Как проверить генератор на сузуки гранд витара

Обновлено: 09.01.2025

На работающем двигателе доводим обороты коленчатого вала до 3000 мин -1 и включаем максимальное количество потребителей (дальний свет фар, элемент обогрева заднего стекла, электровентилятор отопителя и др.). Замеряем напряжение между выводом «30» генератора 37,3701 (выводом «+» генератора 58.3701) и корпусом генератора. Напряжение должно находиться в пределах 13,5-14,6 В. Если напряжение не укладывается в эти пределы, могут быть неисправны регулятор напряжения, щеточный узел, окислены контактные кольца обмотки возбуждения или одна из обмоток генератора замкнута на «массу».

Снятый регулятор напряжения генератора 58.3701 можно проверить, подключив лампу (1—3 Вт, 12В) между выводами «Ш» и «В», а металлическое основание регулятора - к «минусу источника питания постоянного тока. При подаче на выводы «Б» и «В» напряжения 12 В лампа должна гореть, а при подаче напряжения 15-16 В — погаснуть. Если лампа в обоих случаях не горит или горит постоянно, регулятор напряжения неисправен и требует замены. Для проверки регулятора напряжения генератора 37.3701 подсоединяем лампу (1-3 Вт, 12 В) к щеткам. К «массовому» контакту регулятора подсоединяем «минус» источника питания (постоянного тока). При подаче на вывод "В» напряжения 12 В лампа должна гореть, а при подаче напряжения 15-16 В — погаснуть. Если лампа в обоих случаях не горит или горит постоянно, регулятор напряжения неисправен и требует замены.

Схема проверки регулятора напряжения генератора 58.3701: 1 - аккумуляторная батарея; 2 - регулятор напряжения; 3 - контрольная лампа.

Схема проверки регулятора напряжения генератора 37.3701: 1 - аккумуляторная батарея; 2 - вывод «масса-регулятора напряжения; 3 - регулятор напряжения; 4 - вывод «Ш» регулятора; 5 - вывод «В» регулятора; 6 - контрольная лампа.

Проверка других узлов на генераторах 58.3701 и 37.3701 осуществляется практически аналогично (описана на примере генератора 37.3701).

Проверить исправность вентилей выпрямительного блока можно на автомобиле, предварительно отсоединив провода от аккумуляторной батареи, генератора и вывода регулятора напряжения. Подсоединяем «плюс» аккумуляторной батареи через лампу (1-3 Вт, 12 В) к выводу «30» генератора, а «минус» — к его корпусу. Если лампа горит, то в обоих блоках вентилей («положительном» и «отрицательном») — короткое замыкание.

Для проверки замыкания в блоке «положительных» вентилей «плюс» батареи через ту же лампу подсоединяем к выводу «30» генератора, а «минус» — к выводу одной из фазных обмоток статора или одному из болтов крепления выпрямительного блока. Если лампа горит, то один или несколько вентилей пробиты.

Для проверки замыкания в «отрицательных» вентилях «плюс» батареи через лампу соединяем с выводом одной из фазных обмоток статора, а «минус» - с корпусом генератора. Если лампа горит, пробиты один или несколько вентилей или обмотки замыкают на корпус генератора. Для проверки обмоток на замыкание снимаем генератор с автомобиля (см. «Снятие и разборка генератора 58.3701» и «Снятие и разборка генератора 37.3701» ) и отсоединяем обмотки от регулятора напряжения и выпрямительного блока. Исправность обмоток проверяем лампой или омметром. Вентили генератора можно также проверить омметром, подключая его вместо контрольной лампы и аккумуляторной батареи, как описано выше. Замыкание дополнительных вентилей генератора 37.3701 проверяем, подключая «плюс» батареи через лампу к выводу «61» генератора, а «минус» — к одной из фазных обмоток статора. Если пампа горит, один или несколько дополнительных вентилей пробиты. Неисправность каждого вентиля можно проверить лампой или омметром по отдельности (на снятом выпрямительном блоке). При выходе из строя одного или нескольких вентилей выпрямительный блок лучше заменить в сборе.

В рамках подготовки к летнему путешествию длиной в 8 тысяч километров я решил проинспектировать генератор, проверив состояние щеток на износ, все таки на одометре уже 180000, а это немало.
Генератор на двухлитровой Витаре снимается предельно просто. Снимаем ремень, снимаем корпус воздушного фильтра, чтоб освободить себе место для извлечения, откручиваем плюс, изолируем его, чтоб на массу не замкнул (ну или клемму с аккумулятора снимаем), снимаем фишку с реле-регулятора, и два болта крепления непосредственно генератора. Вот и все. Гена у нас в руках. Но вот незадача. Хитрые узкоглазые япошки сделали его необслуживаемым, а именно, ни до диодного моста, ни до щеток не представляется возможным добраться, не располовинив агрегат на две части. Все находится внутри корпуса.
Но мы-то тоже не лыком шиты и знаем, как с такими супостатами справляться. Откручиваем четыре болта, стягивающие между собой две маски генератора и легкими постукиваниями молотка по ребру отделяем одну часть от другой. При этом важно знать, что статор должен остаться на задней маске, а передняя, та что со шкивом, отделиться. В противном случае есть риск повредить статор, вырвав его из диодного моста.
Итак, когда уже обе части находятся у нас в руках, можно заглянуть внутрь и посмотреть степень износа щеток, токосъемного коллектора, а также по цвету и запаху обмоток примерно прикинуть состояние статора, ротора.
Перед сборкой щетки необходимо зафиксировать в монтажном положении, чтоб не сломать их. Для этого маленькой отверткой нажимаем на каждую щетку поочередно, а в технологическое отверстие в задней маске вставляем фиксатор. В моем случае это булавка. Сборка выполняется без молотка. Соединив обе части, равномерно затягиваем четыре стягивающих болта, тем самым дозапрессовывая маски до исходного состояния.
Собственно в моем случае, никаких симптомов к поломке не было, а посему убедившись в том, что щетки еще живы, я собрал все это обратно и со спокойной душой отправился встречать супругу с работы.
Ну и напоследок: кто узнает место на фото, тот молодец!

Генератор является небольшим, но высокопроизводительным, включает в себя регулятор IC.

Внутренние компоненты генератора связаны между собой электрическими связями, как показано на иллюстрации ниже.

Генератор состоит из следующих компонентов:

Полупроводниковый регулятор (стабилизатор) вмонтирован в генератор изнутри.
Все компоненты регулятора защищены неразъемной формой.
Это устройство вместе со сборкой держателя щетки прикреплено к заднему корпусу.
Регулятор IC использует интегральные микросхемы и контролирует напряжение, производимое генератором, и установочные параметры не могут быть отрегулированы.
Подшипники ротора генератора содержат достаточное количество смазки, что избавляет от необходимости периодически их смазывать. Две щетки передают ток через два кольцевых токоприемника к обмотке возбуждения на роторе и при нормальных условиях работы не требуют обслуживания в течение долгого периода времени.
Обмотка статора вмонтирована с внутренней стороны шихтованного магнитопровода, который формирует корпус генератора.
Конденсатор заднего корпуса подавляет радиопомехи.

Правила эксплуатации генераторов следующих трех типов зависят от их спецификаций.

Тип 60 A

1 — генератор со сборкой стабилизатора
2 — регулятор IC
3 — катушка статора
4 — диод
5 — обмотка возбуждения (катушка ротора)

6 — лампа индикатора заряда
7 — главный выключатель
8 — батарея
9 — лампа заряда (светодиод)

Тип 70 A и 80 A

6 — лампа индикатора заряда
7 — главный выключатель
8 — батарея
9 — лампа заряда (светодиод)

Тип 60 A

1 — шкив
2 — гайка шкива
3 — вентилятор ротора
4 — катушка статора
5 — магнитопровод статора
6 — обмотка возбуждения
7 — стабилизатор
8 — щетка
9 — задняя рама

10 — рама со стороны привода
11 — передняя крышка
12 — Задняя крышка
B — разъем генератора (Клемма батареи)
D — ложная клемма
E — заземление
F — клемма обмотки возбуждения
IG — клемма зажигания
L — клемма лампы

Тип 70 A

Тип 80 A

Для того чтобы распознать неисправность генератора нет необходимости в специальных знаниях. Проблема с деталью легко ощутима, благодаря характерному звуку, подобному свисту, резкому снижению заряда аккумулятора, а также мигающему датчику на приборной панели Suzuki Grand Vitara.

В чем причина неисправности генератора?

По своей природе причины сбоя в работе генератора этой модели машины могут делиться на механические и электрические. Опасаться замыкания в проводке или поломки стабилизатора стоит меньше, чем заклинивания генератора. В случае несвоевременной замены детали этот дефект приведет к обрыву ремня, что нанесет повреждения всем элементам находящимся поблизости.

Тем не менее, не стоит бежать в магазин за новой деталью для Suzuki Grand Vitara после обнаружения первых признаков неисправности. Обратившись к более опытному водителю или знакомому механику, можно провести детальную диагностику и выяснить в чем же заключается проблема. Только после этого можно переходить к замене генератора.

Самостоятельная замена генератора Suzuki Grand Vitara

Как и практически любую другую деталь автомобиля, владелец может произвести демонтаж и установку без посторонней помощи. Это позволит сэкономить до 60-и долларов, которые попросит работник ближайшего автосервиса за предоставленные услуги. Стоимость самого генератора будет варьироваться от 75 долларов и выше. Цена напрямую зависит от того, является ли деталь б/у, каково ее состояние, кто производитель и т.д.

Для того чтобы провести процедуру замены следует подготовить имеющиеся слесарные инструменты и ознакомиться с последовательностью действий и рекомендациями в инструкции, созданной производителем Suzuki Grand Vitara.

Как известно, в каждом автомобиле имеется генератор, предназначение которого заключается в обеспечении питания электрического оборудования и устройств транспортного средства. Нередко случаются ситуации, когда по каким-то причинам этот узел не может нормально работать. Этот материал поможет вам узнать, как проверить генератор в домашних условиях и чего нельзя делать при диагностике.

Что делать нельзя?

Перед тем, как проверить генератор, нужно знать, чего делать при диагностике ни в коем случае нельзя:

Что следует учесть?

Если сняв генераторное устройство в своем автомобиле, вы решили его прозвонить и отремонтировать, то есть несколько моментов, которые также следует учесть:

Инструкция, как проверить

Теперь подробнее расскажем о том, как проверить автомобильный генератор в домашних условиях. Снимая узел, будьте осторожны, чтобы не повредить его составляющие элементы. Диагностика генераторного узла автомобиля своими руками может производиться после демонтажа устройства, эту процедуру мы описывать не будем, поскольку она индивидуальна.

Регулятор напряжения

Предназначение регулятора заключается в стабилизации вырабатываемого напряжения перед его передачей на электроцепь авто. Диагностика регулятора производится при недостаточном заряде либо перезаряде АКБ.

Перед тем, как проверить эту часть, машину следует прогреть до рабочей температуры:

При заведенном моторе включите оптику.
Замеряйте уровень напряжения между массой механизма и контактом 30 или В+. В среднем данный показатель составляет от 14.4-15 вольт, но он может отличаться в зависимости от авто. К примеру, на отечественных ВАЗах этот параметр может составлять от 13.5 до 14.6 вольт. В том случае, если показания оказались ниже, то скорей всего, регулятор надо менять.
Также можно произвести диагностику регулируемого напряжения, чтобы сделать это, следует подсоединить вольтметр к клеммам батареи. На данном этапе необходимо включить не только фары, но и печку, а также отопитель и другие устройства. Параметр напряжения должен соответствовать тому, который указан в сервисной книжке к вашему авто.

Щетки и контактные кольца

Диодный мост

Для диагностики диодного моста выполните следующие действия:

Сначала активируйте мультиметр в режим замера переменного тока, а его выводы необходимо соединить с массой, то есть корпусом, а также контактом 30 или В+. В данном случае замеряемый параметр должен быть не больше 0.5 вольт, если это не так, то скорей всего, пришло время менять диоды.
Для проверки узла на предмет пробоя на масса нужно отключить от питания клеммы аккумуляторной батареи и отсоединить провод генераторного узла, подключенный к клемме 30 или В+.
Следующим этапом будет подключение тестера к участку между отключенным проводом узла, а также контактом 30. Если имеется пробой диодов, то уровень тока разряда составит 0.5 мА. Кроме того, такая неисправность может свидетельствовать о плохой изоляции обмоток диодов.
Что касается диагностики силы тока отдачи, то этот параметр проверяется при помощи специального зонда, дополнения к тестеру. Этот зонд являет собой зажим, которым охватывается кабель. Данный зонд позволит проверить силу тока, проходящего по кабелю.

Статор

Также проверка генератора включает в себя диагностику состояния статора. Этот элемент оснащен несколькими обмотками, поэтому вам нужно производить диагностику каждой из них по отдельности. Но перед тем, как приступить к процессу, следует полностью отключить провода, которые соединяют выводы обмоток с диодным мост.

Чтобы произвести диагностику статора, выполните следующие действия:

Ротор

Проверить снятый генератор также можно с помощью тестера, на демонтированном узле можно произвести диагностику работоспособности ротора.

Как осуществляется эта процедура:

Заключение

Если вы будете придерживаться инструкции, то наверняка сможете правильно произвести диагностику и ремонт генераторного узла в дальнейшем без помощи специалистов. При выявлении вышедших из строя элементов эти детали подлежат замене. Всегда контролируйте, насколько натянут ремень, в каком состоянии находятся контакты, а если на приборной панели появляется индикатор генератора, то проверяйте механизм, как можно быстрее. Своевременная диагностика и ремонт позволят продлить ресурс эксплуатации устройства.

Видео «Ремонт генератора Мерседес в домашних условиях»

Читайте также: