Хонда цивик стартер крутит но не заводится
Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.
. Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, "ключ на старт" и . Что за черт. Еще разок. Еще. Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.
Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.
К постановке диагноза надо приступать спокойно
Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.
Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: "Возьмите другую машину. "), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.
Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.
Из искры возгорится.
Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.
Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.
Если зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.
Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.
Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому "проводнику" искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый "бегунок". Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.
Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.
Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и "корпусом" нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.
На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.
Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.
Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.
Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.
Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и. (см .выше).
Не жмите до пола – не поможет
Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания,т. е. подачи топлива в двигатель.
Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.
В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.
Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина,т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.
С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.
Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – "Возьмите другую машину. ".
Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.
Поменьше нахлебников
Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем "нахлебникам", не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.
Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.
И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к "местам назначения". Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.
На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.
Приехал я из отпуска. Покатали на сноубордах в горах п.Домбай.
Хонда стояла 10 дней во дворе. Погода в Мск была от -2 до +3. Сырость, дожди и все "приятности" для проводки которую скручивали рукожопные электрики матушки России.
Пытаюсь заводить.
1й раз — крутит бодро, но не схватывает вообще (сек 10 крутил)
2й раз — крутит бодро, но не схватывает, добавляю короткие движения в пол педали газа (сек 15) Не заводится.
3й раз — крутит уже не так бодро, нажимаю педаль газа в пол и держу, подумал что залил (сек 15) Не заводится.
4й раз — контрольный, крутит уже совсем уставше… Не заводится.
Начинаем искать проблему!
1). Выкручиваем свечи, все сухие. Бенз не поступает! Бенза по приборам ещё 5 квадратиков (примерно 1/3 бака)
2). При повороте ключа в положение 2 (когда на приборке загораются все значки) не слышно жужжания бензонасоса! Начинаем копать в эту сторону.
Разбираем задний диван, спинку лев.большую и сидуху. Видим место, где прячется этот негодник. Откручиваем 4 крестовых болта от щитка бака, что бы добраться до топливного насоса (не вынимая его) хотим протестить приходят туда 12В или нет. Добираемся до фишки путём отсоединения её от насоса. (Отметил красной стрелкой на фото ниже)
Тест показал, что туда приходят 12В на несколько секунд при вкл зажигания в положение 2.
Тут мы ни секунды не сомневаясь помчали за новым бензонасосом (на разборке в медведково б.у 2500р, с виду новьё, правда от гибрида. Но нас заверил продавец, что они идентичны. Насос проверили, подключили к аккуму и он зажужжал).
Вернулись к Хонде и перед заменой насоса в баке, решили проверить его не опуская, держа в руках, и подключив к нашей фишки. Не работает! Мы дальше напрямую этот новый насос подключили к аккуму — работает! Мистика.
Оказалось, что под нагрузкой (когда фишка вставлена в насос) туда приходит 0 ! А когда тестишь втыкая щупы тестера в фишку — 12В. Вот так мы купили насос, который оказался не нужен! Теперь продавать на авито :)
3). Забыл написать, 2 предохранителя на бензонасос (под капотом и в салоне, синие по 15) были сразу заменены на новые, хоть и старые тоже были рабочие.
Итак, дальше под наш разнос попала реле бензонасоса, которую мы не могли найти ооочень долго, в инете инфы вообще нет где она расположена в civic 4d. На фотках видно этоу дрянь.
Вытаскиваем её из насиженного места (она голубая). Тестим её напрямую от аккума — не щёлкает! Идём домой и вскрываем её варварским способом, нежно делая прорези ножом для бумаги. По краям, долго, нудно, но сохраняем корпус. Внутри зачищаем всё что должно работать. Тестим — заработало. Вставляем в тачку — насос не жужжит! Мистика!
Если кому нужен артикул реле бензонасоса на Honda Civic 4d, то вот он 39794-SDA-004, 39794-SDA-003 (цена её в наличии на Белорусской всего 1056р на сайте по сравнению цен zzap)
Ну мы решили не покупать новую, а приклеили корпус старой на поксипол.
5). Друг Антон посоветовал найти кнопку аварийного отключения бензонасоса (при аварии или ударе она блокирует подачу бенза, что бы авто не загорелось) Я подумал, что возможно, когда я был в отпуске какой нибудь дворник и мог долбить по колесу, что бы я подвинул машину, типа убрать снег. И что в принципе она могла сработать. Нашли мы её, а она не нажимается, т.е. она в штатном режиме в состоянии вкл. Находится она под рулём справа, примерно там, куда смотрит правая коленка. Инфы в инете полно.
6). Ну что же, осталось самое страшное, найти провод который где то прогнил или протёрся или развалился…
Идея поиска своими силами — повергла меня в дикий ужас и добавила седых волос. Я мысленно попрощался с 10-15 тысячами рублей (т.к. примерно такую цену бы озвучили нам в сервисе за поиски мелкого подлеца проводочка). Но мой друг Димон был не из трусливых, и сказал что найдёт его. Я уже не верил в победу, и искал человека на тачке, который бы дотащил нас в сервис…
Димон поговорил с нашим знакомым электриком, и тот посоветовал копать в сторону инородных тел, а именно сигнализацию. Т.к. по его статистике в 80% случаев мозги делает некачественно установленная сигналка кривыми рукожопными электриками.
Вытащили мы пучок проводов сигналки Pantera, там было 4 предохрана, все их протестили — рабочие. В итоге начали смотреть куда идут провода исходящие от неё в проводку Хонды. Стемнело, холодный ветер задувал в замёрзшую тачку и нам было не до смеха. Но настойчивость Димона дала свои плоды! Он нашёл странную, дряблую скрутку проводов от сигналки, которая шла прямиком в ПРОВОД КНОПКИ АВАРИНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ БЕНЗОНАСОСА! Убрал он её от туда, соединив напрямую родной провод хонды, который шёл к кнопки, как он и был с завода! И ТАЧКА ЗАВЕЛАСЬ!
7). Теперь осталось собрать весь салон Хонды обратно :) Но это уже совсем другая история…
Всем спасибо, кто прочитал до самого конца.
Honda Civic показал хорошие эксплуатационные характеристики на российских автодорогах.
После 100.000 километров пробега возможны ситуации, когда двигатель автомобиля не заводится. Что можно предпринять в таком случае, каким образом устранить и предотвратить неисправность?
Наиболее вероятные причины отказа запуска двигателя Хонда Цивик
Отказ запуска двигателя Хонда Цивик с наибольшей степенью вероятности происходит после стоянки, особенно длительной. В зависимости от конкретных условий, как климатических, так и технических, причинами отказа старта силового агрегата могут являться:
- уменьшение заряда аккумулятора;
- проблемы, связанные со стартером;
- неисправность электрооборудования автомобиля, перегорание предохранителей, отказ реле, нарушение контактов и разъемов;
- отказ систем подачи воздуха и топлива;
- неработоспособность электронных блоков управления двигателя, АКПП, иммобилайзера, охранного устройства;
- неисправность датчиков системы управления двигателя, исполнительных устройств;
- проблемы зажигания, отсутствие искры в бензиновых моделях Хонда Цивик;
- механические проблемы, уменьшение компрессии и др.
Для того чтобы минимизировать потери времени при поиске и устранении неисправности системы запуска, руководствуются единым алгоритмом устранения проблем запуска. При этом опираются на основные признаки отказа запуска, показания измерительных приборов и результаты диагностики. Рассмотрим последовательность операций.
Контроль напряжения бортовой сети
На этом этапе проверяется уровень заряда аккумуляторной батареи. Для этого включается зажигание, производится попытка запуска двигателя. Возможны следующие ситуации:
После включения зажигания на приборной панели не наблюдается никакой реакции. Возможные причины:
- аккумуляторная батарея полностью либо сильно разряжена;
- нарушено электрическое соединение с клеммами АКБ или провода на массу;
- перегорел один из главных мощных предохранителей;
- неисправна контактная группа замка зажигания.
Для контроля напряжения требуется мультиметр. Напряжение нормально заряженного АКБ должно быть более 12,2 Вольта. Если оно меньше 10,5 Вольт, АКБ следует дозарядить. В этом случае наиболее вероятна неработоспособность генератора либо наличие большой утечки по электроцепям. В любом случае, двигатель должен запуститься после заряда АКБ. Можно попробовать завести двигатель с толкача (если авто на механике).
После включения зажигания на приборной панели зажигаются индикаторные лампы. В момент запуска двигателя они гаснут. Стартер не крутит. Возможные причины:
- плохие контакты на клеммах АКБ;
- плохой контакт минусовой клеммы с массой кузова;
- слабый заряд или износ аккумулятора;
- неисправность стартера;
- «клин» двигателя.
В первую очередь проверяют клеммы аккумуляторной батареи, исправность самого АКБ. Далее переходят к проверке работы стартера (смотрите в следующих разделах). Если стартер исправен, проверяют двигатель на предмет заклинивания.
После включения зажигания на приборной панели индикаторные лампочки хаотично мигают. Такой процесс в среде автоэлектриков называется «цветомузыкой». Наиболее вероятно: плохие контакты клемм АКБ, минусовой клеммы с массой кузова.
После включения зажигания и старта слышен щелчок в районе стартера, но он не крутит. Возможные причины: малый заряд АКБ, поломка стартера. Проверяется падение напряжения в момент запуска двигателя (оно не должно быть менее 8-ми вольт). Если напряжение нормальное, переходят к осмотру стартера (далее).
Зажигание включено, в момент запуска двигателя стартер крутит нормально, двигатель не запускается. Возможные причины:
- перегорание предохранителей, отказ реле, обслуживающих систему управления двигателя;
- неисправность датчиков, исполнительных механизмов;
- проблемы в системах подачи воздуха и топлива;
- проблемы иммобилайзера, блокирование охранной системой.
Проверка предохранителей
Предохранители могут выйти из строя в момент включения зажигания и запуска двигателя. До 50% отказов запуска связано с неисправностью этих компонентов. Чтобы не контролировать все предохранители, необходимо знать их местоположение и назначение. В Honda Civic 4D (8-е поколение) предохранители находятся в подкапотном пространстве и в салоне. Внешний вид блока предохранителей под капотом.
Обозначения предохранителей, их нумерация и пиктограммы назначения нанесены на внутренней поверхности крышки.
Согласно данной расшифровке следует проверить предохранители:
1 – главный цепи АКБ;
2 – системы зажигания;
11 – топливная система;
19 – топливная система;
Схема расположения предохранителей в салоне.
Обозначение предохранителей на блоке предохранителей.
Расшифровка предохранителей.
Согласно схеме следует проверить предохранители:
- 2 – топливная система;
- 3 – заж1;
- 10 – приборка;
- 22 – заж1;
- 36 – заж2.
Если обнаружено, что предохранитель вышел из строя, его следует заменить на аналогичный с таким же номиналом. Если после включения зажигания и пуска двигателя предохранитель снова выходит из строя, необходимо искать неисправность по его цепи. Возможно короткое замыкание в цепи, поэтому заменять предохранитель на более мощный, тем более «жучок», крайне опасно.
Контроль исправности и ремонт стартера
Доступ к стартеру возможен только снизу, то есть для его обследования и монтажа требуется яма, эстакада или подъемник. Если двигатель не запускается в гараже можно попробовать принудительно запустить стартер при помощи подачи напряжения + 12 Вольт на тонкий провод, подходящий к втягивающему реле стартера.
Если стартер не работает, не вращает двигатель, его необходимо демонтировать. Демонтаж также производится снизу. Для этого необходимо открутить два болта крепления, отсоединить провода, идущие к нему.
Наиболее вероятные неисправности стартера:
- неисправность втягивающего реле;
- поломка вилки;
- отказ редуктора планетарного;
- износ щеток;
- неисправность бендикса;
- износ шестерни;
- обугливание контактов и пятаков.
Стартер можно перебрать самостоятельно.
Устранение проблем с запуском двигателя
Двигатель может не запускаться по множеству причин. Вот некоторые из них:
- некорректный угол зажигания;
- отказ в системе зажигания;
- отказ датчиков распредвала, коленвала;
- подсос о впуске воздуха;
- плохие свечи;
- отказ расходомера;
- проблемы синхронизации иммобилайзера.
В первую очередь следует проверить, есть ли искра на всех свечах. Возможно, неисправна одна из индивидуальных катушек зажигания. При этом двигатель троит и не запускается. Индивидуальные катушки на этом этапе можно менять местами, чтобы убедиться, какая катушка неисправна.
Определить неисправный элемент или проблемное место с высокой степенью вероятности может только компьютерная диагностика. Двигатели Хонда проблематично диагностируются не дилерскими сканерами. Лучше воспользоваться услугами профессионального автоэлектрика, их стоимость невысока. После устранения проблемного датчика или другого узла его следует заменить, удалить ошибки. Более сложный случай – проблемы иммобилайзера. Здесь требуются услуги профессионала со специальным оборудованием.
В мороз может произойти ситуация, когда диагностический сканер не показывает ошибку, но двигатель не схватывает. Возможно, имеется подсос, свечи изношены, понижена компрессия, недостаточная производительность топливного насоса. В этом случае можно попробовать использовать спрей «быстрый запуск». Его следует пару раз «пшикнуть» во впускной воздушный патрубок. Такую процедуру часто выполнять не следует, иначе двигатель со временем без такого допинга запускаться не будет.
При появлении проблем с запуском двигателя, особенно в зимнее время, следует определить точную причину неисправности, немедленно устранить ее.
Honda Civic показал хорошие эксплуатационные характеристики на российских автодорогах.
После 100.000 километров пробега возможны ситуации, когда двигатель автомобиля не заводится. Что можно предпринять в таком случае, каким образом устранить и предотвратить неисправность?
Статьи
В один не очень прекрасный день Вы садитесь за руль своего любимого автомобиля Хонда Цивик, вставляете ключ зажигания, но… машина не заводится. Печальная новость, которая зачастую становится очень обидным началом дня. Что делать в таких ситуациях и в чем может быть причина? Официальные справочные документы японского производителя дают несколько вариантов действий в случае, если авто не заводится. Так, руководство по эксплуатации Хонда Цивик предлагает определить, работает ли стартер. Для этого необходимо повернуть ключ зажигания в позицию «START» и оценить ситуацию.
Если Вы не слышите работу стартера, то он не работает вовсе или коленчатый вал вращается недостаточно быстро. Если во время включения стартера яркость фар уменьшается, то это свидетельствует о разрядке аккумулятора или коррозии клемм. Если стартер работает, то диагностика потребует большего количества операций.
Что нужно проверить, если не заводится Хонда Сивик:
- элементы трамблера: катушку зажигания, блок поджигателя;
- кнопки отсечки топлива;
- предохранитель, который отвечает за бензонасос;
- заряд аккумулятора;
- правильность установки сигнализации.
Если ничего не помогает – на всякий случай проверьте наличие бензина. Если же после всех выше описанных проверок Ваше авто не подает признаков жизни – Вам стоит обратиться в специализированный сервис по ремонту honda. где Вашей машине обязательно оперативно и профессионально помогут. Кроме того, посещение автосервиса желательно в регулярном порядке и для профилактики – регламент ТО Хонда Civic рекомендует проводить осмотр автомобиля каждый год или каждых 15 тысяч километров пробега.
Схемы проезда к автосервисам СВАО на Кольской и ВАО на Преображенском валу в Москве.
Необходимые консультации по интересующим Вас вопросам, а также получение информации о наличии запчастей, можно получить, связавшись с нашими менеджерами по телефонам СВАО (495) 987-39-80, ВАО (495) 747-65-97 .
О тдельное внимание стоит уделить проблеме вибраций. В автомобилях Хонда Цивик вибрация может быть вызвана дисбалансом колес. Если балансировка не исправила ситуацию, необходимо проанализировать:
- равномерность жесткости и износ покрышек;
- износ диска.
В наших автосервисах эти параметры диагностируются на профессиональном оборудовании, которое включает детектор дефектов шин. Этот инструмент позволяет оперативно определить причины радиального биения.
Civic VI не заводится
Запчасти Хонда. Купить запчасти Honda Febest в Одессе
Наиболее вероятные причины отказа запуска двигателя Хонда Цивик
Отказ запуска двигателя Хонда Цивик с наибольшей степенью вероятности происходит после стоянки, особенно длительной. В зависимости от конкретных условий, как климатических, так и технических, причинами отказа старта силового агрегата могут являться:
- уменьшение заряда аккумулятора;
- проблемы, связанные со стартером;
- неисправность электрооборудования автомобиля, перегорание предохранителей, отказ реле, нарушение контактов и разъемов;
- отказ систем подачи воздуха и топлива;
- неработоспособность электронных блоков управления двигателя, АКПП, иммобилайзера, охранного устройства;
- неисправность датчиков системы управления двигателя, исполнительных устройств;
- проблемы зажигания, отсутствие искры в бензиновых моделях Хонда Цивик;
- механические проблемы, уменьшение компрессии и др.
Для того чтобы минимизировать потери времени при поиске и устранении неисправности системы запуска, руководствуются единым алгоритмом устранения проблем запуска. При этом опираются на основные признаки отказа запуска, показания измерительных приборов и результаты диагностики. Рассмотрим последовательность операций.
Контроль напряжения бортовой сети
На этом этапе проверяется уровень заряда аккумуляторной батареи. Для этого включается зажигание, производится попытка запуска двигателя. Возможны следующие ситуации:
После включения зажигания на приборной панели не наблюдается никакой реакции. Возможные причины:
- аккумуляторная батарея полностью либо сильно разряжена;
- нарушено электрическое соединение с клеммами АКБ или провода на массу;
- перегорел один из главных мощных предохранителей;
- неисправна контактная группа замка зажигания.
Для контроля напряжения требуется мультиметр. Напряжение нормально заряженного АКБ должно быть более 12,2 Вольта. Если оно меньше 10,5 Вольт, АКБ следует дозарядить. В этом случае наиболее вероятна неработоспособность генератора либо наличие большой утечки по электроцепям. В любом случае, двигатель должен запуститься после заряда АКБ. Можно попробовать завести двигатель с толкача (если авто на механике).
После включения зажигания на приборной панели зажигаются индикаторные лампы. В момент запуска двигателя они гаснут. Стартер не крутит. Возможные причины:
- плохие контакты на клеммах АКБ;
- плохой контакт минусовой клеммы с массой кузова;
- слабый заряд или износ аккумулятора;
- неисправность стартера;
- «клин» двигателя.
В первую очередь проверяют клеммы аккумуляторной батареи, исправность самого АКБ. Далее переходят к проверке работы стартера (смотрите в следующих разделах). Если стартер исправен, проверяют двигатель на предмет заклинивания.
После включения зажигания на приборной панели индикаторные лампочки хаотично мигают. Такой процесс в среде автоэлектриков называется «цветомузыкой». Наиболее вероятно: плохие контакты клемм АКБ, минусовой клеммы с массой кузова.
После включения зажигания и старта слышен щелчок в районе стартера, но он не крутит. Возможные причины: малый заряд АКБ, поломка стартера. Проверяется падение напряжения в момент запуска двигателя (оно не должно быть менее 8-ми вольт). Если напряжение нормальное, переходят к осмотру стартера (далее).
Зажигание включено, в момент запуска двигателя стартер крутит нормально, двигатель не запускается. Возможные причины:
- перегорание предохранителей, отказ реле, обслуживающих систему управления двигателя;
- неисправность датчиков, исполнительных механизмов;
- проблемы в системах подачи воздуха и топлива;
- проблемы иммобилайзера, блокирование охранной системой.
Проверка предохранителей
Предохранители могут выйти из строя в момент включения зажигания и запуска двигателя. До 50% отказов запуска связано с неисправностью этих компонентов. Чтобы не контролировать все предохранители, необходимо знать их местоположение и назначение. В Honda Civic 4D (8-е поколение) предохранители находятся в подкапотном пространстве и в салоне. Внешний вид блока предохранителей под капотом.
Обозначения предохранителей, их нумерация и пиктограммы назначения нанесены на внутренней поверхности крышки.
Согласно данной расшифровке следует проверить предохранители:
1 – главный цепи АКБ;
2 – системы зажигания;
11 – топливная система;
19 – топливная система;
Схема расположения предохранителей в салоне.
Обозначение предохранителей на блоке предохранителей.
Расшифровка предохранителей.
Согласно схеме следует проверить предохранители:
- 2 – топливная система;
- 3 – заж1;
- 10 – приборка;
- 22 – заж1;
- 36 – заж2.
Если обнаружено, что предохранитель вышел из строя, его следует заменить на аналогичный с таким же номиналом. Если после включения зажигания и пуска двигателя предохранитель снова выходит из строя, необходимо искать неисправность по его цепи. Возможно короткое замыкание в цепи, поэтому заменять предохранитель на более мощный, тем более «жучок», крайне опасно.
Контроль исправности и ремонт стартера
Доступ к стартеру возможен только снизу, то есть для его обследования и монтажа требуется яма, эстакада или подъемник. Если двигатель не запускается в гараже можно попробовать принудительно запустить стартер при помощи подачи напряжения + 12 Вольт на тонкий провод, подходящий к втягивающему реле стартера.
Если стартер не работает, не вращает двигатель, его необходимо демонтировать. Демонтаж также производится снизу. Для этого необходимо открутить два болта крепления, отсоединить провода, идущие к нему.
Наиболее вероятные неисправности стартера:
- неисправность втягивающего реле;
- поломка вилки;
- отказ редуктора планетарного;
- износ щеток;
- неисправность бендикса;
- износ шестерни;
- обугливание контактов и пятаков.
Стартер можно перебрать самостоятельно.
Устранение проблем с запуском двигателя
Двигатель может не запускаться по множеству причин. Вот некоторые из них:
- некорректный угол зажигания;
- отказ в системе зажигания;
- отказ датчиков распредвала, коленвала;
- подсос о впуске воздуха;
- плохие свечи;
- отказ расходомера;
- проблемы синхронизации иммобилайзера.
В первую очередь следует проверить, есть ли искра на всех свечах. Возможно, неисправна одна из индивидуальных катушек зажигания. При этом двигатель троит и не запускается. Индивидуальные катушки на этом этапе можно менять местами, чтобы убедиться, какая катушка неисправна.
Определить неисправный элемент или проблемное место с высокой степенью вероятности может только компьютерная диагностика. Двигатели Хонда проблематично диагностируются не дилерскими сканерами. Лучше воспользоваться услугами профессионального автоэлектрика, их стоимость невысока. После устранения проблемного датчика или другого узла его следует заменить, удалить ошибки. Более сложный случай – проблемы иммобилайзера. Здесь требуются услуги профессионала со специальным оборудованием.
В мороз может произойти ситуация, когда диагностический сканер не показывает ошибку, но двигатель не схватывает. Возможно, имеется подсос, свечи изношены, понижена компрессия, недостаточная производительность топливного насоса. В этом случае можно попробовать использовать спрей «быстрый запуск». Его следует пару раз «пшикнуть» во впускной воздушный патрубок. Такую процедуру часто выполнять не следует, иначе двигатель со временем без такого допинга запускаться не будет.
При появлении проблем с запуском двигателя, особенно в зимнее время, следует определить точную причину неисправности, немедленно устранить ее.
Зима: Civic заводится плохо или не заводится совсем
Введение
С приходом зимы, при понижение температуры до -15, -20 градусов автомобиль, включая Honda Civic, может плохо заводится или просто не завестить. Сразу скажу, что за время эксплуатации с 2007 по 2014 год, моя Honda не завелась только в те разы когда я решился пройтись пешком, рекорд запуска мотора D14A4 у меня -33. В остальные разы, с первого, со второго, раза машина заводилась. На что нужно обратить внимание перед зимними морозами, особенно в России?
Азы запуска двигателя
Для начала нужно понять, что происходит при повороте ключа. При вороте ключа, если мозг ECU в порядке, иммобилайзер и сигнализация все восприняли, замыкается реле на включение стартера. АКБ, подает пиковый ток на прокрутку коленвала, за счет «электромотора», начав четырехтактный цикл работы ДВС. Коленвал прокрутится только при двух необходимых условиях.
- Масло, должно быть достаточно жидкое при температуре
- Пускового тока должно хватить, на прокрутку хотя бы 1-2 циклов ДВС
Читать еще: Как проверить стартер на ваз 2110
Если масло очень густое, то шанс легкого пуска снижается радикально. Представьте что взамен масла в моторе пластилин. Поэтому советую прочитать статью про масло и выбрать нужное вам масло по вязкости. Стартеры на Honda Civic мощностью примерно 1 Kw. Мощность стартера на B-Моторах 1.2 Kw на D-Моторах 0.8 — 1kw. Конечно чем мощнее стартер, тем выше вероятность прокрутить коленвал вне зависимости от состояния масла. Но! Для питания стартера нужен хороший АКБ. Напомню что у нас аккумулятор обратной полярности с клеммами JIS, емкостью 45 АЧ, 55B24L. Хорошо себя зарекомендовали Medalist, Bosch и Varta. Если пускового тока не хватит, и вы не смогли завести мотор Honda Civic с 2 или 3 раза то скорее всего услышите щелканье и стрекотание с правой стороны, это щелкает реле, говоря вам что «АКБ СЛАБ! нужно зарядить».
Нагрузки на двигатель
На расход заряда АКБ, влияет не только температура, но и внутренние потребители. Есть ребята у которых после поворота ключа зажигание, начинает работать сразу же магнитола, они включают фары, еще и вентилятор печки пытаются сразу настроить, у некоторых работает бортовой компьютер.
Запомните, зимой основной задачей является заводка автомобиля, и скорейшая подзарядка АКБ (а для этого нужен рабочий генератор, и натянутый ремень генератора). Поэтому гасите все потребители как только окажитесь в машине. Для более легкого запуска двигателя желательно снять и другую нагрузку с двигателя. Самой большой нагрузкой является КПП. Заводите двигатель с выжатым сцеплением, и подождите пока двигатель Honda Civic немного проработает.
Если долго крутить стартер
Что будет если долго крутить стартер? Самое простое, сядет аккумулятор. Если аккумулятор сильнее чем проводники стартера, то есть вариант что сгорит обмотка стартера. Еще вы можете залить свечи, вы же крутите мотор по циклу, форсунки работая подают топливо, просто свечи не выдают нужной искры. И при каждом такте в цилиндр топлива становится все больше и оно не сгорает, а копится.
Свечи зимой должны быть чистыми, провода не пробитые, а главное бегунок, крышка и коммутатор должны быть рабочими.
Правильная схема для прикуривания АКБ Honda Civic, актуальна зимой.
Как прикурить аккумулятор от другой машины, правила
Если все таки ваш аккумулятор сел, то нужно прикурить, тоесть воспользоваться пиковым током с другого источника. Другой АКБ, рабочий автомобиль или же пуско-зарядное устройство. Источники подключаются параллельно, плюс к плюсу, минус к минусу. Порядок в идеальном случае такой.
- Автомобиль «пациент» , зажигание должно быть выключено
- Автомобиль «донор», должен быть уже в рабочем и прогретом состояние
- Зажим крокодил плюс, подключается к плюсу «пациенту»
- Зажим крокодил плюс другой конец провода, подключается к плюсу рабочего «донору»
- Зажим крокодил минус подключается к минусу рабочего «донора»
- Зажим крокодил минус другой конец провода, подключается к кузову «пациента», или корпусу стартера, замок капота.
- Попытка завести «пациента»
- Если не получилось, подождать и повторить
- Если получилось, снять минус и потом плюс
Не правильное соединение проводов ведет к потери денег, времени и нервов.
Вред от прикуривания автомобиля зимой
Говорят что от прикуривания может сгореть электроника, провода, мозги. Опасность для «пациента» с дохлым АКБ, практически нет. Вся опасность лежит на плечах донора. Просто провода, датчики, проводники рассчитаны на определенную нагрузку. При долговременной нагрузке или чрезмерной нагрузке, ток проходящий через медные провода нагревает их и приборы. В результате происходит возгорание изоляции. При прикуривание обычно выгорает диодный мост, или один из его компонентов. Все дело в том что автомобиль «пациент» для автомобиля «донора» это огромная нагрузка.
Поэтому если вы хотите обезопасить процесс прикуривания, то используйте достаточно толстые провода, лучше медные. Все потребители в обоих машинах обязательно должны быть отключены, так как получается один генератор и аккумулятор, тянет не одну а две машины. Выключите все что работает от бортовой сети, добавьте немного оборотов, не пытайтесь прикурить чужой автомобиль на холостых оборотах. Удачи в зимний период!
Чев Челиос, знает что делать если мотор плохо крутит!
Кратко для ленивых
На зиму залейте более жидкое моторное масло, установите новый АКБ если ему больше 3-4х лет, выключайте все нагрузки фары и радио, заводите автомобиль с выжатым сцеплением без нагрузки КПП, возите с собой хорошие провода для прикуривания, установите автопрогрев каждые по таймеру 2-4 часа. Ну самая мощная вещь это установка системы Webasto, предпускового подогревателя.
Случайная статья узнай что то новое
Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 (частично). Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с моторами ZC, D15B, D16A.
Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 145
Имя: Николай
Город: Москва, САО
Машина: Honda Civic EJ9 D14A3 1996 г. МКПП
Буквально вчера обнаружил, что мой Сивик заводится не с первого раза.
Сначала стартер крутится, но двигатель не заводится. При повторном (через 3-4 секунды) кручении стартера нормально заводится.
Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 847
Имя: Дмитрий
Город: Приморье Дальнегорск
Машина: INTEGRA DB6 AT + DC2 Spec96
Буквально вчера обнаружил, что мой Сивик заводится не с первого раза.
Сначала стартер крутится, но двигатель не заводится. При повторном (через 3-4 секунды) кручении стартера нормально заводится.
Если кто-то с таким сталкивался или может предположить в чем дело, был бы очень благодарен услышать мнения.
Ветеран форума III-й степени
Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 2.874
Имя: Сергей
Город: Воронеж
Машина: HW '91 D16Z2 / CE9 '98 F22Z2
Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 145
Имя: Николай
Город: Москва, САО
Машина: Honda Civic EJ9 D14A3 1996 г. МКПП
Извиняюсь, был так эмоционально подавлен, что забыл пояснить подробнее. Да, с утра. С холодного Московского осеннего утра. Прогретая машина заводится отлично.
Правда, пока машина в марте (который отнюдь не теплый в наших широтах) стояла под открытым небом на парковке, я ее раз в неделю минут на 10 заводил для профилактики - было все Ok. Заводилась с первого раза.
Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 145
Имя: Николай
Город: Москва, САО
Машина: Honda Civic EJ9 D14A3 1996 г. МКПП
дождаться окончания процесса самодиагностики. Т.е. поверни ключ так чтобы загорелись контрольные лампочки на панели приборов.
при невысокой температуре воздуха, нашим маленьким аккумулятрам бывает тяжеловато тянуть кондишен, магнитоллу, габариты, обогрев заднего стекла и вращание стартера одновременно) и теперь заводись
Ok. Признаюсь, был нетерпелив, т.к. избаловался японским качеством Попробую подождать, пока погаснет лампа SRS (больше никакими наворотами авто не снабжено).
Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 1.626
Имя: Николай
Город: Москва
Машина: HONDA CR-V III 2007. 2.0 EXE. Графит
Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 145
Имя: Николай
Город: Москва, САО
Машина: Honda Civic EJ9 D14A3 1996 г. МКПП
Мои предыдущие посты писались, когда стрелка указателя топлива болталась в "красной зоне". После заливки тридцати литров бензина (и последующей четырехчасовой стоянки) завелась с первого раза.
Попытки завести после окончания self-тестов и при выключенных потребителях электроэнергии к положительным результатам не привели.
Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 41
Имя: Костя
Город: Москва
Машина: HR-V
Ветеран форума III-й степени
Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 2.909
Имя: Антон
Город: Сочи
Машина: Тойта Corolla 2002
Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 147
Имя: german
Город: moscou
Машина: cr-v
Ветеран форума I-й степени
Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 4.435
Имя: Сергей
Город: Железнодорожный, МО
Машина: CR-V RE5 R20A2 6MT
Двигатель "нагорячую" заводится со второго раза. первый раз крутишь - секунд пять никакой реакции. но стоит выключить стартер и включить заново - схватывает тут же. у меня карбюратор. что это, система улавливания паров бензина засорилась / не работает. или это норма.
Читайте также: