Как проверить генератор киа соренто

Обновлено: 23.01.2025

Есть такой вопрос по работе генератора .При заводке машины генератор выдает 12.8v .после поднятия оборотов до 2200 начине выдавать как положено 14.6 .Летом этого небыло.

у Меня постоянно выдает 13.2в, Это нормально?

Надо смотреть шильду на генике. Вроде бы 13,5в 120 А. Верх напруги обычно +10%, тоесть 14,8в.
На низ и верх влияет множество факторов. Все индивидуально.

13,2 при средней нагрузке на сеть и средне бу аккуме норм еще.

а при низкой нагрузке и дохлом аккуме?

Всем привет. Сегодня утром завёл мотор и лампа заряда АКБ не погасла. Может есть предохранитель какой? Или сразу щетки под замену , в лучшем случае.

Пару дней назад была такая же проблема, заменил щётки, якорь, подшипники и сальник(был разорван в хлам, из-за развалившегося подшипника, гнало масло в гену, поэтому и проблемы с тормозами были). Щётки были в ноль.

наверное просто где то влага попала.

собрать обратно и не заморачиваться?

Всем привет, сегодня утром опять завел двигатель, а лампа ручника и акб не погасла. Подскажите на гениратор должно приходить 12В для его возбуждения? Со школы как то смутно помнится.

Школа тут не причём))) Генератор заряжает аккумулятор, а следовательно приходит на диоды генератора напряжение с аккумулятора. Но диоды если помнишь напряжение пропускают в одну сторону.

на диоды приходит переменное напряжение, а диоды его выпрямляют, это все понятно. А возбуждение генератора идет от 12 вольт или тупо от его вращения?

Генератор вообще для чего . Ты его вытяни с машины и крути его муфту в ручную если быстро начнёшь крутить то появится напряжение, какое возбуждение, какие 12V )))

Ещё пример, заведи авто и можешь вытянуть акум с машины машина останется работать и лампочки будут гореть.

ОО-паньки! Приехали. Какой бред.
Зачем так унижаться в своём невеждестве на просторе всемирной сети?
P/S/ это какая же угловая скорость должна быть, чтобы появилось хоть какое минимальное напряжение от автомобильного генератора БЕЗ напряжения на обмотке возбуждения?

Да, кстати можно поискать торционные поля и там лучше начать крутить. laugh1:

Добавлено через 2 минуты
Рискни
+1
правда, некоторое время электроника продержится. А если не ждать, то можно газануть. чтоб наверняка.

[QUOTE=Driver;50067] это какая же угловая скорость должна быть, чтобы появилось хоть какое минимальное напряжение от автомобильного генератора БЕЗ напряжения на обмотке возбуждения?

Да, кстати можно поискать торционные поля и там лучше начать крутить. laugh1: [QUOTE]

Ну подумаешь не много приукрасил))) Заставил доскаально почитать принцип действия генератора )))А вообще помнишь фонарик такой рукой нажимаешь часто и лампочка загорается как перестал нажимать потухла тоже же генератор своего рода.

Что касается работы авто без акума то и рисковать нечему лично сам делал пару раз без последствий и ничему там случится не может если не запитывать все потребители, с габаритами будет работать без проблем, ну а если включить дальний и магнитолу и саб то можно с дуру сломать не только электроборудование а кое, что ещё.

PS: Ещё раз за делетанский пример прошу прощения.

Что касается работы авто без акума то и рисковать нечему лично сам делал пару раз без последствий

Гришаня для вас могу видео заснять что это безопасно))) А первая моя машина была бмв Е30 85 года ))) аж в 2000 году

Нет спасибо, видео не нужно. И это не безопасно, так как при отсутствии АКБ, идет большая нагрузка на диодный мост и регулятор напряжения.
Это как саляру с трактора заливать в бак, дешево до поры до времени, а потом ремонт топливной системы. :)

P/S и не надо мне ВЫкать :)

А вообще помнишь фонарик такой рукой нажимаешь часто и лампочка загорается как перестал нажимать потухла тоже же генератор своего рода.
Ну почему "своего рода"? Это типичный классический пример генератора напряжения. Только без обмотки возбуждения - используются постоянные магниты.
Такой генератор будет выдавать напряжение СРАЗУ и прямо пропорционально частоты вращения ротора.
Ещё примером может служить магнето.

В автомобильном генераторе постоянные магниты на роторе заменены электромагнитами. Называют "обмоткой возбуждения".
И в отличии от "классического" он не будет выдавать никакого напряжения на статоре, сколько его ни крути, пока на данную обмотку возбуждения не подать КРАТКОВРЕМЕННО хоть какой либо малый потенциал, чтобы образовалось магнитное поле ротора.
После он сработает по классической схеме.
Часть вырабатываемого им самим же напряжения подаётся на его же обмотку возбуждения и подпитывает её.
Он будет "генерить" пока вращается. Как только остановится, хоть на мгновение, он перестанет вырабатывать электроэнергию.
Вот вкратце и принцип работы и разница.

Как известно, в каждом автомобиле имеется генератор, предназначение которого заключается в обеспечении питания электрического оборудования и устройств транспортного средства. Нередко случаются ситуации, когда по каким-то причинам этот узел не может нормально работать. Этот материал поможет вам узнать, как проверить генератор в домашних условиях и чего нельзя делать при диагностике.

Что делать нельзя?

Перед тем, как проверить генератор, нужно знать, чего делать при диагностике ни в коем случае нельзя:

Что следует учесть?

Если сняв генераторное устройство в своем автомобиле, вы решили его прозвонить и отремонтировать, то есть несколько моментов, которые также следует учесть:

Инструкция, как проверить

Теперь подробнее расскажем о том, как проверить автомобильный генератор в домашних условиях. Снимая узел, будьте осторожны, чтобы не повредить его составляющие элементы. Диагностика генераторного узла автомобиля своими руками может производиться после демонтажа устройства, эту процедуру мы описывать не будем, поскольку она индивидуальна.

Регулятор напряжения

Предназначение регулятора заключается в стабилизации вырабатываемого напряжения перед его передачей на электроцепь авто. Диагностика регулятора производится при недостаточном заряде либо перезаряде АКБ.

Перед тем, как проверить эту часть, машину следует прогреть до рабочей температуры:

При заведенном моторе включите оптику.
Замеряйте уровень напряжения между массой механизма и контактом 30 или В+. В среднем данный показатель составляет от 14.4-15 вольт, но он может отличаться в зависимости от авто. К примеру, на отечественных ВАЗах этот параметр может составлять от 13.5 до 14.6 вольт. В том случае, если показания оказались ниже, то скорей всего, регулятор надо менять.
Также можно произвести диагностику регулируемого напряжения, чтобы сделать это, следует подсоединить вольтметр к клеммам батареи. На данном этапе необходимо включить не только фары, но и печку, а также отопитель и другие устройства. Параметр напряжения должен соответствовать тому, который указан в сервисной книжке к вашему авто.

Щетки и контактные кольца

Диодный мост

Для диагностики диодного моста выполните следующие действия:

Сначала активируйте мультиметр в режим замера переменного тока, а его выводы необходимо соединить с массой, то есть корпусом, а также контактом 30 или В+. В данном случае замеряемый параметр должен быть не больше 0.5 вольт, если это не так, то скорей всего, пришло время менять диоды.
Для проверки узла на предмет пробоя на масса нужно отключить от питания клеммы аккумуляторной батареи и отсоединить провод генераторного узла, подключенный к клемме 30 или В+.
Следующим этапом будет подключение тестера к участку между отключенным проводом узла, а также контактом 30. Если имеется пробой диодов, то уровень тока разряда составит 0.5 мА. Кроме того, такая неисправность может свидетельствовать о плохой изоляции обмоток диодов.
Что касается диагностики силы тока отдачи, то этот параметр проверяется при помощи специального зонда, дополнения к тестеру. Этот зонд являет собой зажим, которым охватывается кабель. Данный зонд позволит проверить силу тока, проходящего по кабелю.

Статор

Также проверка генератора включает в себя диагностику состояния статора. Этот элемент оснащен несколькими обмотками, поэтому вам нужно производить диагностику каждой из них по отдельности. Но перед тем, как приступить к процессу, следует полностью отключить провода, которые соединяют выводы обмоток с диодным мост.

Чтобы произвести диагностику статора, выполните следующие действия:

Ротор

Проверить снятый генератор также можно с помощью тестера, на демонтированном узле можно произвести диагностику работоспособности ротора.

Как осуществляется эта процедура:

Заключение

Если вы будете придерживаться инструкции, то наверняка сможете правильно произвести диагностику и ремонт генераторного узла в дальнейшем без помощи специалистов. При выявлении вышедших из строя элементов эти детали подлежат замене. Всегда контролируйте, насколько натянут ремень, в каком состоянии находятся контакты, а если на приборной панели появляется индикатор генератора, то проверяйте механизм, как можно быстрее. Своевременная диагностика и ремонт позволят продлить ресурс эксплуатации устройства.

Видео «Ремонт генератора Мерседес в домашних условиях»

Возвращаясь из другого города на трассе обнаружилось неприятное явление — при нажатии педали газа одновременно загорались на приборке пиктограммы "ручника" и АВС, магнитола также глючила — самопроизвольно выключалась и включалась. Коллега забил в поисковике в мобиле симптомы и первая запись гласила — с геной проблемы. Вспомнил, что на место штатного бортового компа на потолке давно "вколхожен" китайский причиндал, показывающий в том числе и напряжение в сети, глянул — 17 вольт. При нажатии на педаль газа — до 18. Поскольку машина ехала, решил добираться своим ходом. Через километров 10 все странности пропали, одновременно с зарядкой от генератора. Доделав свои дела, на ночь аккум поставил на зарядку и пошел курить инет в поисках запчастей — не дожидаясь вскрытия, заказать всё что может вызвать подозрения. Заказал много чего, но сроки поставки не устроили, и созвонившись с автомагазином, в одном подобрали по марке генератора регулятор напряжения. На следующий день заехал за регулятором, еще в пару мест по работе — аккум держал заряд норм, далее — в гараж.
Снятие генератора не составила труда, заняло максимум минут 20, очистив снаружи от пыли-грязи, "расколол" его на половинки.
Кстати, на нашей гене установлен сзади вакуумный насос:

Увидел немного изношенные кольца коллектора:

Вид на регулятор напряжения (стрелка указывает что отпаять и два кружочка — винты крепления):

Купленный регулятор безымянный, продаван клялся что товар годный, поверил на слово. Выглядит по сравнению с отработавшим свое штатным так:

Предварительно зачистил места, куда прижимаются минусовые площадки регулятора:

Установил новый регулятор на место и запаял контакт:

Хоть и выписан новый коллектор, решил немного выровнять поверхность колец штатного:

Импровизированный "станок" плюс самые мелкие надфили и "шкурки", по конец — паста ГОИ, результат:

Собрав гену, установил на место, завел, сделал замер напряжения на аккумуляторе:

Некорректная работа генератора автомобиля быстро разряжает АКБ, приводит к недостаточному освещению в салоне, снижает яркость приборной панели. О неисправности автомобильного генератора сигналит знак аварийного аккумулятора, поскольку батарея первой реагирует на отсутствие зарядки. Как проверить работает ли генератор, можно ли его отремонтировать или понадобится замена – далее обо всем в материале.

Генератор автомобиля

Зачем нужен генератор в машине

После того, как двигатель завелся, агрегат становится источником тока для бортовой сети, огней головной оптики и внутреннего освещения. Для запуска мотора требуется высокий ток, который обеспечивает АКБ. После запуска двигателя аккумулятор значительно разряжен, генератор обеспечивает подзарядку батареи. Если узел не исправен, батарея остается единственным источником питания. В таком режиме она может работать некоторое время, что позволит добраться до СТО или гаража.

Почему генератор выходит из строя

Чаще всего генератор выходит из строя из-за износа комплектующих. Большинство деталей автомобильного генератора не подлежат ремонту. После того, как подшипник или щетка отработали ресурс, требуется осмотр и их замена. К дополнительным причинам выхода из строя относят:

некачественные комплектующие;
коррозия после попадания на агрегат солевых реагентов с зимней дороги, масла и других агрессивных сред.

Все неисправности условно делятся на две группы.

Поломки механической части генератора:

Разрушение корпуса.
Заклинивание подшипника. Ротор в корпусе вращается на подшипниках, и со временем деталь разбивается. Попавшая влага и пыль провоцирует подклинивание, шток перестает вращаться. В 70 % случаев при заклинивании подшипника происходит растяжение или разрыв ремня.
Растяжение шкива.
Износ угольных щеток.

Генерация тока прекращается, если сгорела обмотка.
Пробой диода.
При неисправном реле АКБ не заряжается.

Как проверить генератор на машине, не снимая

Проверить генератор можно без демонтажа с автомобиля – например, диагностировать качество втулок (подшипников). Проверка проводится при неработающем двигателе. Снимите ремень и прокрутите рукой вал агрегата. Движение вала в подшипниках должно проходить без люфта, плавно, без рывков.

Проверка натяжения ремня генератора

Без демонтажа генератора проверяют ремень и его натяжение. На современных автомобилях используется автонатяжитель – узел автоматически подтягивает ремень, но, если шкив износился, и есть трещины, неисправность приведет к обрыву ремня. Это остановит генератор и может стать причиной поломки системы ГРМ. Если шкив натянут слабо, слышится характерный свист, вал генератора не вращается с нужной скоростью – это грозит тем, что АКБ не будет полноценно заряжаться.

Проверить подшипник на износ можно на слух. При нормально натянутом ремне после включения мотора слышится гул, свист в районе генератора. Это признак того, что в подшипнике выработана обойма. Причина – износ, попадание влаги, коррозия.

При неисправном реле регулятора на АКБ не поступает ток для подзарядки, но возможна и обратная проблема – перезарядка АКБ. При систематическом перезаряде батареи в аккумуляторе начинает выкипать электролит, первые признаки неисправного реле – белые потеки электролита на корпусе батареи. Для точной проверки используют мультиметр, которым проверяют напряжение на клеммах при заглушенном моторе – на исправном узле параметр должен находиться в пределах 12,5-12,7 В. Снятый генератор разбирают и проверяют главные узлы.

Как проверить работу генератора мультиметром

Проверка генератора мультиметром начинается с замеров напряжения на АКБ на холостых оборотах и при включении салонного оборудования. Мультиметр переводится в режим вольтметра, красный щуп прикладывается на «плюс» АКБ, черный на минусовую клемму. После того, как мотор завели, напряжение на клеммах должно возрасти до13,8-14,5 В.

Проверка генератора мультиметром

Допускается увеличение напряжения на дисплее мультиметра до 14,8 В – такой показатель считается нормальным для современных автомобилей с большим количеством электронных узлов.

Чтобы проверить, не перезаряжет ли генератор АКБ, включают дальний свет, печку и переводят работу двигателя на средние обороты. При исправном генераторе увеличение вольтажа на дисплее мультиметра не происходит.

Проверка регулятора напряжения

Если при проверке входного напряжения на АКБ было определено, что уровень недостаточный, проверяется регулятор напряжения.

Для проверки потребуется перевести тестер в режим вольтметра. Накинуть щупы на вывод «массы» генератора и клемму 30 или «В+». Показания на дисплее должны быт в диапазоне 13,5-14,6 В. Если показания ниже регулятор напряжения требуется заменить.

Проверка диодного моста

Сложнее всего диагностировать диодный мост, так называемую «подкову». Ее элементы расположены на изогнутой пластине, силовые диоды в виде дисков менять очень трудно – при их установке не используется пайка, только сварка, часто перегоревший элемент просто вырезают из блока. Это уменьшает КПД, но узел остается в рабочем состоянии.

При прогаре диодов моста рекомендуется не ремонтировать деталь, а менять на новую. В 80% случаев диоды перегорают после прикуривания автомобиля.

Проверять мост лучше на демонтированном агрегате после полной разборки. Пробой часто происходит при переполюсовке клемм, когда водитель путает местами клеммы «плюс» и «минус». Диоды при такой проблеме перегорают парами. Пробитый диод имеет нулевое сопротивление, генератор начинает быстро перегреваться, и возрастает нагрузка на аккумулятор автомобиля. Понять, что диод прогорел, можно по характерному запаху гари, который чувствуется из-под капотного пространства.

Проверка диодного моста генератора

Мультимер устанавливается в положение «диод», на прозвон цепи. Первый силовой диод на подкове слева имеет положительную полярность. Сопротивление исправного диода составляет в одном направлении, когда к диоду прикладывается красный щуп, 400-700 ом, (черный щуп прикладывается к подкове) при установке черного щупа к диоду стремится к бесконечности.

Второй диод на подкове имеет отрицательную полярность, поэтому при прикладывании плюсового щупа мультиметра к выходу диода, минусового щупа к основе подковы, сопротивление должно быть бесконечным, при установке черного щупа на диод, а красного на подкову в пределах 400-700 Ом. Каждый диод прозванивается отдельно.

Проверка обмотки

Первый признак сгоревшей обмотки – потемнение цвета изоляции проводников. Для элемента используется медная обмотка и лаковые изоляции, которые «текут» после значительного увеличения температуры. Во время короткого замыкания цвет провода темнеет, при этом водители часто ощущают запах гари, который появляется в месте установки и усиливается при работающем моторе. Определяют прогар обмотки визуально, для этого узел необходимо снять и осмотреть внутренность ротора через вентиляционные отверстия.

Проверка обмотки генератора

Перемотка медного провода нецелесообразна – дешевле поменять деталь, выбрав аналогичную с подходящими посадочными местами.

Проверить статор можно мультиметром, переведя его в режим омметра. Диагностика проводится на снятом агрегате, нормальным считается сопротивление обмотки между выводами в пределах 0,2 Ом, сопротивление между нулевым кабелем и обмоткой должно быть в пределах 0,3 Ом. Допустимая погрешность – 2%. Если при измерении сопротивление стремится к нулю, стартер не пригоден к использованию.

Как проверить снятый генератор

Узел снимают с автомобиля, если предварительные замеры напряжения показали критическое отклонение от нормального диапазона при заведенном и неактивном двигателе. На снятом агрегате проверяют коллектор. Для этого снимается регулятор напряжения и щеточный узел, пальцем проверяется область коллектора. Если ощущается шероховатость поверхности и выбоины, деталь меняют.

Контрольная лампочка имеет два присоединенных провода: минус и плюс, при прикладывании проводив к клеммам генератора проверяют работоспособность ротора и регулятора напряжения.

Для проверки регулятора напряжения деталь подключают к источнику питания не менее 16 В. Минусовый провод от ИП подсоединяется к минусу регулятора, плюсовый к плюсу. Лампочка присоединяется проводами к выходам регулятора. При увеличении напряжения с источника питания на реле лампочка загорается в диапазоне 12 – 13 В. при увеличении напряжения до 14,5 лампа на исправном реле гаснет. Если источник питания подает напряжение выше 15 В, но контрольная лампа горит, реле неисправно.

Автомобильный генератор легко проверить только в том случае, если есть минимальные знания о порядке работы агрегата. Самостоятельно рекомендуется проверять общую исправность генератора через измерение поступающего напряжения на АКБ.

Если агрегат неисправен, лучше обратиться в мастерскую, где специалист быстро выявит неисправность и проведет замену.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
электросхема Kia Sorento , скачать электросхему Kia Sorento , электрооборудование Kia Sorento , схема электрооборудования Kia Sorento , двигатель Kia Sorento

3. Система зарядки аккумулятора

Общие сведения

Внимание:
- Проверить правильность подключения проводки системы.
- Никогда не отсоединять клемму аккумуляторной батареи при работающем двигателе.
- Проверка технического состояния приводного ремня

1. Визуально проверить приводной ремень на наличие повреждений и других дефектов.

2. При обнаружении дефектов, заменить приводной ремень новым.

Примечание:
Небольшие трещины на клиновой части ремня допускаются. При больших повреждениях, ремень необходимо заменить.

Измерение падения напряжения генератора

1. Повернуть замок зажигания в положение «OFF»

2. Присоедините амперметр к выводу генератора (контакт "B") и аккумуляторной батарее (клемма (+)). Вольтметр подключить к выводу «В» генератора и отрицательной клемме аккумуляторной батареи.

Условия для испытания:

1. Запустить двигатель.

2. Включить фары, двигатель вентилятора и поднимать обороты двигателя до тех пор, пока ток не достигнет 20 А.

Результат теста:

1. Вольтметр должен показывать 0.2 В максимум.

2. Если напряжение вольтметра выше, чем 0.2В, значит в соединении плохой контакт. В этом случае проверяют провод от вывода генератора «В» до положительной клеммы аккумуляторной батареи («+»). После проверок, необходимо провести тест снова.

3. После завершения испытания, установите частоту вращения двигателя холостого хода. Выключить фары, двигатель вентилятора, затем выключить зажигание.

Измерение выходного напряжения

Подготовка к проверке:

1. Перед проверкой выполнить следующие операции и, при необходимости, устранить неисправности:

Проверить исправность установленной на автомобиле аккумуляторной батареи и уровень ее зарядки.

Примечание:
При проверке тока отдачи генератора аккумуляторная батарея должна быть частично разряжена. При полностью заряженной батарее результат проверки будет неточным из-за недостаточной нагрузки генератора.

Проверить натяжение ремня привода генератора.

2. Установить ключ зажигания в положение «OFF» (ВЫКЛЮЧЕНО).

3. Отсоединить провод от отрицательного «-» вывода аккумуляторной батареи.

4. Отсоединить провод от вывода «В» генератора.

5. Присоединить амперметр постоянного тока (с пределом измерений 0 - 150 А) последовательно к выводу «В» и отсоединенному выходному проводу генератора. Отрицательный провод («-») амперметра присоединить к отсоединенному выходному проводу.

Примечание:
В связи с большой силой тока необходимо надежно затянуть оба соединения. Не использовать зажимы типа «крокодил».

6. Присоединить вольтметр (с пределом измерений 0 - 20 В) к выводу «В» и «массе» («-»): плюсовой провод («+») вольтметра - к выводу «В» генератора, а минусовой провод («-») - надежно к «массе».

7. Присоединить тахометр для контроля оборотов двигателя, присоединить минусовой провод батареи.

8. Оставить капот открытым.

Проверка:

1. Убедиться, что вольтметр показывает напряжение аккумуляторной батареи. Если вольтметр показывает 0 В, то возможными причинами являются обрыв проводов между выводом «В» генератора и минусовым выводом («-») батареи, перегорание плавкого предохранителя или плохое соединение с «массой» («-»).

2. Запустить двигатель и включить фары.

3. Включить дальний свет фар и вентилятор отопителя на самой большой скорости, резко увеличить частоту вращения коленчатого вала до 2500 об/мин и считать по амперметру максимальную величину тока отдачи генератора.

Примечание:
После пуска двигателя величина зарядного тока быстро уменьшается. Поэтому для получения истинной максимальной величины тока указанные выше операции следует производить, затрачивая как можно меньше времени.

Результат:

1. Показание амперметра должно превышать предельное значение тока. Если оно ниже при исправном выходном проводе генератора, снять генератор с автомобиля и проверить его. Предельное значение тока (генератор 95 А) 65 А мин.

Примечание:
- Номинальное значение тока отдачи указано на табличке, закрепленной на кожухе генератора.
- Величина тока отдачи меняется в зависимости от тока нагрузки и температуры генератора. Поэтому текущее значение тока отдачи может отличаться от номинального. В этом случае включить фары, чтобы разрядить аккумуляторную батарею, или же подключить фары другого автомобиля, чтобы увеличить ток нагрузки генератора.

2. По окончании проверки тока отдачи снизить обороты двигателя до холостого хода и выключить зажигание.

3. Отсоединить провод от минусового вывода аккумуляторной батареи.

4. Отсоединить амперметр, вольтметр и контрольный тахометр.

5. Присоединить выходной провод к выводу «В» генератора.

6. Присоединить провод к минусовому выводу аккумуляторной батареи.

Проверка регулируемого напряжения

Подготовка к проверке:

1. Перед проверкой выполнить следующие операции и, при необходимости, устранить неисправности:

Проверить исправность установленной на автомобиле аккумуляторной батареи.
Проверить натяжение ремня привода генератора.

2. Установить ключ зажигания в положение «OFF» (ВЫКЛЮЧЕНО).

3. Отсоединить провод от минусового провода аккумуляторной батареи.

4. Присоединить цифровой вольтметр к выводу «S(L)» генератора и к «массе» (плюсовой провод («+») вольтметра - к выводу «S(L)» генератора, а минусовой провод вольтметра («-») - к минусовом выводу («-») аккумуляторной батареи).

5. Отсоединить выходной провод генератора от вывода «В».

6. Присоединить амперметр постоянного тока (с пределом измерений 0 - 150 А) последовательно к выводу «В» и к отсоединенному выходному проводу генератора. Минусовой провод («-») амперметра присоединить к отсоединенному выходному проводу.

7. Присоединить тахометр для контроля оборотов двигателя и присоединить минусовой провод к батарее.

Проверка:

1. Включить зажигание и убедиться, что вольтметр показывает напряжение аккумуляторной батареи. Если вольтметр показывает 0 В, то причиной является разрыв цепи между выводом «S(L)» генератора и плюсовым выводом («+») батареи или перегорание плавкой вставки.

2. Запустить двигатель, выключить фары и все потребители электроэнергии.

3. Увеличить частоту вращения коленчатого вала примерно до 2500 об/мин и считать показание вольтметра при уменьшении тока отдачи генератора до 10 А или менее.

Результат:

1. Если показания вольтметра соответствуют величинам, указанным в приведенной ниже таблице «Пределы регулируемого напряжения», регулятор напряжения работоспособен.

Если показания вольтметра отличаются от нормы, регулятор напряжения неисправен.

2. По окончании проверки, уменьшить обороты двигателя до холостого хода и выключить зажигание.

3. Отсоединить отрицательный провод аккумуляторной батареи.

4. Отсоединить вольтметр, амперметр и контрольный тахометр.

5. Присоединить выходной провод к выводу «В» генератора.

6. Присоединить минусовой провод к выводу аккумуляторной батареи.

Генератор

Гайка
Передняя крышка генератора
Болт
Ротор в сборе
Статор в сборе
Задний кронштейн в сборе
Регулятор напряжения в сборе

Снятие и установка

1. Отсоединить в первую очередь отрицательную клемму аккумуляторной батареи, затем отсоединить положительную.

2. Отсоединить разъем генератора, затем снять провод с вывода генератора «В».

3. Снять приводной ремень.

4. Снять генератор в сборе (А).

5. Установка производится в последовательности обратной снятию.

Разборка и сборка

1. Если возникла необходимость замены переднего подшипника, необходимо, используя пневматический гайковерт (В), отвернуть стопорную гайку (С) шкива (А) привода генератора.

2. Отвернуть три гайки (В), затем снять крышку генератора (А).

3. Снять держатель щеток (А).

4. Отвернуть три винта крепления, снять выпрямитель (В) (диодный мост) и резиновый уплотнитель (С).

5. Отвернуть четыре гайки (А) и снять изолятор (В).

6. Отвернуть четыре гайки (А) и снять изолятор (В).

7. Извлечь ротор (А) из статора и передней крышки в боре (В).

8. Сборка производится в последовательности обратной разборке.

Примечание:
При сборке быть осторожным, чтобы исключить попадание смазочного материала на контактные кольца.

Проверка технического состояния

1. Проверить наличие цепи между контактными кольцами ротора (А). При отсутствии цепи, необходимо заменить генератор.

2. Проверить наличие цепи между выводами обмотки статора (А). При отсутствии цепи, необходимо заменить генератор.

3. Измерить сопротивление между выводами диодного моста: между выводом В (А) и Р (В), между Е (С) и Р (В), в такой последовательности каждый диод. В результате необходимо сделать 16 замеров. Диоды должны пропускать ток только в одном направлении. При неисправности одного или нескольких диодов, необходимо заменить диодный мост в сборе.

Аккумуляторная батарея

Проверка технического состояния

1. Убедиться в том, что зажигание выключено.

2. Отсоединить клеммы от аккумуляторной батареи (в первую очередь отрицательную «-»).

3. Сеять аккумуляторную батарею с автомобиля.

Внимание:
- Особое внимание если аккумуляторная батарея повреждена.
- Исключить попадание электролита на кузов и на детали.
- Аккумуляторную батарею извлекать в резиновых перчатках.

4. Осмотреть место крепления аккумулятора на наличие повреждений от электролита. При обнаружении повреждений, необходимо промыть место повреждения теплой водой с раствором соды.

5. Аккумулятор прочистить и промыть так, как сказано в шаге «4».

6. Осмотреть аккумулятор на наличие повреждений и трещин. При обнаружении дефектов – заменить аккумуляторную батарею.

7. Прочистить клеммы аккумуляторной батареи.

8. Установить аккумуляторную батарею на автомобиль. Подсоединить проводку и надежно зажать клеммы. После установки клемм, необходимо нанести минеральное смазочное вещество.

Внимание:
При зарядке аккумуляторной батареи не курить и не допускать открытого огня, так как происходит выделение водорода.

Читайте также: