Как проверить генератор на ваз 2112 16 клапанов не снимая

Обновлено: 24.01.2025

Существует два способа отремонтировать генераторную установку: правильный и сложный, о первом написано в разделе выше, а о последнем – читайте дальше. Для самостоятельного выявления причины, вызвавшей неисправность, следует разобрать агрегат и проверить его.

Наиболее распространенная неисправность – это износ подшипников, на которых установлен ротор. Агрегат с такой проблемой работает со скрежетом, выход из ситуации один: замена подшипников генератора.
Проверка генератора:
А – измерение сопротивления обмоток возбуждения ротора;
Б – проверка обмоток статора на контакт с «массой»;
В – положение поворотного переключателя мультиметра в режиме измерения сопротивления, диапазон до 200 Ом.

Чтобы проверить обмотку возбуждения ротора на наличие короткозамкнутых витков или обрывов, необходимо подключить мультиметр в режиме измерения сопротивления к обоим контактным кольцам (изображение А). Значение сопротивления должно лежать в интервале от 1,8 до 5 Ом. Если показание ниже – это свидетельствует о наличии короткозамкнутых витков, если выше – на лицо обрыв обмотки.
Чтобы проверить обмотки статора на контакт с «массой», их предварительно следует отсоединить от выпрямительного блока. Если мультиметр, один щуп, которого соединен с одним из концов статорной обмотки, а другой щуп – с корпусом статора, показывает бесконечно большое значение сопротивления, то это доказывает отсутствие контакта статорных обмоток с «массой» (изображение Б).
Проверка диодов в выпрямительном блоке осуществляется (после отсоединения его от обмоток статора) мультиметром, установленным в режим «проверка диодов». Измерительные щупы подсоединяются: один к плюсу или минусу выпрямителя, а другой – к выводу фазы. Затем щупы меняют местами, если при этом показания мультиметра резко отличаются от предыдущих результатов, то диод исправен, в противном случае – полупроводник с дефектом.
Примета: заметили следы окисления на «плюсовом» болте – скоро понадобится замена диодного моста генератора; причина – перегрев радиатора, влекущий за собой выход из строя силовых диодов выпрямителя.

И помните: если в процессе обслуживания или диагностики генератора от него были отсоединены провода, не пытайтесь соединять их между собой либо с корпусом. К примеру, если «посадить на корпус» вывод обмотки возбуждения, можно повредить регулятор напряжения генератора. А если соединить с корпусом выход агрегата можно повредить статорные обмотки и остальную часть зарядной цепи.

Автомобильный генератор является главным источником энергии в бортовой сети и при его неполадках или выходе из строя на одном аккумуляторе долго не проедешь. Именно поэтому так важно контролировать работоспособность генератора.

В большинстве случаев проверить генератор автомобиля своими руками не составит труда, поскольку на каком бы авто вы не проверяли, принцип один и тот же. Но все же, многие автовладельцы часто задаются вопросом: как проверить генератор мультиметром или подручными средствами?

Далее разберем поподробнее как проверить генератор в гаражных условиях без специальных стендов, которые используются на СТО.

Как проверить генератор не снимая с машины

Есть два способа, используя мультиметр и вообще без него. Первый, относительно новый, заключается в том, чтобы проверить напряжение на клеммах аккумулятора, а второй, старый и проверенный, почти в противоположном — клемму АКБ нужно снять на работающем двигателе.

Проверка аккумулятора мультиметром сначала происходит в состоянии покоя — напряжение должно быть в пределах 12.5-12.8 В. Затем надо замерить показания уже на запущенном двигателе, если наблюдается 13.5-14.5 В при 2 тыс. оборотах, значит все в порядке. При чем на новых автомобилях даже 14.8 В вполне нормально, как уверяют производители — сказывается обилие электроники. В заключение остается проверить напряжение под нагрузкой, то есть, подключив потребители — печку, фары, подогрев, магнитолу. Провал в пределах 13,7–14,0 В считается допустимым, а вот 12,8–13 В уже говорят о неисправности.
Второй способ, как и многие «дедовские», простой и безотказный, но при этом довольно опасный и требующий аккуратности. По утверждениям, работает как на ВАЗах, так и на относительно новых авто, вроде Авео. В чем суть — ослабить болт крепления минусовой клеммы АКБ ключом на 10, запустить двигатель и дать небольшую нагрузку, включив один из потребителей например фары. Затем снять клемму при работающем моторе — если он не заглох и свет фар не померк, значит с генератором все точно в порядке, в противном случае можно быть уверенным, что он сломан. Пробовать такой метод следует на свой страх и риск.

Крайне нежелательно допускать работу генератора при отключенных потребителях, особенно аккумуляторе. Это может привести к неисправности реле-регулятора.

Выяснив, что неисправность есть, следует демонтировать и проверить снятый генератор мультиметром, лампочкой и визуально. Проверке подлежит каждый из его элементов по-отдельности.

Список деталей генератора и применимые к ним способы проверки	Визуальная проверка	Проверка мультиметром	Проверка лампочкой
Щетки
Контактные кольца
Диодный мост
Регулятор напряжения
Статор
Ротор

Первым делом стоит убедиться, что ремень генератора хорошо натянут, а подшипники не разбиты. Посторонние шумы и сильно горячий генератор говорят об износе подшипников.

Ответы (1)

может быть межвитковое замыкание обмотки статора, попутно нужно проверить целостность диода и сопротивления на щитке приборов, сопротивление могло «сгореть» при броске напряжения

перебрал генератор,генератор еще грелся сразу же и очень сильно,поменял обмотку,проверил диодный мост и поставил дополнительный диод,поставил роботает очень хорошо,при всей включенной электроники напряжение не меньше 13.5.

значит проблема решена?

Обнаружил что проблема решилась но появилась другая,при заведенном двигателе тлеет лампочка акб,но это только на 800 900 об, подгазовываешь до 1000 все норм,и еще при и этом всем даже когда тлеет вольташь 13 14 , но если на холостом ходу включить какой небудь потребитель,вольты начинают падать до 11 но уже проехал более 100км,и акум не садиться, ,уже замаяласься,в чем может быть проблема.

проверять все надо, те же свечи зажигания, катушки, бронипровода. Ну и контакты все

Главным источником электропитания в автомобиле является генератор, он представляет собой такую себе «мини-электростанцию». Неправильная или нестабильная работа этого узла чревата плохой зарядкой аккумулятора (АКБ). Вышедший из строя генератор не обеспечивает зарядки, следовательно, бортовая сеть машины будет работать на АКБ которого на долго не хватит. В итоге — аккумулятор полностью разряжается, двигатель «глохнет» где-нибудь за городом, а у вас появляется новая «головная боль» и необходимость замены генератора.

Для того чтобы не допустить такого сценария необходимо регулярно следить за состоянием этого устройства, а также зарядкой, которую он дает. Если же вы заметили какие-либо перебои в работе необходимо проверить генератор, а как это сделать вы сейчас узнаете.

Но перед этим считаю необходимым поговорить о мерах предосторожности и определенных правилах, которые нужно соблюдать при проверке этого электроприбора для того, чтобы не повредить его.

. Нельзя:

Проверять работоспособность генератора путем короткого замыкания, то есть «на искру».
Соединять клемму «30» (в некоторых случаях «В+») с «массой» или клеммой 67 (в некоторых случаях «D+»).
Допускать работу генератора без включенных потребителей, особенно нежелательна работа при отключенном аккумуляторе.
Выполнять сварочные работы кузова автомобиля с подключенными проводами генератора и аккумулятора.

. Важно:
Проверка производится при помощи вольтметра или амперметра.
Проверка вентилей производится напряжением не выше 12 В.
В случае замены проводки электрогенератора необходимо подбирать провода аналогичного сечения и длины.
Перед тем как проверить устройство убедитесь в работоспособности всех соединений и правильном натяжении приводного ремня. Правильно натянутым считается ремень, который при нажатии на середину с усилием 10 кг/с, прогибается не более чем на 10-15 мм.

Как проверить диодный мост (выпрямитель)

Проверка диодов производится методом замера сопротивления и выявления проводимости. Поскольку диодный мост состоит из двух пластин, то проверяем сразу одну, а затем другую. Тестер должен показывать проводимость диодов лишь в одном направлении. Теперь немного подробнее: один щуп тестера держим на клемме «+», а другим поочередно проверяем выводы диодов, а потом меняем местами щупы (в одном случае должно быть большое сопротивление, а другом нет). Затем точно таким же образом поступаем и с другой частью моста.

Следует заметить, что сопротивление не должно быть нулевым, так как это говорит, что диод пробитый. Пробитый диод моста и тогда, когда нет сопротивления в обеих сторонах.

Проверка диодного моста

Проверка контактных колец

Хотя бы один негодный диод приводит к выходу из строя всего диодного моста и дает недозаряд АКБ.

Как проверить провод возбуждения генератора

Правило 1 если у вас загорелась или начала слабо гореть лампочка на приборной панели с изображением аккумулятора (конечно только на заведенном двигателе), примите меры незамедлительно. Если этого не сделать можно заглохнуть в самом неожиданном месте. Кроме того, эксплуатация генератора при наличии в нем неисправностей способна ухудшить положение.
Правило 2 если вы не чувствуете себя компетентным в данной области, у вас нет необходимых инструментов и запчастей не пытайтесь чинить генератор самостоятельно. Правило 3 не стоит проверять наличие зарядки отключением аккумулятора при работающем двигателе. Это вредное занятие, причем такой способ может вывести из строя и генератор и блок управления впрыском и другие электронные компоненты. Правило 4 Не стоит доверять чужим советам в деле ремонта. Советы типа — поменяй то или это у меня так было, могут сильно навредить.

Прежде чем менять все подряд лучше грамотно проверить все детали и заменить лишь необходимые. Правило 5 если делать — то хорошо, с использованием достойных запчастей и заменой всех несоответствующих деталей. Правило 6 перед тем как разбираться с недозарядом АКБ или низким бортовым напряжением, внимательно проверьте массу генератора. Вариант 1 лампа зарядки (она же возбуждения, она же индикатор зарядки) не загорается ни при включении зажигания ни при заведенном двигателе.

Возможные причины — сгорела лампа, провод возбуждения не соединен с генератором (оборван, нет контакта в разъеме, просто отсоединился), нет питания у приборной панели, щетки вышли из строя полностью, вышел из строя якорь, вышел из строя регулятор напряжения (другие причины). Проверка при включенном зажигании, проверить наличие напряжения питания (= напряжению АКБ или немного ниже) на проводе возбуждения отключенном от генератора (как правило тонкий провод, синий с белой полосой сечение 0. 75 — 1. 0) относительно массы. Если есть, можно дополнительно убедиться в работоспособности всей цепи подключив провод возбуждения к массе (лампа зажжется) конечно только отключив этот провод от генератора, если при такой проверке использовать корпус генератора в качестве массы можно проверить наличие таковой на генераторе.

Если все эти проверки подтвердили работоспособность соответствующих элементов проверять генератор (снять, разобрать, проверить). Вариант 2 лампа зарядки загорается при включенном зажигании, после заводки не тухнет на увеличение оборотов тоже не реагирует. Единственная надежда избежать разборки генератора — порванный ремень или ремень доведенный до последней стадии истирания или ослабленный практически полностью.

Крайне маловероятно касание оголенным проводом возбуждения массы. Вариант 3 лампа загорается, после заводки тухнет, затем начинает гореть еле еле (особенно заметно ночью) ярче по мере возрастания нагрузки. Наиболее вероятно что причина кроется в генераторе в щеточном узле. Возможной причиной является и ремень.

Вариант 4 лампа загорается, тухнет при заводке (или не тухнет) затем начинает гореть то ярче то слабее причем имеется зависимость от оборотов и нагрузки, может самопроизвольно погаснуть (навсегда). Снимать и проверять генератор. Крайне маловероятно касание массы проводом возбуждения. Вариант 5 лампа ведет себя абсолютно нормально ничто не предвещает неприятностей тем не менее аккумулятор постоянно разряжен а при езде ночью можно столкнуться с ситуацией когда при многочисленных включенных потребителях машина вдруг глохнет и завести ее невозможно так как аккумулятор полностью разряжен. Это случай очень распространен но не всегда проявляется так ярко.

Суть дела в том что генератор дает зарядку но в случае подключения достаточно больших нагрузок напряжение зарядки падает и иногда очень значительно и как результат аккумулятор постоянно недозаряжен. В случае обнаружения подобных явлений необходимо перед тем как проверять генератор предпринять следующую проверку. Проверка напряжения зарядки. Часто, так называемые мастера, проверяют наличие зарядки исключительно диким на мой взгляд способом — сниманием клеммы с аккумулятора на работающем двигателе. Способ недопустимый, и совершенно неинформативный.

Те кто кое-что понимает, используют тестер или мультиметр или даже отдельный вольтметр. При этом очень часто поверяющие совершают ряд одинаковых стандартных ошибок: 1 наличие увеличения напряжения после заводки на клеммах аккумулятора считается достаточным и дальнейшие проверки не производятся. 2 определив напряжение на аккумуляторе, проверяющий не всегда осведомлен о соответствии его нормам для данного генератора. 3 наличие напряжения меньшего чем норма воспринимается как безусловный дефект генератора. 4 нагрузочные тесты не проводятся.

Как следует производить проверку. 1) завести двигатель и проверить с помощью цифрового мультиметра напряжение на клеммах АКБ (потребители отключены, холостой ход). 2) проверить соответствие спецификациям для данного генератора. В общем нормой можно считать напряжение выше 13. 8 — 13. 9 Вольт и ниже 15 Вольт для современных генераторов или 14.

Как проверить регулятор напряжения

Регулятор проверяется в случае недозаряда или перезаряда аккумулятора. Замер напряжения производится на оборотах оно должно находится в пределах 14,4 – 15В.

Кроме этого можно проверить сопротивление конденсатора регулятора (в момент подсоединения щупов тестера оно должно уменьшаться до стремления к бесконечности).

На снятом регуляторе напряжения генератора осматривают состояние щеток и производят проверку исправности при помощи лампочки 12В и постоянного напряжения. То есть к щёткам нужно подключить лампочку, а на плюсовую клемму и массу регулятора подать 12В (лампочка должна гореть, а при увеличении напряжения свыше 15В погаснуть).

Проверка тока возбуждения генератора

Чтобы проверить ток возбуждения генератора, заведите мотор и дайте ему высокие обороты.
Расположите измерительный зонд вокруг провода, подключенного к клемме 67 («D+»), показания на приборе будут соответствовать величине тока возбуждения, на исправном электрогенераторе он будет равен — 3-7 А.

Чтобы проверить обмотки возбуждения нужно будет снять щеткодержатель и регулятор напряжения. Возможно потребуется зачистите контактные кольца, также проверьте нет ли обрывов в обмотке или замыканий на «массу».

Почему генератор выходит из строя?

А теперь собственно трещины.

По сути, это 4 основные причины, по которым генератор может выйти из строя, поэтому вам обязательно нужно проверить его перед покупкой новой батареи. У вас могут быть проблемы с этим.

Подсказки автомобиля

Собственно, о них я уже говорил выше, если не работает генератор, это легко увидеть даже в салоне.

Проверить, не снимая с машины

Я лично вам советую два стопроцентных способа.

Заведите автомобиль, не ускоряйте и не включайте никакие электрические устройства при работающем двигателе и измерьте напряжение, которое должно быть примерно 13,8-14,5 В.

Подведем небольшой итог:

2) Старый дедовский метод. Таким способом можно проверить практически все автомобили, этот метод работает на 100%. Но делать это нужно очень осторожно. Так что заведите двигатель, включите легкую нагрузку (например, фары или обогреватель заднего стекла). На исправном двигателе снимаем минусовую клемму с АКБ, все откручивается ключом на «10». Снимаем и отводим в сторону, можно только над терминалом поднять.

Если автомобиль продолжает двигаться стабильно и фары не гаснут, генератор исправен на 100%. Если ваш автомобиль сразу перестает работать, это означает, что генератор на 100% не работает, и вам необходимо срочно его проверить. Так я проверял на ВАЗ 2101 и теперь он работает на моем AVEO.

Перезаряд батареи

Но часто не бывает «занижения» и «перезарядки». В аккумуляторе закипает электролит, выходит из строя и аккумулятор, ничего хорошего в этом нет.

Электрогенератор – это важная часть автомобиля. При его поломке автомашина способна проработать всего 1,5-2 часа, поэтому важно следить за его состоянием. Как проверить генератор на ВАЗ-2110?

Поломка генератора

Характерные признаки его неправильной работы или поломки:

при работающем двигателе горит лампочка разряда аккумуляторной батареи;
генератор греется во время работы;
происходит «выкипание» электролита в аккумуляторе;
низкое напряжение на электроприборах автомобиля: тусклый свет фар или тихий гудок клаксона;
высокие обороты генератора и, как следствие, увеличение яркости фар на холостом ходу двигателя при нажатии на педаль газа;
посторонние звуки при работе электрогенератора (вой, гудение и т. д.);
напряжение на выводах генератора мало отличается при работающем и остановленном двигателе автомобиля.

Если при работающем двигателе слышен свист, то проверьте натяжение или состояние ремня привода.

Определяем неисправность

Как проверить генератор на ВАЗ-2110 в домашних условиях? Определить неисправную часть этой электромашина несложно. Для этого разбираем его на составные части. Возможно, вам не придется покупать его целиком, а достаточно будет заменить или отремонтировать сломанную деталь.

Подшипники. Для определения состояния заднего подшипника энергично повращайте его в разные стороны. Если вращение затруднено, имеется люфт или посторонние шума – подшипник подлежит замене. Аналогично проверьте передний подшипник. Для этого, удерживая шкив рукой, повращайте переднюю крышку.
Шкив. Осмотрите его на наличие повреждений и износ зубьев. Возможно, он требует замены.
Обмотки. Подключаем щупы омметра (или мультиметра, настроенного в режиме измерения сопротивления) к контактным кольцам ротора. Если ее сопротивление составляет от 4,5 до 10 Ом, то все исправно. В противном случае замене подлежит вест ротор (якорь) целиком.

Если теперь один из щупов перенести на корпус ротора, то мультиметр должен показать бесконечное сопротивление. Если оно близко к нулю, то обмотка также неисправна, «замкнута на корпус».

Аналогично мультиметром проверяем на целостность обмотку статора.

Диодный мост (выпрямительный блок)

Подсоединяем положительный щуп мультиметра, настроенного в режиме проверки диодов к общей шине выпрямительного блока, отрицательным щупом касаемся противоположных выводов каждого диода поочередно. Сопротивление должно стремиться к бесконечности. При перемене щупов местами сопротивление – в пределах нескольких сотен Ом. Если это не так, то диодный мост работает неправильно и требуется замена диода или всего выпрямительного блока.

Регулятор напряжения

Прежде всего, осматриваем щетки регулятора. Их износ или повреждение – самая частая причина неисправности генератора, они считаются расходным материалом. Длина их выступающей части должна быть не менее 5 мм. Проверьте плавность их хождения, работу поджимающих пружин.

Теперь проверяем, как работает сам регулятор напряжения. Для этого к угольным щеткам подключаем контрольную автомобильную лампу, а к его клеммам – регулируемый источник напряжения, соблюдая нужную полярность. При подаче напряжения в 13 В контрольная лампа должна загореться. Затем плавно повышаем напряжение. При достижении значения 14,4-15 В лампа должна погаснуть. Это свидетельствует о правильной работе регулятора. При таком значении напряжения в бортовой сети автомашины подается ток для самовозбуждения обмотки ротора.