Генератор ваз в разборе

Обновлено: 25.01.2025

1. Накидной или рожковый ключ на 19
2. Трещотка с удлинителем
3. Головки на 8 и 10
4. Молоток

Я приведу свою последовательность действий, с помощью которой можно выполнить полную разборку устройства без лишних приспособлений.

Во-первых, открутите 4 гайки крепления задней крышки, на фото ниже они отмечены желтыми цифрами:

Когда они откручены, переверните его и немного надавливая на концы болтов, сделайте так, чтобы шляпки попали между лопастями шкива, тем самым фиксируя его в неподвижном состоянии. И накинув ключ на 19, попробуйте отвернуть гайку крепления шкива, хорошенько зафиксировав генератор в неподвижном состоянии:

Если это не удалось сделать таким образом, то необходимо зажать шкив в тиски и потом пробовать в таком режиме. После того, как с этим справились, можно разъединить две части генератора ВАЗ 2106, постучав слегка молотком по уху крепления, примерно так как показано ниже на фото, хотя не факт, что молоток вообще вам понадобится, возможно и без него справитесь:

После чего генератор можно разъединять на две части: ротор со шкивом и статор с обмоткой:

А в итоге все разъединяется на две части:

Как видно на картинке выше, слева расположен статор с обмоткой и диодным мостом внутри, а справа находится ротор со шкивом и подшипником.

Так как гайка крепления шкива уже откручена, можно снимать шкив, просто слегка потянув его назад в сторону снятия:

Будьте аккуратны, так как после снятия шпонка уже не фиксируется и может упасть, выньте ее аккуратно из отверстия и отложите в сторону, чтобы не потерять:

И теперь можно свободно вынимать ротор вместе с подшипником, как наглядно представлено на фотке ниже:

При выходе из строя именно этой детали, заменить ротор на новый, цена которого составляет 350 рублей во многих магазинах. То же самое касается и статора с обмоткой, новый он стоит также около 400 рублей. Замена осуществляется несложно, достаточно отсоединить обмотку от диодного моста., открутив с внутренней стороны три гайки крепления:

Вот так это выглядит в конце работы:

Установка всех снятых деталей генератора производится в обратной последовательности.

Разберем снятый с двигателя генератор 37.3701 учитывая некоторые особенности его разборки. Этот генератор устанавливается на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 ранних годов выпуска. Но вполне взаимозаменяем с более поздним генератором 9402.3701 и аналогичными ему. Его разборка не представляет особой сложности и требует минимум инструментов и минимум навыков в ремонте подобных устройств.

Необходимые инструменты

Порядок разборки генератора 37.3701

На генераторе 37.3701 он объединен в единый узел со щетками (правда, до 1996 г. это были две разные детали). Сначала отсоединяем наконечник провода диодного моста от регулятора напряжения. Для снятия регулятора отворачиваем отверткой два винта его крепления и извлекаем из отверстия в задней части (крышке) генератора.

Снятие регулятора напряжения генератора 37.3701

Для этого стопорим его от проворачивания отверткой и отворачиваем гайку его крепления накидным ключом на 19 мм. Момент затяжки большой, поэтому лучше применять ключ с длинной ручкой.

Снятие шкива генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

После чего снимаем следующие детали: гайка, шайба, шкив с крыльчаткой, сегментная шпонка.

Cнятие шкива генератора

Для этого ключом на 10 мм отворачиваем гайку крепления его провода с вывода «30» генератора. Крестовой отверткой отворачиваем винт крепления конденсатора к задней половине генератора и снимаем его.

Cнятие конденсатора с генератора

В начале помечаем их взаимное расположение (нанеся метки на обе части). Ключом на 10 мм (удобнее использовать головку или торцевой ключ) отворачиваем четыре гайки стяжных болтов (под гайками имеются граверные шайбы).

Отворачивание гаек стяжных болтов генератора

Вытягиваем болты. Снимаем переднюю часть генератора. Извлекаем ротор из задней части генератора. Если не извлекается можно постучать по нему выколоткой из мягкого металла через окно под регулятор напряжения или, навернув на резьбу вала гайку, и зажав ее в тисках, резким движением вверх сдернуть заднюю крышку в вала. На валу ротора остается подшипник. При необходимости его демонтируем съемником и напрессовываем новый (См. «Замена подшипников генератора»).

Разъединяем части корпуса генератора

Эту операцию проводим, если необходима замена переднего подшипника генератора. Ключом на 8 мм отворачиваем четыре гайки крепления передней защитной пластины подшипника. Снимаем ее.

Извлекаем передний подшипник генератора

Легким ударом молотка по торцу вала ротора выбиваем его вместе с передним подшипником из передней крышки генератора. Снимаем заднюю защитную пластину с винтами и дистанционное кольцо с вала.

Снимаем ротор генератора

В другом случае, можно более аккуратно отрезком трубы подходящего диаметра выбить старый подшипник вместе с валом. Подшипник с разных сторон поддеваем монтажкой и резкими движениями сдвигаем с вала ротора (можно использовать съемник).

Ключом на 8 мм (удобнее использовать головку или торцевой ключ) отворачиваем три гайки крепления клемм статора к диодному мосту. Извлекаем его из задней крышки генератора поддев шлицевой отверткой или стукнув по ней молотком.

Снимаем статор генератора

Извлекаем диодный мост из задней крышки генератора. Гайки его крепления мы уже открутили, снимая статор. Теперь вынимаем винты (3 штуки) с изоляторами из задней крышки генератора. Из диодного моста вынимаем контактный болт.

Снимаем диодный мост генератора

Все, генератор 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 полностью разобран. Как собрать все обратно см. «Сборка генератора 37.3701 после полной разборки».

В статье с пошаговыми действиями описана процедура по разборке и ремонту генератора автомобиля ВАЗ.

Генератор автомобиля – это важный механизм, без которого далеко не уедешь при его поломке. Как правило, если он перестал подзаряжать аккумулятор машины или сбоями работает, то следует проверить сначала натяжение ремня привода генератора. Если ремень в порядке, то нужно приступить к снятию, разборке и ремонту генератора, ведь покупать новый будет намного дороже, чем заменить некоторые изношенные детали (они очень дешёвые). На самом деле процедура не сложная, но немного кропотливая, главное собрать всё правильно.

Мы ремонтировали генератор на автомобиле ВАЗ 2110 (на 2111, 2112 похожая процедура), если у вас модель 2106, то смотрите схему генератора ВАЗ 2106. Там есть некие отличия.

Процедура по разборке и ремонту генератора автомобиля:

1. Первым делом нужно снять генератор.

2. Сделайте маркером на корпусе генератора продольную метку, она потом пригодится при сборке.

3. Отожмите ручками три защёлке на верхней крышке.

5. Открутите 2 винта, что крепят регулятор напряжения.

6. Отсоедините провод от клеммы регулятора.

7. Теперь аккуратно вынимайте его со щёткодержателем.

8. Открутите винт, что крепит конденсатор и ещё 4, что крепят сам блок.

9. Далее, чтобы снять выпрямительный блок необходимо отвести 3 провода с клеммой.

10. Теперь вынимайте выпрямительный блок с конденсатором.

11. Теперь с выпрямительного блока открутите гайку с контактного болта, снимите шайбу с распорной вилкой и замените конденсатор. Снимите с контактного болта наконечник провода конденсатора.

12. Открутите 4 винта, под которыми находятся пружинные и плоские шайбы. Зажато сильно!13. Далее со стороны контактных колец при помощи отвёртки подденьте крышку генератора автомобиля.

14. Прижмите в тисках (чтобы не прокручивался) ротор генератора и открутите гайку, что держит шкив, и потом снимите пружинную шайбу и сам шкив.

15. Снять упорную шайбу.

16. Со стороны привода достаньте из крышки ротор.

17. Теперь выньте дистанционное кольцо из вала ротора.

18. Проверьте контактные кольца, если они имеют выраженные дефекты (царапины, задиры), то их требуется прошлифовать мелкой наждачной бумагой. Если при помощи шкурки их невозможно отшлифовать, то это можно проделать на токарном станке (только снять нужно как можно меньший слой металла), а после чего опять прошлифовать мелкой шкуркой.

19. Далее необходимо проверить при помощи омметра (тестера) сопротивление обмотки ротора. Для этого нужно подсоединить его к контактным кольцам. Если тестер выдаст «бесконечность», то это будет значить, что в какой-то из обмотки имеется обрыв, это исправляется только полной заменой ротора.

20. Потом проверяем контрольной лампой, нет ли замыкания обмотки на корпусе ротора. Делается это следующим образом: включите обычную лампу накаливания в сеть 220 В и один провод прислоните к корпусу генератора, а второй сначала на первое кольцо, а потом на второе. В любом из случаев загорание лампы не должно происходить. Если в каком-то из положений загорание всё-таки произошло, то следует также заменить весь ротор новым. Кстати можно в этом случае использовать маленькую лампу на 12 В и аккумулятор автомобиля, это проще и безопаснее.

21. Далее если всё хорошо с ротором, переходим к осмотру статора. На его внутренней стороне не должно быть каких-либо следов задевания якоря о статор. Если таковы симптомы наблюдаются, тогда следует произвести замену только подшипники или полностью крышки генератора в сборе с подшипниками.

22. Далее также как и с ротором проверяем, нет ли обрыва в обмотке статора. Подключаем тестовую лампу к переменному току и поочерёдно прислоняем контрольную лампу между всеми выводами обмотки. Только в этом случае лампа должна гореть, если хоть в одном из моментов она не загорелась, – заменить статор на новый или только обмотку.

23. Теперь производят проверку замыкания обмоток статора на корпус. Если подсоединить контрольную лампу к выводу обмотки статора, а провод от источника тока к корпусу статора, то загорание не должно происходить. Если лампа загорелась, то опять-таки выход только один, – заменить только обмотку или весь статор.

24. Осмотрите крышку генератора со стороны привода в сборе с подшипником. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть следы подтекания смазки, а также обнаружены трещины в крышке, особенно в местах крепления генератора, необходимо заменить крышку в сборе с подшипником (подшипник в крышке завальцован).

25. Со стороны контактных колец необходимо проверить свободность вращения подшипника. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть следы подтекания смазки, то подшипник необходимо заменить новым. Для этого с помощью съёмника спрессуйте подшипник с вала ротора и напрессуйте новый с помощью подходящей оправки, прикладывая усилие к внутреннему кольцу подшипника.

26. Проверьте крышку автомобильного генератора со стороны контактных колец. Если на ней имеются серьёзные дефекты, то замените её новой.

27. Теперь самый сложный и решающий момент всех ваших действий – собрать всё обратно в порядке разборки генератора. Только в конце закройте правильно крышку (по поставленной ранее метки). Пружинную шайбу шкива генератора поставьте выпуклой стороной к гайке, а последнюю затянуть моментом 39–62 Н•м (3,9– 6,2 кгс•м).

Вот и ремонт генератора автомобиля завершился, удачи Вам и больше не ломаться!ВАЗ

Вашему вниманию предлагается пошаговая инструкция полной разборки генератора, использующегося на автомобилях ВАЗ моделей 2110, 2111 и 2112.

Стоит заметить, что разбирать его полностью требуется не во всех случаях.

Порядок разборки

Все зависит от степени повреждения его частей. Итак:

1. Прежде всего, нанесите отверткой или несмываемым маркером продольную метку на корпус в месте разъединения передней и задней крышки. Это в дальнейшем облегчит сборку генератора.
2. Отжимаем на пластмассовом защитном кожухе выпрямительного блока три подпружиненных фиксатора и снимаем его.
3. С помощью крестовой отвертки откручиваем два винта, крепящих регулятор напряжения, и приподнимаем его. Затем снимаем клемму подходящего провода с вывода регулятора и аккуратно извлекаем регулятор окончательно. Электросъемные щетки заменяются вместе с блоком.
4. Накидным ключом на 8 откручиваем три болта, соединяющие выпрямительный блок с кольцевыми выводами обмоток статора. Сами выводы аккуратно отводим в стороны. Запомните расположение упорных и изолирующих шайб на выкрученных болтах. Теперь с помощью крестовой отвертки откручиваем винт, крепящий к корпусу помехоподавляющий конденсатор. Отсоединяем подходящие провода. Снимаем сам блок и конденсатор. Торцевым ключом на 10 откручиваем две гайки контактных болтов генератора и вынимаем их вместе с дистанционной и изолирующей втулкой, освобождаем наконечник конденсатора. Стоит заметить, что износ (или повреждение) щеток является самой часто встречающейся причиной неправильной работы генератора.
5. C помощью ключа на 8 откручиваем 4 болта, стягивающих заднюю и переднюю крышки электрогенератора. Раздвигаем их лицевой отверткой и снимаем заднюю крышку вместе со статорной обмоткой.
6. Вынимаем статор из крышки, предварительно нанеся на него метку их взаимного расположения.
7. В случае если требуется замена переднего подшипника, снимаем шкив электрогенератора. Для этого торцевым ключом на 22 откручиваем гайку, крепящую шкив на валу ротора, аккуратно удерживая его пассатижами или заклинив ротор отверткой. При этом не повредите лопасти крыльчатки, которые изготовлены из тонкого металла.
8. Аккуратно снимаем шкив, шайбы и дистанционную втулку.
9. Возвращаем гайку на вал ротора, накручивая ее заподлицо с торцом вала якоря. Ударами резинового молотка выбиваем ротор (якорь) из крышки. Если требуется замена переднего подшипника, то для его снятия зажимаем переднюю крышку за ухо крепления в тиски, на губки которых надеты специальные накладки из мягкого металла или проложена ткань. С помощью оправки выпрессовываем подшипник.
10. Для замены заднего подшипника закрепляем в тисках с накладками якорь (ротор) и снимаем задний подшипник с помощью универсального съемника. При отсутствии съемника используйте две шлицевые отвертки. Под них подкладываются гайки на 8 в качестве опор для отверток-рычагов.
11. Снятие блока контактных колец. Прежде всего, удаляем с якоря защитный кожух (крестовину) контактов ротора. Затем отводим эти контакты в стороны и снимаем контактные кольца с ротора.

На этом разборка электрогенератора автомобиля ВАЗ-2110 закончена. В случае поломки какой-то части она подлежит замене на новую или, если это возможно, ремонту. Сборка генератора происходит в обратном порядке.

Для интересующихся водителей поясняем, что «шестерка» оснащена электрической машиной с номенклатурным номером Г-221, а автомашина «Нива» с аналогичным мотором оборудована изделием под наименованием Г-222.

Также водителей интересует размер ремня генератора, который в штатном исполнении имеет длину окружности 944 мм. В крайнем случае, возможна установка ремня размером 930 мм. И, наконец, самый «болезненный» ценовой вопрос – сколько стоит генератор в автомобильном магазине запчастей. Сообщаем, что разброс цен составляет от 1500 до 2100 рублей. Установив новый мощный генератор, автолюбитель гарантирует корректную работу этого изделия на продолжительное время.

Также многие автолюбители ищут реле генератора, предназначенное для контроля зарядки, в электромашине. Оно находится на правом брызговике в силовой части под капотом. Существуют некоторые неисправности генератора, которые можно определить по функции работоспособности лампочки контроля зарядного тока. Также выходят из строя щетки генератора, которые достаточно часто подлежат износу.

При износе этих изделий, который определяется размером выступа из держателя изделий меньше, чем на 0,5 см, требуется замена щеток генератора с предварительной подготовкой посадочных мест. Они должны быть очищены от грязи и угольной пыли, а также от подтеков масла.

Для повышения жизненного цикла генератора рекомендуется усвоить следующие правила:

1. Осуществлять постоянный контроль над соединением изделия с АКБ и правильность подсоединения источников электрической цепи. Иначе это чревато выходом электрической машины из строя.
2. Категорически запрещается длительная эксплуатация электромашины с АКБ, отсоединенным из цепи «генератор-батарея», т.к. это приведет к высокой разности потенциалов на контакте «30» и выводу из строя выпрямителя системы.
3. Крайне не рекомендуется тест этой электрической машины «на искру», т. е. создание искусственного режима КЗ. Это приводит к выходу изделия из строя.
4. При тесте вентилей электромашины не увеличивать напряжение более, чем 12 Вольт, т.к. появляется опасность режима КЗ и «пробития» вентилей системы.

При производстве сварочных работ на транспортном средстве требуется обесточить данное изделие полностью, во избежание появления различных дефектов.

Устройство, принцип действия и назначение основных компонентов генератора

Штатный генератор ВАЗа шестой модели относится к электронным устройствам с переменным движением тока на шестидиодном выпрямителе из кремниевой основы. Это мощный генератор, место его дислокации – с правой стороны силовой установки автомобиле, где он расположен на кронштейне регулируемого типа и связан передачей через ремень генератора со шкивом коленчатого вала.

Принципиальная схема генератора размещена на нашем интернет-ресурсе, и в его устройство входят такие основные элементы электрической машины, как ротор, статор, 2 крышки, диодный мост генератора и ряд других элементов. Ротор изделия оснащен обмоткой возбуждения. В роторе расположен подшипник генератора в закрытой обойме.

Сердцевина статора изделия представляет собой комплект специальных стальных пластинок, применяемых в электротехнике. В его выемках расположена звездообразная обмотка трехфазного тока, служащая контактной точкой интеграции реле «контрольки» зарядного тока АКБ. Для поддержания в электрической проводке транспортного средства показателей напряжения в режиме 13-14 Вольт используется регулятор напряжения генератора двухступенчатого принципа действия марки РР-380.

Собственно диодный мост генератора ВАЗ 2106, как элемент электрической машины, представлен 4-6 кремниевыми диодами, трансформирующими ток переменного напряжения в энергию постоянного тока, используя принцип выпрямления биполярного типа. Генераторные диоды выпрямления тока исполняют функцию фильтра, действующего в одностороннем векторе направления, не давая возможности току из цепи электропроводки транспортного средства попасть на статорную обмотку.

Проверка генератора

Запустите двигатель, дайте ему поработать несколько минут, затем, нажав на педаль «газа», доведите обороты коленчатого вала до 3000 мин -1.

1. Включите все потребители: дальний свет фар, обогрев заднего стекла, вентилятор отопителя, стеклоочиститель, аварийную сигнализацию.

2. Замерьте напряжение на выводах аккумуляторной батареи, которое должно быть выше 13 В. Если это не так, неисправны обмотки генератора (обрыв или замыкание), регулятор напряжения со щеточным узлом или окислены контактные кольца обмотки возбуждения.

3. Для того чтобы убедиться в исправности регулятора напряжения, выключите все потребители, кроме фар дальнего света, и вновь измерьте напряжение. Оно должно быть в пределах 13,2-14,7 В.

Если лампа горит, один или несколько дополнительных диодов пробиты.

Обрыв в основных вентилях определяется по резкому снижению тока отдачи (падению напряжения под нагрузкой). Однако это может быть также следствием обрыва или замыкания в обмотках генератора.

Определить исправность каждого диода (основного или дополнительного) можно только на снятом выпрямительном блоке омметром или контрольной лампой. Выпрямительный блок при выходе из строя рекомендуется заменять в сборе. Допускается замена отдельных вентилей, однако для основных вентилей потребуется их перепрессовка в держателе – операция, требующая аккуратности и навыка.

2. Генератор

7.2.1. Особенности конструкции

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Генератор 94.3701

1 – кожух;2 – вывод «В+» для подключения потребителей;3 – помехоподавляющий конденсатор 2,2 мкФ;4 – общий вывод дополнительных диодов (присоединяется к выводу «D+» регулятора напряжения);5 – держатель положительных диодов выпрямительного блока;6 – держатель отрицательных диодов выпрямительного блока;7 – выводы обмотки статора;8 – регулятор напряжения;9 – щеткодержатель;10 – задняя крышка;11 – передняя крышка;12 – сердечник статора;13 – обмотка статора;14 – дистанционное кольцо;15 – шайба;

16 – конусная шайба;17 – шкив;18 – гайка;19 – вал ротора; 20 – передний подшипник вала ротора;21 – клювообразные полюсные наконечники ротора;22 – обмотка ротора;23 – втулка;24 – стяжной винт;25 – задний подшипник ротора;26 – втулка подшипника;27 – контактные кольца;28 – отрицательный диод;29 – положительный диод;30 – дополнительный диод;31 – вывод «D» (общий вывод дополнительных диодов)

Схема соединений системы генератора

1 – аккумуляторная батарея;2 – генератор;3 – монтажный блок;4 – выключатель зажигания;5 – контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи, расположенная
в комбинации приборов

Предупреждения

«Минус»
аккумуляторной батареи всегда должен соединяться с «массой», а «плюс» – подключаться
к зажиму «B+» генератора. Ошибочное обратное включение батареи немедленно вызовет
повышенный ток через вентили генератора, и они выйдут из строя.

Не допускается работа
генератора с отсоединенной аккумуляторной батареей. Это вызовет возникновение
кратковременных перенапряжений на выводе«В+» генератора, которые могут повредить
регулятор напряжения генератора и электронные устройства в бортовой сети автомобиля.

Запрещается проверка
работоспособности генератора «на искру» даже кратковременным соединением вывода
«В+» генератора с «массой». При этом через вентили протекает значительный ток,
и они выходят из строя. Проверять генератор можно только с помощью амперметра
и вольтметра.

Вентили генератора не
допускается проверять напряжением более 12 В или мегомметром, так как он имеет
слишком высокое для вентилей напряжение и они при проверке будут пробиты (произойдет
короткое замыкание).

Запрещается проверка
электропроводки автомобиля мегомметром или лампой, питаемой напряжением более
12 В. Если такая проверка необходима, то предварительно следует отсоединить
провода от генератора.

Проверять сопротивление
изоляции обмотки статора генератора повышенным напряжением следует только на
стенде и обязательно с отсоединенными от вентилей выводами фазных обмоток.

При электросварке узлов
и деталей кузова автомобиля следует отсоединять провода от всех клемм генератора
и аккумуляторной батареи.

Генератор типа 94.3701 – переменного тока, трехфазный, со встроенным выпрямительным
блоком и электронным регулятором напряжения, правого вращения (со стороны привода).

На части автомобилей может быть установлен генератор ААК–5102 производства
Словении. Этот генератор по своим характеристикам и установочным размерам взаимозаменяем
с генератором 94.3701, но имеет некоторые отличия в устройстве узлов и деталей.
В данной главе описывается генератор 94.3701.

Статор и крышки 10 и 11 (рис. Генератор
94.3701) стянуты четырьмя винтами. Вал ротора 19 вращается в подшипниках
20 и 25, которые установлены в крышках. Питание к обмотке ротора
(обмотке возбуждения) подводится через щетки и контактные кольца 27.

10810

Схема соединений генератора показана на рис. Схема
соединений системы генератора. Напряжение для возбуждения генератора при
включении зажигания подводится к выводу «D+» регулятора (вывод «D» генератора)
через контрольную лампу 5, расположенную в комбинации приборов. При включении
зажигания лампа должна гореть, а после пуска двигателя – гаснуть, если генератор
исправен. Яркое горение лампы или свечение ее в полнакала говорит о неисправностях.

После пуска двигателя обмотка возбуждения питается от трех дополнительных диодов,
установленных на выпрямительном блоке генератора.

Вывод «W» генератора на автомобилях семейства ВАЗ–2110 не используется. Техническая характеристика генератора типа 94.3701

максимальная сила тока отдачи при 13 В и 6000 мин–1, А	80
пределы регулируемого напряжения, В	13,2–14,7
передаточное отношение двигатель-генератор	1:2,4
емкость конденсатора, мкФ	2,2±20%

Электрическая схема поключения генератора

После пуска двигателя обмотка возбуждения питается от трех дополнительных диодов, установленных на выпрямительном блоке генератора.

Вывод «W» генератора на автомобилях семейства ВАЗ-2110 не используется.

Читайте также:

  
• Как подключить кнопку на прикуриватель
  
• Как снять стартер d15b
  
• Волга 3110 как снять генератор
  
• Как подключить спидометр на мазе без тахографа
  
• Садится аккумулятор в ауди 80