Генератор мазда схема подключения

Обновлено: 24.01.2025

Здраствуйте драйвовчане! Еще после Пасхи хотел написать запись о том, что я поменял на своей маське генератор. Дело было так. В пасхальные праздники ко мне подошел один знакомый спросить совета, он хотел на свою ВАЗ 2108 установить маздовский генератор, т.к его накрылся а у него имелся в наличии генератор от 2-х литровой F-ки на 90 ампер. когда из разговора выяснилось что ему главное чтоб работал, я предложил ему взамен на его 90 амперный свой 70 амперный причем на выбор любой, а у меня их было 2 один с моей машины и один с моего донора. Он естественно попросил мой мотивируя тем что вот он стоит работает и все с ним нормально, а тот неизвестно. Да и ладно произвели мы обмен, и как только я установил себе 90 Амперный генератор, который встал как родной, (единственное что нижний болт крепления уже вдевается со стороны правого колеса а не левого как родной, в общем проблем не возникло) как мне поступает звонок и парень говорит, что мой генератор не работает и выдает 17 вольт и он спалил себе всю косу. Я попросил его приехать, и через пол часа он был у меня. Вот с этого момента я начал что-то понимать в наших генераторах. Притензий у парня не было, коса у него была он ее поменял взял генератор с моего донора и все заработало, до сих пор ездит и все нормально. А я прокатался не долго, как только установил свою новую акустику, а перед этим я покупал новый аккумулятор я стал замечать что у меня иногда загорается лампочка аккумулятора. Я был сильно удивлен, думал что когда наваливаю звука просадки такие, но терзали какие-то сомнения, ведь не такая мощная аудиосистема у меня стоит, но так как это происходило очень редко и на 10-20 секунд я не придал этому особого значения. Затем после каждой заводки машины через секунд 30 эта лампочка загоралась и не тухла, и тут я решил опустить заднее сиденье и проследить за показаниями вольтметра который находится на конденсаторе. Тут я был в ауте показания вольтметра 15.31, еду быстро домой беру тестер и тоже самое. У меня голова разболелась, паника, я чуть не убил новый аккум, как так? Что делать? с утра еду к электрику и его вердикт регулятор напряжения или в простонародье шоколадка, еду ко второму и тот же самый ответ. Ну думаю поеду куплю приезжаю в магазин а она 30$ стоит, ну думаю что делать беру я ее и еду к электрику, увидев эту шоколадку он отказался ее ставить мотивируя тем что ее уже не раз привозили и она не рабочая, больше таких в городе не было, надо было заказывать. А я решил покопаться в инете и только потом дать заказ. И вот тут то и был весь подвох. У нас на Mazda есть генераторы с 2-мя типами подключения LS и PD. Подключение типа LS — шоколадка сама регулирует напругу, а подключение типа PD — шоколадка связана с мозгами машины и как-то там компьютер регулирует напругу. Так опишу с самого начала что произошло. У меня на машине стоял генератор с типом подключения PD и когда его поставили на восьмерку он выдал напругу 17 вольт потому что ему небыло сигнала сколько выдавть, у восьмерки же комп этого не умеет, затем я отдал другого гену с подключением типа LS который сам контролирует напряжения бортовой сети и он заработал. Себе же я поставил гену на 90 ампер, но у него не было никаких наклеек кроме даты то-ли выпуска то-ли установки и я не мог понять какой у него тип подключения. Тогда я разобрал и свой генератор и увидел некоторую разницу. Оказалось что 90 амперный генератор типа подключения LS и он рабочий. Поставил свой родной с PD фишкой тот самый который спалил косу на восмере и он работает на ура, все нормально. Единственное не могу понять как генератор с двухлитровой с Пасхи по сентябрь работал нормально, выдавал нормальную напругу? Теперь буду искать с PD подключением что-то помощнее. Фото не сделал, был 3 дня зол как собака, но кое что имею. Еще что хотелось бы сказать, насколько я понял на машинах до 97 года ставились LS а после PD, а на 2-х литровых только LS, но не уверен что правильно понял, а вообще на родных пишет, внешне их никак не отличишь, абсолютно одинаковые снаружи и шоколадки тоже.

Хотел бы посоветовать прежде чем покупать шоколадку или менять гену возьмите это во внимание, а то не все электрики это знают а в магазинах и тем более. Кто прочитал спасибо, надеюсь информация будет полезна.

Добрый день. Постараюсь много букв не писать, а то иногда самому лень читать.

Предисловие…
Так вот все мы знаем что на маздах стоит генератор типа D-P и им управляют мозги, т.е. он не имеет собственного реле регулятора напряжения. Схема этого устройства следующая.

В самом генераторе стоит, по сути своей, силовой коммутирующий элемент, который управляется по сигналу от блока управления двигателем. На клемму D (Drive) от ECU приходит низковольтный (1,5В) управляющий сигнал, с клеммы Р (Phase) с генератора на ECU уходит сигнал возбужденного состояние генератора. Лампочка разряда АКБ на приборной панели в этом случае так же управляется от ECU. Какие из этого описания можно сделать выводы? Прааавильно, у нас появилась возможность управлять генератором от ECU (например подключать его через 5 секунд после запуска, чтобы улучшить сам пуск и.т.д), но за это нам пришлось заплатить полной неремонтопригодностью данной схемы!
Японцы однако и изобрели другую схему управления L-S. Вот принципиальная ее схема.

Тут уже стоит полноценное реле-регулятор (РР), которое следит за напряжением в контрольной точке и либо подает, либо отсекает ток возбуждения от обмоток ротора. Происходит это так быстро, что заметить эти скачки напряжения невозможно. На большинстве генераторов РР встроено в сам генератор, клемма S (Sensor) служит для подключения к той самой контрольной точке (чем ближе к АКБ, тем лучше), а L (Lamp), через лампочку и диод подключается к замку зажигания, и служит не только как индикатор работы генератора, но так же и подает первоначальный ток возбуждения. Т.е. очень простая и надежная схема.
Инфу брал тут www.323.ru/faq_generator.php

Итак предисловие кончилось, теперь передо мной стоит задача поставить генератор чуть помощнее с сохранение полной работоспособности всей машины. Зачем? — Для музыки, выходная мощность которой переваливает за 4Квт, я уже молчу за потребление этой системы.
Генератор остался с Короллы предедущей, уже доделан и допилен. Переточен шкив, 3-я версия. Пропаяно все и собрано. Первым делом снял стоковый(об этом в БЖ чуть ранее) и взял нужный. Поставил на ровную плоскость и начал сравнивать.

По размеру он оказался такой же, единственное но это другое расположение клемм подключения. Ну и самое большое НО это то что генератор этот L-S типа. По крепежу более менее понятно, верхнее ухо надо подрезать на 2 мм чтобы совпало со штатным, для нижнего крепления вытачиваем проставку переходную из стали.

Примеряем на машине как будет, вдруг что еще надо допилить.

Теперь подрезаем верхнее ухо болгаркой и примеряем на авто как это будет.

Помогите подключить генератор ⇐ Bongo. Электрика

Вот так выглядит в салоне
желтый провод шел с щеток,припаян напрямую
провод отмеченый стрелкой идет от какого то реле к реостату
вот он
Может просто соединить эти два провода напрямую минуя реостат?
когда поставлю фишку -то куда подключать провода R и L?


и потом соединялись фишкой.

Godlike, как говориться без поллитру (это к автоэлектрику, опосля работы))) ) не разбирешси - что там понаверчено.
А так обычно, "L" - вывод встроенного регулятора напряжения для соединения с лампой контроля исправности.
На схеме данный проводок идет под маркировкой "YL" что значит "желтый с синей полосой"
Соответственно, вывод "R" - на провод возбуждения обмотки, "BW" что расшифровываеться как "черный с белой полосой"
Ну а провод к аккамулятору ни с чем не перепутать - оно на гайку.

ЗЫ. Сам для освежения данной темы воспользовался первой найденной ссылочкой после вопроса к великому и ужасному поисковику (гУУУУГлъ ) : Генераторы японских фирм Nippon Denso, Mitsubishi, Hitachi
ЗЫЫ. На моем стоят обе фишки для генераторов: и на хитачи, и на митсубиши.
ЗЫЫЫ. Возможно, после эиздевательств с подкл-выкл диод в реле-регуляторе выгорел. Посему лампошка в приборке будет казать все что захочет) На заряде не отразиться.
ЗЫЫЫЫ. Ик.

Как и для любого современного автомобиля, для Мазда 6 электросхема включает в себя генератор, представляющий собой устройство для преобразования механической энергии двигателя в электрическую энергию для обеспечения питания системы электрооборудования Мазда 6 и подзарядки АКБ.

Описание электроборудования Мазда 6

Система электрооборудования Мазда 6 состоит из стартера, генератора, аккумулятора, потребителей электроэнергии и электрических цепей.

Генератор Мазда 6 имеет ременный привод от шкива коленчатого вала двигателя. Стартер служит для пуска двигателя и представляет собой электродвигатель постоянного тока с тяговым реле. К приборам освещения относятся передние и задние фонари, указатели поворота, противотуманные фары, подсветка номерного знака и освещение салона.

Что ломается в электрике Мазда 6

Mazda 6 электросхемы включают следующие разделы:

• Диагностический разъем.
• Система управления двигателем.
• Генератор.
• Система пуска двигателя.
• Система охлаждения двигателя.
• Система питания.
• Система управления автоматической коробкой передач.
• Передние блок-фары.
• Противотуманные фары.
• Стеклоподъемники.
• Стеклоочиститель.
• Аудиосистема.
• Электронные системы.

В предыдущих поколениях электрическая часть не относилась к достоинствам Мазда 6. Электрика периодически доставляла неудобство своим владельцам.

«Массовый» провод быстро подвергался коррозии, что вызывало затруднения при запуске двигателя. Многие владельцы жаловались на быстро перегорающие лампы наружного освещения, в том числе и задних светодиодных фонарей.

Еще одной неприятностью в машинах 2008 года выпуска была внешняя кнопка открывания багажника. Причиной неисправности стала наружная защитная резинка, которая теряет герметичность, вследствие чего окисляются контакты. Открыть багажник в этой ситуации можно только из салона, либо с брелока. Аналогичные симптомы проявляются при обрыве провода внутри защитной гофры между крышкой багажника и кузовом.

Часто возникающей неисправностью генератора Мазда 6 является ухудшение контакта щеток с коллектором. Такая неисправность обычно возникает из-за загрязнения или износа коллектора, износа щеток или заедания их в щеткодержателях или из-за поломки (или ослабления) пружин, прижимающих щетки к коллектору.

Уход за электрооборудованием

Электрическая сеть Mazda 6 состоит из многих элементов, требующих периодического обслуживания и ухода!

Для поиска неисправностей и ремонта предназначены электросхемы Мазда 6.

Генератор относят к самым важным элементам электрооборудования автомобиля. Неисправность генератора повлечет за собой выход из строя аккумуляторной батареи. Это приведет к остановке автомобиля, когда АКБ исчерпает свои запасы энергии. Чтобы такого не случилось, уделяйте внимание аккумулятору и генератору. Рекомендуется после двух лет эксплуатации снимать, разбирать и очищать генератор. За такое время в генераторе собирается много грязи и пыли. Ее удаляют и промывают все детали. Проверяют износ щеток и свободное перемещение их в щеткодержателе. Когда длина щеток будет меньше номинального значения, их заменяют.

Стартер тоже нельзя оставлять без необходимого внимания. Уход за ним можно разделить на несколько операций:

• Проверка крепления стартера и при необходимости его подтяжка.
• Проверка крепления проводов и контактных болтов стартера.
• Снятие стартера и частичная разборка для чистки, мойки и смазки основных узлов.

Когда стартер разобран, осматривают его щетки, а также коллектор и держатель щеток. Если есть нагар, его удаляют с помощью ветоши и бензина. Изношенные щетки заменяют.

• 0 комментариев
  

Электрооборудование автомобиля выпол­нено по однопроводной схеме: отрицательные выводы источников и потребителей электро­энергии соединены с «массой»

Функцию вто­рого провода выполняет кузов автомобиля. Электрические цепи системы управления дви­гателем выполнены по мнсгопроводной схеме и соединены с «массой» автомобиля только через электронный блок управления

Питание потребителей осуществляется от аккумулятор­ной батареи (при неработающем двигателе) и генератора (при работающем двигателе).

Для коммутации основных цепей автомоби­ля служит комбинированный выключатель (за­мок) зажигания, состоящий из контактной ча­сти и механического противоугонного устрой­ства с замком.

Для удобства работы и просмотра схемы разделены по участкам цепи

Любые работы с электрооборудованием ав­томобиля проводите только при отключен­ной аккумуляторной батарее.

Отсоединять или подсоединять аккумуля­торную батарею можно только при выклю­ченном зажигании.

При проверке цепей электрооборудования запрещается замыкать на «массу» провода (проверять исправность цепей «на искру»), так как это может привести к выходу из строя элементов электрооборудования. Запрещается применять предохранители, не предусмотренные конструкцией автомо­биля или рассчитанные на больший ток, а также использовать вместо предохраните­лей проволоку.

При замене предохранителей запрещается применять отвертки, поскольку это может привести к короткому замыканию в цепях электрооборудования.

Запрещается отсоединять аккумуляторную батарею при работающем двигателе во из­бежание выхода из строя регулятора напря­жения и элементов электронного оборудова­ния автомобиля.

При проведении электросварочных работ на автомобиле необходимо отсоединять прово­да от клемм аккумуляторной батареи, гене­ратора и контроллера.

В состав типичной электрической цепи мо­гут входить основной электрический элемент, различные выключатели, реле, электромото­ры, предохранители, плавкие вставки или пре­рыватели цепи, относящиеся к данному эле­менту, проводка и контактные разъемы, служа­щие для соединения основного элемента с аккумуляторной батареей и «массой» кузова.

Перед тем как приступить к работе по уст­ранению неисправностей в какой-либо элект­рической цепи, внимательно изучите соответ­ствующую схему, чтобы как можно более четко представить себе ее функциональное назна­чение

Круг поиска неисправности обычно су­жается за счет постепенного определения и исключения нормально функционирующих элементов того же контура.

При одновремен­ном выходе из строя нескольких элементов или контуров наиболее вероятной причиной отказа является перегорание соответствую­щего предохранителя либо нарушение кон­такта с «массой» (разные цепи во многих слу­чаях могут замыкаться на один предохрани­тель или вывод заземления).

Отказы электрооборудования зачастую объясняются простейшими причинами, таки­ми как коррозия контактов разъемов, выход из строя предохранителя, перегорание плав­кой вставки или повреждение реле. Визуаль­но проверьте состояние всех предохраните­лей, проводки и контактных разъемов цепи перед тем, как приступать к более детальной проверке исправности ее компонентов.

В случае применения для поиска неисправ­ности диагностических приборов тщательно спланируйте (в соответствии с прилагаемыми электрическими схемами), в какие точки кон­тура и в какой последовательности следует подключать прибор для наиболее эффектив­ного выявления неисправности.

В число основных диагностических приборов входят тестер электрических цепей или вольт­метр (можно использовать и 12-вольтовую кон­трольную лампу с комплектом соединительных проводов), индикатор обрыва цепи (пробник), включающий лампу, собственный источник пи­тания и комплект соединительных проводов.

Кроме того, всегда следует иметь в автомоби­ле комплект проводов для пуска двигателя от постороннего источника (аккумуляторной батареи другого автомобиля), оборудованных зажимами типа «крокодил» и желательно пре­рывателем электрической цепи. Их можно при­менять для шунтирования и подключения раз­личных элементов электрооборудования при диагностике цепи. Как уже было упомянуто, пе­ред тем как приступить к проверке цепи с помо­щью диагностического оборудования, опреде­лите по схемам места его подключения

Проверки наличия напряжения питания проводятся в случае нарушения электрической цепи

Подключите один из проводов тестера электрических цепей к отрицательной клемме аккумуляторной батареи либо обеспечьте хо­роший контакт с кузовом автомобиля. Другой провод тестера подсоедините к контакту разъе­ма проверяемой цепи, предпочтительно бли­жайшему к аккумуляторной батарее или предо­хранителю

Если контрольная лампа тестера загорается, напряжение питания на данном от­резке цепи есть, что подтверждает исправность цепи между данной точкой цепи и аккумулятор­ной батареей

Действуя таким же образом, ис­следуйте остальную часть цепи. Обнаружение нарушения напряжения питания свидетельст­вует о наличии неисправности между данной точкой цепи и последней из проверенных ра­нее (где было напряжение питания)

В боль­шинстве случаев причина отказа заключается в ослаблении контактных разъемов и повреж­дении самих контактов (окисление)

Поиски места короткого замыкания

Од­ним из методов поиска короткого замыкания является извлечение предохранителя и под­ключение вместо него лампы-пробника или вольтметра. Напряжение в цепи должно отсут­ствовать

Подергайте проводку, наблюдая за лампой-пробником. Если лампа начнет мигать, где-то в данном жгуте проводов есть замыка­ние на «массу», возможно, вызванное перети­ранием изоляции проводов

Аналогичная про­верка может быть проведена для каждого из компонентов электрической цепи путем вклю­чения соответствующих выключателей.

Проверка надежности контакта с «мас­сой»

Отсоедините аккумуляторную батарею и подсоедините к точке с заведомо хорошим контактом с «массой» один из проводов лам­пы-пробника, имеющей автономный источник питания

Другой провод лампы подключите к проверяемому жгуту проводов или контакту разъема. Если лампа загорается, контакт с «массой» в порядке (и наоборот).

Проверка на отсутствие обрыва прово­дится для обнаружения обрывов электрической цепи. После отключения питания контура про­верьте его с помощью лампы-пробника с авто­номным источником питания. Подключите про­вода пробника к обоим концам цепи. Если кон­трольная лампа загорается, обрыва в цепи нет. Если лампа не загорается, то это свидетельст­вует о наличии в цепи обрыва. Аналогичным об­разом можно проверить и исправность выклю­чателя, подсоединив пробник к его контактам. При переводе выключателя в положение «ВКЛ» лампа пробника должна загораться.

Локализация места обрыва

При диагнос­тике подозреваемого в наличии обрыва участка электрической цепи визуально обнаружить причину неисправности оказывается довольно сложно, так как бывает тяжело визуально про­верить клеммы на появление коррозии или на­рушение качества их контактов из-за ограни­ченного доступа к ним (обычно клеммы закрыты корпусом контактного разъема). Резкое подер­гивание корпуса колодки жгута проводов на датчике или самого жгута проводов во многих случаях приводит к восстановлению контакта

Не забывайте об этом при попытках локализа­ции причины отказа цепи, подозреваемой в на­личии обрыва

Нестабильно возникающие от­казы могут быть следствием окисления клемм или нарушения качества контактов.

Диагностика неисправностей электричес­ких цепей не представляет собой трудную за­дачу при условии четкого представления то­го, что электрический ток поступает ко всем потребителям (лампа, электромотор и т.п.) от аккумуляторной батареи по проводам через выключатели, реле, предохранители, плавкие вставки, а затем возвращается в батарею че­рез «массу» (кузов) автомобиля. Любые про­блемы, связанные с отказом электрообору­дования, могут быть вызваны прекращением подачи на них электрического тока от бата­реи или возврата тока в батарею.

Читайте также:

  
• Проверка генератора заз 968м
  
• Залипли щетки на стартере
  
• Замена бензонасоса тойота королла ае 100
  
• Поменять свечи на фольксваген поло сколько стоит
  
• Замена датчика уровня топлива хендай акцент тагаз