Как разобрать спидометр мотоцикла
И снова здрасте. Без лишних вступлений сразу к делу. Прошло прилично больше времени, чем я обещал тут. Но ожидания не прошли даром. Пост будет без фото и картинок.
Как я уже писал, один мой хороший знакомый электронщик, который располагал всем паяльным и «прошивальным» оборудованием, вызвался попробовать помочь мне. Для тех, кому лень было переходить по ссылке, скажу, что я предварительно разобрал весь спидометр, снял стрелки, лицевую часть, чтобы был доступ к микросхеме. Теперь о самом процессе…
Сначала пытались считать данные с родной микросхемы. После нескольких попыток чтения/записи убедились, что микросхема всё же дохлая. Выпаяли L46R и впаяли рабочую 93C46. Пока электронщик пытался наладить многократный процесс чтения/записи, я анализировал прошивку, что нашёл в инете. В прошивке был указан пробег 87370км.
В первый раз попробовали залить как есть, без изменений. И, о чудо! на дисплее одометра видим 87492. Не стал разбираться, почему такой пробег, а принялся в небольшом наборе байт искать нужные числа. С помощью инета и форумов нашёл инфу, что пробег хранится в метрах. И, как мне тогда показалось, будто нашёл нужную последовательность байтов. Как оказалось, расчёты были притянуты за уши:)
Попробовал сделать 2 варианта прошивки, посчитав для 6000 км, 7000км (да, я хотел быть честным и вписать примерно то, что должно быть). Все 3 варианта показывал одно и то же — 87492.
Пробовали ещё несколько раз с разными значениями, результат один и тот же — либо 87492, либо прочерки, что говорит о неправильности расчётов. Пялясь в очередной раз в набор байтов и в даташит микросхемы, психанул и последние значащие цифры затёр на стандартные значения. Без особой надежды отправил прошивку «на попробовать». Пара дней ожидания и приятель присылает фото, где одометр показывает пробег 15. Радость-радость. Несколько контрольных проверок, значение не меняется. Похоже, что всё гуд. Приятель за работу деньги брать отказался, поэтому решил дальше не испытывать судьбу и не напрягать человека. Мот я продавать пока не планирую, кроме того, всё можно будет найти в инете. Забрал спидометр и полетел проверять.
Прочитал, что стрелки нужно устанавливать с подключенным спидометром и включённым зажиганием. Так и сделал. Немного правда повозился со стрелкой спидометра, но вроде 0 показывает правильно:)
Резюмирую:
Проехать пока не получилось. может случиться так, что пробег не будет правильно считаться. В чем измеряется пробег в найденной прошивке тоже не знаю, хоть и написано, что км. При наличии прямых рук и паяльника, можно было выпаять моторчики вместе со стрелками. На одном форуме сказали, что так безопаснее для работы стрелок. Да, я прекрасно понимаю, что скрутил пробег:) Мысли об этом писал чуть выше.
Если кому-то вдруг понадобится прошивка или совет — пишите. Помогу, чем смогу. Чуть позже, когда больше +5 в Питере будет, попробую проехаться и посмотреть, как считается пробег и работает стрелка спидометра.
Пришлось перед началом сезона немного поковыряться с приборкой мотоцикла моего брата (Honda CB 400 1994 года выпуска). А случилось вот что. Прошлый хозяин этого мотоцикла как-то неудачно приложился приборкой об асфальт и немного ее побил, но будучи человеком рукастым, решил эту проблему дешево и креативно. Он просто собрал приборку заново, используя стаканы от китайской приборки, кишки от старой приборки, а шкалы спидометра и тахометра, как мне показалось, от мотоцикла Honda cb-1. В результате все отлично работало, но хреново смотрелось. После недолгих манипуляций приборка стала выглядеть так:
Симптомы.
Мы столкнулись аж с двумя видами симптомов. Внешними, выражавшимися в треснувшей шкале тахометра и дырке на месте одометра.
И с внутренними: изнутри стаканы приборки были просто разбиты вхлам..
Хотя были видны следы пайки, решено было все переделать, от дырок избавиться.
Ремонт приборки мотоцикла Honda CB 400.
Вопщем так: разобрали приборку, вид изнутри ужаснул.
Все в дырах, не хватает нескольких крепежей.
При разборке приборки настоятельно рекомендую маркировать контакты, поскольку одинаковых проводов довольно много, потом можно и не собрать 🙂
В принципе по ходу я все склонял брата на то, чтобы выставить одометр на ноль 🙂 Но он наотрез отказался скручивать километраж.. Я думаю, зря, поскольку до него эту процедуру с 1994 года проделывали много раз, и большой разницы между 16 000 километрами и нулем вот именно на его мотоцикле я не вижу)
В общем, надо было проделать следующие манипуляции: как-то залатать дыры в стакане приборки, восстановить недостающие крепежи и придумать что-то с треснувшими шкалами спидометра и тахометра.
Начали с дырок в стаканах. Украли у мелкой племяшки ее пластиковую тарелочку, обрезали ее и просто наплавили на стаканы.
Старый-добрый метод спайки пластиковых деталей)
Результат налицо.
Недостающие крепежи под саморезы просто наплавили зажигалкой из старой зубной щетки. Процесс, я думаю, объяснять не стоит. Скажу только, что держится отлично.
В принципе, все. Собрали приборку с герметиком наперевес, потом брат установил ее на мотоцикл.
Фактически, починили приборку за 40 рублей) Напоследок скажу еще несколько хитростей, если кто-то конечно столкнулся с такой же проблемой и решил пойти по нашему пути.
1) Если потеряли или сломали ограничитель от стрелки спидометра или одометра, вместо него можно поставить обычную скрепку, разницы не видно.
2) Калибруйте стрелку спидометра чуть ниже ограничителя, всего на пару миллиметров, а потом просто перекидывайте через ограничитель. Скорее всего, после всех этих манипуляций с приборкой спидометр будет немного врать, но, если откалибруете, как я сказал, он будет врать не так сильно 🙂
Да, и еще раз похвастаюсь результатом)
Принцип работы одометра типичен: червячная передача на циферблат.
Скорость по другому: сердченик(якорь можно сказать) напрямую соединен с приводом от троса, при вращении он затягивает за собой барабан, который в свою очередь соединен со стрелочкой. Крутящему моменту от магнитного якоря припятствует пружина, возвращающая барабан на 0 км/ч. При разборке строго запоминайте количество оборотов пружины и положение подстройки.
Спидометр 2
Замечана возможная причина неработы одометра.
Вал, на котором сидят цифры может иметь боковой люфт из-за сместившейся на нем шестерни. Шестерню подбейте, чтобы люфт пропал.
К сожалению, починить не удалось. Пробовал пересаживать барабан с другого спидометра, но настроить даже примерно не удалось из-за того, что у другого барабана крепление пружины к оси сломалось
Буду ездить на третьем, у него одометр не пашет.
Поскольку спидометр вполне реально разобрать-собрать, то можно попробовать сделать подсветку для ночной езды :)
Ну если размагнитится, то слабее будет затягивать за собой барабан.
Лучше сопоставить скорость по спидометру со скоростью по GPS(мол 40км/ч = 35 по GPS и типа того).
У меня есть на велосипеде велоспидометр. Он неразборный, возможно, запаян наглухо покругу. На случай дождя его можно снять, закончился дождь - поставил обратно, он ведь на защелке.
Из замеченных минусов то, что при +15"С и ниже замерзает дисплей, часть сегментов не отображается. Это замечено у меня и у друга. Сначала помогало погреть рукой, похолодало и уже пришлось заносить домой, прогревать полностью.
Мишаня, если его не половинить дальше, то натяженность пружины не нарушается, вроде как показания должны сохраниться.
Спидометр мотоцикла – весьма важный прибор, так как если он будет неисправен, то водитель мотоцикла не сможет контролировать скорость, с которой передвигается. Со временем это может привести к тому, что он превысит скорость и ему придется выплачивать штраф. Кроме того, есть причины и более незначительные, но такими их можно назвать только с первого взгляда. Многие мотоциклисты достаточно трепетно относятся к своим мотоциклам и стараются устранять даже незначительные неисправности своего мотоцикла. Может возникнуть неприятная ситуация, когда придется продать мотоцикл, а на нем не работает спидометр. Однозначно придется решать эту проблему.
Если спидометр вдруг перестал работать или начал работать неправильно, то его придется либо ремонтировать, либо менять. Что касательно ремонта спидометра, то этим делом занимаются достаточно редко, так как раздобыть необходимые запчасти иногда весьма проблематично. Собственно и найти новый спидометр иногда сложно, но благодаря интернету его можно просто заказать. Что касательно сроков доставки, то тут нельзя сказать ничего конкретного, так как многое будет зависеть от модели мотоцикла. После того как Вы получите новый спидометр тем или иным способом, его нужно будет поменять.
При неисправностях спидометра не торопитесь приобретать новый, так как это не всегда поможет решить проблему. Осмотрите сначала трос спидометра, а точнее гибкий вал. Часто проблема может быть именно в нем. Если с гибким валом все в порядке, то осмотрите привод спидометра на переднем колесе или моторе мотоцикла. Если он не изношен, то из строя вышел именно спидометр и Вам придется его менять. Только теперь стоит приобретать новый спидометр. Обратите внимание на то, что многие мотоциклы оснащены цельной панелью приборов, которая включает в себя не только спидометр, но и тахометр.
В таком случае придется заказывать полностью новую панель приборов. Стоить такое удовольствие будет дорого, но заменить ее будет намного проще, чем один спидометр. Для этого Вам потребуется снять обтекатель мотоцикла, если таковой имеется и отсоединить гибкий вал, идущий к спидометру. После этого откручиваем болты, при помощи которых панель приборов держится на раме мотоцикла, и снимаем ее. Новая панель приборов ставится довольно просто. Установку нужно производить в порядке обратном снятию старой панели приборов. После того как она займет свое место нужно подсоединить гибкий вал, но обратите внимание на то, чтобы он попал в паз спидометра, так как в противном случае новый спидометр быстро выйдет из строя.
Что касательно спидометра, который заменяется отдельно, то Вам потребуется разобрать стакан спидометра и извлечь из него старый прибор. Для того чтобы это сделать опять-таки придется отсоединить гибкий вал. После этого устанавливаем новый прибор и проверяем его работоспособность. Для этого заводим мотоцикл и проезжаем несколько метров. Если спидометр работает исправно, то можно считать работу по замене спидометра благополучно оконченной.
- 1 Подготовка и проверка
- 2 Актуальная проводка
- 3 То, что нужно запомнить
Подготовка и проверка
Особенно, если вы покупаете использованные провода, дважды проверьте, что купленные вами спидометр являются кабелями, подходящими для вашего мотоцикла. Вы можете проверить это с помощью руководства для вашего мотоцикла. Также убедитесь, что кабель не имеет видимых повреждений его внешней части, что может означать, что он больше не функционирует. Наконец, убедитесь, что у вас есть соответствующие разъемы и резьбовые инструменты. Перед фактическим подключением тросов спидометра убедитесь, что все регуляторы находятся в «закрытом» положении.
Актуальная проводка
Прежде всего, проложите прямой путь от соединений «управления» и «привода»: убедитесь, что трос спидометра не свисает и не спутывается с вилками суппорта, которые сжимаются возле троса спидометра. Убедитесь, что в тросах спидометра достаточно зазора, чтобы они не «блокировались» при перемещении руля с одной стороны на другую. Послепродажные суппорты переднего привода имеют тенденцию зажимать или запутывать трос спидометра. После того, как вы подключили кабели спидометра, вы должны слегка смазать их и проверять их так часто, чтобы убедиться, что они не повреждены.
То, что нужно запомнить
Трос спидометра должен быть спрятан, но при подключении убедитесь, что он не касается горячих поверхностей. Некоторые тросы спидометра изготовлены из нержавеющей стали и имеют «оплетку». Если вы можете избежать этих типов кабелей, вы должны, но если вы не можете, убедитесь, что убрали их от окрашенных поверхностей. Плетеная сталь имеет тенденцию царапать и сколов окрашенные поверхности. Вам также следует составить график регулярного технического обслуживания, который включает в себя очистку и повторную смазку тросов спидометра. Также следите за изношенным корпусом (пластиком, окружающим сам провод) или за любым изгибом или изгибом кабеля. Если вы обнаружите что-либо, вам, возможно, придется внести коррективы, потому что суппорты зажимают трос спидометра.
Читайте также: