Как проверить генератор на газ 53
Генератор, подлежащий ремонту, разбирать в следующем порядке.
Снять защитную ленту и щетки.
Сиять крышку подшипника я отвернуть гайку крепления заднего конца вала якоря.
Отвернуть стяжные винты генератора и снять крышку со стороны коллектора при помощи съемника (рис. 2). 
Вынуть якорь с крышкой со стороны шкива из корпуса.
Съемником снять с якоря шкив, а затем отвернуть винты пластин крепления подшипника и снять крышку.
При необходимости в приспособлении отвернуть винты крепления полюсов и снять катушки возбуждения (рис. 3).
Осмотр и проверка корпуса. При помощи прибора 533 или контрольной лампы, включенной в сеть переменного тока, проверить на отсутствие замыкания катушек возбуждения и клемм на корпус. При проверке контрольной лампой соединить ее с клеммой «Ш» и корпусом. Затем с клеммы «Ш» переключить контрольную лампу на клемму «Я». При этом наконечники, отсоединенные от щеткодержателей, не должны касаться корпуса. В обоих случаях лампа гореть не должна. Если лампа горит, то это указывает на замыкание обмотки возбуждения или клеммы на корпус. В этом случае снять обмотки возбуждения и устранить повреждение.
Поврежденные изоляционные прокладки и втулки клемм заменить. Затем проверить целость обмотки возбуждения при помощи контрольной лампы. Для этого контрольную лампу подключить к клемме «Ш» и наконечнику провода от обмотки возбуждения. При исправной обмотке лампа должна гореть.
Обмотки возбуждения проверить на отсутствие межвитковых замыканий. Эту проверку выполнять на приборе 533. Катушки возбуждения можно проверить при помощи омметра. Сопротивление обеих катушек должно быть 7,6 — 8,4 Ом. Катушки возбуждения, имеющие межвитковые замыкания, подлежат замене.
На полюсах не должно наблюдаться следов задевания за них якоря. При наличии задеваний проверить крышки и подшипники и при необходимости заменить.
Осмотр и проверка крышек. Проверить при помощи прибора 533 или контрольной лампы отсутствие замыкания изолированного щеткодержателя на крышку со стороны коллектора. При исправной изоляции лампа гореть не должна. Подшипник в крышку со стороны коллектора должен входить свободно, но без заметной слабины. Диаметр отверстия под подшипник должен быть 35 +0,03мм. Если диаметр отверстия под подшипник выше указанного или изолированный щеткодержатель замыкает, то крышка подлежит замене.
Убедиться, что подшипник в крышке со стороны шкива сидит плотно (прессовая посадка). Диаметр отверстия под подшипник должен быть 47 +0,0З мм. Осмотр и проверка якоря. Якорь генератора проверить на отсутствие междувитковых замыканий (рис. 4), а также замыканий обмотки на пакет железа на приборе 533.
При наличии повреждений якорь подлежит замене.
Если при осмотре коллектора якоря обнаружено, что он загрязнен и имеет следы подгорания и неравномерного износа по длине, его следует зачистить мелкой стеклянной шкуркой зернистостью 80 или 100. Для зачистки коллектора закрепить якорь за переднюю крышку в тисках и, плавно поворачивая якорь, зачистить коллектор шкуркой.
Если коллектор имеет сильный износ и биение поверхности, проточить его на специальном станке ГАРО или на токарном станке.
После проточки проверить индикатором биение коллектора.
Биение коллектора выше 0,03 мм приводит к быстрому подгоранию коллектора и износу щеток, особенно при больших оборотах коленчатого вала двигателя. На проточенном коллекторе подрезать изоляцию на глубину 0,8 мм в приспособлении или ножовочным полотном, заточенным с обеих сторон до 0,8 мм. После подрезки коллектор отшлифовать мелкой стеклянной шкуркой 100.
Осмотр и проверка щеточного узла.
Для проверки щеток собрать якорь с крышкой со стороны коллектора.
Проверить, не заедают ли щетки в щеткодержателях, а также состояние и величину износа щеток, и силу давления щеточных пружин.
При слабом давлении щеток увеличивается искрение и коллектор обгорает.
Чрезмерная сила давления щеток вызывает перегрев коллектора и сильный износ щеток. Давление пружин на щетки должно быть в пределах 800 — 1300 Г. При измерении давления положить под щетку полоску бумаги, а затем, натягивая пружину динамометра, одновременно тянуть бумажную полоску и, когда бумага начнет перемещаться, зафиксировать величину показания динамометра.
Щетки в щеткодержателях должны перемещаться свободно, без заеданий и лишнего зазора.
Изношенные до высоты 14 мм, замасленные или поврежденные щетки заменить новыми щетками типа ЭГ1З или ЭГ1З-П размером 22,3Х23,5х6,3 мм.
Применять щетки другого типа нельзя.
В случае замены щеток или проточки коллектора рекомендуется притереть щетки к коллектору. Полоску шкурки кладут на коллектор абразивной стороной к щетке. Проворачивая якорь от руки в сторону, противоположную вращению якоря, добиваются притирки щетки по всей рабочей поверхности.
При проворачивании якоря в противоположном направлении щетку несколько приподнять при помощи крючка.
После окончания осмотра я замены дефектных деталей генератор собрать в порядке, обратном разборке. После сборки генератор проверить.
Контрольная проверка генератора. Исправность генератора и правильность его сборки определяются:
проверкой при работе генератора в режиме электродвигателя;
проверкой числа оборотов в минуту, при которых достигается напряжение 12,5 вольт при работе генератора вхолостую и при полной нагрузке.
Для проверки генератора, работающего вхолостую, его надо включить в цепь аккумуляторной батареи 12 в и измерить силу потребляемого тока. Корпус генератора соединить с отрицательным зажимом батареи, а зажимы «Я» и «Ш» с ее положительным зажимом (рис. 5).
Для проверки генератора Г130-Э надо иметь дополнительные клеммовые разъемы. Очень важно при подключении не перепутать провода, так как при несоблюдении полярности произойдет перемагничивание генератора.
Установка на автомобиль перемагниченного генератора может привести к спеканию контактов реле обратного тока и к отказу в работе реле-регулятора. Измерять потребляемую силу тока нужно после пятиминутной работы генератора. Исправный генератор должен потреблять силу тока не более 6 ампер при 550 — 700 об/мин. При этом якорь его должен вращаться по часовой стрелке (со стороны привода) плавно, без рывков. Рывки якоря при подходе к щеткам одних и тех же коллекторных пластин обычно являются признаком неисправности обмотки якоря генератора.
При работе генератора электродвигателем искрение под щетками генератора должно быть едва заметно. Если искрение сильное и на коллекторе остаются следы обгорания, то это означает, что обмотки генератора неисправны.
Повышенная потребляемая сила тока и одновременно пониженные обороты характеризуют неправильность сборки (перекосы крышек, задевание якоря за полюсы).
Повышенная потребляемая сила тока и одновременно повышенные обороты свидетельствуют обычно о наличии неисправностей электрической части генератора.
Пониженная потребляемая сила тока указывает на плохие контакты в цепи якоря (загрязнен коллектор или щетки, слабый нажим щеток на коллектор, плохие контакты в местах соединений).
Число оборотов, при котором генератор развивает напряжение 12,5 в, проверяют на испытательном стенде, состоящем из электродвигателя, позволяющего плавно изменять обороты якоря генератора (до 3000 об/мин), приборов (вольтметр, амперметр и тахометр) и реостата, позволяющего создать нагрузку до 30 ампер в цепи генератора.
Схема соединения генератора для испытания на простейшем стенде показана на рис. 6. Без нагрузки, когда генератор холодный, вольтметр должен показать 12,5 в, при 1450 об/мин (не более) якоря генератора.
При нагрузке 28 а и напряжении 12,5 в число оборотов якоря генератора должно быть не более 2400 об/мин.
Во время испытания обороты якоря генератора изменять плавно и следить при этом за показаниями вольтметра и амперметра, не допуская чрезмерного повышения напряжения и силы тока в цепи, чтобы не повредить генератор.
На автомобиле ГАЗ 53 установлено электрооборудование напряжением 12 вольт, по цепи течет постоянный ток. Минусовым выводом питания является масса кузова и рамы. Генератор переменного тока грузовика представляется как синхронный трехфазный двигатель, вырабатывающий ток для питания электрической цепи автомобиля и подзарядки автомобильного аккумулятора.
Пассажирский автомобиль ГАЗ 53
Устройство
Самосвал ГАЗ 53 оснащен генератором модели Г-250 с максимально вырабатываемым током 40 Ампер и состоит из следующих элементов:
- Корпуса, состоящего из двух частей – передней и задней крышки. На задней крышке предусмотрены вентиляционные отверстия для охлаждения генератора;
- Обмотка статора, она проложена вдоль стенок внутри корпуса и стягивается крышками;
- Ротора (якоря). Якорь является вращающейся деталью и при вращении создает возбуждение на обмотках статора. Находится ротор внутри генератора по его центральной оси, вращается в подшипниках, находящихся в передней и задней крышке корпуса;
- Диодный мост. Предназначен для преобразования переменного тока в постоянный. Расположен в самой задней части корпуса;
- Щеточный узел. Щетки работают с контактными кольцами якоря и создают возбуждение в генераторе;
- Шкив генератора. Шкив крепится в передней части на роторе, фиксируется на шпонке и удерживается с помощью гайки. Через ремень и шкив приводится во вращение само устройство.
Схема подключения генератора очень проста – на задней крышке устройства находится клемма, на которое подается питание от аккумулятора (+12 Вольт). К корпусу подсоединяется минусовой провод, на щеточный узел подается напряжение для возбуждения ротора.
Технические данные
Генератор Г250 имеет следующие технические характеристики:
- Питающее напряжение – 12 Вольт;
- Направление движения ротора – правое;
- Максимально вырабатываемый ток – 40 Ампер;
- Диаметр обмотки статора – 1,32 мм;
- Фаз в статоре – 3;
- Количество витков в статорной обмотке – 54;
- Сопротивление обмотки возбуждения – 3,7 Ом (при температуре 25°C);
- Передний подшипник – шариковый марки 180603;
- Задний подшипник – шариковый 180502К;
- Диодов в диодном мосту – 6, по 3 разной направленности.
Типичные неисправности
Как и любое другой устройство, генератор имеет свойство рано или поздно ломаться. При его отказе пропадает зарядка, и двигатель продолжает работать только за счет аккумулятора.
Но через некоторое время аккумулятор «садится», и много проехать без исправного генератора не получится – автомобиль заглохнет и потом уже не заведется.
Для генератора ГАЗ 53 характерны следующие неисправности:
- Шум в подшипниках. При этом зарядка идет, но ездить долго с шумом не стоит. Рано или поздно подшипники могут заклинить или рассыпаться. В дороге неисправный генератор доставляет много хлопот хозяину транспортного средства;
- Пробой диодного моста. Пропадает зарядка, и диодный мост подлежит замене. Ремонтировать узел нет смысла – на машине ГАЗ 53 он стоит недорого, да и продается всегда в сборе;
Так выглядит диодный мост генератора для ГАЗ 53
Еще нередко щетки имеют плохой контакт с коллектором якоря. Контакт может замаслиться, щетки плохо прижимаются из-за ослабленных пружин щеточного узла, изнашивается сам коллектор.
Пружины можно попробовать подтянуть, замасленный контакт протирают чистой тряпкой, смоченной растворителем. Изношенный коллектор протачивают на токарном станке, если он еще подлежит ремонту.
Так выглядит генератор установленный на ГАЗ 53
Замена
Генератор ГАЗ 53 находится в передней верхней части двигателя, в районе впускного коллектора рядом с клапанной крышкой 4-8-ого цилиндра. Заменить деталь очень просто – до нее легко добраться, и при этом у нее минимум креплений. Для снятия нужно:
- Обесточить электрическую схему автомобиля (отсоединить клеммы с аккумулятора);
- Снять все провода с генератора;
- Открутить болт крепления натяжной планки и повернуть генератор для освобождения ремня;
- Снять ремень, раскрутить болты с гайками нижнего крепления (всего два болта с гайками) и демонтировать генератор;
- Установить новый генератор, выполнив все действия в обратном порядке.
Разборка генератора
Разборку устройства производим следующим образом:
- Откручиваем гайку крепления шкива и снимаем шкив. Следует обратить внимание на шпонку – ее лучше сразу снять и убрать в надежное место, чтобы не потерять;
- Отворачиваем два винта крепления щеточного узла, демонтируем узел;
- Скручиваем три винта задней заглушки;
- Отворачиваем длинные стяжные винты на задней крышке генератора, они стягивают обе части корпуса между собой. Снимаем заднюю крышку, на крышке у диодного моста отсоединяем провода.
В автомашине имеются два источника питания — это аккумулятор и генератор. Первый питает электрическую цепь тогда, когда двигатель не работает. Второй — когда двигатель уже запущен. В этом случае аккумулятор переходит в режим потребителя электрического тока и пополняет истраченную энергию для запуска двигателя.
На практике довольно нередко встречаются неисправности того или иного источника питания. Проявляются они зачастую одинаково. Стартер отказывается раскручивать двигатель, в итоге мотор не запускается. При запущенном двигателе загорается контрольная лампочка на щитке приборов с иконкой аккумулятора. Она указывает, что появилась неисправность и батарея не заряжается.
Проверка генератора на машине
В первую очередь нужно посмотреть, цел ли ремень генератора. Если он не порван, тогда проверяется натяжение ремня. Затем очередь за аккумулятором. Тестером (мультиметром) замеряем напряжение на клеммах. Оно должно быть в районе 12−12,7 вольт. Если все нормально, запускаем двигатель. Если батарея разряжена, заряжаем и опять заводим мотор.
Замеряем напряжение на клеммах аккумуляторной батареи (АКБ). Оно должно быть в заданных пределах, обычно от 13,2 до 14,5 вольт. Но на современных автомобилях эти пределы могут отличаться. Если имеется руководство по эксплуатации, то можно ознакомиться с ним. Отклонение от заданных значений в любую сторону является неисправностью. Эти отклонения могут быть трёх видов:
- Отсутствие зарядного тока — генератор не работает.
- Зарядный ток есть, но ниже минимального значения — идёт недостаточный заряд АКБ.
- Напряжение выше максимального значения — перезаряд АКБ.
Все три случая говорят о существующей неисправности в системе электрического снабжения автомобиля. нужно провести комплексную проверку генератора.
Но перед этим проведите визуальный осмотр всех проводов и кабелей, которые идут от генератора к аккумулятору. Не должно быть видимых повреждений, обрывов и окислений электропроводки. Обязательно проверьте клеммы на аккумуляторе, стартере и генераторе. Они должны быть чистыми и сухими. Любые окисление, ржавчину и грязь надо почистить. Нередко это помогает восстановить утраченный контакт и автомобиль начинает работать, как положено. Если же это не помогло, приступаем к детальной проверке.
Использование мультиметра
Для дальнейшей проверки лучше снять генератор с автомобиля. В первую очередь снимите с генератора реле-регулятор и проверяем его. Для проверки стабилизатора напряжения понадобятся мультиметр и зарядное устройство с регулирующимся напряжением. Лучше будет вместо зарядного устройства использовать блок питания. Регулировки напряжения от 0 до 16 вольт будет вполне достаточно.
Плюс блока питания соедините с регулятором — обычно это штекерное соединение «папа». Минус цепляйте к минусу, он обычно выводится на ухо крепления реле. Красный провод тестера соедините с плюсовым проводом блока питания, чёрный — с минусом. К щёткам подсоедините два зачищенных провода, по одному на каждую. К другим предварительно зачищенным концам подсоединяется лампочка (ее можно на время проверки снять с задних фонарей автомобиля). Стенд для проверки готов.
Прозвонка реле-регулятора
Подключите к сети блок питания, осторожно ручкой регулятора начинайте поднимать напряжение. Одновременно с этим следите за показаниями мультиметра. Лампочка в самом начале не должна гореть, но по мере поднятия напряжения должна загореться, сначала в пол-накала и по мере прибавления яркость должна увеличиваться.
При достижении отметки в 14,5 вольт регулятор должен сработать, отсекая напряжение. Лампочка после этого должна потухнуть. Принято считать, что стабилизатор рабочий, если он отсекает ток на значениях от 14,2 до 14,8 вольт. Если же это происходит на более низких или более высоких показателях, то регулятор напряжения неисправен. А также реле неисправно, если отсечение тока отсутствует вовсе.
В случае неисправности реле меняем его на новое. Если же оно исправно, продолжаем проверку.
Как проверить генератор мультиметром
Диодный мост генератора можно проверить мультиметром, но также можно также воспользоваться стендом, которым проверяли регулятор.
Но перед этим, прежде всего, не снимая выпрямительный мост с генератора, подсоедините красный провод тестера к клемме 30 генератора, а чёрный провод — к корпусу. Режим работы тестера выставьте на прозвонку (иконка диода). Если его нет, то ставьте на 1−2 кОм. Мультиметр должен показывать бесконечность. Если показания другие, диодный мост неисправен.
Затем проверьте выпрямители тока на пробой. Положительный (красный) щуп оставьте на клемме 30, отрицательным коснитесь болтов крепления моста по очереди. Дисплей мультиметра во всех случаях должен выдавать бесконечность, любые другие означают пробой.
Далее положительный щуп подсоедините к болтам крепления моста, а отрицательный к корпусу генератора. В этом случае тестер также должен выдавать бесконечность.
Но на практике такой проверки чаще всего бывает недостаточно. В большинстве случаев требуется более детально прозвонить генератор.
Тщательная прозвонка
Для этого открутите крепёжные болты выпрямительного блока, отсоедините медные провода обмотки статора и снимите диодный мост с генератора. Теперь можно проверить индивидуально каждый полупроводник. Перед проверкой желательно промыть стабилизатор проточной водой, используя щётку средней жёсткости, а затем тщательно высушить. Для быстрой сушки вполне подойдёт фен для волос.
Один из щупов тестера закрепите на диодной пластине, второй подсоедините к центральному выводу каждого диода, закреплённого на этой пластине. Затем поменяйте щупы местами. В одном случае мультиметр должен показать бесконечность, в другом — номинальное сопротивление, равное примерно 570−590 Ом. Выпрямители считаются неисправными, если:
- В первом и втором замере (когда сменили полярность) показания мультиметра одинаковы;
- Сопротивление диодов больше или меньше номинальных значений.
Со второй пластиной диодного моста произведите те же действия. Если обнаружена неисправность одного или нескольких диодов, проще будет заменить выпрямительный блок целиком. Правда, попадаются умельцы, которые меняют вышедшие из строя диоды по отдельности, но такая работа требует определённого навыка и сноровки.
Проверка обмоток якоря и статора
При дальнейшей проверке требуется полностью разобрать генератор. В первую очередь визуально проверьте якорь. Кольца щёток не должны иметь почернений, сколов и износа беговых дорожек. Почернения и небольшой износ можно зачистить наждачной шкуркой-нулевкой. Кольца, имеющие глубокие канавки, нужно заменить или — если позволяет толщина колец — проточить на токарном станке.
Обмотка якоря не должна явно пахнуть гарью. Цвет обмотки должен быть однородным, не иметь повреждений и разрывов. Для проверки обмотки якоря на обрыв понадобится мультиметр. Выставьте режим работы на прозвонку или замер сопротивления и подсоедините щупы к щёточным кольцам. Сопротивление обмотки должно быть в пределах 3−5 Ом. Затем один щуп оставьте на кольце, другой соедините с корпусом. Дисплей мультиметра должен показать бесконечность.
Статор генератора диагностируется после извлечения из корпуса. В первую очередь проведите визуальный осмотр. Не должно быть видимых повреждений проволоки и её изоляции. Затем провод тестера соедините с корпусом статора. Вторым проводом коснитесь выводов по очереди. Их всего три. Тестер должен быть в режиме прозвонки. Если на дисплее бесконечность, то это говорит об исправности статора.
Дальнейшая проверка состоит в диагностике обмоток. Сопротивление всех трёх обмоток должно быть одинаковым.
Перед сборкой генератора нужно проверить и при необходимости заменить подшипники. При проворачивании они не должны подклинивать или издавать скрипящий звук. Это говорит о том, что они сильно изношены и вскоре они выйдут из строя. Поэтому их лучше сразу заменить.
Генератор, подлежащий ремонту, разбирать в следующем порядке.
- Снять защитную ленту и щётки.
- Снять крышку подшипника и отвернуть гайку крепления заднего конца вала якоря.
- Отвернуть стяжные винты генератора и снять крышку со стороны коллектора при помощи съёмника (рис. 126).
- Вынуть якорь с крышкой со стороны шкива из корпуса.
- Съёмником снять с якоря шкив, а затем отвернуть винты пластин крепления подшипника и снять крышку.
- При необходимости в приспособлении отвернуть винты крепления полюсов и снять катушки возбуждения (рвс. 127).
рис. 127. Отвёртывание полюсов в приспособлении.
Осмотр и проверка корпуса. При помощи омметра (прибор 533) или контрольной лампы, включенной в сеть переменного тока, проверить на отсутствие замыкания катушек возбуждения и клемм на корпус. При проверке контрольной лампой соединить её с клеммой Ш и корпусом. Затем с клеммы Ш переключить контрольную лампу на клемму Я. При этом наконечники, отсоединенные от щёткодержателей, не должны касаться корпуса. В обоих случаях лампа гореть не должна. Если лампа горит, то это указывает на замыкание обмотки возбуждения или клеммы на корпус. В этом случае снять обмотки возбуждения и устранить повреждение.
Поврежденные изоляционные прокладки и втулки клемм заменить. Затем проверить целость обмотки возбуждения при помощи контрольной лампы. Для этого контрольную лампу подключить к клемме Ш и наконечнику проводи от обмотки возбуждения. При исправной обмотке лампа должен гореть.
Обмотки возбуждения проверить на отсутствие межвитковых замыканий. Эту проверку выполнять омметром (прибор 533). Сопротивление обеих катушек должно быть 7,6 — 8,4 Ом. Катушки возбуждения, имеющие межвитковые замыкания, подлежат замене.
На полюсах не должно наблюдаться следов задевания за них якоря. При наличии задеваний проверить крышки и подшипники и при необходимости заменить.
Осмотр и проверка крышек. Проверить при помощи омметра (прибор 533) или контрольной лампы отсутствие замыкания изолированного щёткодержателя на крышку со стороны коллектора. При исправной изоляции лампа гореть не должна. Подшипник в крышку со стороны коллектора должен входить свободно, но без заметной слабины. Диаметр отверстия под подшипник должен быть 35 +0,03 мм. Если диаметр отверстия под подшипник выше указанного или изолированный щёткодержатель замыкает, то крышка подлежит замене.
Убедиться, что подшипник в крышке со стороны шкива сидит плотно (прессовая посадка). Диаметр отверстия под подшипник должен быть 47 +0,03 мм.
Осмотр и проверка якоря. Якорь генератора проверить на отсутствие межвитковых замыканий (рис. 128), а также замыканий обмотки на пакет железа на приборе 533 (омметром).
При наличии повреждений якорь подлежит замене.
Если при осмотре коллектора якоря обнаружено, что он загрязнён и имеет следы подгорания и неравномерного износа по длине, его следует зачистить мелкой стеклянной шкуркой зернистостью 80 или 100. Для зачистки коллектора закрепить якорь за переднюю крышку в тисках и, плавно поворачивая якорь, зачистить коллектор шкуркой.
Если коллектор имеет сильный износ и биение поверхности, проточить его на специальном станке ГАРО или на токарном станке.
После проточки проверить индикатором биение коллектора.
Биение коллектора выше 0,03 мм приводит к быстрому подгоранию коллектора и износу щёток, особенно при больших оборотах коленчатого вала двигателя. На проточенном коллекторе подрезать изоляцию на глубину 0,8 мм в приспособлении или ножовочным полотном, заточенным с обеих сторон до 0,8 мм.
После подрезки коллектор отшлифовать мелкой стеклянной шкуркой 100.
рис. 128. Проверка якоря генератора на отсутствие виткового замыкания.
Осмотр и проверка щеточного узла. Для проверки щёток собрать якорь с крышкой со стороны коллектора.
Проверить, не заедают ли щётки в щёткодержателях, а также состояние и величину износа щёток и силу давления щёточных пружин.
При слабом давлении щёток увеличивается искрение и коллектор обгорает.
Чрезмерная сила давления щёток вызывает перегрев коллектора и сильный износ щёток. Давление пружин на щётки должно быть в пределах 800 — 1300 Г. При измерении давления положить под щетку полоску бумаги, а затем, натягивая пружину динамометра, одновременно тянуть бумажную полоску и, когда бумага начнёт перемешаться, зафиксировать величину показания динамометра.
Щётки в щёткодержателях должны перемещаться свободно, без заеданий и лишнего зазора.
Изношенные до высоты 14 мм, замасленные или поврежденные щётки заменить новыми щётками типа ЭГ13 или ЭГ13-П размером 22,3Х23,5Х6,3 мм.
Применять щетки другого типа нельзя.
В случае замены щёток или проточки коллектора рекомендуется притереть щётки к коллектору. Полоску шкурки кладут на коллектор абразивной стороной к щётке. Проворачивая якорь от руки в сторону, противоположную
вращению якоря, добиваются притирки щётки по всей рабочей поверхности.
При проворачивании якоря в противоположном направлении щётку несколько приподнять при помощи крючка.
После окончания осмотра в замены дефектных деталей генератор собрать в порядке, обратном разборке. После сборки генератор проверить.
КОНТРОЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ГЕНЕРАТОРА.
Исправность генератора и правильность его сборки определяются:
- проверкой при работе генератора в режиме электродвигателя;
- проверкой числа оборотов в минуту, при которых достигается напряжение 12,5 В при работе генератора вхолостую и при полной нагрузке.
Для проверки генератора, работающего вхолостую, его надо включить в цепь аккумуляторной батареи 12 В и измерить силу потребляемого тока. Корпус генератора соединить с отрицательным зажимом батареи, а зажимы Я и Ш с её положительным зажимом (рис. 129).
рис. 129. Схема включения генератора в режиме электродвигателя:
1— генератор; 2 — амперметр; 3 — аккумуляторная батарея.
Для проверки генератора Г130-Э надо иметь дополнительные клеммовые разъёмы. Очень важно при подключении не перепутать провода, так как при несоблюдении полярности произойдет перемагничевание генератора.
Установка на автомобиль перемагниченного генератора может привести к спеканию контактов реле обратного тока и отказу в работе реле-регулятора. Измерять потребляемую силу тока нужно после пятиминутной работы генератора. Исправный генератор должен потреблять силу тока не более 6 А при 550— 700 об/мин. При этом якорь его должен вращаться по часовой стрелке (со стороны привода) плавно, без рывков. Рывки якоря при подводе к щёткам одних и тех же коллекторных пластин обычно являются признаком неисправности обмотки якоря генератора.
При работе генератора электродвигателем искрение под щётками генератора должно быть едва заметно. Если искренне сильное и на коллекторе остаются следы обгорания, то это означает, что обмотки генератора неисправны.
Повышенная потребляемая сила тока и одновременно пониженные обороты характеризуют неправильность сборки (перекосы крышек, задевание якоря за полюсы).
Повышенная потребляемая сила тока и одновременно повышенные обороны свидетельствуют обычно о наличии неисправностей электрической части генератора.
Пониженная потребляемая сила тока указывает на плохие контакты в цепи якоря (загрязнён коллектор или щётки, слабый нажим щёток на коллектор, плохие контакты в местах соединений).
Число оборотов, при котором генератор развивает напряжение 12,5 В, проверяют на испытательном стенде, состоящем из электродвигателя, позволяющего плавно изменять обороты якоря генератора (до 3000 об/мин), приборов (вольтметр, амперметр и тахометр) и реостата, позволяющего создать нагрузку до 30 А в цепи генератора.
Схема соединения генератора для испытания на простейшем стенде показана на рис. 130. Без нагрузки, когда генератор холодный, вольтметр должен показать 12,5 В при 1450 об/мин (не более) якоря генератора.
При нагрузке 28 А и напряжении 12,5 В число оборотов якоря генератора должно быть не более 2400 об/мин.
Во время испытаний обороты якоря генератора изменять плавно и следить при этом за показаниями вольтметра и амперметра, не допуская чрезмерного повышения напряжения и силы тока в цепи, чтобы не повредить генератор.
рис. 130. Схема подключения генератора для проверки в генераторном режиме:
1— тахометр; 2 — электродвигатель; 3 — генератор; 4 — вольтметр; 5 - амперметр; 6 - включатель; 7 - реостат.
Началась эта история ещё после зимы 2017.
Зимой у меня появилось желание перебрать проводку заведомо не понимая в автоэлектрике. Начать решил со щитка приборов, открутив и запечатлев расположение всё что было в видимости было отключено, посидев подумав, произолировал всё что вызывало сомнения собрал всё обратно. Как то побоялся натворить лишних хлопот, хотя вопрос по проводке не закрыт и по нынешний день. Немного фото моей ужасной проводки
Ну да ладно наступили весенние деньки и пришла пора будить дизель. Подзарядив акб, они встали на свои места. С пуском проблем не возникло завелся довольно не плохо хотя может этому поспособствовал быстрый старт. И что же я не увидел? Правильно положительных показаний амперметра. Куда они могли пропасть? Наверно накосячил с проводкой, перепроверил всё как на и было до этого. Начал читать форумы и спрашивать бывалых, много предположений было по поводу регулятора напряжения именуемой шоколадкой в просторародии у меня стояла Я120М1.
Замена результата не дала. Щётки были потрёпаны жизнью, но новые щётки не решили проблемы.
Позвал друга понимающего в электрике больше чем я. Вердикт таков ремень натянут не проскальзывает, щётки достают до контактных колец, при прозвонке значения старого и нового регулятора напряжения показания одинаковые, ротор на корпус не пробит контактные кольца прозваниваются между собой
Статор на корпус не пробит контакты что выходят из него меж собой прозваниваются его немного приколхозил произолировав пластиком места где по виду мог быть пробой
диодный мост работает в одном направлении разброс значений на диодах минимален.
Как бы всё должно быть арбайтен.
Однако заряда так и нет. При включенной массе на плюсе генератора вольтаж с акб что на заведённой машине что на заглушенной не изменен только с постепенной высадкой акб меняется, при отключённой массе с генератора не выходит ничего. (Так же можно проверить лампочкой она должна гореть при возбуждённом генераторе и отключенной массе). Стрелка амперметра при нажатии на газ своего положения не меняет. К генератору подходят только красный к главной плюсовой клемме и жёлтый к реле регулятору, в принципе в таком составе всё и работало.
Дали генератор кзате с 4301 рабочий до аварии машины, после этого не заводили, без внешних повреждений не разбирал но на корпус не пробит. симптомы такие же при пуске машины не происходит ничего. Может и не рабочий был. Разбирать собирать чужие вещи себе дороже, попробовал нет так нет. Так и отъездил сезон на подзарядках (на машине не работал выезжал по своим нуждам)
С мыслями что покупать новый дорого и дали не рабочий, взял ещё один уже весной 2018 с маза который ушёл в распил за него тоже с уверенностью не говорили что он рабочий, маза завели с толкача. Человек к которому пригнали машину и которые в последующем дал мне генератор в этот момент отсутствовал.
Приехал поставил его результат так же нулевой. Я уже не знал что делать 3 генератора и не один не работает, куплю новый и будет та же история, если бы мой умирал как то постепенно то да можно было сомневаться… Но ездить надо подзарядки легковой по одному акб порядком надоели. Заказал себе генератор такой же какой и стоял Г273В
Читайте также: