили бензин, помыли бак снаружи и внутри (уж заодно) от пыли и грязи. Все трубки целенькие, ничего не замято и не повреждено. Внутри бака, кстати, оказалось довольно чисто. Вытаскивая насос, ожидал увидеть руины агрегата, раздавленного об лесную дорогу, но на свет явился совершенно целый на вид модуль. Единственное, что вызывало сомнения - аккуратная дырка в соединительном штуцере напротив топливного шланга. Решили слить остатки бензина. В баке что-то загремело и покатилось. "Что-то" было извлечено наружу. Им оказалась. я не знаю, как правильно назвать эту мизерную латунную заглушку, ничего цензурного почему-то в голову не приходит, одна матерщина - из-за этой . лины пришлось 2 дня плясать с бубнами вокруг машины. (Виновница торжества на снимке слева - попросил жену подержать, чтобы не совать в кадр собственные пальцы с траурной синевой под ногтями, приобретенной в процессе ремонта). :-) Дырка в черном штуцере - место, откуда она вылетела.

Произошло следующее. При проползании по колее под бак набился дерн и земля, он сплющился. Подпружиненная колба насоса поехала к крышке. Так вот, конструкция такова, что при достаточном сжатии модуля эта латунная заглушка "приезжает" как раз под край стальной крышки, из которой торчат трубки. Остался даже след в месте касания. Крышка фактически выбила заглушку, надавив на нее сверху. Через появившуюся дырку насос качал бензин по кругу обратно в бак, а не в топливную трубку. :-)

Я не знаю, случайность ли, что эта заглушка так расположена, что ее выбивает при сильном сжатии модуля бензонасоса. Допускаю, что это примитивная, но остроумная защита, сознательно конструктивно заложенная - если сильно деформирован бак и вместе с ним насос, бензин не подается в топливную магистраль, а остается в баке.

Чтобы было понятнее, общий вид:

Смазали деталь каплей суперклея, запрессовали на место. Положили насос в ведро с бензином, накинули провода от аккумулятора (да, знаю, так делать нельзя, но. ) Насос включился, выплюнул некоторое количество грязи и бодро заработал как надо.

Обратно всё собрали и поставили бак на место примерно за полчаса. Сломанные "крокодилы"-фиксаторы шлангов (как их снимать, чтобы не сломать, понять не удалось) заменили на фиксирующиеся пластиковые хомуты для стяжки проводов. Машина завелась с полуоборота. Как всё-таки мало надо для счастья. :-) По ощущениям - поехала бодрее и лучше, чем раньше. Ну уж не хуже точно. Долетел до Москвы без приключений. Подтеков бензина нигде нет, всё работает. Теперь ищу подходящую защиту на бензобак (оказывается, на более ранних годах она имелась, на моем ее нет в принципе). "Смять" бензонасос подобным образом можно и в городе при определенном стечении обстоятельств - бак довольно мягкий, достаточно деформации в 2-3 см.

Всем спасибо за участие, удачи на дорогах и бездорожье! :-)

Неа, не постоянно. Включался, жужжал и булькал какое-то время (по ощущениям, секунд 5 максимум), а после отключался. При повторном старте симптомы повторялись. Машина, естественно, не заводилась.

Насколько я понял, там незамысловатый алгоритм - видимо, просто запрограммировано время работы насоса на подкачку топлива в систему, если повернуть ключ в 1-е положение. Похоже, качает он ровно столько же времени, сколько горят контрольные лампы на панели, пока не погаснут перед запуском двигателя. Никакое давление там не измеряется. Да и зачем? есть обратка. Насос качает заведомо достаточное количество топлива (скорее всего с избытком) и отключается через заданный промежуток времени. Вообще, чем больше вникаешь в конструкцию автомобиля, тем интереснее. Множество простых и эффективных решений. Конструкторы всё же молодцы. :)

А ты к чему спросил-то про работу насоса, не пойму? :)

Со стяжками вот какая история. Во-первых, на стальные хомуты их не заменишь, там же другая конструкция. Вот такая:

Сама клипса (quick connection, мать ее). Как их снять, не сломав - лично я не понял. Видимо, нужны годы тренировок.

В моей практике однажды был инцидент, когда выбило топливную трубку в движении и бензин потек под машину. Случилось это после снятия-установки бака на одном уважаемом сервисе (не Вита-моторс, чтобы не было непоняток - я там не обслуживаюсь, т.к. территориально далеко). Пришлось ехать на эвакуаторе - к счастью, дело было в Москве, недалеко. Спецы что-то там покопались - говорят, езжай, теперь всё ОК. Не, ну ездил. А при съеме бака оказалось, что этой клипсы как не было, так и нет - просто трубку воткнули на место. Еще пара была сломана до нас, хоть половинки и вставлены в гнезда.

То есть, поменять эти клипсы лично я совсем не против, только подозреваю, что их в наличии на сервисе не окажется. Да они еще нескольких разных калибров. В общем, буду думать, что с этим делать. Несколько успокаивает, что из всего этого набора шлангов, выходящих из бака, только один под давлением (туда мы впиндюрили две стяжки одну за другой) - остальные трубки, если я правильно понял, это обратка, вентиляция бака, выход в угольную канистру и прочая ботва; там лишь бы они не вылетели. В общем, копеечная деталь, но геморройная. Если кто знает, где их купить - буду признателен за совет.

Люк - дело хорошее, только. делать его, видимо, лучше всё-таки при снятом баке. Ну стремно пилить металл болгаркой над насосом, топливными трубками и несколькими десятками литров бензуса. :) Да и поточнее можно место разметить. Сейчас жалею, что не воспользовался случаем - надо было, пока машина со снятым баком стояла, дырку-то пропилить, ага. Ну, задним умом мы все непобедимы, это ясно. :)

Тем не менее, выводы сделаны. В свете описанных событий, завтра еду ставить вот такую шнягу на бензобак и раздатку (фото с трейлблейзерклуба):

Стальная "лыжа", прикрученная к раме - защита топливного бака и раздатки "Шериф". Выпущена ограниченная партия 1.5 года назад, в широкую серию не пошла, но небольшие остатки на складе имеются. Металл 2.5 мм. :) Надеюсь, будет кошерно. Штатной защиты бака на моем годе выпуска уже не было изначально, а с беззащитным пузом снова лезть на бездорожье легкомысленно. На очереди защита картера и коробки, лишними не будут.

Барабашка в баке. Снимаем бак для чистки кармы. (Инстуркция от adws12)

В марте стал периодически появляться странный звук из бака.

Похоже было на странное хрюканье.
Первое предположение было изложено как близкая и неминуемая кончина ТННД. Но помимо звука более никаких проявлений не было. Машина ехала бодро, провалов не было, заводилась с полпинка.
Звук же с течением времени прогрессировал в своей громкости, и было решено извлечь топливный насос для осмотра. Доступа к баку из салона на Трыле нет, поэтому придется снимать топливный бак.

Для снятия бака и ТННД понадобится:
— Головка на 15 и удлинитель на 20;
— Ключ на 7;
— Плоская отвертка;
— Домкрат или чурки для подпорки бака;
— Канистра для слива солярки;
— Съем ник для откручивания крышки (можно приспособить струбцину, я откручивал съемником пружин).

На съемку бака уходит час времени, при условии, что есть яма или подъемник. Снимать можно и одному, сложного ничего нет.
1. Для начала, ключом на 7 нужно открутить хомуты с наливного и вентиляционного шлангов. Шланги находятся сразу за задним мостом. Имеют удобный доступ. После того как хомуты ослаблены, сдергиваем шланги с труб. Отверстия в шлангах глушим, дабы не попал мусор.

2. Рядом со шлангами есть сапун топливного бака, он просто крепиться к раме на пластиковую защелку. Его тоже освобождаем от защелки.

3. Через образовавшийся доступ к баку, можем слить излишки топлива через отверстие, которое крепиться к заливной горловине. Сливается почти всё, у меня осталось меньше шести литров в баке, после того как откачал шлангом излишки. Откачивал дедовским методом. Солярка на вкус кстати, безвкусная ) Бенз на вкус приятней )
4. Под топливный бак устанавливаем подпорки и домкрат. Откручиваем головкой на 15 два болта крепёжных лент бака. Сами ленты откручиваются с одной стороны, с другой стороны вытаскиваются через пазы.

" />

5. Отщелкиваем быстросъемные муфты с топливопроводов подачи и обратки. Для этого на самой муфте нужно зажать две синие кнопки и отщелкнуть муфту от шланга. Сами муфты находятся у бака со стороны раздатки.

6. Спускаем постепенно бак с подпорок, до того момента пока не откроется доступ электрическому разъему насоса. Снимаем фишку с модуля топливного насоса. Теперь бак снят.

7. Чтобы снять модуль насоса, нужно отщелкнуть муфты подачи и обратки с модуля. Далее либо специальным съемником, либо большой струбциной, либо съемником для сжатия пружин нужно открутить стопорное кольцо. ВНИМАНИЕ! Молотком и отверткой ДАЖЕ НЕ ПРОБЫВАТЬ! Сломаете к чертям кольцо, т.к. пластик хрупкий. Чтобы открутить кольцо, нужно приложить значительное усилие. Сидит плотно. Под кольцом уплотнительная резинка. После того как модуль снимаем, закрываем отверстие в баке дабы не попал мусор.

8. Насос в модуле держится на трех защелках. Сетка грубой очистки держится на четырех защелках. Все защелки отщелкиваются плоской отверткой.

В самом баке было довольно чисто. Мусора и каки нет. Была пара капель воды в баке.

В моем случае, бывший владелец автомобиля видимо был любителем помесить грязь. В итоге между металлической защитой и баком чернозема было столько, что можно рассаду садить.
Пришлось снять и почистить все. Защита держится на пластиковой стяжке, которую нужно разрезать.
После того как почистил грязь, обнаружил что по защите пошла глубокая коррозия.

Дело в том что в защите для отвода влаги предусмотрены отверстия, но в моем случаи влага не уходила, т.к. отверстия были закупорены грязью. Обработал все химией, растворителем ржавчины с цинком. Почистил щеткой по металлу, закрыл кислотным грунтом, поверх покрыл акриловым грунтом и краской.

Тоже самое проделал с крепежными лентами и рамой над баком.

Настало время разобраться с Барабашкой. Подключил насос к топливной системе автомобиля. Завел и охренел. Из насоса долбит фонтан.

Сначала подумал, что фонтан идет из-за того что открутилось от насоса что-то, но потом благодаря нашему клубнотрыльному Братству, понял что это клапан сброса избыточного давления. Спасибо всем клубням! А Константину особенный респект, за оперативные фото и консультации!

Причина избыточного давления была найдена довольно быстро.

Фильтра прошли 9 тысяч. Заправка была только Лукойл. На продувку один фильтр дулся с большим трудом. Второй вообще не продувался. Под рукой был один фильтр Сакура, поставил его, проверил, Барабашка ушел.
В любом случае спасибо фильтрам за то, что качественно выполнили свою работу и остановили весь хлам.

Раздобыл у кондиционерщиков гайку штуцера заправки кондиционера - именно она подходит на штатный штуцер измерения давления топлива. Потом взял кусочек медной тормозной трубки - развальцевал, вставил в гайку штуцера. Получился переходник для подключения манометра давления топлива. Ну, а манометров у меня в гараже полно.

Замерил давление топлива - 3,6. А требуется 4,3 - вот и косяк. Помимо многочисленных подсосов воздуха, двигателю еще и низкое давление топлива заводится мешало.

Почитав про данную топливную систему - узнал что причиной сего может быть:

1. насос (эт банально);

2. регулятор давления топлива (бывает - проверить нуна);

3. забитый фильтр (один хрен менять);

4. какая-нить х..рня типичная именно для этой системы (чеши репу и ищи-свищи).

В моем случае оказалось все кроме пункта пункта №3 - фильтр хоть и был заменен на БОШ, прежний фильтрон забит не был.

Снял и осмотрел регулятор давления топлива - оказалось что его мембрана перекошена - заказал с ебэй новый "DORMAR". По приходу - установил.

Далее снял бак - УЖОСССС - количество скруток на 20см провода топливного насоса просто ввергло в шок. как впрочем и не меньшее количество резиновых вставок и хомутов на топливных магистралях.

В общем стало очевидно, что всю эту хламиду нужно заменить.

Что впечатлило, так это защита бензобака - похоже из-за ее веса и размеров ее установка будет почище установки раздаточной коробки.

Купил 12м медной трубки - для замены топливных магистралей, а попажжже, сняв старые трубки, обнаружил что и от магистралей адсорбера вообще мало что осталось - это тоже не сеть хорошо. Кстати, сам адсорбер установлен за задним левым колесом.

В общем заменил все магистрали на медные и поставил новый топливный фильтр.

Пришло время извлечь на свет Божий и собственно сам насос. О тут меня ждал еще один косяк: выходной штуцер насоса соединен с выходным штуцером насосного блока кусочком резинового шланга обжатого ПЛАСТИКОВЫМИ хомутами. Шланг усох и начал стравливать топливо обратно в бак - "обратка" до "обратки". На фото виден этот кусочек шланга (новый симперит) обжатый металлическими "норма-вскими" хомутами. Так же как оказалось - сама выходная стальная трубка насосного блока отвалилась от крышки - пришлось взять газовую горелку и запаять. Если надумаете повторить - будьте осторожны - прежде удалит от туда топливо.

При проползании по колее под бак набился дерн и земля, он сплющился. Подпружиненная колба насоса поехала к крышке.

Так вот, конструкция такова, что при достаточном сжатии модуля эта латунная заглушка "приезжает" как раз под край стальной крышки, из которой торчат трубки. Остался даже след в месте касания.

Завершение истории с починкой бензонасоса на ТБ

Крышка фактически выбила заглушку, надавив на нее сверху. Через появившуюся дырку насос качал бензин по кругу обратно в бак, а не в топливную трубку.

Чтобы было понятнее, общий вид: Смазали деталь каплей суперклея, запрессовали на место.

Ну ооочень неудобное местоположение… Поэтому "аккуратно", если так можно сказать, вытащил плоскогубцами этот провод из колодки. Сам контакт остался внутри колодки, провод же медный, и не было никаких намеков на то, что он подгорел, или еще что-то… Поэтому, скорее всего, контакт пропал на месте обжима контакта и провода.

Ну да ладно. Он оказался сечением раза в два меньше, чем тот, который идет от насоса.

Другого не нашлось, вешаем что. Кстати, хотя бы для малейшего удобства доступа к колодке — рекомендую снять левый контакт, который идет на мозги.

Замена топливного насоса Шевроле Трейлблейзер

Поэтому проблемы бывают еще в электрической части. На СТО внимательно проверят и состояние клемм, и реле предохранителя, и моторчика, измерят напряжение и.

Если починить его нельзя, вам предложат его поменять.

Сразу лучше заменить топливный фильтр и прокладки. Замена прошла без проблем, позабытый комфорт вернулся! Так же, поменял передние линки, они у меня "кастомные", верхняя половина сайленблок, а снизу половина линки от ML.

Старые тоже умерли как то в одночасье, стали щёлкать. Ну и в завершение, коли бак снял, то и топливный фильтр поменяли.

Читайте также: