Как правильно подключить стартер на москвич 2140

Обновлено: 08.01.2025

Особенностью автомобилей Москвич 2140 считается модернизация, которая произошла в 1981 году. При проведении регламентных работ этот факт необходимо учитывать, поскольку изменения коснулись многих узлов, включая и электрооборудования автомобиля.

Исторический экскурс

Москвич 2140 является результатом глубокой модернизации «412» модели.

К середине восьмидесятых годов старая модель перестала отвечать общемировым запросам, особенно:

Устаревшая форма кузова, не позволявшая комплектовать автомобиль системами пассивной безопасности;
Мало функциональный салон проигрывал отечественным аналогам, не говоря уже об импортных моделях автомобилей, с которыми он соперничал;
Неинформативная панель приборов. Кроме того, она была еще и травмоопасной, поскольку никто не прорабатывал в те годы вопросы безопасности при ДТП;
Неэффективная тормозная система и т.д.

Период с 1976 по 1981 годы

Модернизированный «сто сороковой» впервые сошел с заводского конвейера в 1976 году.

В соответствии с заводской классификацией и действовавшими отраслевыми нормативами, рестайлинговая модель с кузовом «седан» получила наименование:

«Москвич-2140». Модель оснащалась двигателем УЗАМ-412;
«Москвич-2138». Модель оснащалась двигателем М-408.

Справочно: Предшественник «412» появился в линейке АЗЛК благодаря разработке нового двигателя УЗАМ-412. Его ресурс и технические возможности оказались перспективными и современными, что позволило комплектовать этим силовым агрегатом и все последующие модели.

Период с 1981 по 1988 годы

Начиная с 1981 года, Москвич 2140 перестали укомплектовывать двигателем М-408 ввиду его низкой мощности (56 л.с.), что не отвечало современным требованиям. А саму модель подвергли рестайлингу.

Среди самых радикальных отличий «сто сорокового» от предшественника можно отметить:

Передние дисковые тормоза (раньше устанавливались тормоза барабанного типа на переднюю и заднюю оси);
Из передних дверей исчезли форточки;
Автомобиль получил бампера новой конструкции;
Из внешней отделки убрали все хромированные молдинги, включая и хромированную решетку радиатора;
В салоне появились подлокотники и сиденья с подголовниками.

Справочно: обновленная модель получила индекс 2140-01. Рекламное видео тех лет всячески подчеркивало внесенные изменения в конструкцию автомобиля. Также впервые на автомобилях на радиаторной решетке появилась надпись «АЗЛК».

Экспортное исполнение имело заводской индекс М-2140-117, а в обиходе автомобиль получил наименование «Москвич-1500 SL».

Из особенностей следует отметить:

«Низкую» приборную панель с новыми приборами и управлением;
Современную отделку салона;
Новые задние фонари (все производства югославских компаний).

Особенности электрооборудования

Серьезной модернизации вначале 90-х подверглись и электрические схемы автомобиля Москвич 2140. В частности:

В двухконтурной системе тормозов с вакуумным усилителем появилась электрическая схема датчика с контрольной лампой низкого уровня тормозной жидкости в расширительном бачке;
На автомобиль устанавливалась современная система органов управления новой панели приборов;
В базовой комплектации появилась двухрежимная аварийная сигнализация.

Справочно: Система аварийной сигнализации функционировала в двух режимах – дневном и ночном. По мнению разработчиков, яркий свет нужен только в светлое время суток, тогда как указатели поворотов и стоп-сигналы ночью могут слепить водителей сзади едущих автомобилей.

Реализовывалась эта функция следующим образом:

При активации кнопки включения аварийной сигнализации, лампы накаливания в стоп-сигналах и фарах габаритных огней работали стандартно;
В темное время суток при включении наружного освещения (габаритов и ближнего света фар) происходил автоматический переход на «ночной» режим работы – лампы горели вполнакала.

Совет: При обслуживании автомобиля своими руками, следует учитывать эту особенность и не пытаться изменить схему подключения.

За работу силового агрегата отвечала контактная система зажигания, традиционно применяемая в советских автомобилях:

При запуске двигателя АКБ (на схеме №10) питало катушку зажигания (№9);
Она генерировала ток высокого напряжения и подавала его на распределитель зажигания (№8);
Трамблер передавал разряды на свечи (№7), воспламенявшие топливовоздушную смесь в цилиндрах.

После запуска двигателя, ключ в замке зажигания (№1):

Возвращался в положение «все включено»;
Отключал из схемы АКБ – вместо него ток на катушку зажигания подавал генератор (№4);
От генератора через реле заряда (№2) происходила подзарядка аккумуляторной батареи.

Справочно: Обслуживание системы зажигания сводилось к проверке зазора между электродами свечей и чистке контактов в крышке трамблера, которые могли пригорать.

Выводы

Несмотря на обширную модернизацию узлов и агрегатов, «сто сороковой» так и не стал массовым автомобилем, хотя по многим параметрам превосходил ВАЗовские модели тех лет. Тем не менее, Москвич 2140 по-прежнему встречается на отечественных дорогах благодаря заботе автовладельцев, самостоятельно обслуживающих свои автомобили.

Сборник цветных схем автомобиля Москвич. Имеются варианты для всех модификаций - "Москвич" 21412-01, 214122, 214123 и Москвич 2335. Для увеличения - кликните на схеме.

Схема соединений генератора москвича

1 – аккумуляторная батарея;
2 – генератор;
3 – блок предохранителей и реле; 4 – выключатель зажигания;
5 – вольтметр.

Электросхема Москвич 214122

1 – боковой повторитель указателя поворота;
2 – передний указатель поворота;
3 – головная фара Москвич 21412 ;
4 – противотуманная фара;
5 – звуковой сигнал;
6 – лампа ближнего и дальнего света фары;
7 – лампа габаритного света головной фары;
8 – штепсельная розетка;
9 – датчик контрольной лампы аварийного давления масла;
10 – генератор;
11 – свечи зажигания;
12 – распределитель зажигания;
13 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;
14 – датчик включения электровентилятора;
15 – электровентилятор;
16 – дверной выключатель плафонов;
17 – электродвигатель омывателя ветрового окна;
18 – выключатель контрольной лампы гидропривода тормозов;
19 – выключатель света заднего хода;
20 – дополнительное сопротивление;
21 – катушка зажигания;
22 – стартер;
23 – электромагнитный клапан;
24 – аккумуляторная батарея;
25 – выключатель подкапотной лампы;
26 – подкапотная лампа;
27 – микропереключатель;
28 – блок управления ЭПХХ;
29 – стеклоочиститель;
30 – блок предохранителей и реле;
31 – предохранитель;
32 – реле включения противотуманных фар;
33 – реле-прерыватель указателей
поворота и аварийной сигнализации;
34 – реле включения звукового сигнала;
35 – реле стеклоочистителя;
36 – реле включения электровентилятора;
37 – реле включения обогрева окна двери задка;
38 – реле включения ближнего света фар;
39 – реле включения дальнего света фар;
40 – электродвигатель отопителя;
41 – резистор электродвигателя отопителя;
42 – прикуриватель;
43 – плафон освещения вещевого ящика;
44 – микровыключатель;
45 – переключатель отопителя;
46 – переключатель стеклоочистителя и омывателя ветрового стекла;
47 – подрулевой переключатель;
48 – переключатель указателей поворота и света фар; 49 - лампа световода рычагов управления отопителем;
50 – замедлитель Москвич 21412;
51 – комбинация приборов;
52 – указатель уровня топлива;
53 – контрольная лампа резерва топлива;
54 – выключатель аварийной сигнализации;
55 – выключатель обогрева окна двери задка;
56 – сигнальная лампа включения указателей поворота;
57 – сигнальная лампа включения габаритного света;
58 – сигнальная лампа включения дальнего света фар;
59 – сигнальная лампа закрытия воздушной заслонки карбюратора;
60 - контрольная лампа сигнального устройства гидропривода тормозов и включения стояночного тормоза;
61 – контрольная лампа аварийного давления масла;
62 – выключатель противотуманного света задних фонарей;
63 – выключатель света фар;
64 – выключатель наружного освещения;
65 – вольтметр;
66 – выключатель противотуманных фар;
67 – выключатель зажигания;
68 – выключатель сигнала торможения;
69 – выключатель контрольной лампы стояночного тормоза;
70 – датчик указателя уровня топлива;
71 – плафон освещения багажника;
72 – указатель температуры охлаждающей жидкости;
73 – плафон освещения салона;
74 – тахометр;
75 – лампа освещения приборов;
76 – кнопка сброса счетчика суточного пробега;
77 - выключатель сигнальной лампы закрытия воздушной заслонки карбюратора;
78 – спидометр Москвич 214122;
79 – эконометр;
80 – токообогреваемое стекло;
81 – выключатель звукового сигнала;
82 – лампа указателя поворота заднего фонаря;
83 – лампа габаритного света заднего фонаря;
84 – лампа сигнала торможения;
85 – лампа света заднего хода;
86 – лампа противотуманного света заднего фонаря;
87 – задний фонарь;
88 – фонари освещения номерного знака.

Электросхема Москвич 2141

1 – боковой повторитель указателя поворота;
2 – передний указатель поворота;
3 – головная фара;
4 – противотуманная фара;
5 – звуковой сигнал;
6 – лампа ближнего и дальнего света фары;
7 – лампа габаритного света головной фары;
8 – штепсельная розетка;
9 – датчик контрольной лампы аварийного давления масла;
10 – генератор Москвич 2141;
11 – свечи зажигания;
12 – распределитель зажигания;
13 – датчик указания температуры охлаждающей жидкости;
14 – датчик включения электровентилятора;
15 – электровентилятор;
16 – дверной выключатель плафонов;
17 – электродвигатель омывания
ветрового стекла;
18 – выключатель контрольной лампы гидропривода тормозов;
19 – катушка зажигания;
20 – выключатель света заднего хода;
21 – стартер;
22 – электромагнитный клапан;
23 – аккумуляторная батарея;
24 – выключатель подкапотной лампы;
25 – подкапотная лампа;
26 – микровыключатель;
27 – блок управления ЭПХХ;
28 – стеклоочиститель;
29 – блок предохранителей и реле;
30 – предохранитель;
31 – реле включения противотуманных фар;
32 – реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации;
33 – реле включения звукового сигнала;
34 – реле стеклоочистителя;
35 – реле включения электровентилятора;
36 – реле включения обогрева окна двери задка;
37 – реле включения ближнего света фар;
38 – реле включения дальнего света фар;
39 – электродвигатель отопителя;
40 – резистор электродвигателя отопителя;
41 – прикуриватель Москвич 2141;
42 – плафон освещения вещевого ящика;
43 – микровыключатель;
44 – переключатель отопителя;
45 – переключатель стеклоочистителя и омывателя ветрового стекла;
46 – подрулевой переключатель;
47 – переключатель указателей лампа;
48 – лампа световода рычагов управления отопителем;
49 – замедлитель;
50 – комбинация приборов;
51 – указатель уровня топлива;
52 – контрольная лампа резерва топлива;
53 – выключатель аварийной сигнализации;
54 – выключатель обогрева окна двери задка;
55 – сигнальная лампа включения указателей поворота;
56 – сигнальная лампа включения габаритного света;
57 – сигнальная лампа включения дальнего света фар;
58 – сигнальная лампа закрытия воздушной заслонки карбюратора; 59 – контрольная лампа сигнального устройства гидропривода тормозов и включения стояночного тормоза;
60 – контрольная лампа аварийного давления масла;
61 – выключатель противотуманного света задних фонарей;
62 – выключатель света фар;
63 – выключатель наружного освещения;
64 – вольтметр Москвич 2141;
65 – выключатель противотуманных фар;
66 – выключатель зажигания;
67 – выключатель сигнала торможения;
68 – выключатель контрольной лампы стояночного тормоза;
69 – датчик указателя уровня топлива;
70 – плафон освещения багажника;
71 – указатель температуры охлаждающей жидкости;
72 – плафон освещения салона;
73 – тахометр;
74 – лампа освещения приборов;
75 – кнопка сброса счетчика суточного пробега;
76 – выключатель сигнальной лампы закрытия воздушной заслонки карбюратора;
77 – спидометр;
78 – эконометр Москвич 2141;
79 – токообогреваемое стекло;
80 – выключатель звукового сигнала;
81 – лампа указателя поворота заднего фонаря;
82 – лампа габаритного света заднего фонаря;
83 – лампа сигнала торможения;
84 – лампа света заднего хода;
85 – лампа противотуманного света заднего фонаря;
86 – задний фонарь;
87 – фонари освещения номерного знака.

Электросхема Москвич 2335

1 – боковой повторитель указателя поворота;
2 – передний указатель поворота;
3 – головная фара;
4 – противотуманная фара;
5 – звуковой сигнал;
6 – лампа ближнего и дальнего света фары;
7 – лампа габаритного света головной фары;
8 – штепсельная розетка;
9 – датчик контрольной лампы аварийного давления масла;
10 – генератор;
11 – свечи зажигания;
12 – распределитель зажигания;
13 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;
14 – датчик включения электровентилятора;
15 – электровентилятор;
16 – дверной выключатель плафонов;
17 – электродвигатель омывателя ветрового окна;
18 – выключатель контрольной лампы гидропривода тормозов;
19 – катушка зажигания;
20 – выключатель света заднего хода;
21 – стартер;
22 – электромагнитный клапан;
23 – аккумуляторная батарея;
24 – выключатель подкапотной лампы;
25 – подкапотная лампа;
26 – микропереключатель;
27 – блок управления ЭПХХ;
28 – стеклоочиститель;
29 – блок предохранителей и реле;
30 – предохранитель;
31 – реле включения противотуманных фар;
32 – реле–прерыватель указателей
поворота и аварийной сигнализации;
33 – реле включения звукового сигнала;
34 – реле стеклоочистителя;
35 – реле включения электровентилятора;
36 – реле включения обогрева окна двери задка;
37 – реле включения ближнего света фар;
38 – реле включения дальнего света фар;
39 – электродвигатель отопителя;
40 – резистор электродвигателя отопителя;
41 – прикуриватель;
42 – плафон освещения вещевого ящика;
43 – микровыключатель;
44 – переключатель отопителя;
45 – переключатель стеклоочистителя и омывателя ветрового окна; 46 – подрулевой переключатель;
47 – переключатель указателей поворота и света фар;
48 – лампа световода рычагов управления отопителем;
49 – замедлитель;
50 – комбинация приборов;
51 – указатель уровня топлива;
52 – контрольная лампа резерва топлива;
53 – выключатель аварийной сигнализации;
54 – сигнальная лампа включения указателей поворота;
55 – сигнальная лампа включения габаритного света;
56 – сигнальная лампа включения дальнего света фар;
57 – сигнальная лампа закрытия воздушной заслонки карбюратора;
58 – контрольная лампа сигнального устройства гидропривода тормозов и включения стояночного тормоза;
59 – контрольная лампа аварийного давления масла;
60 – выключатель противотуманного света задних фонарей;
61 – выключатель света фар;
62 – выключатель наружного освещения;
63 – вольтрметр;
64 – выключатель противотуманных фар;
65 – выключатель зажигания;
66 – выключатель сигнала торможения;
67 – выключатель контрольной лампы стояночного тормоза;
68 – датчик указателя уровня топлива;
69 – плафон освещения салона;
70 – выключатель сигнальной лампы закрытия воздушной заслонки карбюратора;
71 – указатель температуры охлаждающей жидкости;
72 – тахометр Москвич 2335;
73 – лампа освещения приборов;
74 – кнопка сброса счетчика суточного пробега;
75 – спидометр;
76 – эконометр;
77 – выключатель звукового сигнала;
78 – фонарь света заднего хода;
79 – лампа указателя поворота заднего фонаря;
80 – лампа габаритного света заднего фонаря;
81 – лампа сигнала торможения;
82 – задний фонарь;
83 – разъем для прицепа;
84 – фонари освещения номерного знака автомобиля.

Разберем, какие же условия необходимы для пуска двигателя. Для успешного пуска двигателя необходимы три условия: легкость проворачивания коленчатого вала стартером или пусковой рукояткой, обеспечивающих необходимую для пуска частоту вращения вала двигателя; образование карбюратором горючей смеси надлежащего состава, способной к воспламенению от искры и, наконец, регулярное искрообразование между электродами свечей в соответствии с порядком работы цилиндров двигателя.

В автомобилях Москвич-2140 выполнены все перечисленные условия для самых различных случаев эксплуатации, в том числе при низких и отрицательных температурах воздуха, что обусловливает высокие пусковые качества автомобиля. Так, например, устанавливаемая на автомобиль Москвич-2140 аккумуляторная батарея 6СТ-55 по номинальной емкости (55А *ч ) уступает среди легковых советских автомобилей только лишь автомобилю ГАЗ-24, который комплектуется аккумуляторными батареями 6СТ-60, с номинальной емкостью соответственно 60 А*ч . Мощность стартера увеличена до 1,7 л. с. (1251 Вт), что также находится на достаточно высоком уровне (мощность стартера Жигулей — 1,77 л. с. (1303 Вт), ГАЗ-24 — 1,4 л. с. (1030 Вт).

Карбюраторы К-126Н или 2101-1107010-11, устанавливаемые на автомобилях Москвич-2140, имеют, как и карбюраторы Жигулей, полуавтоматические пусковые устройства, которые обеспечивают приготовление легковоспламеняемой горючей смеси в процессе пуска. А надежное и регулярное искрообразование между электродами свечей в процессе пуска обеспечивается аккумулятором с достаточной емкостью, а также благодаря высокой эффективности приборов системы зажигания (усиление искры при пуске двигателя автоматическим закорачиванием вариатора катушки зажигания и т. д.). Таким образом, в автомобиле есть все необходимое для пуска двигателя без затруднений, и от владельца автомобиля требуется только, чтобы он умело, со знанием дела, мог воспользоваться этим.

Из-за чего же могут возникать трудности при пуске двигателя автомобиля Москвич-2140? Наиболее часто трудности пуска двигателя связаны с отсутствием бензина в поплавковой камере карбюратора, — он испаряется во время стоянки. А топливный насос на двигателе стоит значительно выше топливного бака, и при малейшей неплотности клапанов топливного насоса топливо стекает по топливопроводу в бак, высушивая всю систему, включая и клапаны топливного насоса. А сухие клапаны далеко не всегда обеспечивают требуемую герметичность, чтобы закачать при помощи топливного насоса бензин в поплавковую камеру карбюратора. Если на это не обратить внимания, то, увы, вы разрядите аккумуляторную батарею и на этом дело кончится. Значит, прежде чем пускать двигатель, необходимо убедиться в наличии топлива в поплавковой камере карбюратора, особенно после двух-, трехдневной и более стоянки. В карбюраторе К-126Н это сделать очень просто — достаточно посмотреть в смотровое окно в стенке поплавковой камеры. С карбюратором 2101-1107010-11 это сложнее, так как этот карбюратор не имеет смотрового окна. В этом случае снимите крышку воздушного фильтра и, заглядывая в горловину карбюратора, нажмите резко на рычаг, приводящий дроссельные заслонки. При наличии топлива в поплавковой камере из распылителя насоса-ускорителя в первичной камере брызнет сильная струя топлива.

Закачать топливо ручной подкачкой топливного насоса не всегда удается из-за недостаточной герметичности сухих клапанов. Чтобы раз и навсегда решить эту проблему, целесообразнее всего улучшить герметичность клапанов топливного насоса по способу, предложенному в журнале За рулем № 11 за 1978 г. Для этого отсоедините оба топливных шланга от топливного насоса, выверните два винта, крепящих крышку головки и осторожно (не повредите прокладку) снимите крышку топливного насоса. Выверните винты, соединяющие головку насоса с корпусом, осторожно снимите головку топливного насоса, стараясь не повредить диафрагму. Чтобы при дальнейшей разборке не нарушить заводскую регулировку топливного насоса, пометьте корпусы впускного и выпускного клапанов и глубину их посадки в отверстиях головки насоса.

С помощью стального прутка диаметром 4,5 мм легкими ударами молотка выпрессуйте корпусы клапанов из головки насоса. Дальнейшая работа сводится к притирке кольцевых рабочих поверхностей клапанов головки топливного насоса с помощью притира, показанного на рис. 42, б. На нижнюю торцовую поверхность притира нанесите несколько капель керосина и немного притирочного порошка. Затем, вставив направляющую притира в посадочное отверстие клапана, вращательными движениями, слегка прижимая, притрите кольцевую поверхность седла клапана, — она должна быть гладкой, ровного сероватого цвета. Тщательно промойте головку и клапаны в бензине. Соберите клапаны головки в обратной последовательности. При сборке резиновые клапаны устанавливайте обратной (нерабочей) стороной. Перед окончательной затяжкой шести винтов крепления головки поднимите рычаг ручной подкачки в крайнее верхнее положение и затягивайте винты крест-накрест. Кроме этого, можно посоветовать значительно удлинить топливный резиновый шланг от топливного насоса к карбюратору так, чтобы нижняя часть шланга была опущена как можно ниже, вплоть до касания его с балкой передней подвески. Таким образом вы как бы понизите топливный насос и сильно уменьшите разницу уровней между ним и топливным баком. В практике часто встречается, что в теплое летнее время двигатель пускается без всяких трудностей, а с наступлением холодов его как будто подменили — несмотря на все старания, и даже на наличие топлива в поплавковой камере карбюратора, он не пускается. На что же еще нужно обращать внимание, особенно перед наступлением зимнего периода? Как говорилось выше, одним из условий пуска двигателя является достаточно легкое проворачивание коленчатого вала двигателя стартером, а это самым непосредственным образом связано с вязкостью масла, залитого в двигатель. И если вы с наступлением холодов не поменяли летнее масло на зимнее, то при отрицательных температурах вязкость летнего масла увеличивается настолько, что стартер не в состоянии обеспечить требуемую для пуска частоту вращения коленчатого вала двигателя. Поэтому заблаговременно перед наступлением холодов независимо от пробега автомобиля после последней замены масла смените летнее масло на зимнее в соответствии с рекомендациями в инструкции по эксплуатации автомобиля Москвич-2140 и в приложении 3.

На пуск двигателя, особенно в зимнее время, оказывают большое влияние приборы электрооборудования, состояние которых в процессе эксплуатации ухудшается и которые требуют систематического контроля. Те неисправности, которые не оказывают сколько-нибудь заметного влияния на пуск двигателя летом и о которых даже не подозревает владелец автомобиля, зимой сразу же дают о себе знать, и первым симптомом этих неисправностей является затрудненный или даже невозможный пуск двигателя. Взять, к примеру, аккумуляторную батарею. В летний период она вполне справляется со своими обязанностями при разряженности до 50%. И, если владелец не очень внимателен и не следит за ее состоянием, то он может даже об этом не знать, хотя постоянно отклоненная стрелка амперметра в сторону плюс говорит о недозаряженности аккумулятора (как известно, если стрелка амперметра стоит на нуле, конечно, при условии исправности реле-регулятора, амперметра, а также при правильном натяжении ремня вентилятора, то это говорит о полном заряде аккумуляторной батареи). С наступлением холодов владелец с удивлением замечает, что всегда до этого якобы исправная батарея вдруг не в состоянии провернуть стартером коленчатый вал двигателя с необходимой для пуска двигателя частотой вращения. А объясняется все очень просто: сопротивление прокручиванию коленчатого вала резко возросло и батарея, разряженная наполовину, уже не в состоянии при пуске обеспечить достаточную частоту вращения вала. Помните и о том, что у разряженной батареи понижается плотность электролита и повышается температура его замерзания, что может привести, при отрицательной температуре окружающего воздуха к размораживанию аккумулятора и к полному отказу его в работе. Поэтому заблаговременно, не дожидаясь наступления холодов, проверьте натяжение ремня привода вентилятора, степень заряженности аккумуляторной батареи (по плотности электролита), уровень электролита, проверьте, не окислились ли зажимы аккумуляторной батареи и наконечники проводов (особенно плюсового). Как проводить все эти работы, подробно описано в соответствующих разделах этой книги.

Затрудненный пуск двигателя может быть из-за неисправности приборов системы зажигания. Контакты прерывателя постепенно замасливаются и обгорают, зазор между ними в разомкнутом состоянии изменяется (обычно уменьшается) по сравнению с требуемым . Все это снижает электрические характеристики системы зажигания и резко ухудшает пусковые качества двигателя, особенно в зимний период. Поэтому необходимо также заблаговременно почистить контакты прерывателя, отрегулировать зазор между ними, проверить правильность установки зажигания.

Двигатель может не пускаться и из-за утечки тока высокого напряжения через грязь и копоть, находящиеся на крышке катушки зажигания и на крышке прерывателя-распределителя. Иногда утечка тока высокого напряжения вызывается трещиной крышки прерывателя-распределителя или происходит между проводами высокого напряжения через ставшую ненадежной изоляцию проводов. Эти неисправности легко определяются в темное время суток по искрам, проскакивающим в момент попытки пуска двигателя, по поверхности крышки катушки зажигания, крышки распределителя или между проводами высокого напряжения. Подобные неисправности должны устраняться заменой поврежденных деталей или тщательной очисткой поверхностей крышки катушки зажигания и прерывателя-распределителя. Целесообразно перед наступлением зимнего периода тщательно очистить все приборы системы зажигания от грязи и внимательно проинспектировать состояние проводов высокого напряжения и колпачков свечей зажигания. В случае сомнительного их состояния лучше заменить их на новые.

Свечи зажигания автомобилей Москвич-2140 достаточно надежны, но для облегчения пуска двигателя в зимний период лучше заменить их на новые или по крайней мере на имеющие небольшой пробег (4000 — 5000 км).

Как уже говорилось выше, карбюраторы, устанавливаемые на автомобили Москвич-2140, имеют полуавтоматическое пусковое устройство в сочетании с ручным приводом воздушной заслонки (подсосом), Если оно по какой-либо причине ухудшит свою работу, то пуск холодного двигателя будет затруднен или невозможен (особенно в зимнее время года). Для проверки работы пускового устройства снимите крышку и корпус воздушного фильтра, затем вытяните до отказа кнопку воздушной заслонки. При этом воздушная заслонка должна быть полностью закрыта. При полном вдавливании кнопки воздушная заслонка должна полностью открываться. Если это не так, нужно соответствующим образом отрегулировать ручной привод воздушной заслонки. Иногда даже при правильно отрегулированном ручном приводе воздушной заслонки она полностью не закрывается (это чаще встречается у карбюраторов К-126Н) из-за того, что своими кромками задевает за стенки горловины карбюратора (обычно из-за чрезмерного нагара или по другой причине). В этом случае необходимо добиться полного закрытия воздушной заслонки.

Рассмотрим теперь, в чем заключаются правильные действия водителя при пуске двигателя в холодное время года. Сразу напоминаем, что прежде всего необходимо убедиться в наличии топлива в поплавковой камере карбюратора, затем вытянуть до отказа кнопку управления воздушной заслонкой карбюратора, нажать на педаль сцепления, убедиться, что рычаг переключения передач находится в нейтральном положении, и включить стартер на 10—15 с (естественно, что если двигатель пустится раньше, стартер надо выключить сразу после пуска). При пуске двигателя не нажимайте на педаль управления дроссельными заслонками. Они автоматически открываются (при закрывании воздушной заслонки) на необходимый угол, при котором обеспечивается оптимальный состав горючей смеси и необходимая частота вращения коленчатого вала для прогрева двигателя. После пуска двигателя резко отпустите педаль сцепления. Если при этом частота вращения вала двигателя недопустимо уменьшится (двигатель вот-вот заглохнет), быстро выжмите сцепление и, подождав увеличения частоты вращения коленчатого вала двигателя, вновь отпустите педаль сцепления. При всех этих манипуляциях с педалью сцепления не надо нажимать на педаль управления дроссельными заслонками. При прогреве двигателя частота вращения коленчатого вала будет постепенно возрастать, и по мере ее возрастания постепенно вдвигайте кнопку управления воздушной заслонкой.

Если в течение 10—15 с двигатель не пустился, выключите стартер, зажигание и в течение одной минуты сделайте перерыв, затем повторите пуск. Если после трех попыток вам не удалось пустить двигатель (но при этом наблюдались вспышки в отдельных цилиндрах), проделайте следующее: вдавите до конца кнопку управления воздушной заслонкой, полностью нажмите на педаль управления дроссельными заслонками и, включив стартер, в течение 10—15 с продуйте двигатель. Затем через минуту вновь пускайте двигатель, вытянув до конца кнопку управления воздушной заслонкой и не трогая педали управления дроссельными заслонками. Если не помогла продувка, необходимо вывернуть свечи, прожечь их и после установки на место повторить пуск двигателя, действуя при этом указанным способом. Если аккумуляторная батарея разрядилась основательно, можно прикурить от батареи другого автомобиля, применив для этой цели провода с быстро-съемными зажимами.

В случае если описанные приемы не дали результата и вы решили прибегнуть к пуску двигателя - путем буксировки автомобиля, вам следует учесть следующее. Необходимость пуска с помощью буксировки автомобиля может возникнуть лишь при очень низких температурах окружающего воздуха (минус 25 —30°С). Отметим весьма распространенную ошибку, допускаемую неопытными владельцами автомобилей. При буксировке они сразу включают вторую или даже первую передачу и пытаются пустить двигатель. При этом задние колеса идут юзом, автомобиль бросает из стороны в сторону и иногда этот пуск оканчивается весьма плачевно. Чтобы избежать этого, начинайте пуск при буксировке с нейтрального положения рычага переключения передач. Только после того, как задние колеса начнут уверенно вращаться без юза, включите прямую передачу, а после этого при необходимости переходите на более низкие передачи.

Теперь о пуске горячего двигателя. Для надежного пуска горячего двигателя запомните одно правило: полностью или даже частично прикрывать воздушную заслонку недопустимо. Наоборот, если горячий двигатель по какой-либо причине заглох, пускать его надо с продувкой, т. е. при полном нажатии на педаль управления дроссельными заслонками.

На автомобиле Москвич (АЗЛК) 2140 стоит стартер модели СТ117-А.

2. Схема стартера СТ117-А Москвича 412

3. Разбор (ремонт) стартера СТ117-А на Москвиче 412

Последовательность разборки стартера на Москвиче (АЗЛК и ИЖ) 412

Ослабьте стяжной винт и снимите защитную ленту (28) с корпуса (25).
Отверните винты (13) крепления щеточных канатиков и, приподняв пружины (15) щеткодержателя, выньте щетки из щеткодержателей (14) и (16).
Отверните четыре винта и снимите защитный кожух (10), закрывающий якорь реле.
Расшплинтуйте и выньте штифт, соединяющий якорь реле с рычагом (11) включения привода.
Отверните и выньте две стяжные шпильки.
Снимите крышку (29) со стороны коллектора.
Снимите корпус (25) вместе с реле.
Отверните гайку оси рычага привода и выньте ось из крышки.
Выньте якорь вместе с приводом из крышки, при этом снимите с шейки якоря регулировочные шайбы и фигурную шайбу с буртиком.
Сдвиньте легким ударом по торцу цилиндрическую упорную шайбу в сторону привода, затем с помощью отвертки раздвиньте пружинное замковое кольцо и выньте его из выточки вала якоря.
Снимите пружинное кольцо, упорную шайбу с вала якоря и привод.

4. Осмотр и проверка стартера Москвича 412

1. Осмотрите корпус стартера, удалите грязь и медно-графитовую пыль с внутренней поверхности.

2. Проверьте состояние изоляции катушек обмотки возбуждения, а также отсутствие в них обрывов и замыканий

Снятие и замену неисправностей катушек обмотки возбуждения производите в следующем порядке:

отпаяйте конец обмотки возбуждения от вывода;

отверните с помощью пресс-отвертки четыре полюсных винта и выньте полюса, предварительно отметив на полюсах и корпусе места их расположения;

выньте катушки возбуждения из корпуса.

Установку новых катушек возбуждения производите в обратной последовательности с учетом следующих указаний:

опустите полюсные винты перед установкой в натуральную олифу;

установите полюса с катушками строго по меткам и, разведя их по диаметру, закрепите полюсными винтами;

установите и зачеканьте винты по шлицу после затяжки винтов.

З. Проверьте состояние щеток и легкость их перемещения в щеткодержателях. Щетки, имеющие высоту 6-7 мм, замените.

4. Осмотрите и проверьте состояние обмотки якоря и рабочей поверхности коллектора.

Загрязненный коллектор очистите стеклянной шкуркой зернистостью 80 или 100, после чего продуйте стартер сжатым воздухом. При значительной шероховатости коллектора и выступании слюды между его пластинами проточите коллектор на токарном или специальном станке. После проточки зачистите поверхность коллектора стеклянной шкуркой зернистостью 80 или 100. Биение коллектора по отношению к цапфам вала не должно превышать 0,05 мм, а чистота обработки должна быть не менее 7 класса (Rа-1,25 мкм).

Давление пружин щеток проверяйте динамометром. Оно должно быть в пределах 10-14 Н (1,0-1,4 кгс). Регулировку производите закручиванием или раскручиванием стойки крепления конца пружины плоскогубцами.

5. Проверьте состояние контактов тягового реле стартера. При значительном подгаре контактов зачистите их мелкой стеклянной шкуркой. При износе в месте соприкосновения с контактным диском разверните контакты на 180°.

6. Осмотрите привод и при наличии забоин на заходной части зубьев шестерни подшлифуйте тонким наждачным кругом малого диаметра.

Сборку стартера производите в обратной последовательности, с учетом того, что резьбу шейки вала якоря стартера, по которой перемещается привод, перед сборкой следует промыть бензином или керосином, протереть и смазать маслом, применяемым для двигателя.

После сборки стартера проверьте и отрегулируйте осевой зазор якоря и вылет шестерни привода. Осевой зазор якоря устанавливается с помощью регулировочных шайб, расположенных на шейке вала со стороны привода, и должен быть не более 0,8 мм.

Владельцу классической модели российского автопрома необходимо знать, как выставить зажигание на Москвиче-412. Это достаточно элементарный процесс, который тем не менее может создать сложности, если не знать порядок действий. Именно о том, как осуществляется установка зажигания на Москвич 2140 и другие модели марки и пойдет речь в этой статье.

Зачем выставлять зажигание?

Если вы правильно установите момент зажигания, то это напрямую повлияет на динамику автомобиля. Также это позволит экономить топливо. При слишком позднем зажигании, двигатель перегревается, рабочая смесь не полностью сгорает и от этого также падает мощность.

Если же двигатель будет запускаться слишком рано, то это может спровоцировать детонационные стуки в двигателе. Из-за этого могут даже перегореть клапаны и поршни.

Инструкция по установке

Для работы вам потребуют такие инструменты, как набор ключей и контрольная лампа.

Порядок действий по выставлению зажигания Москвича-412 следующий:

Вначале, снимите клапанную крышку. Далее используйте пусковую рукоятку и проверните коленвал. Продолжайте до тех пор, пока отметка на нем совпадет с острием штифта на блоке, также метка на звездочке с меткой на головке цилиндров.
Освободите защелки, снимите крышку тамблера. Ключом на «10» открутите две гайки, поднимите тамблер. Бегунок нужно выставить напротив провода первого цилиндра.
Теперь установите тамблер на место и закрутите. Запустите двигатель. Используя ключ на «12» нужно ослабить шестигранник внизу распределителя. При работающем двигателе, вам нужно будет поворачивать трамблер, пока не услышите ровную работу мотора. Это метод выставления зажигания на слух.
Также регулировка может осуществляться через контрольную лампу. После того, как вы совместите метки и направьте бегунок, вам нужно ослабить крепление трамблер. Один провод контрольной лампы нужно подсоединить к клемме низкого напряжения, другой – к массе. Включите зажигание. Удерживая бегунок, поворачивайте прерыватель до загорания лампочки, это и будет момент зажигания.

В видео ниже вы узнаете, как выставляется зазор кулачка (автор ролика — Гараж в СССР).

Проверка правильности установки

Наиболее точным методом проверки установки зажигания является выставляться через испытание на ходу. Для этого вам нужно разогнаться на ровной дороге до 55-60 км/ч, а потом дать полный газ. Разгон осуществляется на четвертой передаче. Если после резкой подаче топлива возникает стук, нужно выставить более позднее зажигание. Добивайтесь того, чтобы были слышны только 1-2 легких стука.

Схема подключения замка зажигания

Чтобы установить новый ЗЗ, схема ваших действий должна быть следующей:

отсоедините массовый провод от аккумулятора;
установите ключ в положение «0» замка зажигания;
теперь нужно отсоединить электропроводку от клемм контактного устройства замка;
выверните четыре болта крепления кронштейна замка на рулевой колонке и снимите его крышку, а потом и весь кронштейн с замком;
теперь выверните из кронштейна 3 винта крепления замка, затем снимите пружинные шайбы винтов и резиновую втулку;
используя отвертку, утопите плоскую пружину и выверните замок из кронштейна;
установка нового устройства производится в обратном порядке.

Фотогалерея «Замена замка зажигания и его устройства»

Установка и ремонт тамблера

Тамблер, он же привод зажигания, может иметь разные неисправности: трещины в крышке, загрязнение или увлажнение контакта, нарушение контакта в цепи питания. Вы можете решить, как их все, так и просто заменить деталь.

Для подключения новой детали вам нужно будет проверить правильность установки валика в корпусе. Затем, сняв крышку тамблера, вставьте хвостовик в корпус привода распределителя на двигателе. Поворачивайте его до тех пор, пока не произойдет совмещение шипов плавающей муфты.

Далее затяните гайку крепления хвостовика распределителя к корпусу привода. Установите крышку. Затем, вставьте высоковольтные провода от свечей зажигания в порядке работы цилиндров 1-3-4-2 с учетом вращения ротора распределителя.

Наконечник высоковольтного провода от свечи первого цилиндра устанавливается в гнездо клеммы над низковольтной клеммой в корпусе. Далее, провод, идущий от катушки зажигания, вставляется в центральное гнездо крышки. Остается подсоединить к низковольтной клемме провод, идущий от такой же на катушке.

Теперь подсоедините трубку вакуумного регулятора. Установка завершена.

Видео «Как правильно выставить зажигание на Москвич 2140»

В этом видео демонстрируется, как осуществляется регулировка на одной из самых популярных моделей Москвича (автор ролика — Максим Митин)

Схема соединений генератора москвича

Электросхема Москвич 214122

Электросхема Москвич 2141

Электросхема Москвич 2335

1 – боковой повторитель указателя поворота;
2 – передний указатель поворота;
3 – головная фара;
4 – противотуманная фара;
5 – звуковой сигнал;
6 – лампа ближнего и дальнего света фары;
7 – лампа габаритного света головной фары;
8 – штепсельная розетка;
9 – датчик контрольной лампы аварийного давления масла;
10 – генератор;
11 – свечи зажигания;
12 – распределитель зажигания;
13 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;
14 – датчик включения электровентилятора;
15 – электровентилятор;
16 – дверной выключатель плафонов;
17 – электродвигатель омывателя ветрового окна;
18 – выключатель контрольной лампы гидропривода тормозов;
19 – катушка зажигания;
20 – выключатель света заднего хода;
21 – стартер;
22 – электромагнитный клапан;
23 – аккумуляторная батарея;
24 – выключатель подкапотной лампы;
25 – подкапотная лампа;
26 – микропереключатель;
27 – блок управления ЭПХХ;
28 – стеклоочиститель;
29 – блок предохранителей и реле;
30 – предохранитель;
31 – реле включения противотуманных фар;
32 – реле–прерыватель указателей
поворота и аварийной сигнализации;
33 – реле включения звукового сигнала;
34 – реле стеклоочистителя;
35 – реле включения электровентилятора;
36 – реле включения обогрева окна двери задка;
37 – реле включения ближнего света фар;
38 – реле включения дальнего света фар;
39 – электродвигатель отопителя;
40 – резистор электродвигателя отопителя;
41 – прикуриватель;
42 – плафон освещения вещевого ящика;
43 – микровыключатель;
44 – переключатель отопителя;
45 – переключатель стеклоочистителя и омывателя ветрового окна; 46 – подрулевой переключатель;
47 – переключатель указателей поворота и света фар;
48 – лампа световода рычагов управления отопителем;
49 – замедлитель;
50 – комбинация приборов;
51 – указатель уровня топлива;
52 – контрольная лампа резерва топлива;
53 – выключатель аварийной сигнализации;
54 – сигнальная лампа включения указателей поворота;
55 – сигнальная лампа включения габаритного света;
56 – сигнальная лампа включения дальнего света фар;
57 – сигнальная лампа закрытия воздушной заслонки карбюратора;
58 – контрольная лампа сигнального устройства гидропривода тормозов и включения стояночного тормоза;
59 – контрольная лампа аварийного давления масла;
60 – выключатель противотуманного света задних фонарей;
61 – выключатель света фар;
62 – выключатель наружного освещения;
63 – вольтрметр;
64 – выключатель противотуманных фар;
65 – выключатель зажигания;
66 – выключатель сигнала торможения;
67 – выключатель контрольной лампы стояночного тормоза;
68 – датчик указателя уровня топлива;
69 – плафон освещения салона;
70 – выключатель сигнальной лампы закрытия воздушной заслонки карбюратора;
71 – указатель температуры охлаждающей жидкости;
72 – тахометр Москвич 2335;
73 – лампа освещения приборов;
74 – кнопка сброса счетчика суточного пробега;
75 – спидометр;
76 – эконометр;
77 – выключатель звукового сигнала;
78 – фонарь света заднего хода;
79 – лампа указателя поворота заднего фонаря;
80 – лампа габаритного света заднего фонаря;
81 – лампа сигнала торможения;
82 – задний фонарь;
83 – разъем для прицепа;
84 – фонари освещения номерного знака автомобиля.

Система зажигания батарейная, состоит из катушки зажигания, распределителя, свечей зажигания, выключателя (замка) зажигания и проводов высокого и низкого напряжения. Надежность и экономичность работы двигателя в значительной степени зависят от состояния приборов системы зажигания.

Содержание

1. Возможные неисправности системы зажига ния АЗЛК 2140

2. Схема элементов системы зажигания

3. Схема подключения генератора в эл. цепь

4. Технические характеристики системы зажигания

5. Ссылки на наш форум — задавайте вопросы

1. Возможные неисправности системы зажигания АЗЛК 2140

1). Неисправен распределитель зажигания	Найти причину и устранить неисправность.
2). Неисправна катушка зажигания	Заменить на новую.
3). Неисправен замок зажигания	Проверить замок и заменить контактное устройство замка.
4). Свечи вышли из строя	Почистите или замените свечи.

Перебои в работе двигателя

1). Неисправен распределитель	Проверить и устранить поломку.
2). Плохой контакт в первичной цепи	Устранить дефект.
3). Высоковольтные провода неплотно посажены или повреждены	Восстановите соединение или замените провода.
4). Неисправность катушки зажигания	Проверьте или замените.
5). Трещины в крышке распределителя	Замените крышку.
6). Загрязнение или увлажнение контактов крышки распределителя или проводов	Очистите и высушите контакты или провода.
7). Неправильный зазор между контактами	Отрегулируйте зазор (0,35-0,45 мм).
8). Пробит конденсатор	Замените.
9). Неисправна свеча: замасливание или обгорание электродов, неправильная величина зазора, трещины в изоляторе	На работающем двигателе проверить свечи. Неисправную свечу вывернуть и очистить от нагара. Свечу с трещиной в изоляторе заменить.

Перебои в одном или нескольких цилиндрах двигателя

1). Подгорание и загрязнение контактов прерывателя	Устранить дефект.
2). Нарушение зазора между контактами прерывателя	Установить зазор в пределах 0,35-0,45 мм.
3). Высоковольтные провода неплотно посажены или повреждены	Востановите соединение или замените провода.

Двигатель внезапно перестает работать и его не удается пустить

1). Пробит конденсатор	Проверьте и устраните дефект.
2). Нарушение контакта в цепи питания зажигания	Осмотреть места контактов проводов.

Двигатель работает только при пуске до момента выключения стартера

1). Обрыв в добавочном резисторе катушки зажигания

Замените резистор.

2. Схема элементов системы зажигания на автомобиле Москвич (АЗЛК) 2140

Описание элементов системы зажигания на Москвиче 2140

1 Муфта привода.2 Пластина кулачка.3 Пружина масленки.4 Масленка.

6 Корпус распределителя.

7 Клемма низкого напряжения.

9 Крышка распределителя.

11 Контактная пластина бегунка.

12 Пружина контактного уголька.

13 Контактный уголек.

14 Сальник кулачка.

15 Пружина крепления крышки распределителя.

16 Пружина центробежного регулятора.

17 Грузик центробежного регулятора.

19 Валик распределителя с пластиной.

20 Фильц кулачка.

21 Неподвижная пластина прерывателя.

22 Тяга вакуумного регулятора.

23 Вакуумный регулятор.24 Подвижная пластина прерывателя.25 Неподвижный контакт.26 Винт крепления контактной стойки.27 Контактная стойка.

28 Рычажок прерывателя.

29 Провод высокого напряжения.

30 Резиновый колпачок.

31 Льняной сердечник.

33 Токопроводящая жила.

34 Наконечник провода.

35 Диафрагма вакуумного регулятора.

36 Пружина вакуумного регулятора.

37 Корпус наконечника свечи.

38 Контактная клемма.

39 Пружинная скоба.

40 Боковой электрод.

41 Центральный электрод.

42 Теплоотводящая шайба.

44 Корпус свечи.

47 Контактный стержень.

3. Схема подключения генератора в электрическую цепь (электроцепь) Москвича 2140

4. Технические характеристики системы зажигания Москвича 2140

Номинальное напряжение питания — -12 ± 0,2В

Допустимое изменение напряжения питания — от -7,8 до +18,2 В

Амплитуда напряжения развиваемая в первичной цепи КЗ — ± 500 В

Средний ток потребления, не более — 2,5 А

Ток потребления при 600 ± 60 об/мин вала распределителя-прерывателя — 0,4 А

Ток потребления при 4000 ± 400 об/мин вала распределителя-прерывателя — 4,5 А

Читайте также: