Не работает спидометр на снегоходе
"Кроилово, ведет к попадалову"
Ставить обычный я не советую. У обычного максимальный допустимый угол перекоса вала 0.5 при сниженных нагрузках.
У этого заявлен производителем до 5°.
Не просто же так они поставили такой достаточно редкий подшипник. (они до этого брали его у япов NTN AL205 (по их каталогу теперь не пробивается), теперь у нашего Вологодского производителя берут).
У DD, FBJ, NSKF нашел такой (по их каталогу CS205), у нас их хрен найдешь даже в Москве, если только на авторынках.
Так что не остается ничего как купить тот что стоит, причем подшипник не такой уж и плохой, просто плохо продумана его смазка.
Подшипник стоит Вологодского производителя VBF, номер 580205 (международное обозначение SC205, но на самом деле у иностранных производителей это обозначение пишется как CS205) Ставится на снегоходы Рысь. Я даже понял что на буран он тоже ставится, проверять не стал. На некоторые модели Ваз ставят, так что подшипник этот не так уж и сложно найти.
Стоит 100-200 рублей. Перед установкой советую забить в него смазку через дырочку, любым шприцом, медицинским, от редукторов газонокосилок и тп.
p.s. Сейчас еще раз посмотрел по англоязычному поиску, вроде бы у многих производителей есть этот подшипник. Искать надо CS205
Тюнинг от Дымова
Пробег 354 мили. Вскрыл узел :привод спидометра-подшипник приводного вала. Смазка есть, нормального сиреневого цвета. Выковырял сальник из подшипника, там серая масса со следами влаги. По воде не ездил. Удалить эту массу не снимая подшипник, невозможно. Остаётся шприцевать. В закрытый подшипник смазка не попадёт. Если собрать без наружнего сальника, то при шприцовке выдавит сальник со стороны гуси , а там подшипник ничем не закрыт и снег ,вода прямо в подшипник. Есть мысль: из подшипника убрать оба сальника, а со стороны гуси ,под крышку поставить промаслянную войлочную шайбу, тогда снежная пыль не будет туда попадать, а подшипник при шприцовке будет смазываться.
На мотоцикле "Урал" в двигателе, как и на многих механизмах советской эпохи, использовались войлочные сальники.
Если кусок валенка сварить в литоле, то вода не впитается. ИМХО.
Ваше мнение?
Думаю, для данного узла, это оптимальное решение. Буду внедрять. Тут америкосы не доработали! Узел откровенно геморный! Ежу ясно, что шприцевать его бестолку, в подшипник смазка не идет. Начинаю верить Задорнову, что америкосы тупые! Столько лет производят и не доперли переделать?
Фотки подшипника от Dimitry
Вчера разобрал привод спидометра - квадрат троса спидометра сломан, подшипник на валу рассыпался. Произвёл процедуру снятия и вуаля - вот он в руках знаменитый вал с муфтой. Шлицов на самом валу там оказывается не видно, так как они спрятаны под муфтой и напрессованной поверх муфты звездой. Смазки под муфтой оказалось достаточно, шприцевал муфту перед сезоном. Хочу отметить, что смазка попадает только на ту часть шлицов, которая вставляется на вал коробки. ИМХО на шлицы вала она не заходит вообще - там всё плотненько напрессовано, (муфта и сверху звезда) там некуда смазке идти, она выходит со стороны коробки, поэтому не вижу смысла очень часто (а тем более после каждой поездки) шприцевать этот узел. На ощупь всё сидит очень плотно, нет никакого намёка даже на малейший люфт между приводным валом и муфтой. Люфт есть между валом коробки и муфтой, но я так понял в этом месте шлицы не срезает.
При снятии вала болты на коробке пришлось максимально ослабить и сдвинуть её в сторону – иначе вал не выходил.
Привод спидометра (после вскрытия)
От чего подходит квадрат троса спидометра? Тут кто то писал, что от Нивы подходит, я посмотрел - там квадрат по сечению подходит (2,5 мм), но не подходит по длине - он короткий, где то 3 см, а нужно 6 см.
Подшипник, который рассыпался установлен наш, отечественный!
Закажи оригинал с Америки, и пока можно кататься без спидометра.
.
И получишь российский подшипник по цене раза в 3-4 дороже.
.
Вставь оставшийся кусок квадрата который длиннее.
.
Квадрат определнной длинны можешь сделать сам. Нужны газовая горелка , тиски , молоток.
За основу взять проволку сталистую диаметром 3 мм.
Ну или сходить к кузнецу.
Можно обойтись без этого. Нужен наждак или ленточная шлимашинка, пруток диаметром 4мм.
Можно взять ключ шестигранник на 2,5 мм и сточить у него де стороны под 90гр.
Вариантов много, просто зайди в гараж и поищи глазами из чего и как можно сделать. Ну или сходи к знакомому у кого есть гараж и инструмент.
.
Ну чего проблемничать с энтим квадратиком пружинным? От любого гибкого вала привода спидометра откуси конец: если короток, то на серединку чё намотай, чтоб не просклизнул туды-сюды вглубь. А можно и от РусМеха приспособить легко или от других брендов, если поблизости нет оригинала.
.
Я так думаю что подшипник на валу гусянки летит часто от перенатяга гусеницы.
Пробег 2900 миль. Квадрат спидометра есть в наличии у дилера в Казани. Цена 500 руб, проблема решена.
Если бы привод спидометра не разобрал, тогда бы не определил, что на валу подшипник рассыпался, как снегоход себя вёл?
.
У меня развалился даже алюм. корпус проточила. Слышен рокот, когда копец ему и хуже тянет снежник.
.
Подшипник 580205 устанавливается на снегоходах Рысь в том же самом месте, у меня установлен точно такой же на Паласе, единственное НО у отечественного внутренний диаметр на 0,5 мм. меньше, чем у Америкосовского.Пришлось вал токарю сносить и снять 0,5 мм.Зато сейчас проблем с покупкой подшипника нет, хоть каждый год перед сезоном меняй чтоб наверняк! И ещё я наружний пыльник снял,чтоб смазка попадала, а вода вытекала.
На снегоходе применена двухпроводная система электрооборудования с номинальным напряжением 12 В. Все потребители, кроме ламп заднего фонаря и подсветки спидометра, работают от переменного тока. Для ламп заднего фонаря и подсветки спидометра отрицательным полюсом являются металлические части снегохода ("масса").
Все элементы электрооборудования и их взаимосвязь показаны на принципиальной схеме (рисунок 18).
На двигателе снегохода применена электронная бесконтактная система зажигания. В состав системы зажигания входят: основание магдино, маховик, коммутатор, свечи зажигания, трансформатор и по-мехоподавительные сопротивления (наконечники свечей).
На снегоходах, оборудованных системой электрозапуска, дополнительно установлены электростартер, реле стартера, предохранитель и аккумуляторная батарея.
Основание магдино
Основание магдино (статор) закреплено двумя винтами на картере двигателя и имеет три катушки: зарядную катушку, катушку датчика управления опережением зажигания и катушку освещения. Основание к основному жгуту подсоединяется с помощью четырехконтактного разъема, а к коммутатору – проводами с наконечниками.
Рисунок 18 – Схема электрооборудования снегохода 1 – трансформатор высоковольтный; 2 – наконечники свечей; 3 – свечи зажигания; 4 – коммутатор; 5 – основание магдино; 6 – регулятор напряжения; 7 – замок зажигания; 8 – предохранитель 9 – аккумулятор; 10 – реле стартера; 11 – электростартер; 12 – выключатель аварийного останова двигателя со шнуром; 13 – выключатель экстренного останова двигателя; 14 – индикатор включения дальнего света фары; 15 – переключатель света фары; 16 – фара; 17 – лампа АКГ12-60+55; 18 – выключатель стоп-сигнала; 19 – фонарь задний; 20 – лампа А12-5 (габаритный огонь) 21 – лампа А12-21-3 (стоп-сигнал); 22 – выключатель уровня масла; 23 – индикатор уровня масла; 24 – выключатель звукового сигнала заднего хода; 25 – звуковой сигнал заднего хода; 26 – лампь АМН12-3-1 (подсветка спидометра); 27 – лампа АМН12-3-1 (подсветка тахометра); 28 – нагреватель рычага газа; 29 – нагреватели рукояток руля; 30 – выключатель нагревателей
Условные обозначения расцветки проводов: Ч – черный; Б – белый; К – красный; Кч – коричневый; С – серый; Г – голубой; Ж – желтый; 3 – зеленый; О – оранжевый
* устанавливаются в случае комплектации снегохода системой электрозапуска двигателя
** устанавливаются в случае комплектации снегохода системой раздельной смазки двигателя
*** могут быть установлены по требованию потребителя
Маховик магдино
Маховик магдино (ротор) состоит из стального корпуса с четырьмя магнитами и чугунного диска, соединенного с корпусом. Маховик крепится на конце коленчатого вала двигателя гайкой с моментом затяжки 10. 11 кгс-м.
Регулятор напряжения
Регулятор напряжения предназначен для исключения недопустимого повышения напряжения на осветительных приборах при изменении частоты вращения двигателя. Регулятор расположен на правой подножке снегохода. От регулятора отходят четыре провода с разъемом. Регулятор напряжения обеспечивает напряжение 11. 13 В на лампах освещения в диапазоне оборотов двигателя 2500. 6500 мин"1.
Коммутатор
Коммутатор служит для выпрямления зарядного напряжения, накопления энергии и передачи ее в первичную обмотку трансформатора в моменты времени, определяемые датчиком и автоматом угла опережения зажигания, расположенным в коммутаторе.
Коммутатор расположен на двигателе и снабжен клеммами для подсоединения проводов от основания магдино и трансформатора.
Трансформатор
Высоковольтный трансформатор предназначен для преобразования низкого напряжения с коммутатора в высокое, необходимое для пробоя искрового промежутка между электродами свечи.
Трансформатор установлен на двигателе. Первичная обмотка трансформатора соединена с коммутатором через проводник с наконечниками и "массу" двигателя. Выводы вторичной обмотки оканчиваются высоковольтными проводами для присоединения к наконечникам свечей.
Помехоподавительные сопротивления
Помехоподавительные сопротивления (наконечники свечей) устанавливаются на свечи зажигания для снижения помех радиоприему и уменьшения эрозии свечей. Наконечники представляют собой керамические сопротивления величиной около 5 кОм, навернутые на высоковольтные выводы трансформатора.
Свечи зажигания
Свечи зажигания устанавливаются в отверстия головок цилиндров двигателя с моментом затяжки 2,5. 3,0 кгс-м.
Зазор между боковым и центральным электродами свечей должен составлять 0,45 мм.
Фара
Фара установлена на капоте. Внутри фары расположена галогенная лампа, имеющая три штыревых вывода, к которым подсоединяется трехконтактный разъем электрожгута снегохода. Регулировка фары производится винтами, расположенными на ее передней стороне.
Задний фонарь
В заднем фонаре расположены лампы габаритного огня и стоп-сигнала. Фонарь крепится к кронштейну на багажнике снегохода и подсоединяется к электрожгуту с помощью двух одноконтактных разъемов.
Замок зажигания
Замок зажигания предназначен для включения и выключения зажигания. Он находится на приборном щитке и снабжен шестиконтактным разъемом.
Переключатель света фары
Переключатель света предназначен для переключения дальнего и ближнего света фары. Расположен на левой половине руля С электрожгутом переключатель соединен через шестиконтактный разъем.
Выключатель стоп-сигнала
Выключатель стоп-сигнала служит для включения лампы стоп-сигнала в заднем фонаре при нажатии на рычаг тормоза. Выключатель установлен на левом блоке руля и соединен с электрожгутом через шестиконтактный разъем.
Выключатель аварийного останова двигателя со шнуром
Выключатель предназначен для останова двигателя при падении водителя со снегохода. Выключатель расположен на приборном щитке и снабжен двумя одноконтактными разъемами.
Выключатель экстренного останова двигателя
Выключатель служит для быстрого останова двигателя в экстренных ситуациях. Установлен на правом блоке руля Провода от выключателя оканчиваются двухконтактным разъемом.
Звуковой сигнал заднего хода
Звуковой сигнал включается, когда снегоход движется задним ходом. Он закреплен на левой стороне стойки руля и имеет двухконтактный разъем.
Выключатель звукового сигнала заднего хода
Выключатель служит для включения звукового сигнала, когда рычаг переключения передач находится в положении "Задний ход". Выключатель расположен на рычаге коробки передач и снабжен двухконтактным разъемом.
Нагреватели рукояток руля и рычага газа
Нагреватели установлены под рукоятками руля и на задней стенке рычага газа и предназначены для их подогрева. С электрожгутом нагреватели соединены шестиконтактным разъемом.
Выключатель нагревателей
Выключатель предназначен для включения и выключения нагревателей рукояток руля и рычага газа. Выключатель находится на приборном щитке и снабжен двухконтактным разъемом.
Спидометр
Спидометр установлен на капоте. На задней стороне корпуса спидометра установлены две лампы для подсветки шкалы. Питание ламп спидометра осуществляется через два одноконтактных разъема.
Индикатор включения дальнего света фары
Индикатор горит, когда включен дальний свет фары. Индикатор расположен на капоте и имеет два штыревых вывода, к которым подсоединяются одноконтактные разъемы.
Индикатор уровня масла
Индикатор расположен на капоте и загорается, когда в масляном баке остается минимальный запас моторного масла. Индикатор имеет два штыревых вывода для подсоединения одноконтактных разъемов.
Электростартер
Электростартер предназначен для пуска двигателя. Установлен на кронштейне двигателя. Питание стартера осуществляется от аккумуляторной батареи, к которой он подсоединяется с помощью двух проводов с наконечниками.
Реле стартера
Реле стартера предназначено для электрической развязки замка зажигания от силовой цепи электростартера. Расположено реле на раме под рулевой стойкой. Для присоединения проводов на корпусе реле имеются клеммы.
Предохранитель
Система электрозапуска двигателя защищена плавким предохранителем, рассчитанным на номинальный ток 10 А. Предохранитель находится на жгуте электрозапуска и соединен с ним двумя одноконтактными разъемами.
Аккумуляторная батарея
Аккумуляторная батарея предназначена для обеспечения электрозапуска двигателя.
Спидометром называют прибор, показывающий скорость движения автомобиля на данный момент времени. Независимо от устройства его внешний вид выражен в виде стрелочного индикатора, хотя есть машины, где скоростной режим отражается цифрами на жидкокристаллическом экране. Неисправности этого прибора могут проявляться по-разному. Их объединяет одно, что передвигаться на таком транспорте нельзя. Доехать можно только до гаража или ближайшей СТО, чтобы выяснить, почему не работает спидометр.
Устройство
Чтобы знать, как починить спидометр, нужно понимать его устройство. На сегодняшний день у автомобилей давних лет прибор механический, а в новых моделях это уже бесконтактный электронный измеритель.
Механический
Механические или аналоговые спидометры работают за счёт вращения гибкого вала (тросика). Трос нижней частью прикреплён к шестерне вторичного вала коробки переключения передач (КПП). Вверху гибкий вал входит в панель приборов и жёстко соединён с магнитным диском, который соосно вращается относительно металлической пластины. Под воздействием переменного магнитного потока пластина поворачивается на определённый угол вместе со стрелкой. Чем быстрей будет вращаться тросик, тем больше будет отклоняться стрелка по шкале, отмечая скорость движения автомобиля.
Неисправности аналогового спидометра и их устранение
Поломку прибора водитель заметит сразу. Стрелка спидометра не реагирует на изменение скорости движения, а зависает или не опускается на ноль при полной остановке автомобиля. Причины, вследствие которых перестал работать спидометр, могут быть разного характера.
У аналоговых приборов чаще всего выходят из строя их механические части. Чтобы узнать, почему не работает спидометр, нужно извлечь блок приборов из торпеды автомобиля. Поступают следующим образом:
- У разных машин крепления устроены по-разному. Клипсы нужно найти по периметру блока и отжать какой-либо неметаллической пластинкой.
- С тыльной стороны панели снимают контактные разъёмы.
- Отвинчивают гайку крепления тросика.
- Если гибкий вал лопнул, то его часть можно легко извлечь из кожуха. Тросик меняют на новый.
- Далее проверяют цельность деталей и узлы соединений.
- По возможности повреждённые части меняют на новые детали.
- Собирают скоростемер и устанавливают панель приборов в обратном порядке.
- Если после сборки опять не работает механический спидометр, то отремонтировать его смогут только специалисты на СТО.
Электронный
В электронном спидометре измерение скорости производится бесконтактным способом. Существуют несколько вариантов действия приборов, использующих оптоэлектронный принцип, но самые распространённые скоростемеры — это измерители, построенные на эффекте Холла. Поэтому внимание большей частью уделяется именно последним приборам. В датчике скорости тросик, соединённый с ведомым валом КПП, вращает магнитный диск с вырезом или выступом (точка отсчёта). Магнит в зависимости от скорости вращения меняет интенсивность магнитного потока, что влияет на сопротивление металлического датчика под напряжением. Импульсы поступают в электронную схему спидометра, которая задаёт угол отклонения стрелки на циферблате панели приборов.
Неисправности электронного спидометра и их устранение
У электронного измерителя скорости поломки проявляются практически также, как и у механических аналогов с дополнительными нюансами. Прибор не показывает скорость, соответствующую действительности. В ином случае стрелка замирает и не опускается до нуля. Бывает, что на панели показано скачкообразное движение индикатора.
Прежде чем начать заниматься разборкой панели приборов при полном отказе скоростемера, нужно проверить целостность предохранителей, находящихся в отдельном блоке. Иногда, ремонт заканчивается банальной заменой предохранителя.
В любом случае не мешало бы знать, как проверить работоспособность электронного скоростемера. Неисправности спидометра в основном связаны с датчиком скорости (ДС). Если стрелка опустилась вниз или замерла без движения, то в первую очередь проверяют это устройство. Чтобы сделать диагностику, нужно прибор снять с машины. Для этого поступают следующим образом:
- автомобиль загоняют на яму;
- снизу находят ДС. На большинстве автомобилей датчики устанавливают в корпусе КПП;
- размыкают коннектор с трёхжильным проводом;
- накидным ключом отвинчивают крепёжный болт;
- датчик вынимают из гнезда;
- на ответной фишке находят три контакта, один крайний — «масса», другой — плюс (12 В). Средний контакт источник сигнала, соединённый проводом с ЭБУ;
- мультиметром проверяют напряжение на одной из крайних клемм. Если ток отсутствует, то проверяют целостность подводящего провода и его подсоединение;
- на центральный контакт накладывают проводом с напряжением 12 В. Если при этом стрелка начинает двигаться, то это означает поломку датчика скорости;
- убедившись в негодности ДС, производят его замену.
Если датчик скорости оказался исправным, то все подозрения в поломке падают на электронный блок управления. В условиях гаража ремонтировать ЭБУ практически невозможно. Этот своеобразный компьютер — довольно сложное электронное устройство и дилетантам доступ к его содержимому «запрещён».
Признаком ответственности ЭБУ за поломку спидометра является загорание надписи «Check Engine». Самостоятельно выяснить конкретную причину расстройства «мозгового центра» может владелец автотранспорта, профессионально владеющий ноутбуком со специальным программным обеспечением. В противном случае лучше отказаться от попытки ремонтировать ЭБУ своими руками, а обратиться в СТО.
Заключение
При недостатке опыта есть два пути ремонта спидометра. Это обратиться за помощью к знакомому опытному автовладельцу или отогнать автомобиль на СТО. Второй вариант потребует дополнительных финансовых затрат, зато причину поломки быстро установят с помощью стационарного диагностического оборудования и вернут к жизни барахлящий прибор.
Репутация: 70
Занялся восстановлением спидометра. Съедены бронзовая шестерня и стальная.
Трос смазан чем-то типа ШРУС.
1.Посмотрел передаточное отношение - на один оборот колеса - три оборота троса. 21 и 7 заходов винтовых шестерен соответственно.
На рынке смотрел аналогичные детали какие только смог найти - у всех 1:1. Возможно, ускоренное вращение троса требует жидкой смазки и легко приводит к съеданию зубьев.
2. Открыл приборку и обнаружил оптронный датчик имульсов. 4 импульса на 1 оборот троса. Разъемчик датчика справа от индикаторной панели приборки.
Три провода КРАСНЫЙ (верхний) +5 вольт
БЕЛЫЙ (средний) Сигнал импульсов скорости
ЧЕРНЫЙ (нижний) Масса (0 Вольт)
На один оборот троса подается четыре импульса низкого уровня (белый провод "притянут в приборке к +5 Вольтам).
Для проверки можно коротить кнопкой белый и черный провода посылая импульсы, при этом на панели должна индицироваться скорость.
Избавляемся от ТРОСА, ШЕСТЕРЕН, ОПТРОННОГО ДАТЧИКА ИМПУЛЬСОВ (Русский тюнинг - много "лишних" деталей)
Три провода подсоединяем к датчку положения распределительного вала от ГАЗ, Газель, 406 двигатель (300р).
Электрически все правильно, он хорошо работает от 5 вольт, проверено мной в эксперименте.
Датчик закрепляем на пере вилки (на суппорте). Датчик чувствует перемещение железки на расстоянии до 4 мм (по паспорту 1мм)
или перемещение маленького злого редкоземельного магнитика - чувствует его присутствие до 20 мм.
Всего требуется 3х4=12 импульсов на один оборот колеса.
Здесь я пока остановился в своих изысканиях.
В задаче спрашивается как наиболее просто закрепить 12 магнитиков на спицах, а датчик на вилке?
Или считать отверстия тормозного диска - а их 24 и потом поделить частоту на два (лень возиться и связываться с тормозной системой).
Датчик скорости так неработать не умеет, проводка то-же не умеет ограничивать скорость. Остается сам спидометр.
А там можно попытаться починить? или только замена?
Сталкивался с подобным - неисправен микроконтроллер PIC 16F684.
Его можно перепаять, но проблема в том, что в нём зашита микропрограмма управления спидометра, а её нигде не найти.
Предлагают уже зашитые микросхемы, но не дёшево. Да и вот
человек не смог купить.
Иногда помогает прогрев монтажным феном микросхемы 16F684
Вообщем я решил проблему так. Вместо постоянного плюса подаю плюс с зажигания. То есть каждый раз происходит рестарт. Сбивается суточный, ну и хрен с ним..
Попытаться всегда можно :). Хуже то уже не будет :).
Может там механическая какая проблема, что-то за что-то цепляется. Это проверить достаточно просто.
С другой стороны, там шаговый двигатель и куча электроники, включая микроконтроллер. Не зная схемы и не имея большого опыта - там сложно что-то сделать.
А если заменена КПП из за этого не может пойти не соответствие датчика? хотя он то вроде в РК установлен. Нет какой то таблицы по совместимости прибора и датчика?
[QUOTE=Кот-66;4321574]Датчик при этом может врать, но ограничивать частоту выходного сигнала он не может.
Это как? т.е. если мой спидометр показывает только 40 при любой скорости реальной выше 40, то дело 100% не в датчике?
Именно это я уже и говорил.
Датчик скорости стоит меньше 300 рублей. Давно можно было купить и убедится .
300 р. это без 100 р. наконечник рулевой тяги, лишний раз то и не очень хотелось бы таким способом убеждаться. Так этих датчиков еще сколько видов с разным количеством импульсов, для меня это вообще темный лес, так и раз 5 по 300 можно пробовать.
Датчик при этом может врать, но ограничивать частоту выходного сигнала он не может.
Это как? т.е. если мой спидометр показывает только 40 при любой скорости реальной выше 40, то дело 100% не в датчике?
Не факт! Мне раз попался датчик, у которого вал был поврежден. Углы у квадрата были закруглены. Так вот он на скорости проворачивался внутри привода.
Именно таким образом происходит сброc приборной панели Патриота. Той, которую производила прибалтийская фирма "RAR".
У меня хантер 2004 г.в.), с головастом 1989 г. было попроще)), но этот агрегат мощнее в разы, а после нивы вообще разница неописуемая.
По поводу нестабильных показаний - например (
Вначале надо разобраться с нестабильностью показаний. Потом смотреть, как врет.
попробую в ближайшее время снять датчик . но что мне это даст я не электроньщик и приборов соответствующих у меня нет да и в районе у нас наверно тоже нет таких приборов и людей.
А в каком месте что-то я говорил про электронику?
Вам всего-ли понадобиться добраться до раздатки, выкрутить датчик.
Скорее всего в вашем царстве-государстве такой водится. В наших краях он стоит рублей 200. Если 6-ти импульсный, с маркировкой 343.3843, так оно и в ВАЗовском магазине можно купить.
до датчика добрался . в клемнике от датчика один провод держался на одной нитке. потрогал он отлетел . буду снимать и припаивать. посмотрю будет ли работать. если заработает то легко отделался . спасибо за ответы.
в микросхемах не силен,поэтому прошу пояснить.в чем смысл?какой температурой?и скока по времени?
Время и температура подбирается экспериментально для каждого
конкретного типа микросхемы. Обычно достаточно нагрева до
температуры плавления припоя и выдержки около 5 минут при этой
температуре. Более высокая температура может совсем убить микросхему.
Механизм действия такой - в бракованном пластике корпуса микросхемы под
влиянием влаги образуются токопроводящие цепочки кристаллов,
которые при нагреве могут быть разрушены. Естественно это
относится к чипам в пластиковом корпусе, сделанных из определенного
типа пластмассы.Микросхемы в металлических корпусах прогревать бесполезно.
Но их сейчас в ширпотреб и не ставят.
Ну и второй момент - это просто пропайка "холодных" паек.
Ребят приветствую! Проблема такая. одометр показывает не корректно точнее вместо пробега пару тройку нулей суточный сбрасывается сам после выключения зажигания, так же стрелка спидометра при включении зажигания (на сколько я понял) проходит почетный круг в тестовом режиме. ну и завышает очень прилично. после 100км/час на 20км/час расхождение
з.ы. Сам спидометр был приобретен с рук коробка даймос с патриота. мосты колхозы, колеса 35"
Читайте также: