Как клеить сырую резину на стеклоподъемник
Всем привет)
Подскажите пожалуйста как пользоваться чырой резиной?
На днях выбили стекло мне на девятке хотели украсть мафон) Но у них ничего не получилось)
Остался я без стекла) а за бортом -30 отогнал машину к другу в гараж) снял обшивку двери вытащил планку на которую крепиться стекло) отчистил от остатков стекла) И задался вопросом как крепить новое стекло) Выяснилось что нужна сырая резина) купил) А как ей пользоваться не вкурсе) Кто то говорит что нужно ее вымочить в бензине или растворителе засунуть в планку прикрутить ее обратно и вставить стекло) Кто то говорит что ненужно ничего вымачивать так ставить и всё)
Вопрос надо ее вымачивать или нет? И клейкой стороной крепить к планке или к стеклу?
Всем заранее благодарен)))
Комментарии 29
Привет, так же вылетело стекло, надо сначала планку очистить от старой резины, где понять, что она клеящийся сторона ? Клеевой стороной к стеклу? потом прижимает подъемником и капаем бензин? уайтспирит? Калоша? спирт не подойдет?
с герметиками лучше не заморачивайся, т.к. в случае чего ты планку от стекла не отделишь, а резину в случае чего, снова зальешь бензином и пожалуйста — планка и стекло отдельно)
Лучше всего как написано выше:
1. наметить положение планки на стекле
2. резину размочить в бензине (от минуты до пяти), пока резина не станет скользкой. (лучше предварительно согнуть резину пополам вдоль длинной стороны)
3. положить резину на стекло по меткам
4. надеть сверху планку (одевается в один момент без всяких там киянок)
5. дать просохнуть минут 10-20
6. можно ставить стекло
Можно конечно и не вымачивать, держать скорее всего будет, но надевать планку замучаешься раз, нет гарантии, что стекло не вырвется из планки два.
Сам когда ставил ЭСП одно стекло не мочил, так как не нашел в тот день тары подходящей, а ездить без стекла как-то не айс было. По*бался с насадкой планки, но села и держала. Потом выяснилось, что не стоило ставить планку по меткам старой, т.к. у новых стеклоподъемников центр прилагаемого усилия смещен и стекло при подъеме косило, в итоге на следующий день разобрал, отмерял новое положение планки, попробовал сдвинуть планку — идет, но ОЧЕНЬ туго, капнул на резинку бензина, подождал пока чуть раскисла, и с легкостью подвинул на новое место, через 10 минут ее от стекла было уже не оторвать и не сдвинуть…
Зачем такие сложности: наметил на стекле местоположение планки, прогрел стекло и планку, отрезал кусок сырой резины, размочил её в бензине на глаз, как размякла и стала липкой(каждый бензин по своему — проверено) приложил к отметкам, планку рукой придавил, она по размякшей резине как по маслу, посадил на место и дал отстояться минит 10-15 чтобы затвердела.
Тут есть 2 варианта (лучше выполнять в теплом боксе):
1 — вымочить и попытаться набить киянкой каучуковой потом это дело на стекло. Честно, это ахтунг. Можно и стекло расколоть.
2 — забить все не вымачивая, а потом пролить бензином и дать подсохнуть.
Второй способ легче, держит все хорошо. Первым не пользуюсь принципиально, нервы дороже, да и стекло расколоть можно.
планка стоит на своем месте ставиш стекло закрываеш окно до упора на стекле метиш место планки несеш тепло и собираеш
Мы ниче не вымачивали…Достали резинки, чуть планочку ослабили и уже на стекло с той же резинкой руками забивали…Машина до сих пор бегает…
поддерживаю, , лучше герметик или клей. сырая резина это прошлый век
Мучался на соболе, тоже пытался приклеить на сырую резину, дня два или три потом плюнул и купил в строительном магазине самый сильный момент монтаж и было счастье. 4 месяца полет нормальный.
Момент рулит!сам так делал!
Мне кажется хоть на сопли клей лишь бы держалось и при повторной замене проще было остатки убрать
какое стекло то? а чё не силиконом а резиной кстати есть спец герметик для стекол
Вот и я не понял сперва
какое стекло то? а чё не силиконом а резиной кстати есть спец герметик для стекол
Просто увидел как раньше крепилось вот и решил так же закрепить) а про герметики всякие честноо первый раз слышу)
На пассажирской передней двери, который раз, отклеивается при опускании стекло (электро подъёмником). Клеил и поксиполом и сырой резиной.Особенно при морозе. Как подморозит - отрывает. На водительской такого не наблюдается. Что общественный разум может посоветовать, чем клеить.Только не надо говорить - что не надо окна открывать.
- />
- Members
- 296 сообщений
- СПб, Колпино
ОФА C24NE 1994 г.
Продается специальная сырая резина для этих целей, покупаеш ее береш разбираеш дверь достаеш старую резину из крепежа поджимаеш его уже с новым куском резины чтоб стекло плотно в него входило если надо, и без стекла на вставленную резину поливаеш бензом потом вставляеш стекло и даёш подсохнуть минут пять все сабирай дверь и радуйся.Кстати может и обычная сырая резина покатит спроси уже в магазе. скорей всего покатит.
- />
- Members
- 887 сообщений
- Архангельск
Jeep Grand Cherokee ZJ 4,0 42RE 1995 г.в.
Так уже делал. Почему то отвалилось.
- />
- Members
- 296 сообщений
- СПб, Колпино
ОФА C24NE 1994 г.
Может резина плохая была, или стекло не обезжирил в этом месте но делается так больше не как
- />
- Members
- 887 сообщений
- Архангельск
Jeep Grand Cherokee ZJ 4,0 42RE 1995 г.в.
- />
- Members
- 278 сообщений
- Санкт-Петербург, Петроградский р-н, Приморский р-н.
Mercedes-Benz ml 230
- />
- Members
- 1 023 сообщений
- Калуга
Opel Frontera A 1995г.р., X22XE МКПП 5; ВАЗ 2103 1974г.р., полторашка, МКПП 5
alt="Фото170.jpg" width="100" height="75" />
Закрадывается мысль что крепеж должен быть уже установлен на стекле, хотя мне привезли новое стекло без крепежа.Наеб@ли? привезли так называемое OEM И еще вопрос пластиковых крепежных элементов должно быть две штуки по краям или один? Я у себя обнаружил только один слева, как на рисунке в мануале.Может можно приколхозить от чего нибудь, подскажите пожалуйста.
- />
- Members
- 105 сообщений
- Новосибирск
Isuzu Amigo, 1990, 2.3, 4ZD1, МКПП/ Nissan Prairie, 1991, 2.0, СА20S, 4везде
На пассажирской передней двери, который раз, отклеивается при опускании стекло (электро подъёмником). Клеил и поксиполом и сырой резиной.Особенно при морозе. Как подморозит - отрывает. На водительской такого не наблюдается. Что общественный разум может посоветовать, чем клеить.Только не надо говорить - что не надо окна открывать.
- />
- Members
- 9 568 сообщений
Пешеход пока что.
Сырая резина+калоша>разбираем, старую нах)>трем крупной наждачкой место клейки>моем мылом>протираем 646м>кладем новую резину>поливаем калошей>сушим 20 минут (можно феном)>ставим>ездим и радуемся
- />
- Members
- 489 сообщений
- Москва-Люберцы
Ленд Крузер " Черный при Черный ", был Бигхорн 4jx1
Дабы не открывать новую тему спрошу здесь. по крепежу стекла водительской двериНе могу найти пластиковый крепежный элемент стекла водительской двери, в каталоге его какбы нет вообще, но в Haynes-овском мануале четко показано на стр.157 в левом нижнем углу на картинке. Вот фото alt="Фото169.jpg" width="100" height="75" />
alt="Фото170.jpg" width="100" height="75" />
Закрадывается мысль что крепеж должен быть уже установлен на стекле, хотя мне привезли новое стекло без крепежа.Наеб@ли? привезли так называемое OEM И еще вопрос пластиковых крепежных элементов должно быть две штуки по краям или один? Я у себя обнаружил только один слева, как на рисунке в мануале.Может можно приколхозить от чего нибудь, подскажите пожалуйста.
- Members
- 940 сообщений
- Тула
rodeo 2002 white
- />
- Members
- 1 023 сообщений
- Калуга
Opel Frontera A 1995г.р., X22XE МКПП 5; ВАЗ 2103 1974г.р., полторашка, МКПП 5
У меня таже самая проблема была. Оторвался крепеж (стекло примерзло ) Один оторвался с герметика,а другой сломало . Так и не смог купить эту держалку стекла . Пришлось стекло в сборе с разборки покупать. А так по идее их (держалки )две должны быть. Покрайней мере на Бигхорнах,Труперах. Или с разбитого стекла где-то искать. У меня до этой машины Галлопер был, так там рейка металическая была по длинне низа стекла. И поджималась она просто винтами,по типу стекла в шкафу. Если даже оторвешь, снял обшивку и закрепил обратно. Когда на Бигхорне оторвал, очень удивился хлипкости конструкции.
Купи универсальный, двухкомпанентный эпоксидный состав и мозг не парь. У меня уже два года приклеено Х..й оторвешь.
- />
- Members
- 12 сообщений
- Тамбов
Opel Frontera 2001 Y22DTH
Всем привет)
Подскажите пожалуйста как пользоваться чырой резиной?
На днях выбили стекло мне на девятке хотели украсть мафон) Но у них ничего не получилось)
Остался я без стекла) а за бортом -30 отогнал машину к другу в гараж) снял обшивку двери вытащил планку на которую крепиться стекло) отчистил от остатков стекла) И задался вопросом как крепить новое стекло) Выяснилось что нужна сырая резина) купил) А как ей пользоваться не вкурсе) Кто то говорит что нужно ее вымочить в бензине или растворителе засунуть в планку прикрутить ее обратно и вставить стекло) Кто то говорит что ненужно ничего вымачивать так ставить и всё)
Вопрос надо ее вымачивать или нет? И клейкой стороной крепить к планке или к стеклу?
Всем заранее благодарен)))
Комментарии 29
Привет, так же вылетело стекло, надо сначала планку очистить от старой резины, где понять, что она клеящийся сторона ? Клеевой стороной к стеклу? потом прижимает подъемником и капаем бензин? уайтспирит? Калоша? спирт не подойдет?
с герметиками лучше не заморачивайся, т.к. в случае чего ты планку от стекла не отделишь, а резину в случае чего, снова зальешь бензином и пожалуйста — планка и стекло отдельно)
Лучше всего как написано выше:
1. наметить положение планки на стекле
2. резину размочить в бензине (от минуты до пяти), пока резина не станет скользкой. (лучше предварительно согнуть резину пополам вдоль длинной стороны)
3. положить резину на стекло по меткам
4. надеть сверху планку (одевается в один момент без всяких там киянок)
5. дать просохнуть минут 10-20
6. можно ставить стекло
Можно конечно и не вымачивать, держать скорее всего будет, но надевать планку замучаешься раз, нет гарантии, что стекло не вырвется из планки два.
Сам когда ставил ЭСП одно стекло не мочил, так как не нашел в тот день тары подходящей, а ездить без стекла как-то не айс было. По*бался с насадкой планки, но села и держала. Потом выяснилось, что не стоило ставить планку по меткам старой, т.к. у новых стеклоподъемников центр прилагаемого усилия смещен и стекло при подъеме косило, в итоге на следующий день разобрал, отмерял новое положение планки, попробовал сдвинуть планку — идет, но ОЧЕНЬ туго, капнул на резинку бензина, подождал пока чуть раскисла, и с легкостью подвинул на новое место, через 10 минут ее от стекла было уже не оторвать и не сдвинуть…
Сырой резиной называют многокомпонентную однородную систему на основе каучука с дополнительными ингредиентами. Как правило, в формулу включены пластификаторы для смягчения (обычно это канифоль или минеральные масла), стабилизирующие вещества (антиоксиданты для замедления старения полимеров), продукты вулканизации и наполнители. Бывает сырьё специального и общего назначения, от этого меняется сфера использования. Применяют массу для получения различных изделий в процессе вулканизации. Их отличительными свойствами является высокая эластичность и податливость деформациям. Сырая резина бывает двух типов: вальцованная и каландрированная. Температурный диапазон варьируется в пределах от -60 до +25 о C.
Краткие характеристики видов
Сырые резиновые вальцованные смеси представляют собой продукт, прошедший определённый этап обработки. Обычно продаётся такой материал в мешках (30 кг), имеет срок хранения до трёх месяцев. Основной характерной особенностью является то, что материал на финальном этапе изготовления пропускают через вальцы.
Каландрированные сырые резиновые смеси поставляются в рулонах. Толщина раскатанного пласта может составлять 1; 1,5; 2 мм. Основное назначение материалов этого типа – починка шин. Рулоны выпускаются разного веса: по 15; 20; 30 кг. Кроме того, выделяют сырую резину трёх других типов:
- невулканизированная специального назначения;
- общего применения;
- стойкая к маслу и бензину.
Стоит подробнее остановиться на каждом из них.
Характеристики видов материала
К смесям невулканизированного спецназначения относятся устойчивые к теплу, воздействию масла и бензина электротехнические материалы.
В их состав входит каучук разных видов. В зависимости от типа сырьё может отличаться по эксплуатационным параметрам. Лучшая масло- и бензостойкая смесь получается из хлоропренового каучука. Такие составы поддаются вулканизации без применения серы. Смеси сами по себе получаются очень эластичными, озоностойкими. Сырьё с бутадиен-нитрильным или полисульфидным каучуком характеризуется не настолько хорошим качеством.
Кроме того, масло- и бензостойкие материалы делятся на:
- универсальные. Их применяют для колец, нижний показатель предела хрупкости – это -50 градусов. Такой сырой резиной вполне возможно заменить другие типы сырья;
- повышенной твёрдости. Используется в производстве для изготовления резинотехнических изделий разного назначения;
- средней упругости. Тоже используются для выпуска РТИ;
- мягкие. Применяют при изготовлении уплотнителей, для работы с агрессивными жидкостями (масло, топливо).
Сырая резина общего назначения производится из каучуков неполярных видов (СКС или НК). Когда в основе натуральное сырьё, то оно подвергается вулканизации серой. Масса с неполярными типами каучуков получается высокого качества. Такие материалы эластичные и прочные, стойкие к деформациям. Из класса синтетических каучуков наиболее часто применяют бутадиен-стирольный тип сырья.
Что такое «сырая» резина и где применяется?
Стоит отметить, что смеси с таким составом – низкого качества. Впрочем, этот показатель напрямую зависит от количества стирола в составе: чем больше этого вещества, тем прочнее получается материал.
Смеси общего назначения бывают повышенной и средней плотности. Первые используют для работы с амортизационными деталями. Резина второй категории идёт на уплотнительные РТИ.
Отдельно стоит упомянуть о смесях, которые предназначены для выполнения ремонтов или работ с восстановленными шинами:
- для заливания в воронки повреждений. Имеют вид длинного шнура диаметром от 8 до 10 мм, используются в экструдерах;
- боковые. Эта резина востребована для починки плечевой области покрышек;
- праймеры – для протектора, каркаса автошин;
- вулканизированные составы в виде лент, прошедших обработку. Используются для ремонта грузовых и крупногабаритных шин;
- невулканизированные составы, не подвергшиеся обработке. Такую сырую резину берут при наварке протекторов на покрышках в прессах.
Разновидностей сырья действительно много. И в каждом случае оно находит широкое применение в промышленности и при ремонте автопокрышек. С появлением этого материала значительно упростились привычные сегодня процессы починки повреждений на шинах или наварки протектора. А ведь раньше, когда смесей не существовало, мастер-монтажник самостоятельно готовил составы, пригодные для работы. Конечно, это занимало много времени и не гарантировало надёжность, поэтому изобретение сырой резины значительно упростило ремонтные задачи.
Добавлено: 4.12.2017 23:59:30
Что такое вулканизация резины велосипеда в домашних условиях?
Есть несколько способов заделать прокол или порез в велосипедной камере, один из которых – горячая или холодная вулканизация шин. Такой метод можно с уверенностью назвать надежным и долговечным, колесо, закрепленное при помощи сырой резины, будет служить как новое и не спустит в самый неожиданный момент. Осуществлять такой ремонт можно легко самому своими руками, как в домашних условиях, так и на природе в походе при наличии некоторых необходимых деталей. Горячий метод вулканизации отличается от холодного только тем, как закрепляется накладываемая на колесо заплатка – с нагревом или без.
Что такое вулканизация? Это такой химический процесс, благодаря которому, при затрате тепла, прочностные свойства резины улучшаются, она становится эластичной и твердой. Наложить латку на прокол можно при помощи отрезка старой камеры или готовой заплатки из ремонтного набора, а для их закрепления необходима сырая резина своими руками, которая продается в рулонах с защитной пленкой. Это очень пластичный материал, он прилипает к любым поверхностям, легко слепляется в комок и т.д. сырая резина инструкция по применению указана на упаковке.
- Различают два вида вулканизации – холодная и горячая, рассмотрим их оба поподробнее.
Применение холодной вулканизации
Материал для такого ремонта появился еще в 1939 году в США, почти сразу начал с успехом применяться и пользуется популярностью у велосипедистов и автомобилистов по всему миру и по сей день. С его помощью можно легко и беспроблемно отремонтировать любую камеру, холодный способ очень легок к применению в домашних условиях. Для удобства потребителей некоторые производители предлагаются сразу готовые наборы для ремонта (холодная сырая резина инструкция по применению указана на упаковке), в который входят несколько заплаток различных размеров в виде пластыря, шкурка (наждачная бумага), которая используется для зачистки места прокола или царапины на резине, а также специальный быстросохнущий клей для холодной вулканизации. Именно он вступает в реакцию со слоем сырой резины на заплатке – она нанесена ярким цветом вокруг черного. Это вызывает процесс вулканизации, благодаря чему резина камеры легко склеивается без нагрева (т.е. холодным способом). Такой способ лучше всего подходит для ремонта колес в походных условиях, когда под рукой больше нет никаких инструментов. Вы не найдете ни одного велотуриста, которого бы не выручал подобный комплект хотя бы раз в жизни. Он не занимает много места в сумке или рюкзаке, а важность его сложно переоценить, особенно если в поездке вы один без товарищей вдалеке от города. На весь процесс ремонта шины с использованием холодной вулканизации при помощи латки пластыря для камеры у велосипедиста уйдет не больше десяти минут, и колесо будет как новое.
Что такое вулканизация резины велосипеда в домашних условиях?
Технология горячей вулканизации шин своими руками
Такая технология применяется несколько дольше, чем холодная. Во времена, когда вокруг не было такого количества шиномонтажек, авто- и велолюбители ремонтировали свои транспортные средства в гараже при помощи именно такого метода, для которого применяется электрический или бензиновый вулканизатор, который можно легко собрать своими руками. технология здесь заключается в следующем: мастер сжигает бензин, который прогревает резину при помощи поршня. Как только температура поднимается до 90 градусов, сырая резина для вулканизации начинает укрепляться, если поднять температуру до 147 градусов, процесс идет заметно быстрее и качественнее. А вот выше 150 лучше не поднимать, т.к. материал начинается разрушаться и теряет свои свойства. После 160 градусов сырая резина начинается обугливаться. Идеальное время прогрева при горячей вулканизации сырой резины – около 8-10 минут. Фрагмент материала прикладывается к месту прокола на камере и сдавливается при помощи струбцины, чтобы в процессе химической реакции не образовывались пузырьки и не собирался воздух, образуя опасные пустоты.
Технология применения горячей вулканизации сырой резины в домашних условиях окажется на 40% эффективнее для шины, чем холодная, поэтому, если есть возможность, пользоваться лучше этим методом.
В походных условиях провести такую операцию для камер гораздо сложнее, но все же возможно: если есть фрагмент сырой резины, можно нагреть его над костром. Определить температуру пламени можно по кусочку сахара или листку бумаги: и то, и то начинает плавиться/обугливаться при температуре 145 градусов – как раз той, что требуется для вулканизации. В качестве струбцины можно использовать плоский тяжелый камень, деревянное полено или любой другой подходящий предмет.
На всю операцию вы потратите около 20 минут. Не забывайте, что место проклейки заплатки камеры нужно обязательно зачищать шкуркой или хотя бы протереть бензином, чтобы удалить загрязнения с шины.
Цемент для вулканизации и его применение
Что происходит? Резина состоит из полиизопреновых цепочек, которые скользят одна вдоль другой, когда материал растягивают. В чистом виде это вещество слишком липкое и мягкое, чтобы найти какое-либо применение, поэтому его обрабатывают такими химикатами, как сера. Эти химикаты образуют поперечные связи между цепочками, резинастановится более прочной и менее липкой. Сам процесс называется вулканизацией.
Со временем ультрафиолетовые лучи и кислород в воздухе воздействуют на резину, образуют радикалы, которые делят полиизопреновые цепочки на короткие отрезки. В итоге резина приобретает первоначальную форму, становится мягкой и клейкой; вы наверняка замечали, что она оставляет на руках липкие следы. Позднее радикалы образуют новые, короткие поперечные связи между цепочками. При этом резина твердеет, в конце концов становится ломкой и крошится.
Сырая резина
В этом процессе участвуют все вещества, попавшие в резину при вулканизации.
Единственный маленький минус, который не вызывает никаких отрицательных эмоций, это то, что после варки и последующего охлаждения наша приманка становится немного липкой. Но данная неприятность легко лечится жидкой силиконовой смазкой, которую проще простого купить в любом магазине автозапчастей. И не волнуйтесь, если силиконовая смазка сначала имеет некоторый запах. Через пару часов он полностью выветривается, а наши «мармеладки» снова в строю!
А теперь правильные технические Подобрать любую металлическую емкость, которую вам не жалко будет пустить на нужды реанимации. У меня это старая металлическая мисочка. Я не варю сразу много резины, потому такой небольшой емкости мне более чем достаточно. Да и вода закипает очень Удаление влаги. В качестве сушилки у меня выступает кусок ткани. Самое главное свойство этой ткани — она должна хорошо впитывать влагу, но не давать летучего ворса. Не забывайте, что наша мягкая приманка стала чуть липкой и к ней очень хорошо прилипает ворс от некачественного материала.
В-третьих, пакет с «замком» ziplock подходящего размера. Еще иногда их называют грипперы. Это может быть как обыкновенный пакетик, который мы часто используем в быту, так и «родной» пакет от какой-либо фирменной резины. Основная задача такого пакетика — это полное препятствие попаданию воздуха внутрь. Так что при выборе тары обратите на «замок» особо пристальное внимание. Нередко «замки» имеют некоторые изъяны и неплотно Итак, подбираем пакетик под размер резины. Рекомендую попробовать начать экспериментировать с аттрактантами на трех одинаковых твистерах одного Вырезаем слюду подходящего размера таким образом, чтобы на ней могли разместиться наши приманки и слюда легко могла поместиться в Предварительно чуть смазываем аттрактантом слюду, где будут лежать наши приманки. Это нужно для того, чтобы приманки хорошо и ровно легли на поверхность Вынимаем резину и быстро укладываем ее на тряпочку для удаления После укладки сбрызгиваем приманки аттрактантом Вкладываем в пакетик приманки на слюде.
В наличии на складе: 50+
37,05 ₽
Цена действительна только в интернет-магазине АвтоПаскер.
Доставка курьером, почтой либо самовывоз из магазинов АвтоПаскер.
Минимальная сумма заказа 500 рублей!
Подробнее о доставке
Оплата наличными при получении, картами VISA и MasterCard, банковским переводом.
Подробнее об оплате
ЖигулистикЪ
В стеклоподъемнике отломился от кронштейна U-образный профиль, в которое вставляется стекло. Слышал что стекло в этом профиле на какую-то сырую резину смоченную в бензине клеится. Может кто поподробнее рассказать?
viktor Просмотр профиляЖигулистЪ
Жигуль
Здраствуйте, у меня на обычном силиконе уже больше пол года держаться (хотя очень туго открываются)
1. Хорошо обезжырить (стекло и U-образный профиль)
2. Напичкать U-образный профиль силиконом
3. одеть на стекло
4. Плотно закрыть последнее
P.S.
Через 24 часа можно открывать (я попробовал через 12, до сих пор (3 раза тьфу ) )))
ПешеходЪ
Жигуль
Жигуленышь
ЖигулистикЪ
ЖигулистЪ
Пенсионер со стажем
В магазинах продаются планки стеклоподъемников с кусками сырой резины в комплекте. Комплекты из двух штук стоят около 60руб. Планки надо поджать плоскогубцами а резину вымочить в бензине. Далее ставим стекло ребром на свернутую тряпку и через тряпку-же набиваем молотком планку на стекло предварительно положив кусок сырой резины.
Возможна ли вулканизация в домашних условиях? Вопрос отнюдь не риторический, а один из наиболее обсуждаемых на форумах авто- и велолюбителей. Самостоятельный ремонт резиновых изделий – от автошины до детской игрушки – позволит сэкономить время и деньги, и даст выход креатуре и изобретательности настоящего автолюбителя.
Если говорить о «холодной» вулканизации, то материалы для этого простейшего и быстрого ремонта обязательны в дорожной аптечке.
Суть метода горячей вулканизации сводится к затвердеванию резиновой массы под действием нагревания. Зная, что должно получиться в конечном счете, и имея изрядное терпение, можно в домашних условиях и достаточно надежно отремонтировать любую камеру — автомобильную, велосипедную, футбольную. Потребуется несложное оборудование (об этом позже) и кусочек сырой резины (заплатка), предварительно размоченный в бензине.
Технология «домашней» вулканизации
Кусочек сырой резины (из авто камерной резины) должен быть чуть меньше размера латки. Шина в месте повреждения ошкуривается (с запасом) – это улучшит сцепляемость материалов, после чего очищается бензином. Края латки нужно скруглить (срезая торец заплатки под углом 45 градусов), затем также обработать шкуркой и обезжирить бензином (Б-70 или «Галоша»). Затем следует накрыть место повреждения лапкой, поместить под пресс и нагревать до затвердения.
Наиболее популярная составляющая домашнего «вулканизатора» – это старый (добротный советский – лучший вариант), используют электроплитку с открытой керамической спиралью. Основная задача, стоящая перед мастером – это создание надежного струбцинного соединения в домашнем вулканизационном прессе.
Советы «бывалых»
- Подготовленную заплатку, прежде чем наложить на место пореза, смазывают клеем. Его несложно приготовить в домашних условиях, растворив сырую резину в бензине.
- Настройтесь на постепенное овладение этим процессом. Очень важный момент – соблюдение температурного режима. При превышении оптимальной температуры появляе6тся характерный запах горелой резины –ваша заплатка «спеклась». Если латка не слилась с порезом – значит температура вулканизации была недостаточной или процесс был рано завершен.
- Если терморегулятор утюга работает (бывает и такое), нужно выставить температуру 140 градусов (или обозначение для шелка). Такой температурный режим исключает перегрев заплатки и самого изделия.
- Чтобы в процессе вулканизации резина не прилипала к металлу, достаточно проложить кусочек бумаги.
- Если при попадании на вулканизатор воды, она закипает, – его пора отключать. Подождав еще немного, вулканизатор можно снимать, давая резине остыть. Используют и сахар: если крупинки сахарного песка при контакте с поверхностью вулканизатора начинают карамелизоваться – вулканизатор нужно выключить.
- Ремонтируемое изделие кладут на горячую пластину вулканизатора (разогретый утюг) местом повреждения книзу и выдерживают технологически необходимое время (10-15 мин). После одной – двух загубленных шин все станет понятным и домашнюю вулканизацию можно смело ставить на поток.
Для порезов со сложной конфигурацией, имеет смысл сделать более сложную пресс-форму, из двух листов стали толщиной 6—10 мм. Пластины стягивают винтами, используя высверленные по углам отверстия.
При самостоятельном ремонте высока вероятность повреждения кордовой нити, что грозит выпячиванием (грыжей) резины в ходе эксплуатации. Кроме того, колесо будет разбалансировано, устранение дисбаланса в домашних условиях вряд ли возможно. При движении автомобиля такое колесо очень усложнит жизнь водителю.
100% гарантию безопасной езды могут дать только абсолютно целые колесо. Поэтому стоит подкопить и купить новую резину.
Добавить комментарий Отменить ответ
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Шиномонтажных мастерских становятся все больше и больше. Однако в дороге, как у велосипедиста, так и у автомобилиста, может возникнуть ситуация, когда колесо пробилось, а до мастерской далеко. У автолюбителя зачастую есть запасное колесо, а вот у водителя велосипеда такого колеса нет, и возникает необходимость вулканизировать камеру в пути.
Понятие о вулканизации
Вулканизация – это химический процесс, в ходе которого, сырой каучук, улучшая свойства материала в прочности и упругости, становится резиной. По сути, каучук может применяться, как специальный клей, для заделывания прокола в камере или покрышке. Процессы вулканизации резины бывают такими:
- электрическая;
- серная;
- горячая;
- холодная.
Виды резины
Резина один из немногих материалов, имеющих различную твердость. В зависимости от процентного содержания серы она бывает:
- мягкая – содержит до 3% серы;
- полу твердая – от 4 до 30% серы;
- твердая – более 30%.
Каучук, является природным материалом, и как правило продукция изготовленная из натуральных составляющих, получается наиболее качественной и долговечной. Поэтому комплектующие для велосипедных и автомобильных колес, изготавливается из мягкой резины, в основе которой каучук.
Электрическая вулканизация резины
В целом вулканизация бывает холодной и горячей. Процесс электрической вулканизации относится к горячему способу. В качестве нагревателя в домашних условиях, используется электроплита с керамическим нагревателем, также подойдет строительный фен или обычный утюг. Оптимальная температура для данного способа 145С о . Для определения температуры, можно также воспользоваться подручными средствами, например, если лист бумаги начал обугливаться, значит, температура достигла необходимых показателей.
Электрическая вулканизация резины
Существуют также специальные струбцины с элементом нагрева. Такие устройства могут работать от бытовой сети 220В, от автомобильного аккумулятора, через розетку прикуривателя и от собственной батареи. Все зависит от исполнения каждого прибора. Данные струбцины просты в использовании, необходимо приложить латку из резины к камере, зажать и включить в сеть.
Серная вулканизация резины
После вулканизации каучука
Эта операция состоит из химической реакции, в ходе которой к каучуку присоединяют атомы серы. При добавлении до 5%, получается сырье для изготовления камер и покрышек. В случае склеивания двух элементов, сера, помогает соединять молекулы каучука, образовывая так называемый мостик. Данная процедура относится к горячему способу, но вряд ли получится ее проделать ее в походе или на трассе.
Горячая вулканизация
Вулканизировать резину горячим способом нужно, только с применением пресса. Глубина и площадь пореза, подскажут, сколько времени нужно сваривать. Как правило, чтобы восстановить 1мм пореза, нужно 4 минуты варки. Соответственно если порез 4мм, то вулканизировать нужно 16 минут. При этом аппаратура должна быть разогрета и настроена.
Выполняя горячую вулканизацию при температуре выше 150С о , можно испортить каучук и ничего не добиться, так как материал будет разрушаться, и терять свои характеристики.
Использование струбцин или пресса, позволяет качественно залатать повреждение. После окончания работ следует убедиться, что в шве нет пустот или пузырьков воздуха. Если таковые имеются, нужно очистить место прокола от свежей резины и заново повторить весь процесс.
Для того, чтобы заклеить камеру в домашних условиях, горячим способом, необходимо выполнить следующее. Из сырой резины, нужно вырезать кусочек немного меньше, чем сама латка. Камера или шина зачищаются в месте повреждения несколько шире, до шероховатого состояния, после чего обезжириваются бензином. Подготавливая латку, нужно подрезать фаску таки под углом 45°, также зашкурить и обезжирить. После чего накрываем место пробоя заплаткой, зажимаем в тиски и нагреваем до нужной температуры.
Если растворить сырую резину в бензине, то можно получить специальный клей, для резины, применяя который повышается качество шва. Особое внимание следует уделять температурному режиму. Вулканизация производится при температуре 140 — 150 °С, если появился запах горелой резины, то значит заплатка перегрелась, а если она не слилась с общим изделием, то возможно не достигли нужной температуры. Во избежание прилипания резины к металлу, нужно проложить между ними бумагу.
Холодная вулканизация
В наше время воспользоваться этим методом не составляет труда, так как приобрести набор для ремонта можно в каждом магазине авто или вело запчастей. Комплектация такого набора может отличаться, но в каждом есть латки и специальный клей.
Холодная вулканизация резины
Процедура ремонта в этом случае похожа на горячий способ. Также нужно обработать поврежденную поверхность абразивом, удалить резиновую пыль и обезжирить. После высыхания нанести клей на камеру и приклеить заплатку. В этом случае играет роль не продолжительность прижатия, а его сила. Поэтому недостаточно будет просто придавить камнем, необходимо большее усилие.
Холодная вулканизация резины своими руками довольно-таки несложный процесс, который можно выполнить, где бы ни находился, если есть специальный набор. Однако сырая резина своими руками в домашних условиях не делается. Для таких работ нужно специальное оборудование.
Изготовление приспособления для вулканизации
Каждый вулканизатор имеет два основных элемента – нагревательную часть и зажимное устройство. В основе такого оборудования для обработки резины, может использоваться:
- утюг;
- «базарная» электроплитка;
- поршень от двигателя.
В приспособлении с утюгом, нагревательной частью является поверхность, которой в быту гладят. Если планируем использовать электроплиту, то нагревательную спираль следует закрыть, металлическим листом, а при работе нужно прокладывать бумагу между резиной и металлом. Такое устройство должно быть оборудовано терморегулятором, во избежание перегрева материала.
Прижимную часть вулканизатора проще всего сделать из струбцины. Наиболее простым в изготовлении будет устройство, состоящее из утюга и струбцины. Поскольку они оба металлические, соединить их при помощи дуговой сварки не составит труда. Утюг же имеет терморегулятор.
В вулканизаторе из поршня, также используется металлическая пластина. На нее укладывается резиновая камера. Поршень, своей гладкой частью, которая контактирует со взрывной смесью в двигателе, при помощи самодельного зажима, придавливает латку. Между поршнем и латкой, также прокладывается бумага. После чего в поршень заливается бензин и поджигается.
Такое устройство из поршня, особенно актуально в дороге, когда нет возможности подключиться к электрической сети. Однако такое устройство лишено терморегулятора, и контролировать температуру придется вручную.
Плюсы и минусы вулканизации
Основным достоинством процесса ремонта резины является то, что отремонтировать дешевле, чем купить новое. Однако каждая ситуация индивидуальна, поэтому важно определить спасет ли ремонт ситуацию.
Холодный способ достаточно прост в использовании, это не займет много времени, а затраты будут минимальными. Главный же минус такого способа, это ненадежность склеивания. Такая процедура является временной, и следует как можно быстрее обратиться на СТО.
Горячая вулканизация надежно сваривает резину, позволяет проводить такие работы при любой температуре и имеет невысокую стоимость.
Итак, выполнить ремонт камеры или покрышки можно разными способами, но лучше доверить эту работу специалистам, потому что это собственная безопасность.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Есть несколько способов заделать прокол или порез в велосипедной камере, один из которых – горячая или холодная вулканизация шин. Такой метод можно с уверенностью назвать надежным и долговечным, колесо, закрепленное при помощи сырой резины, будет служить как новое и не спустит в самый неожиданный момент. Осуществлять такой ремонт можно легко самому своими руками, как в домашних условиях, так и на природе в походе при наличии некоторых необходимых деталей. Горячий метод вулканизации отличается от холодного только тем, как закрепляется накладываемая на колесо заплатка – с нагревом или без.
Что такое вулканизация? Это такой химический процесс, благодаря которому, при затрате тепла, прочностные свойства резины улучшаются, она становится эластичной и твердой. Наложить латку на прокол можно при помощи отрезка старой камеры или готовой заплатки из ремонтного набора, а для их закрепления необходима сырая резина своими руками, которая продается в рулонах с защитной пленкой. Это очень пластичный материал, он прилипает к любым поверхностям, легко слепляется в комок и т.д. сырая резина инструкция по применению указана на упаковке.
- Различают два вида вулканизации – холодная и горячая, рассмотрим их оба поподробнее.
Применение холодной вулканизации
Материал для такого ремонта появился еще в 1939 году в США, почти сразу начал с успехом применяться и пользуется популярностью у велосипедистов и автомобилистов по всему миру и по сей день. С его помощью можно легко и беспроблемно отремонтировать любую камеру, холодный способ очень легок к применению в домашних условиях. Для удобства потребителей некоторые производители предлагаются сразу готовые наборы для ремонта (холодная сырая резина инструкция по применению указана на упаковке), в который входят несколько заплаток различных размеров в виде пластыря, шкурка (наждачная бумага), которая используется для зачистки места прокола или царапины на резине, а также специальный быстросохнущий клей для холодной вулканизации. Именно он вступает в реакцию со слоем сырой резины на заплатке – она нанесена ярким цветом вокруг черного. Это вызывает процесс вулканизации, благодаря чему резина камеры легко склеивается без нагрева (т.е. холодным способом). Такой способ лучше всего подходит для ремонта колес в походных условиях, когда под рукой больше нет никаких инструментов. Вы не найдете ни одного велотуриста, которого бы не выручал подобный комплект хотя бы раз в жизни. Он не занимает много места в сумке или рюкзаке, а важность его сложно переоценить, особенно если в поездке вы один без товарищей вдалеке от города. На весь процесс ремонта шины с использованием холодной вулканизации при помощи латки пластыря для камеры у велосипедиста уйдет не больше десяти минут, и колесо будет как новое.
Технология горячей вулканизации шин своими руками
Такая технология применяется несколько дольше, чем холодная. Во времена, когда вокруг не было такого количества шиномонтажек, авто- и велолюбители ремонтировали свои транспортные средства в гараже при помощи именно такого метода, для которого применяется электрический или бензиновый вулканизатор, который можно легко собрать своими руками. технология здесь заключается в следующем: мастер сжигает бензин, который прогревает резину при помощи поршня. Как только температура поднимается до 90 градусов, сырая резина для вулканизации начинает укрепляться, если поднять температуру до 147 градусов, процесс идет заметно быстрее и качественнее. А вот выше 150 лучше не поднимать, т.к. материал начинается разрушаться и теряет свои свойства. После 160 градусов сырая резина начинается обугливаться. Идеальное время прогрева при горячей вулканизации сырой резины – около 8-10 минут. Фрагмент материала прикладывается к месту прокола на камере и сдавливается при помощи струбцины, чтобы в процессе химической реакции не образовывались пузырьки и не собирался воздух, образуя опасные пустоты.
В походных условиях провести такую операцию для камер гораздо сложнее, но все же возможно: если есть фрагмент сырой резины, можно нагреть его над костром. Определить температуру пламени можно по кусочку сахара или листку бумаги: и то, и то начинает плавиться/обугливаться при температуре 145 градусов – как раз той, что требуется для вулканизации. В качестве струбцины можно использовать плоский тяжелый камень, деревянное полено или любой другой подходящий предмет.
На всю операцию вы потратите около 20 минут. Не забывайте, что место проклейки заплатки камеры нужно обязательно зачищать шкуркой или хотя бы протереть бензином, чтобы удалить загрязнения с шины.
Цемент для вулканизации и его применение
Читайте также: