Как поменять токосъемные кольца на генераторе шкода октавия

Обновлено: 24.01.2025

Генератор — одна из основных деталей электрооборудования, которая отвечает за зарядку аккумуляторной батареи. Без этой зарядки автомобиль заведется 2-3 раза, а потом просто сядет АКБ и произвести пуск двигателя будет невозможно.

Видеоматериал

Видео расскажет, как снять и отремонтировать генератор на транспортном средстве

Процесс замены генератора А5

Снимаем клемму.
Демонтируем абсорбер.
Теперь, нужно отвести и зафиксировать натяжитель ремня, чтобы его попустить. Это можно сделать при помощи ключа и воротка. Более подробно и последовательно можно посмотреть на следующих фотографиях.

Процесс ремонта своими руками генератора

При неисправности генератора не стоит сразу же бежать в магазин и покупать новый, стоит также попробовать отремонтировать его, поскольку это дешевле нежили каждый раз менять. Конструкция генератора на Skoda Octavia A5 довольно проста, а поэтому он поддается ремонту, так же хорошо, как и на «Жигулях». Конструктивными особенностями не отличается за исключением некоторых мелких деталей.

Рассмотрим процесс возможных ремонтов неисправностей генератора для Skoda Octavia A5

Поскольку генератор уже снятый, будем идти по порядку ремонта. Выкручиваем винт крепления защитного кожуха.

Полностью выкручиваем гайку контактной группы.
А потом и гайку, которая удерживает кожух.

Собираем генератор обратно, если какие-то детали при диагностике вышли со строя, их слудет заменить.

Покупка и ремонт генератора для Skoda Octavia A5

Сначала обсудим места для покупки. Конечно, генератор на А5, обычно покупают на дилерской станции, но существуют и другие места для этого.

Как ранее упоминалось — дилерская станция. Здесь, можно заказать оригинальный генератор на Skoda Octavia A5, но денежные средства, которые придется отдать — велики, а поэтому нежно лучше подумать.
Автомобильный рынок запасных частей. В этом месте, можно найти запасные части новые, поддержанные, а также отреставрированные и отремонтированные. Конечно цена не особо порадует, хотя она ниже, чем у дилера.
Магазины автозапчастей. Здесь, можно найти оптимальный вариант для покупки нового генератора по довольно снисходительным ценам. Заказ возможен как оригинального, так и аналога.
Интернет магазины. В них по нормальной цене можно найти новый генератор, который прослужит верой и правдой долгое время за не дорогую цену.
Интернет площадки продаж. Там, если хорошо поискать, по дешевке можно найти довольно неплохие генераторы на Skoda Octavia A5 по доступной цене.
Авторазборки. На них продают запасные части снятые с автомобиля точного такого ж двигателя, кузова и по идентификационным данным, который подойдет на Skoda Octavia A5 клиента. Цена приятно удивит, поскольку низкая. Работоспособность не всегда соответствует реальности, так что существует вероятность ремонта купленной детали.
Покупка с рук. Иногда попадаются запасные части, которые возможно купить с рук, но это редкость попасть на такие запасные части.

Рассмотрим места, где же можно провести ремонт генератора Skoda Octavia A5.

Идеальный вариант — научиться самому ремонтировать свой автомобиль, конечно можно потерять много времени, но за то сэкономить свои деньги.

Дилерская станция. Они редко предоставляют ремонт таких запасных частей, но все же могут. Основная их политика: сломалось — менять, так что ремонт это редкость, а если присутствует, то за большие деньги.
Мастерские по ремонту автомобильного электрооборудования. Здесь, без проблем можно устранить неисправность стартера Skoda Octavia A5, за относительно не большие деньги, и качественно.
Частные мастерские гаражного типа. В них можно отремонтировать генератор, но не всегда успешно, а поэтому и цена довольно низкая.

Выбор генератора

Генератор на автомобиль стоит выбирать тщательно, поскольку плохая работа этой части электрооборудования приведёт к нестабильной работе всех систем автомобиля. Генераторы Skoda Octavia A5 славятся своей выносливостью и надёжностью, но фактор износа неизбежен и приходит пора ремонта, а также замены. Поэтому, следует быть готовым и знать какой возможно установить на автомобиль.

В этой части статьи рассмотрим возможности возможные варианты покупки и установки на Skoda Octavia A5, укажем каталожный оригинальный номер, а также аналоги, которые подходят вместо оригинала.

Генератор Skoda Octavia A5

VAG06F 903 023 G

VAG06F 903 023 GV, VAG06F 903 023 GX, AS-PLA0180, Bosch0 124 325 091, Bosch0 986 045 330, Valeo439 500, WPS11070N

Возможные причины неисправностей генератора

Неисправностей генератора на Skoda Octavia A5 может быть несколько, и сейчас рассмотрим все варианты:

разрыв провода между зажиганием и генератором;
износ щёток;
сгорание обмотки;
неплотное прилегание контактных колец;
сломался диодный мост;
неисправный регулятор напряжения;
плохо натянут ремень привода;
сломан выпрямитель;
окисление клемм АКБ;
падение напряжения по пути к АКБ.

Все эти неисправности нужно устранять при их выявлении.

Вывод

Рассмотрев все вопросы, можно прийти к выводу, что иногда можно спасти запасную часть. Это дешевле нежили каждый раз покупать новую. Стоимость ремонта может быть незначительной, а вот цена на генератор для Skoda Octavia A5 довольно высока, чтобы менять его каждый раз.

На моей Октавии с пробегом за 100 т. км начал подвывать генератор. Чтобы точно определить что воет именно он, а не обводные ролики, можно на время снять ремень генератора и послушать без него. Если неприятный звук остался, значит точно меняем подшипники и муфту свободного хода, так как в ней тоже есть подшипник, и он может подвывать.

Я был удивлён когда снял генератор и обнаружил что он на 140А и это в моей самой простой комплектации актив. По идее на минимальные комплектации ставят гену на 70А, а уже на топовые 140А. Ну да ладно не в этом суть, хотя если бы с ним что-то случилось и мне пришлось его менять, я бы точно не обрадовался, цена оригинального BOCSH 06F 903 023F почти 45 тысяч рублей, из аналогов самый нормальный это: Valeo 439 554, который стоит уже 25 тысяч рублей.

На самом деле редко кто покупает новый генератор, обычно их ремонтирую или перебирают, что и будет происходить в этой статье. Цена ремонта в десятки меньше чем покупка нового.

Для замены нам понадобятся:

Спец ключ Force f-674;
Подшипники;
Обгонная муфта.

Расходники

На фото изображено всё что купил:

Чтобы поменять муфту свободного хода необходим специнструмент Force f-674, я приобрёл отечественный аналог за 400 рублей, всё отлично подошло и открутилось.

Оригинальный номер муфты: 022 903 119 C

Ina 535 0012 10

SNR GA754.05

VALEO 588 001

CARGO 332317

Я взял: Fenox OP6006 за 1200 руб, качество хорошее.

Вращается только в одну сторону. Сглаживает обороты на генератор с приводного ремня. На моей оригинальной муфте стоял подшипник Inna.

После замены не сколько не пожалел, что поставил именно Fenox, с виду он хорошо упакован и по качеству тоже хорош. Прослужил уже достаточно долго, нареканий ни каких не вызывает. На тему выбора запчастей для замены можно почитать в статье, в которой также есть все заменяемые части генератора: муфта и подшипники генератора

Размеры подшипников генератора:

Разбираем генератор

Для начала его демонтируем с авто, как снимать в этой статье не буду писать, в принципе и так всё понятно, открутить три болта.

Для начала откручиваем верхнюю крышку и затем регулятор напряжения с щетками:

Затем откручиваем диодный мост, предварительно разжав отвёрткой зажимы проводов, зеленым кружком отметил на фото:

Снимаем шкив генератора

Спец ключом откручиваем обгонную муфту:

Разъединяем две половины генератора, перед этим желательно сделать метку на корпусе, чтобы потом собрать как было:

Замена подшипников

Наши подшипники, которые надо поменять, на токосъёмных кольцах уже приличный износ:

Началось всё с того что машина стала похуже заводится.Вроде и АКБ нормальный ,на улице не мороз.Померив зарядку тестером увидел 14.3-14.4.Успокоился,а зря.Симптомы недозаряда продолжались.Решил померить зарядку не после завода авто,а через минут 30-40 езды и стало всё ясно.тестер показывал 13.78-13.85.А этого маловато.Если короткие поездки и заглушил машину несколько раз-уже вообще натужно заводит.Решение разбор генератора.В сервисе назвали цифры от 3000 до 4000 т.р Сами токосъёмные кольца стоили всего 300 р.

Вот и генератор для разбора снят.

Снимаем крышку,открутив 3 винта.

Снимаем регулятор напряжения.

Щетки тоже за 20 лет подносились

Располовинить гену смог только с помощью тонкой головки и замачивания болтов.
Крестовая отвертка совсем не помогла, хорошо немцы сделали болты под головку.

Снимаем подшипник съёмником. Мой с надписью ENGLAND был почти как новый, поэтому не менялся и встал на место при сборке.

Выработка на кольцах значительная! Особенно нижнее.

Далее мощным паяльником аккуратно отпаиваем обмотку. Можно помогать тонким ножом или чем либо подобным, потому что родная пайка не на олове, а похожа на точечную, контактную сварку. Стараемся помогать между площадкой и проводом, чтобы отсоединить провод.
На фото как раз нагрел и помогаю тонким шилом на отрыв.

Далее снимаем съёмником отпаянные кольца. Пришлось для лучшего зацепа, чуть проточить болгаркой нижнее кольцо.

Вот и детали для сравнения.На родной бошевской пробег 230 т.км!!

Перед установкой новых колец облуживаем их площадки и залуживаем концы обмотки.
На кольцах есть замок чтобы не перепутать при установке. Аккуратно напресовываем кольца и припаиваем обмотку. Потом проверяем пайку и обмотку.

Вот результат. На замену потратил 300 руб. за кольца. По времени делал 1 час. Из инструментов помогла тонкая головка, чтобы располовинить гену! Паяльник был 80 ватт.
Из помощников был только СТАРЫЙ МЕЛЬНИК (0.5 л)

Генератор отыгрывает весьма значительную роль в работе автомобиля и жизни человека. Без стабильной работы этого узла, не будет нормально заряжаться АКБ, что может привести к быстрой разрядке, а соответственно автомобиль может вовремя не завестись. Шкода славится своею точностью и стабильной работой элементов электрооборудования, но износ не щадит никого. Поэтому в этой статье рассмотрим ремонт генератора Skoda Octavia A7, причины его нестабильной работы и как их устранить.

Причины выхода со строя генератора

Причин не работы генератора на Skoda Octavia A7 довольно много, но рассмотрим основные из них:

окисления проводов контактной группы, после попадания воды на них;
подклинивание вала генератора;
ослабленный ремень привода, что служит полной или частичной потере мощности крутящего момента элемента, а соответственно не дозаряд аккумуляторной батареи;
механическое повреждение элементов генератора;
обрыв цепи внутри обмотки в следствии короткого замыкания;
поломка диодного моста;
выход со строя регулятора напряжения.

На основании выше сказанного следует, что необходимо регулярно следить, диагностировать и обслуживать данный узел на Skoda Octavia A7, поскольку выход его со строя может негативно сказаться на остальных элементах автомобиля.

Выбор генератора Skoda Octavia A7

Выбор генератора довольно прост, поскольку существует не так много аналогов, которые подходят. Это связано с тем, что Skoda Octavia A7 относительно новый автомобиль. Рассмотрим, какие же аналоги предоставляют нам производители и какой оригинальный каталожный номер.

Наименование	Каталожный номер	Аналог
Генератор Skoda Octavia A7	VAG04E 903 023 G	Нет аналога

Процесс замены генератора Skoda Octavia A7

Процесс замены генератора на Skoda Octavia A7 довольно тяжелое дело и сам процесс у новичка может занять целый день. Но, не стоит пугаться и волноваться. Если следовать пошаговой инструкции, то все получиться. Приступим к описанию процесса.

Демонтируем клемму.
Снимаем приводной ремень.
Снимаем защитные колпачки.
Выкрутить крепления провода, а также разъединить разъем проводов, как указано на фото выше.
Выкручиваем крепежные винты, они могут быть спереди или сбоку. См. рисунки ниже.
Снимаем генератор с авто.

Процесс ремонта генератора

Поскольку, генератор снят, то можно приступить к диагностике и замене поврежденных деталей. Сам процесс:

Поддеваем заднюю крышку и снимаем ее.
Выкручиваем крепежные винты и демонтируем регулятор напряжения.
Для генератора от Valeo, процедура снятия регулятора обозначена схемами ниже.
И теперь снимаем шкив ремня.
Остальные детали снимать смысла не имеет, поскольку запасных частей в продаже нет.

Вывод

Рассмотрев все варианты замены и ремонта можно сделать выводы, что эти процесс довольно не сложны и их выполнять самому довольно легко и просто, если следовать инструкциям. Также, стоит заметить, что менять генератор на Skoda Octavia A7 следует только на рекомендованные, поскольку другие, неизвестно чьего производства и их качество стоит под сомнением.

Инструкция о том, как заменить токосъемные кольца в генераторе, будет полезна начинающим автомобилистам, так как даёт узнать много интересных нюансов. Токосъёмные кольца еще принято называть коллектором ротора или контактными кольцами.

Блок токосъёмных колец

Разборка генератора – это первое, что нужно сделать. Для того чтобы увидеть кольца, достаточно снять заднюю крышку гена, со стороны диодного моста. Однако для замены понадобится устройство целиком разобрать.

Блок колец представляет собой вот такую штуку.

Кольца, как видим, идут в сборе. Заводские кольца имеют толщину приличную – 1-2 мм. Купленные аналоги могут быть потоньше. «Ходят» блоки колец на генераторах, в зависимости от условий эксплуатации, примерно 300 тысяч километров пробега ТС. Если генерирующее устройство не попадало в область первоочередной заботы владельца авто, «проживало», так сказать, свой срок в масле, ресурс токосъёмных колец снизится в разы.

Стоит блок недорого. Если заменить его вместе с подшипниками и таблеткой, то получаем практически новёхонький генератор.

Однако блок с кольцами в продаже можно встретить не всегда. Тут следует действовать так: сначала найти новый блок с кольцами, а уже после этого снимать старый. В некоторых случаях изношенные кольца на старом блоке можно реставрировать, отшлифовав их.

Можно сделать и так, если блок в продаже найти не удаётся: приобрести новый регулятор и подложить под него пару шайб. Но это следует сделать так, чтобы щётки сместились с проработанной частью колец. Даже на некоторых регуляторах щётки изначально идут со смещением относительно стандарта. Поступив таким способом, можно ещё на некоторое время продлить срок эксплуатации колец.

Разборка генерирующего устройства

Примечательно, что генераторы бывают двух образцов: старого и нового. Отличия между ними в диаметре вала. 15-миллиметровый вал установлен на старых генераторах, 17 мм – на новых. Это означает, что подшипники следует подбирать для замены разные. На 15-миллиметровый вал подходит 302-й, на 17-миллиметровый – 303-й. Что касается заднего подшипника, то он идёт на все генераторы, а маркируется как 202.

Итак, разборка генератора начинается:

вначале снимается пластиковая крышка;
затем демонтируется диодный мост;
снимается таблетка (регулятор с щётками);
чтобы открутить гайку шкива, придётся зажать генератор в тиски, а затем использовать головку на 24.

Совет. Зажимать ген в тиски надо очень аккуратно, чтобы не повредить его детали. Для исключения повреждений шкив зажимается посредством резиновых прокладок.

маркируется взаимное расположение крышек генерирующего устройства;
затем откручиваются стяжные винты.

Примечание. Крепёжные стяжные винты затянуты бывают очень сильно. Изготовлены они из мягко металла, поэтому обычные способы выворачивания окислившихся болтов не подойдут. Здесь потребуется ударная отвёртка либо фигурная, но с большим жалом. Крепежи обязательно нужно предварительно обработать ВД-40 или тормозной жидкостью, и подождать немного.

ВД-40 рекомендуется обработать также места стыков крышек с корпусом устройства.

берётся монтажная лопатка или обычная, но плоская отвёртка, и располовинчивается ген.

Замена колец

Такая частичная разборка генерирующего устройства достаточна для замены контактных колец и подшипника на валу (подшипник якоря).

Внимание. Даже если подшипник на якоре установлен новый, после спрессовывания рекомендуется его заменить.

Способ замены блока колец 1

якорь зажимается в тиски;
подшипник выпрессовывается;
затем ножиком снимается пластиковая защита контактов, которая располагается прямо под подшипником;
после этого надо разжать скобочку блока контактов и вырвать припаянные провода, чтобы удалось снять старые токосъёмные кольца (опять же, можно использовать нож).

Внимание. Если не получится разжать скобу по причине окисления и т.д., то можно применить дедовский способ – выпрессовать блок с контактами стамеской и любым длинным инструментом, направляя силу рычага вверх.

новый блок с кольцами надевается на вал (проставка и лёгкие удары сверху по блоку молоточком – главное, чтобы хвостики блока точно попали в посадочные места);
провода заправляются в надлежащие места и запаиваются.

Примечание. В процессе пайки рекомендуется не использовать паяльную кислоту (жидкость при неправильном использовании легко может попасть внутрь обмотки). После этого, обжать спаянные контакты плоскогубцами.

Дальше идёт процесс сборки:

обратно вдевается защита контактов (она должна сесть плотно);
затем ставится новый подшипник.

Способ замены блока колец 2

Старый блок с кольцами можно снять и по-другому (более варварский способ, зато действенный).

Вообще, жилки проводов, которые припаяны по бокам установленного блока токосъёмных колец, следует до снятия хорошенько прочистить острым предметом (ножом, отвёрткой и т.п.). Зачищаются они по единственной причине – чтобы было легче отпаять.

Затем берётся инструмент бокорез (можно плоскогубцы), которым прикусывается ушко, куда вдевается жилка. Подвигаем ушко вверх-вниз, пока не отойдёт проводок. То же самое проделывается с другим ушком.

Теперь нужно поставить кольца на наковальню (ставить только ту часть блока, которая с кольцами). Взять острое зубило и молоток, вырезать кольца (не до конца) и вытянуть бокорезом.

При таком способе демонтажа блока колец, пластиковая защита тоже выламывается. В дальнейшем можно поставить новую защиту или оставить контакты без неё (так тоже делают, но не рекомендуется).

Защита тщательно выламывается в области прилегания к контактам. В итоге вал якоря полностью должен быть освобождён от остатков старого блока колец, по бокам внизу должны виднеться концы обоих проводов, на которые будут паяться хвостики нового блока.

Примечание. Кстати, якорь никакой полярности не имеет, так что с правильным положением хвостиков блока колец можно не «заморачиваться».

Блок, как и в вышеописанном случае, набивается сверху через проставку.

Внимание. Контакты (оба провода сбоку) поднимаются кверху, чтобы во время опускания блока контактов они остались сверху, а хвостики блока зашли в свои родные места. Направлять проводки можно отвёрткой и почаще, тем самым, исключая зажим хвостиками проводов. Блок токосъёмных колец должен плотно сесть на место.

Далее провода приглаживаются к металлическим площадкам блока, на которые они должны припаиваться.

Внимание. На площадке в процессе запайки не должно оставаться пустых мест. Всё пространство должно быть целиком обработано оловом и канифолью.

Если посмотреть на заводской припой некоторых моделей «генераторов», то видно, что провод в данном случае скручен кольцом, а сам припой с бережным и полным наполнением заполнен внутрь.

После того, как генератор собран, его следует проверить. Запустив машину, смотрим на напряжение – бывает, что оно показывает значение ниже нормы. Значит, требуется одеть провод возбуждения, и заново пустить двигатель. 14 с лишним – идеальный параметр напряжения.

вал следует хорошенько очищать от остатков «эпоксидки», а перед установкой нового блока с кольцами помазать поксиполом вал;
холодной сваркой рекомендуется обработать также место стыковки защитной крышки с якорем;
устанавливая подшипник, желательно наносить удар по внутренней обойме подходящей для этого оправкой, а ещё лучше нагреть подшипник специальной грелкой и вручную (в перчатках) поставить;
все возможные контакты, которые встречаются в процессе работы, следует не забывать зачищать.

В ходе этой работы рекомендуется также заменить второй подшипник. Он сидит в крышке, завальцован там. Снять его оттуда следует аккуратно, чтобы не повредить крышку.

Читайте также: