Как проверить генератор шкода фабия
На работающем двигателе доводим обороты коленчатого вала до 3000 мин -1 и включаем максимальное количество потребителей (дальний свет фар, элемент обогрева заднего стекла, электровентилятор отопителя и др.). Замеряем напряжение между выводом «30» генератора 37,3701 (выводом «+» генератора 58.3701) и корпусом генератора. Напряжение должно находиться в пределах 13,5-14,6 В. Если напряжение не укладывается в эти пределы, могут быть неисправны регулятор напряжения, щеточный узел, окислены контактные кольца обмотки возбуждения или одна из обмоток генератора замкнута на «массу».
Снятый регулятор напряжения генератора 58.3701 можно проверить, подключив лампу (1—3 Вт, 12В) между выводами «Ш» и «В», а металлическое основание регулятора - к «минусу источника питания постоянного тока. При подаче на выводы «Б» и «В» напряжения 12 В лампа должна гореть, а при подаче напряжения 15-16 В — погаснуть. Если лампа в обоих случаях не горит или горит постоянно, регулятор напряжения неисправен и требует замены. Для проверки регулятора напряжения генератора 37.3701 подсоединяем лампу (1-3 Вт, 12 В) к щеткам. К «массовому» контакту регулятора подсоединяем «минус» источника питания (постоянного тока). При подаче на вывод "В» напряжения 12 В лампа должна гореть, а при подаче напряжения 15-16 В — погаснуть. Если лампа в обоих случаях не горит или горит постоянно, регулятор напряжения неисправен и требует замены.
Схема проверки регулятора напряжения генератора 58.3701: 1 - аккумуляторная батарея; 2 - регулятор напряжения; 3 - контрольная лампа.
Схема проверки регулятора напряжения генератора 37.3701: 1 - аккумуляторная батарея; 2 - вывод «масса-регулятора напряжения; 3 - регулятор напряжения; 4 - вывод «Ш» регулятора; 5 - вывод «В» регулятора; 6 - контрольная лампа.
Проверка других узлов на генераторах 58.3701 и 37.3701 осуществляется практически аналогично (описана на примере генератора 37.3701).
Проверить исправность вентилей выпрямительного блока можно на автомобиле, предварительно отсоединив провода от аккумуляторной батареи, генератора и вывода регулятора напряжения. Подсоединяем «плюс» аккумуляторной батареи через лампу (1-3 Вт, 12 В) к выводу «30» генератора, а «минус» — к его корпусу. Если лампа горит, то в обоих блоках вентилей («положительном» и «отрицательном») — короткое замыкание.
Для проверки замыкания в блоке «положительных» вентилей «плюс» батареи через ту же лампу подсоединяем к выводу «30» генератора, а «минус» — к выводу одной из фазных обмоток статора или одному из болтов крепления выпрямительного блока. Если лампа горит, то один или несколько вентилей пробиты.
Для проверки замыкания в «отрицательных» вентилях «плюс» батареи через лампу соединяем с выводом одной из фазных обмоток статора, а «минус» - с корпусом генератора. Если лампа горит, пробиты один или несколько вентилей или обмотки замыкают на корпус генератора. Для проверки обмоток на замыкание снимаем генератор с автомобиля (см. «Снятие и разборка генератора 58.3701» и «Снятие и разборка генератора 37.3701» ) и отсоединяем обмотки от регулятора напряжения и выпрямительного блока. Исправность обмоток проверяем лампой или омметром. Вентили генератора можно также проверить омметром, подключая его вместо контрольной лампы и аккумуляторной батареи, как описано выше. Замыкание дополнительных вентилей генератора 37.3701 проверяем, подключая «плюс» батареи через лампу к выводу «61» генератора, а «минус» — к одной из фазных обмоток статора. Если пампа горит, один или несколько дополнительных вентилей пробиты. Неисправность каждого вентиля можно проверить лампой или омметром по отдельности (на снятом выпрямительном блоке). При выходе из строя одного или нескольких вентилей выпрямительный блок лучше заменить в сборе.
Время от времени я почитываю журнал "Записки автомеханика" Николы Грека. Бывает интересное там попадается. Вот и пару дней назад у него появилась заметка про некоторые "лайхфаки" на предмет быстрой проверки и диагностики, а так же пара трюков при закручивании гаек. Кое-что уже знал, что-то было не слишком для меня актуально, а вот процедура по-быстрому оценить состояние аккумулятора, стартера, генератора и их кабелей меня заинтересовала. "Зима близко!". И вот сегодня решил проверить аккумулятор и генератор.
Первым делом меряю напряжение на батарее. Машина простояла с вечер пятницы всю субботу.
Затем, как рекомендуется, отключаю разъём от катушки зажигания. Сперва я хотел вынуть предохранитель от бензонасоса, что тоже рекомендуется при проверке. Но карты предохранителей у меня не оказалось, а разыскать среди всех имеющихся предохранитель за номером 61 не вышло. Зрение уже давно не орлиное совсем :-(.
Далее прислонил мультиметр к лобовому стеклу и пару раз прокрутил стартер секунд по пять.
Видно что при запуске напряжение проседалет до 9–9.7 вольт. Это ещё не "аккумулятор курильщика" но близко :-(. Похоже что не всех "печёночных сосальщиков" в электросети я выловил, ещё есть над чем работать. Но радует что напряжение быстро возвращается к исходным значениям. Аккумулятор цел, похоже.
Далее я проверил работу генератора. Для этого подключил катушку зажигания обратно, завёл двигатель и включил ближний свет, вентилятор на 4-ую скорость и подогрев заднего стекла. И измерил напряжение на клеммах батареи.
Весьма неплохо! Я ожидал значительно меньшего напряжения. Были у меня смутные подозрения по поводу работы генератора.
Решил добавить нагрузки. Включил дальний свет (или противотуманные фары, уже точно не помню).
Результат так же вполне приличный. Что радует :-).
Далее я на всякий случай проверил падения напряжения на предохранителе генератора. Он находится в блоке предохранителей под первой крышкой аккумулятора под номером "1", если кто не знает. 175 ампер его номинал, солидно!
Падение между клеммой кабеля и общей платиной составило около 13–14 милливольт. Не так чтобы много, но я на всякий случай открутил гайки (на 10), вынул пластину предохраниеля и тщательно протёр все контактные поверхности. После чего всё собрал обратно крепко затянул гайки. Проверка показала что падение напряжения составила не более 8–8.5 милливольт. Не знаю, так ли это существенно. Но – сделано.
Заодно я решил дополнительно испачкать руки и залез ими в передние стойки по локоть :-). Не зря, как оказалось. Если схватить пружину и попытаться покачать её в стороны то можно услышать тот самый звук что не даёт мне покоя давно! Причём, нет необходимости сильно тянуть или толкать. Достаточно немного потянуть как время от времени я слышу ЭТО. Справа звук возникал чаще. Ну так и появился он с той стороны раньше. Завтра буду настойчиво просить проверять ходовую именно там.
Шкода Фабия (2010). Основные неисправности генератора
При проверке генератора, а также при эксплуатации автомобиля необходимо соблюдать ряд простых правил, чтобы не вывести генератор из строя:
– не допускать работу генератора с отключенной аккумуляторной батареей;
– не проверять работу генератора на "искру", так как при этом через диоды протекает значительный ток, и они выходят из строя;
– не проверять диоды напряжением более 12 В или мегомметром;
– при проведении электросварочных работ отключать все провода от генератора и от аккумуляторной батареи;
– проверять узлы и цепи электрооборудования и устранять неисправности при неработающем двигателе и отключенной аккумуляторной батарее.
Ослабло крепление проводов на генераторе
или аккумуляторной батарее,
окислились клеммы аккумуляторной батареи,
Затяните клеммы, зачистите клеммы аккумуляторной батареи,
3амените щеткодержатель в сборе с щетками
Проверьте пайку выводов обмотки возбуждения к контактным кольцам
и при необходимости восстановите ее
Устраните причину замасливания
Выход из строя подшипников генератора
Задевание ротора полюса статора
3амените дефектные подшипники
Неисправности генератора — признаки, диагностика, причины, проверка
Распространенные неисправности генератора:
износ или повреждение шкива;
износ токосъемных щеток;
износ коллектора (токосъемных колец);
повреждение регулятора напряжения;
замыкание витков статорной обмотки;
износ или разрушение подшипника;
повреждение выпрямителя (диодного моста);
повреждение проводов зарядной цепи.
Распространенные неисправности аккумуляторной батареи:
короткое замыкание электродов/пластин батареи;
механическое или химическое повреждение пластин аккумулятора;
нарушение герметичности банок аккумуляторов — трещины корпуса аккумулятора в результате ударов или неправильной установки;
химическое окисление выводных клемм аккумулятора. Основными причинами указанных неисправностей являются:
грубые нарушения правил эксплуатации;
истечение срока службы изделия;
различные производственные дефекты.
Безусловно, конструкция генератора сложнее аккумуляторной батареи. Вполне резонно, что и неисправностей генератора в разы больше, и диагностика их значительно сложнее.
Автомобилисту очень полезно знать основные причины неисправностей генератора, способы их устранения, а также профилактические меры по предотвращению поломок.
Все генераторы подразделяются на генераторы переменного и постоянного тока. Современный легковой транспорт оснащается генераторами переменного тока с встроенным диодным мостом (выпрямителем). Последний необходим для преобразования тока в постоянный, на котором работают электропотребители автомобиля. Выпрямитель, как правило, находится в крышке или корпусе генератора и представляет с последним одно целое.
строение генератора. Генератор в деталях
Все электроприборы автомобиля рассчитаны на строго определенный диапазон рабочих токов по напряжению. Как правило, рабочие напряжения — в диапазоне 13,8–14,7 В. Ввиду того, что генератор «привязан» ремнем к коленчатому валу двигателя, от разных оборотов и скорости движения автомобиля, он будет работать по-разному. Именно для сглаживания и регулирования выдаваемого тока предназначен реле-регулятор напряжения, играющего роль стабилизатора и предотвращающего как скачки, так и провалы рабочего напряжения. Современные генераторы снабжены встроенными интегральными регуляторами напряжения, в просторечье именуемые «шоколадкой» или «таблеткой».
Уже понятно, что любой генератор это достаточно сложный агрегат, чрезвычайно важный для любого автомобиля.
Виды неисправностей генератора
Ввиду того, что любой генератор — это электромеханическое устройство, соответственно и разновидностей неисправностей будет две — механические и электрические.
К первым относятся разрушение креплений, корпуса, нарушение работы подшипников, прижимных пружин, ременного привода и другие, не связанные с электрической частью поломки.
К электрическим неисправностям относятся обрывы обмоток, неисправности диодного моста, выгорание/износ щеток, межвитковые замыкания, пробои, биения ротора, неисправности реле-регулятора.
Основные неисправности генератора
Нередко симптомы, указывающие на характерные неисправного генератора, могут появиться и вследствие совершенно других неполадок. Как пример — плохой контакт в гнезде предохранителя цепи обмотки возбуждения генератора покажет на неисправность генератора. То же подозрение может возникнуть из-за обгоревших контактов в корпусе замка зажигания. Так же, постоянное горение лампы-сигнализатора неисправности генератора может быть вызвано поломкой реле, мигание этой лампы включающего может свидетельствовать о неисправности генератора.
Основные признаки неисправности автогенератора:
При работающем двигателе мигает (или непрерывно горит) контрольная лампа разряда аккумулятора.
Разрядка или перезаряд (выкипание) аккумуляторной батареи.
Тусклый свет автомобильных фар, дребезжащий или тихий звуковой сигнал при работающем двигателе.
Значительное изменение яркости фар при увеличении числа оборотов. Это может быть допустимо при увеличении оборотов (перегазовки) с режима холостого хода, но фары, загоревшись ярко, дальше яркость свою увеличивать не должны, оставаясь в одной интенсивности.
Посторонние звуки (вой, писк) исходящие от генератора.
Необходимо регулярно контролировать натяжение и общее состояние ремня привода. При трещинах и расслоениях необходима немедленная замена.
Генератор представляет собой довольно сложный и высокоточный агрегат. Для его разборки, дефектовки и сборки требуется специальное оборудование, поэтому если у вас нет навыков выполнения подобных работ, при выходе генератора из строя рекомендуем обратиться для его ремонта в специализированную мастерскую или заменить генератор в сборе. В связи с этим в данном разделе описаны только замена регулятора напряжения, снятие шкива и замена подшипников.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Показан ремонт генератора двигателя 1,6 л.
Разборка, проверка и ремонт генераторов двигателей 1,2 и 1,4 л аналогичны.
Вам потребуются: торцовые головки «на 8», «на 24», ключ XZN М10, отвертки с крестообразным и плоским лезвием, тестер, универсальный съёмник, молоток.
1. Снимите генератор с автомобиля (см. Снятие и установка генератора).
2. Последовательно отожмите отвёрткой фиксаторы кожуха…
3. …и снимите кожух.
4. Отверткой с крестообразным лезвием выверните четыре винта крепления…
5. …и снимите регулятор со щеточным узлом.
6. Пометьте любым способом (например, маркером) взаимное расположение статора и крышек генератора, чтобы при обратной сборке обеспечить соосность отверстий для сборки генератора.
7. Выверните четыре стяжных болта крышек генератора.
8. Разъедините крышку в сборе с ротором и крышку со статором.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Выпрямительный блок и крышка представляют собой единый узел и дальнейшей разборке не подлежат, поскольку три диода выпрямительного блока запрессованы в заднюю крышку и соединены с выпрямительным блоком сваркой ТВЧ.
9. Удерживая вал генератора от проворачивания, отверните гайку шкива генератора…
10. …и снимите шкив с вала генератора.
ПРИМЕЧАНИЕ. 
Под гайкой крепления шкива генератора установлена пружинная шайба, не потеряйте её.
11. Выверните четыре винта крепления прижимной пластины переднего подшипника.
12. Используя универсальный съёмник…
13. …извлеките ротор вместе с подшипником из крышки.
14. Проверьте замыкание обмотки ротора на «массу». Для этого подсоедините щупы тестера к полюсу ротора и поочередно к контактным кольцам. Измеренное сопротивление должно быть бесконечно большим, в противном случае замените ротор.
15. Проверьте тестером сопротивление обмотки ротора, подсоединив его к контактным кольцам. Сопротивление должно составлять не более 2,1–2,4 Ом. Если тестер покажет бесконечность, значит, в обмотках обрыв и нужно заменить ротор.
16. Проверьте легкость вращения подшипников. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть потеки смазки, подшипник следует заменить. Для этого спрессуйте подшипник с вала ротора.
17. Напрессуйте новый подшипник, прикладывая усилие к внутреннему кольцу. После установки подшипника убедитесь, что он вращается равномерно, бесшумно, без заеданий. Не должно быть осевого или радиального биения.
18. Соберите генератор в порядке, обратном снятию, сориентировав крышки генератора и статор по ранее сделанным меткам.
Признаки неисправного генератора
Симптомы неисправности генератора автомобиля Шкода ничем не отличаются от других автомобилей. Все тоже самое:
· мигающая лампочка зарядки аккумулятора, резко, начинающая гореть постоянно, при увеличении оборотов двигателя более 3 тыс. – тухнет.
· вой из по крышки статора генератора говорит о том, что подшипники пора менять, иначе может заклинить и тогда простой заменой не оберешься.
· отказавший работать, гидроусилитель руля говорит о том, что приводной ремень обещал долго жить.
Как происходит процесс ремонта генератора в автомастерской
Сумели добраться до автомастерской своим ходом – прекрасно.
1. Автомастер сделает диагностику вначале на работающей машине, замерит осциллографом показания и сможет сказать предварительный диагноз. Осциллограф может определить даже неисправный подшипник.
2. Сняли генератор, в автомастерской найдутся любые приспособы для любой конструкции. Так, что процесс снятия генератора с помощью ямы или подъемника не представляет большой сложности.
3. Демонтированный генератор проверили на лабораторно-диагностическом стенде, убедились в целостности обмотки.
4. При разборке выполняется тщательная дефектовка. Проверяются щетки и сам реле-регулятор, выработка токосъёмных колец, прозванивается ротор и статор, проверяется диодный мост, люфт подшипников и шкив.
5. После исправления дефекта, генератор собирают и еще раз проверяют на стенде, нужно убедиться, что напряжение – 14,5 В.
6. Поставили генератор на место – завели машину, убедились, что все работает.
Вот таким образом ремонтируют генераторы в автомастерской Start - Motors , что в Люберцах.
Ремонт генератора Шкода в Люберцах
Почему нужно обращаться в специализированную мастерскую по ремонту стартеров и генераторов
В компании Start - Motors выполнят ремонт генератора Шкода с неисправностью любой сложности.
Почему мы лучшие
Потому что мы работаем не за страх, а за совесть.
Потому что главная задача, которую мы ставим перед собой – не просто сделать работу, а сделать ее так, чтобы вы приходили со своими проблемами только для проведения планового ТО и контрольной диагностики.
Что вы получаете
Гарантированный ремонт генератора любой сложности.
1. Возможность быстрого подбора деталей конструкции для генератора – есть свой склад автозапчастей.
2. При невозможности ремонта на складе компании найдется оригинальная модель, китайский аналог или восстановленный генератор, который по своим эксплуатационным характеристикам не уступает новому.
3. При механических повреждениях генератора – дефекты корпуса – услуги квалифицированного сварщика и аргоновую сварку.
4. Нужна проточка коллекторных колец – сделаем операцию на токарном станке.
5. Диагностика на специальном лабораторном стенде плюс компьютерная проверка со сканером.
6. Вы получаете накопительную скидку, если появилась необходимость повторного обращения в компанию по любым другим вопросам работы электрооборудования и проблем с электропроводкой в компанию, до 20%.
7. В компании часто проводятся льготные акции.
В случае, если поломка застала вас на автотрассе вдали от населенного пункта, мастер выезжает для ремонта к месту аварии .
Автомастерская компании « Start - Motors » расположена по адресу: Московская область, г. Люберцы, Калараш, 10.
Чтобы заказать ремонт стартера и генератора в городе Люберцы, просто позвоните по прямым телефонам и получите подробную консультацию: 8 (495) 175-95-20 или 8 (926) 620-10-14.
Читайте также: