Иж ода проверка генератора

Обновлено: 09.01.2025

Поехал я в бассейн. По пути туда заметил, что обороты двигателя поднялись, но не понял в чем дело, из-за чего такое странное поведение ни с того ни с сего. Подумал один из вариантов то, что у меня в баке мало бензина и из-за этого воздух подсасывает в результате чего и обороты выросли слегка. Да, еще и желтая лампочка с рисунком дроссельной заслонки начала подсвечиваться, тогда ее предназначение не понимал, судя по рисунку связывал этот индикатор с карбюратором.=))
На обратном пути я обратил внимание, что стрелка заряда у меня упала в красную зону и на малых оборотах начинала гореть желтая лапочка о которой писал выше. Я хотел остановиться, но машин было очень много. Был будний день, вечер. Надежду внушало то, что машина еще стабильно работает, по этому продолжал движение до удобного случая.
Но меня ждала не простая дорога домой. По пути меня мало того ждал долгий светофор, много машин в пробке, так еще по подъезду к перекрестку при повороте сломался троллейбус — слетели рога. И он встал поперек дороги, я думал, что все — это на долго! Но нет удалось все таки объехать. Дальше еще одна пробка. Я съехал во двор и проверить, что у меня под капотом творится. Все нормально было и подозрения были на генератор в большей степени. Я построил другой маршрут, где по карте не было большой пробки. По дворам выехал на другую дорогу и поехал по этому новому маршруту. Но и тут оказалась новая пробка, потому что там что-то произошло и стояли ДПСники и пара других машин, то ли авария, то ли остановили за нарушение, я не вглядывался. А дорога была двухполосная и встречные машины лезли на нашу полосу наглым образом, не пропуская по очереди друг друга, как правильно должно было происходить. Мне удалось проскочить. И тут началась более менее легкая дорога. Теперь к истории о ремонте.

Генератор старый мне должным образом разобрать не удалось, застыл подшипник ротора и никак не выбивался из крышки и пока выбивал повредил обмотку статора. Тогда я решил, ну что ж, нужно искать другой генератор.
Я смотрел и в сторону генераторов по мощнее, но с другой стороны я не требовательный и машина и так хорошо ездит, с трехуровневым регулятором напряжения аккумулятор не разряжается. Я стал шерстить авито, новый был дорогой, не хотелось тратиться на него, т.к. у меня в основном бюджетный ремонт, я отношусь к ИЖаку как к временной хорошей машине для души и рук. На авито мне попался вариант рядом со мной соседний район генератор "Булстарт" 14В 55А, мощность как у меня, то что нужно. Написано, что полностью новый, не ставился, муха не садилась, как говорится.=)
После того как купил, я его решил разобрать, смазать графиткой болтики, места стыковок, чтобы если что проще было разбирать, и узнать, что за контакт виднелся на месте регулятора напряжения. Когда разобрал, понял, что с генератором не все в порядке. Статорная обмотка не соединялась с диодным мостом, даже гаек не было. Было видно что на контактах был перегрев и его разобрали, видимо чтобы выяснить причину почему поломки.

На статоре я обратил внимание, что два этих контакта были плохо пропаяны, видимо это и было причиной перегрева. Я их хорошо пропаял:

На работающем двигателе доводим обороты коленчатого вала до 3000 мин -1 и включаем максимальное количество потребителей (дальний свет фар, элемент обогрева заднего стекла, электровентилятор отопителя и др.). Замеряем напряжение между выводом «30» генератора 37,3701 (выводом «+» генератора 58.3701) и корпусом генератора. Напряжение должно находиться в пределах 13,5-14,6 В. Если напряжение не укладывается в эти пределы, могут быть неисправны регулятор напряжения, щеточный узел, окислены контактные кольца обмотки возбуждения или одна из обмоток генератора замкнута на «массу».

Снятый регулятор напряжения генератора 58.3701 можно проверить, подключив лампу (1—3 Вт, 12В) между выводами «Ш» и «В», а металлическое основание регулятора - к «минусу источника питания постоянного тока. При подаче на выводы «Б» и «В» напряжения 12 В лампа должна гореть, а при подаче напряжения 15-16 В — погаснуть. Если лампа в обоих случаях не горит или горит постоянно, регулятор напряжения неисправен и требует замены. Для проверки регулятора напряжения генератора 37.3701 подсоединяем лампу (1-3 Вт, 12 В) к щеткам. К «массовому» контакту регулятора подсоединяем «минус» источника питания (постоянного тока). При подаче на вывод "В» напряжения 12 В лампа должна гореть, а при подаче напряжения 15-16 В — погаснуть. Если лампа в обоих случаях не горит или горит постоянно, регулятор напряжения неисправен и требует замены.

Схема проверки регулятора напряжения генератора 58.3701: 1 - аккумуляторная батарея; 2 - регулятор напряжения; 3 - контрольная лампа.

Схема проверки регулятора напряжения генератора 37.3701: 1 - аккумуляторная батарея; 2 - вывод «масса-регулятора напряжения; 3 - регулятор напряжения; 4 - вывод «Ш» регулятора; 5 - вывод «В» регулятора; 6 - контрольная лампа.

Проверка других узлов на генераторах 58.3701 и 37.3701 осуществляется практически аналогично (описана на примере генератора 37.3701).

Проверить исправность вентилей выпрямительного блока можно на автомобиле, предварительно отсоединив провода от аккумуляторной батареи, генератора и вывода регулятора напряжения. Подсоединяем «плюс» аккумуляторной батареи через лампу (1-3 Вт, 12 В) к выводу «30» генератора, а «минус» — к его корпусу. Если лампа горит, то в обоих блоках вентилей («положительном» и «отрицательном») — короткое замыкание.

Для проверки замыкания в блоке «положительных» вентилей «плюс» батареи через ту же лампу подсоединяем к выводу «30» генератора, а «минус» — к выводу одной из фазных обмоток статора или одному из болтов крепления выпрямительного блока. Если лампа горит, то один или несколько вентилей пробиты.

Для проверки замыкания в «отрицательных» вентилях «плюс» батареи через лампу соединяем с выводом одной из фазных обмоток статора, а «минус» - с корпусом генератора. Если лампа горит, пробиты один или несколько вентилей или обмотки замыкают на корпус генератора. Для проверки обмоток на замыкание снимаем генератор с автомобиля (см. «Снятие и разборка генератора 58.3701» и «Снятие и разборка генератора 37.3701» ) и отсоединяем обмотки от регулятора напряжения и выпрямительного блока. Исправность обмоток проверяем лампой или омметром. Вентили генератора можно также проверить омметром, подключая его вместо контрольной лампы и аккумуляторной батареи, как описано выше. Замыкание дополнительных вентилей генератора 37.3701 проверяем, подключая «плюс» батареи через лампу к выводу «61» генератора, а «минус» — к одной из фазных обмоток статора. Если пампа горит, один или несколько дополнительных вентилей пробиты. Неисправность каждого вентиля можно проверить лампой или омметром по отдельности (на снятом выпрямительном блоке). При выходе из строя одного или нескольких вентилей выпрямительный блок лучше заменить в сборе.

Рис. 7.6. Генератор 58.3701: 1 – гайка; 2 – пружинная шайба; 3 – шкив; 4 – вентилятор; 5 – крышка со стороны привода; 6, 8 – дистанционная втулка; 7 – передний шарикоподшипник; 9 – внутренняя шайба крепления подшипника; 10 – шпонка; 11 – вал ротора; 12 – ротор; 13 – обмотка возбуждения; 14 – втулка; 15 – щеткодержатель; 16 – токоведущая шина; 17 – пружины щеток; 18 – кожух регулятора напряжения; 19 – винт крепления щеткодержателя и регулятора напряжения; 20 – регулятор напряжения; 21 – щетки; 22 – задний шарикоподшипник; 23 – крышка заднего шарикоподшипника; 24 – крышка со стороны контактных колец; 25 – выпрямительные диоды; 26 – выпрямительный блок; 27 – изоляционные втулки; 28 – статор; 29 – обмотка статора; 30 – контактные кольца; I – детали генератора

На двигателе мод. 331 установлен генератор 58.3701 с малогабаритным интегральным регулятором Я-112А, встроенным выпрямительным блоком БПВ4-60-02 и конденсатором К-73. Устройство генератора показано на рис. 7.6, а схема соединений его системы в электросхеме автомобиля – на рис. 7.7.

Рис. 7.7. Схема соединений системы генератора: 1 – аккумуляторная батарея; 2 – генератор; 3 – монтажный блок; 4 – замок зажигания; 5 – вольтметр

Техническая характеристика генератора

Номинальное напряжение, В 14

Максимальный ток, А 52

Регулируемое напряжение при температуре окружающей среды (26±10) ° С, частоте вращения ротора

3500 мин -1 и токе нагрузки 16 А,

с подключенной аккумуляторной батареей, В 13,9–14,6

Частота вращения ротора,при которой напряжение генератора достигает 13 В, мин -1 :

без нагрузки 1400

при токе нагрузки 32 А 2400

при токе нагрузки 52 А 5000

Максимальная частота вращения ротора, мин -1 12 300

1. Не допускайте работу генератора с отсоединенными от его выводов проводами потребителей. Это вызывает опасное повышение напряжения, приводящее к повреждению выпрямительного блока и регулятора напряжения.

2. Клемма «–» аккумуляторной батареи всегда должна быть соединена с «массой» автомобиля или двигателя. Из-за неправильного подключения батареи резко повысится ток через выпрямительный блок генератора, и он выйдет из строя.

3. Генератор и регулятор напряжения работают исправно только при условии хорошего электрического контакта между регулятором и генератором, а также между генератором и двигателем.

4. Не проверяйте работу генератора на «искру» даже кратковременным соединением выводов «+» генератора с «массой», при этом через выпрямительный блок проходит значительный ток и диоды выходят из строя. Проверять генератор можно только с помощью амперметра и вольтметра.

5. Нельзя проверять цепи зарядного тока мегомметром или лампой, питаемой напряжением более 12 В, не отсоединив предварительно провода от генератора и регулятора напряжения.

6. Проверяйте прочность изоляции статора повышенным напряжением только на стенде и обязательно с отсоединенными от выпрямительного блока выводами фазных обмоток.

7. При электросварке узлов и деталей кузова автомобиля отсоедините провода от всех клемм генератора и аккумуляторной батареи.

8. Запрещается проверять диоды выпрямительного блока генератора напряжением переменного тока 110, 220 В и более, даже если есть контрольная неоновая лампа, или мегомметром, так как он имеет слишком высокое для диодов напряжение. В этом случае диод при проверке будет пробит (произойдет короткое замыкание).

Контрольные проверки генератора 58.3701

Проверка на стенде позволяет определить исправность генератора и соответствие его характеристик номинальным. У проверяемого генератора щетки должны быть хорошо притерты к контактным кольцам коллектора, а сами кольца – чистыми.

Рис. 7.8. Схема соединений для проверки генератора на стенде: 1 – генератор; 2 – вольтметр; 3 – амперметр; 4 – реостат; 5 – выключатель; 6 – аккумуляторная батарея

1. Установите генератор на стенд и подсоедините, как указано на рис. 7.8.

2. Включите электродвигатель стенда, повышайте частоту вращения ротора до 5000 мин -1 и одновременно увеличивайте реостатом ток нагрузки, пока напряжение не достигнет 13 В.

3. Замерьте ток нагрузки. У исправного генератора он должен быть 52 А. Если замеренная величина тока меньше, неисправны обмотки статора или ротора, повреждены диоды выпрямительного блока или изношены контактные кольца и щетки.

4. Напряжение на выводе «+» генератора проверяют при температуре окружающей среды (25±10) ° С и частоте вращения ротора 3500 мин -1 . Аккумуляторная батарея стенда должна быть заряжена не ниже, чем на 75%. Установите реостатом 4 (см. рис. 7.8) ток отдачи 16 А и замерьте напряжение на выводе «+» генератора, которое должно быть 13,9–14,6 В.

Проверка генератора осциллографом

Осциллограф позволяет по форме кривой выпрямленного напряжения точно и быстро проверить исправность генератора и определить характер повреждения.

Для проверки отключите выводы «30», «+» от аккумуляторной батареи и вращайте ротор генератора с частотой 1500–2000 мин -1 , подавая ток от батареи только на обмотку возбуждения.

Рис. 7.9. Форма кривой выпрямленного напряжения генератора: I – генератор исправен; II – диоды пробиты; III – обрыв в цепи диодов (обмотке статора)

При исправных диодах выпрямительного блока и обмотки статора кривая выпрямленного напряжения имеет пилообразную форму I (рис. 7.9) с равномерными зубцами. Если диоды замкнуты накоротко (пробиты) или есть обрыв в цепи диодов (обмотке статора), форма кривой резко меняется: нарушается равномерность зубцов и появляются глубокие впадины (см. рис. 7.9, кривые II и III).

Проверка регулятора напряжения

В генератор встроен малогабаритный интегральный регулятор напряжения типа Я-112А. Он представляет собой неразборный нерегулируемый узел и расположен на крышке со стороны контактных колец генератора.

Регулятор автоматически непрерывно изменяет силу тока возбуждения генератора таким образом, чтобы напряжение генератора поддерживалось в заданных пределах при изменении частоты вращения и тока нагрузки генератора.

Проверка регулятора на автомобиле

Для проверки необходим вольтметр постоянного тока со шкалой до 15–30 В класса точности не ниже 1,0.

1. Пустите двигатель и дайте ему поработать 15 мин с частотой вращения коленчатого вала около 2000 мин -1 при включенных фарах.

2. Замерьте напряжение между клеммой «Ш» и корпусом («массой») генератора. Напряжение должно находиться в пределах 13,5–14,6 В при температуре окружающего воздуха и генератора (25±10) °С. При температуре более высокой или более низкой напряжение может быть соответственно несколько ниже или выше на 0,2–0,3 В.

Если аккумуляторная батарея постоянно недозаряжается или перезаряжается и регулируемое напряжение не укладывается в указанные пределы, замените регулятор напряжения.

Проверка снятого регулятора

Рис. 7.10. Схема проверки регулятора напряжения: 1 – аккумуляторная батарея; 2 – регулятор напряжения; 3 – контрольная лампа

1. Между выводами «Ш» и «В» регулятора (рис. 7.10) включите лампу мощностью 1–3 Вт и напряжением 12 В,

а металлическое основание («массу») регулятора подключите к клемме «–» источника тока.

2. К выводам «Б», «В» подайте сначала напряжение 12 В, а затем – 15–16 В. Если регулятор исправен, то в первом случае лампа должна гореть, а во втором – гаснуть. Если лампа не горит в обоих случаях, то в регуляторе внутренний обрыв; если лампа горит в обоих случаях – в регуляторе пробой. Регулятор напряжения ремонту не подлежит.

Разборка и сборка генератора

1. Отверните винты 19 (см. рис. 7.6) и снимите щеткодержатель 15 в сборе с регулятором 20.

2. Пометьте любым способом взаимное расположение крышек 5, 24 и статора 28.

3. Отверните гайки стяжных винтов и снимите крышку 5 генератора вместе с ротором 12.

4. Зажмите ротор в тисках, отверните гайку 1 шкива 3 и съемником снимите шкив с вала ротора 11.

5. Выньте из паза на валу сегментную шпонку 10 и снимите крышку 5.

6. Отверните гайки винтов, соединяющих наконечники диодов с выводами обмотки 29 статора 28, и извлеките статор 28 из крышки 24 генератора.

7. Отверните гайку контактного болта и снимите выпрямительный блок 26.

8. Соберите генератор в обратном порядке. При этом несоосность отверстий в лапах крышек генератора должна быть не более 0,4 мм, поэтому при сборке тщательно совместите нанесенные перед разборкой метки на крышках и статоре или вставьте в эти отверстия специальный калибр. Гайку крепления шкива затяните моментом 45–72 Н·м (4,5–7,2 кгс·м).

Проверка обмотки возбуждения ротора

Рис. 7.11. Проверка обмотки возбуждения ротора: а – проверка межвиткового замыкания; б – проверка замыкания обмотки на корпус

Проверьте омметром (рис. 7.11), нет ли замыкания между витками в обмотке ротора и замыкания обмотки на корпус ротора.

Если обмотка не имеет короткозамкнутых витков, то ее сопротивление должно быть (3,7±0,2) Ом при температуре 20 °С. При измерении следите за надежностью контакта между кольцами ротора и присоединенными к ним проводниками.

Перед проверкой выводы обмотки статора должны быть отсоединены от диодов выпрямительного блока.

Рис. 7.12. Проверка статора: а – проверка замыкания обмоток статора на «массу»; б – проверка межвиткового замыкания

В первую очередь проверьте омметром или с помощью контрольной лампы и аккумуляторной батареи, нет ли обрывов в обмотке статора и не замыкаются ли ее витки на «массу» (рис. 7.12).

Проверьте специальным дефектоскопом, нет ли в обмотке статора короткозамкнутых витков.

Изоляция проводов обмотки должна быть без следов перегрева, который происходит при коротком замыкании в диодах выпрямителя. Статор с таким повреждением обмотки замените.

Проверка диодов выпрямительного блока

Исправный диод пропускает ток только в одном направлении, неисправный может вообще не пропускать ток (обрыв цепи) или пропускать ток в обоих направлениях (короткое замыкание).

В случае повреждения одного из диодов выпрямительного блока необходимо заменить целиком выпрямительный блок.

Рис. 7.13. Схема проверки выпрямительного блока: 1 – регулятор напряжения; 2 – ротор генератора; 3 – обмотка статора; 4 – диод выпрямительного блока; 5 – конденсатор; 6 – контрольная лампа; 7 – аккумуляторная батарея

Короткое замыкание диодов можно проверить, не снимая генератор с автомобиля, предварительно отсоединив провода от аккумуляторной батареи и генератора, омметром или с помощью лампы (25–40 Вт) и аккумуляторной батареи, как показано на рис. 7.13.

Для проверки одновременно «положительных» и «отрицательных» диодов подсоедините через лампу клемму «+» батареи к «плюсовой» клемме генератора, а клемму «–» – на корпус.

Рис. 7.14. Схема проверки выпрямительного блока: а – проверка диодов положительной полярности; б – проверка диодов отрицательной полярности

Если лампа горит, то и «отрицательные», и «положительные» диоды замкнуты накоротко. Для более точной диагностики проверьте выпрямительный блок на снятом и разобранном генераторе с отсоединенной статорной обмоткой и конденсатором (рис. 7.14).

С целью упрощения крепления деталей выпрямительного блока три диода имеют на корпусе «плюс» выпрямленного напряжения. Эти диоды «положительные» и запрессованы в одну пластину выпрямительного блока. Другие три диода «отрицательные», имеют на корпусе «минус» выпрямленного напряжения и запрессованы в другую пластину выпрямительного блока.

При исправных диодах выпрямительного блока контрольная лампа должна гореть в положении I переключателя, в положении II – гореть не должна. Если в обоих положениях переключателя лампа горит или не горит, значит неисправны диоды выпрямительного блока и его следует заменить.

Если щетки износились и выступают из щеткодержателя менее чем на 5 мм, замените щеткодержатель с щетками.

Снимайте щеткодержатель, как это делали при разборке генератора (см. выше), устанавливайте в обратном порядке, стараясь не повредить щетки об острые кромки контактных колец ротора.

Перед установкой щеткодержателя продуйте место его установки от угольной пыли.

Замена подшипника ротора со стороны привода

1. Чтобы извлечь неисправный подшипник 7 (см. рис. 7.6) из крышки 5, отверните четыре винта, удерживающие шайбу 9 крепления подшипника, снимите шайбу и на ручном прессе выпрессуйте подшипник из крышки.

2. Запрессуйте подшипник в крышку на прессе, прикладывая усилие только к его наружному кольцу, и закрепите шайбой 9.

Устанавливать новый подшипник в крышку генератора можно только в том случае, если отверстие для подшипника в крышке не деформировано. Если отверстие повреждено, замените крышку.

стрелка вольтметра остается в красной зоне. Аккумулятор разряжается.

Проверьте ремень генератора, он должен быть хорошо натянут. Подтяжка ремня обязательная операция при тех. обслуживании.

Если с ремнем все в порядке, то надо проверить состояние проводов, которые подходят к генератору.

На толстом проводе всегда должен быть плюс от аккумулятора, если его нет ищите обрыв цепи.

На желтом проводе, который включен в разъем регулятора тоже должен быть постоянный плюс от аккумулятора.

На фиолетовом проводе, который включен в разъем на генераторе, появляется плюс, при включении зажигания.

Для проверки самого генератора можно подать плюс от аккумулятора на оба входа тонких проводов, в регулятор и в генератор. Если генератор заработает, то надо искать проблему в подводящих проводах. и в блоке предохранителей, например проверить предохранитель 16.

Если генератор на заработал, он неисправен. Попробуйте для начала заменить таблетку регулятора напряжения. Если регулятора в сборе нет, то снимите корпус регулятора и разберите и поменяйте таблетку. Надо ставить не любой похожий, а только Я 112 В или его аналог. На нем должны быть буквы Б В Ш, если стоят буквы В В Ш, то это Я 112 А или его аналог, он не подойдет. Такие же точно на вид регуляторы, Я120, но они на 28 Вольт и их конечно тоже ставить нельзя.

Если генератор вообще не работает, то могут быть следующие причины.

1 Обрыв цепи аккумулятор - генератор

Плохой контакт силового вывода генератора к плюсовой шине диодного моста

Отгорание изоляторов силового вывода генератора и в результате короткое замыкание генератора

Обрыв обмотки ротора

Нет контакта между кольцами и концами обмотки ротора

Сгорание обмотки статора

Замыкание обмотки статора на массу

Отгорание выводов обмотки в месте крепления к диодному мосту

Сгорание двух и более диодов диодного моста

Сгорание регулятора напряжения

Плохие внутренние контакты регулятора напряжения (таблетки) и корпуса регулятора.

Сгорание дополнительных диодов

Износ щеток и обламывание щеток

Полный износ контактных колец на роторе.

Если генератор не держит нагрузку.

Пока все приборы выключены, вольтметр показывает, что генератор работает, при включении приборов напряжение сильно снижается и уходит на красную шкалу.

Плохие контакты силового вывода и диодного моста (есть признаки перегрева

Плохие контакты выводов обмотки и диодного моста (есть признаки перегрева)

Загрязнение контактных колец и щеток

Плохие внутренние контакты регулятора напряжения (таблетки) и корпуса регулятора.

Отгорание одной фазы обмотки статора

Вольтметр зашкаливает, напряжение слишком высокое.

Пробит регулятор напряжения. Поменяйте таблетку Я112 В

Если напряжение значительно выше нормального уровня (14, 2 В)

Межвитковое замыкание обмотки ротора или касание витка обмотки на массу (виток обмотки отрывается центробежной силой).

Шумят подшипники генератора

Надо снимать генератор, разбирать и менять подшипники

Передний большой подшипник 180603, задний маленький 180502

Можно ли поставить старый 58 генератор вместо 584 го. Придется переделать схему. Надо соединить на блоке предохранителей голубой провод который приходит от замка зажигания точка Ш1 3 и желтый провод, который идет на генератор Ш6 13. Провод, который идет на точку D, остаётся просто висеть. Обратная переделка более хлопотная, но надо взять за основу схему включения генератора на ВАЗ 2108 и повторить ее, если нужно, то вставить в панель приборов лампочку.

Читайте также: