Генератор хонда цивик схема подключения

Обновлено: 09.01.2025

Система зарядки и управление зарядкой автомобилей Honda

Автомобили HONDA

ELD Датчик электрической нагрузки

Система зарядки автомобилей Honda имеет особенности и отличия от подобных систем других марок автомобилей.

Например, при запуске двигателя, генератор некоторое время «молчит» и только спустя некоторое время начинает заряжать АКБ. Почему он «некоторое время молчит»?

В это время система контроля и управления зарядкой, при помощи специального алгоритма, производит проверку степени заряженности АКБ, имеющиеся нагрузки в цепях и определяет необходимость подзарядки АКБ.

Рассматривать систему контроля и управления зарядкой на автомобилях Honda нельзя без упоминания о датчике электрической нагрузки – ELD (на фото справа - вверху). Описание и функции – ниже.

Контроль и управление системой зарядки

1 - Pick-up Измерительный элемент датчика электрической нагрузки

2 - IG1 Контакт замка зажигания

3 - ELD unit Датчик электрической нагрузки

4 - Detection circuit Измеряемая цепь

5 - Signal output circuit Усилитель сигнала датчика электрической нагрузки

6 - ACG Генератор

8 - ACGC Управление выходной мощностью генератора - "С"

9 - ACGF Контроль уровня выходной мощности генератора - "FR"

10 – ECU Электронный блок управления

11 - Detection circuit Измеряемая цепь

12 - Control signal Драйвер сигнала "С"

13 - Detection circuit Измеряемая цепь

14 – Computer Процессор

Контроль и управление системой зарядки

Контроль и управление системой зарядки автомобиля осуществляется по трем линиям к ECM (см. схему ниже - справа)

- вход с датчика электрической нагрузки ELD

– контакт FR,- контроль уровня выходной мощности генератора

– контакт С,- цепь управления ECM генератором

Теперь немного подробнее:

(датчик электрической нагрузки). Этот датчик

осуществляет мониторинг электрической нагрузки определённых цепей. ЕСМ использует эту информацию и с входа FR (контроль уровня зарядки) в порядке контроля холостого хода и включения или отключения генератора.

Датчик электрической нагрузки имеет три вывода:

1 - напряжение АКБ с замка зажигания (провод чёрный с белой полосой)

2 - масса (чёрный провод)

3 - выходной сигнал (провод зелёный с красной полосой).

С ЕСМ на сигнальный вывод (зелёный провод с красной полосой) ELD подаётся опорное напряжение 5 вольт. Это можно проверить на отсоединённом разъёме датчика ELD при включенном зажигании.

Если мы подсоединим разъём к датчику, сигнальное напряжение будет снижаться в зависимости от величины тока, протекающего через датчик ELD. Это можно проверить, измеряя напряжение на сигнальном выводе датчика, включая и выключая электропотребители (фары, кондиционер, радиоприемник и др.).

*** Например:

- на прогретом двигателе в режиме холостого хода с отключенными потребителями через датчик протекает ток 5 ампер. Такой ток понизит опорное напряжение на сигнальном выводе датчика с 5 до 3 вольт. Если мы включим вентилятор отопителя салона, то это увеличит ток, проходящий через датчик приблизительно до 17 ампер. С такой нагрузкой мы увидим напряжение на сигнальном выводе порядка 1.8 вольта. Если ЕСМ обнаруживает неисправность сенсора, он устанавливает код 20.

Не все электропотребители отслеживаются датчиком ELD. Ток зарядки АКБ, аварийная сигнализация и энергонезависимая память ЕСМ учитываются FR сигналом.

Второй из входов - сигнал FR (белый с красной полосой), по-которому осуществляется контроль уровня выходной мощности генератора. По этому сигналу ЕСМ определяет, насколько нагружен генератор, обеспечивая всех электропотребителей автомобиля, включая состояние заряда АКБ, и любые потребители, не отслеживаемые датчиком ELD. ЕСМ подаёт на этот вывод опорное напряжение 5 вольт.

Регулятор напряжения периодически переключает этот сигнал с 5 вольт до 1.2 вольта пропорционально нагрузке генератора, повторяя напряжение на выходном транзисторе, управляющем якорем генератора. Отношение времени низкого уровня к времени периода выражается в процентах. К примеру, на прогретом двигателе, работающем на ХХ с отключенными электропотребителями, это отношение (скважность) будет 30-35%. Но если включим дальний свет, скважность станет 55-60%. Включение обогрева заднего стекла увеличит скважность до 80-90%.

При большой нагрузке на генератор при данных оборотах, например, при включенных нагрузках на ХХ и большом токе зарядки аккумулятора, транзистор реле-регулятора открыт и сигнал FR будет постоянно на низком уровне 1.2 вольта, что соответствует скважности 100%. Такой сигнал будет наименьшим, если система исправна.

Он будет сообщать ЕСМ, что генератор работает с максимальной выходной мощностью.

Когда нагрузка на генератор очень маленькая FR сигнал так же будет неизменным и находиться на высоком уровне 5 вольт. А это для компьютера будет означать:

«АКБ полностью заряжена и общая электрическая потребность низкая».

В такой ситуации ЕСМ может выключить генератор полностью через свой выход "С" (белый с зелёной полосой провод). Эта цепь служит для включения и выключения генератора.

Регулятор напряжения подаёт примерно 8.5 вольт опорного напряжения на вход ЕСМ.

Когда компьютор замыкает этот сигнал на массу, генератор прекращает зарядку, как и в случае с полностью заряженной АКБ и отсутствием включенных электропотребителей.

ЕСМ постоянно отслеживает сигналы ELD и FR и получает полную информацию о состоянии АКБ и количестве включенных потребителей. Согласно этой информации, он контролирует систему зарядки через выход "С". Эта информация применяется и для регулировки ХХ. Выключая генератор, ЕСМ уменьшает нагрузку на двигатель, что улучшает топливную экономичность и увеличивает отдачу мощности, когда это необходимо.

– с блока предохранителей: зарядка АКБ

Черный с желтой полосой

– от замка зажигания (если замок зажигания в положении ON): питание регулятора напряжения генератора

Белый с синей полосой: лампочка индикатора зарядки Белый с красной полосой

– идет в ECM: контроль уровня выходной мощности генератора Зеленый с красной полосой: - управление ЕСМ уровнем выходной мощности генератора через подаваемое напряжение на регулятор.

Существует способ проверки непосредственно самого датчика ELD.

Проверка датчика ELD

Датчик ELD располагается в коробке предохранителей под капотом автомобиля.

1. Найдём разъём датчика ELD в коробке предохранителей под капотом.

2. Отсоединяем 3-х пиновый разъём от датчика ELD

3. Включаем зажигание ON. Двигатель не запускаем.

Вольтметр должен показать напряжение АКБ.

На зелёно-красном проводе относительно массы должно быть 5 вольт.

5. Подсоединяем разъём к датчику ELD. При включенном зажигании напряжение на зелёно-красном проводе должно быть примерно 2 вольта. При включении дополнительных электропотребителей, это напряжение будет уменьшаться.

Некоторые особенности проведения Диагностики и советы

«При наличии ошибки в системе, в том числе и по датчику ELD, Хондовская диагностика не пускает в системные тесты. Транспарант СЕ не горит, но проверить системы EVAP,VTC, VTEC уже не получится. Сканер не запустит тест систем»

«При проведении диагностики автомобиля и обнаружения, например, проблем с ХХ, можно предположить, что неправильные (некорректные) сигналы с контактов датчика ELD, FR и "С" могут являться причиной проблемы. На этот момент стоит обратить внимание и держать его в памяти».

Замена ELD

В некоторых рекомендациях, которыми пользуются в автосервисах, написано: «Новые ELD в индивидуальном порядке не поставляются. Замена датчика ELD производится в комплекте с монтажным блоком».

- Это не совсем так

- Это неактуально для России (особенно для тех автосервисов и автомастерских, где Внимательно относятся к Клиенту и Уважают Клиента).

И поделимся ценной информацией: Например, в «TSB №05-006 от 25 фев 2005г», указан ОЕ номер и порядок замены ELD.

На фото справа показана упаковка от датчика ELD, изучив которую, Вы можете заказать этот датчик (замена блока предохранителей в комплекте с ELD Вам обойдется более чем в 10. 000-13.000 рублей (цены московские по состоянию на май 2009 г.)).

А «датчик отдельно» стоит раз в пять дешевле,-☺

Данный TSB приведен для примера, подобный, при желании, можно найти и для других автомобилей Honda.

«Кто ищет – тот всегда найдет». Согласны?

Благодарим за внимание.

Примечание:

*** данный материал рассматривается применительно к автомобилям HONDA

*** подготовлено по материалам открытой печати и практического опыта участников Союза автомобильных Диагностов

Система зарядки и управление зарядкой автомобилей Honda ⇐ Stepwgn RF1-2, S-MX. Электрооборудование, фары, фонари

Общие понятия о датчике

ELECTRICAL LOAD DETECTOR (ELD датчик электрической нагрузки) измеряет ток протекающий после главной плавкой вставки на 100А и в зависимости от тока выдаёт на ECM/PCM напряжение от 0,1 до 4,8 В. По этому сигналу ECM корректирует работу двигателя.
Система ELD выявляет признаки перегрузки электрических цепей систем внешних осветительных и сигнальных приборов, впрыска топлива, заряда и т.д.
Первым симптомом такого рода перегрузок является нарушение стабильности подачи питания на холостых оборотах двигателя. Стоит в подкапотном блоке на силовой шине (шина проходит через прорезь в нём). С виду - чёрный кубик с дыркой, а с низу разъём. При его демонтаже на работу двигателя и систем не влияет (есть такое мнение).

Устройство и принцип работы

Второй из входов это сигнал FR (синий или желтый провод, в зависимости от машины) - сигнал выходной мощности генератора. Этот сигнал сообщает компьютеру какую мощность отдает генератор, чтобы обеспечить все необходимые электрические нагрузки в машине, включая состояние зарядки аккумулятора и любые нагрузки, которые не контролируются непосредственно датчиком ELD. Этот сигнал является цифровым, в котором изменяется ширина импульса в соответствии с общей нагрузкой генератора.
Компьютер поддерживает опорное напряжение 5 Вольт на проводе FR регулятора напряжения. Регулятор напряжения периодически переключает сигнал от 5 Вольт до примерно 1.2 Вольта пропорционально нагрузке генератора. Например, на прогретом двигателе, на ХХ, со всеми выключенными потребителями скважность (мое прим: отношение по времени низкого и высокого уровня сигнала за период) составляет примерно 30-35%. С включенными фарами 55-60%, если добавить обогреватель заднего стекла, то будет 80-90%.
Есть две ситуации, когда сигнал FR не цифровой.
Первая - когда нагрузка на генератор очень большая. В таком случае сигнал не будет пульсировать, напряжение будет 1.2 Вольта (т.е. 100% скважность). Это указывает компьютеру, что генератор работает близко к своей максимальной выходной мощности.

Вторая ситуация когда общая электрическая нагрузка очень маленькая. В таком случае сигнал не будет пульсировать, напряжение будет около 5 Вольт. Это указывает компьютеру, что аккумулятор полностью заряжен и общие электрические потребности низкие.

Когда это происходит, компьютер может отключить генератор через один из своих выходов – вывод С (белый провод с желтой полоской). Это схема, через которую компьютер включает и выключает генератор.

Фото схемы зарядки StepWGN (приведена на стр. 321)

Комментарий к схеме: датчик на схеме обведен красным, синим – выход на управление генератором, зеленым – выход сигнала в блок управления двигателем (компьютер) на обороты ХХ, черным – «земля»

Регулятор напряжения поддерживает опорное напряжение 8.5 Вольт (примерно) на проводе С для компьютера.
Когда компьютер замыкает на землю этот сигнал, генератор прекращает зарядку. Если этот провод закоротить на землю, генератор не работает.

Таким образом, компьютер контролирует сигналы ELD и FR и получает сведения о потребности в электроэнергии. Использую эту информацию, компьютер управляет системой зарядки через вывод С.

Он также использует эту информацию для регулировки ХХ.

Отключая генератор, компьютер уменьшает нагрузку на двигатель, и таким образом экономит топливо и увеличивает мощность мотора, когда необходимо.
Во время диагностики некоторых проблем с ХХ, указанные входы и выходы системы зарядки, будучи вне спецификаций могут быть источником проблем и должны быть проверены на правильность функционирования.

Из выше изложенной информации делаем вывод:
При появлении ошибки 20 следует проверить и заменить при необходимости датчик ELD. Однозначно он влияет на ресурс аккумулятора (недозаряд или наоборот), генератора (постоянно включен). А также влияет на мощность и расход двигателя посредством управления генератором (дополнительная нагрузка на двигатель)! А также может быть одной из причин нестабильной работы двигателя на ХХ (в моем случае все нормально)

Интересен вопрос: Почему производитель не вывел эту ошибку на индикатор «чек» в обычном режиме? Наверное, изменения в работе двигателя незначительны и осознание того факта, что машина для внутреннего рынка Японии, где, как я думаю, производитель считает, что машина проходит регулярно в установленные сроки ТО в специализированном сервисе, где эту ошибку сразу определят и устранят!

Здаров!
Была проблема недавно : Умер гена.
Выяснилось что реле зарядки.

Поиски на сайтах привели к тому что нашёл в оригинале только релюхи и ценник от 6400 до 13900р.
БЛИИН, думаю найду б/у.
Не нашёл б/у., а в Невиннке, сук&, 5500 запросили.
Я в душе отправил их в даль.

И тут на помощь мне пришёл дружбан Лёшка:
— Кот, смотри что нашёл, девка битую продает, давай у неё посмотрим, может есть там генератор..
Ну мы и приехали, .
В итоге Костя и купил всю тачку целиком,.
Мы на эвакуатор и домой её.
Тут и родился разбор у меня.
Юмор истории в том, что спустя время, мой папа (я не ожидал от него что он это сможет) нарыл в нете сайт с аналогами реле уже с ценами от 450р.
БЛЕЕАААТЬЬЬ!
И этот парнамбер, мать его, я нашёл и на 1001запчасти.
заказал пришёл.
А ВОТ ТЕПЕРЬ сама суть поста : —
ЗАМЕНА РЕЛЕ ЗАРЯДКИ ГЕНЕРАТОРА.

распиновка генератора Honda civic EG
D — обманка (не используется)
FR — выход на бортовой комп (помоему не используется)
IG — возбуждение (тоесть "+" от ключа)
L — контрольная лампа (та что иконка аккумулятора красная на приборке)
Вот реле старое и новое круглая фишка на 4 контакта

вообще классная вещь. нормально шпарят

открутил фигурной отверткой два линных винта крепления радиатора реле

ещё открутил три винта маленьких держащие щётки

собрал в обратном порядке.

Далее надо полностью освободить коридор вынимания гены. Шланг гура тоже отщёлкивать надо.

снимаем всё и убираем в стороны. Шланг обр.клапана №5 тоже снимаем с пом. плоскогубцев.

и это тоже и подсовываем всю косу под коллектор

снимаешь планку этим инструментом, вынуть генадия тогда легче

низ генератора откручиваешь 17 ключом.

отключил фишку, открутил плюс головкой на 10

И ВЫНИМАЮ НАВЕРХ (кто-то не верил что возможно ))))

D </b>- обманка (не используется)
FR — выход на бортовой комп (помоему не используется)
IG — возбуждение (тоесть "+" от ключа)
L — контрольная лампа (та что иконка аккумулятора красная на приборке)">

А вот и тот с овальной 3-х пиновой фишкой и мой переходник чтобы не портить фишку гены или моей косы.
Очень правильно сделал оказывается, так как свой вернул на место.
Ну и с Божей помощью нашелся клиент на генератор.
Теперь он поедет в Будёновск.
А клиенту к стати и пригодится мой переходник там таже ситуация.

Прежде чем производить какие-либо работы на системе зарядки, следует ознакомиться со следующими мерами безопасности:

1. Никогда не отключайте батарею или регулятор напряжения, когда двигатель и генератор работают.
2. Никогда не замыкайте клемму возбуждения генератор или закрепленный на ней кабель на массу.
3. Никогда не путайте провода регулятора напряжения.
4. Никогда не включайте регулятор напряжения, если он соединен с массой (мгновенное повреждение).
5. Никогда не снимайте генератор, если батарея не отключена от контура.
6. При установке батареи следите, чтобы минусовая клемма подключалась к массе.
7. Никогда не используйте индикатор напряжения, который подключен непосредственно в бытовую сеть (110 или 220 В). Используйте только индикатор на 12 В.
8. Если батарея заряжается в установленном состоянии зарядным устройством, оба кабеля батареи должны быть отключены. Положительную клемму зарядного устройства соедините с положительной клеммой батареи, а отрицательную клемму зарядного устройства с отрицательной клеммой батареи.
9. Неправильное подключение проводов приводит к разрушению выпрямителя и регулятора напряжения.

Проверка установленного генератора

При нормальном движении лампа контроля заряда должна погаснуть. В противном случае, неисправность заключается в генераторе или регуляторе напряжения. Во-первых проверьте электрические соединения генератора.

Проверьте, правильно ли натянут приводной ремень. Дальнейшая проверка может быть проведена только на снятом генераторе.

Снятие и установка

1. Отключите кабель массы батареи.
2. С обратной стороны генератора отключите штекер кабеля. Отсоедините провод от отдельной клеммы.
3. Ослабьте натяжитель приводного ремня, как было описано в Главе Текущий уход и обслуживание и ослабьте оба болта крепления генератора.
4. Нажмите генератор вовнутрь и снимите ремень.
5. Выньте болт крепления генератора на нижней стороне и выньте генератор. Установка генератора осуществляется в обратной последовательности. Вложите ремень в бороздки ременного шкива и отожмите генератор в подвеске наружу. Удерживая генератор в этом положении, затяните болт натяжной скобы.
6. Проверьте натяжение ремня и при необходимости отрегулируйте, как описано в соответствующей главе.

Генератор и соединенный с ним регулятор не стоит регулировать или ремонтировать, если отсутствует необходимый опыт работы. Не заряжающий батарею генератор можно обменять на новый, сдав при этом старый. Небольшой ремонт, например, замену щеток, можно произвести в мастерской. Подшипники генератора имеют долговременную смазку и не требуют технического обслуживания. Содержите поверхность генератора в чистоте и не допускайте попадания на нее воды или других растворителей. Щетки генератора скользят по гладким контактным кольцам и поэтому имеют очень большой срок службы. Для проверки щеток требуется снятие генератора. Если Вы разбираетесь в генераторах, разборка описана далее.

Производите следующие работы, руководствуясь иллюстрацией ниже. На иллюстрации показан генератор Bosch, который устанавливается на автомобилях с двигателем 2.0 л. На карбюраторном двигателе устанавливается генератор Magnetti-Marelli. Основное отличие заключается в отсутствии пластины крепления, так как подшипник запрессован непосредственно в подшипниковый щит. Это следует учесть в следующем описании.

Монтажная схема генератора Bosch

1. Отвинтите гайку от вала якоря и снимите с вала ременный шкив, а также вентилятор и дистанционную шайбу (если имеется). Вал при ослаблении можно удерживать старым клиновым ремнем, наложенным на ременный шкив, и зажатым в тисках. Для снятия ременного шкива можно использовать двух- или трехзахватный съемник. Следует помнить, что ременный шкив определен для данного двигателя.
2. Удалите из вала сегментную шпонку.
3. Отвинтите и выньте регулятор вместе с щеткодержателем.
4. Пометьте щит приводного подшипника и корпус на противоположных местах и выверните из корпуса оба стяжных болта. Отделите заднюю крышку подшипника от передней. Для этого можно слегка постучать по передней крышке полимерным молотком.
5. Установите щит подшипника и якорь под пресс и снимите якорь трехзахватным съемником. При выпрессовке болты пластины крепления могут вырваться. Поэтому обязательно следите, чтобы три захвата съемника были установлены под опорную пластину крепления, а не только под щит подшипника. Если нужно снять подшипник из щита, ослабьте болты на внутренней стороне и выпрессуйте подшипник.
6. Отожмите подшипник от конца контактных колец якоря. Если использовать для этого съемник, его следует устанавливать под внутреннюю обойму подшипника.
7. Отпаяйте плату диодов от статора. Для этого возьмите провода в местах пайки между статором и паяльником щипцами, которые будут служит для отвода тепла. Диоды не должны перегреваться.
8. Диоды выпрямителя должны сниматься, если имеются соответствующие приспособления и надлежащий опыт.
9. Если имеется опыт, проверьте детали следующим образом.

Проверка щеток и щеткодержателя

1. Проверьте надежность контакта щеток с контактными кольцами.
2. Проверьте подвижность щеток в щеткодержателях, при необходимости очистите щеткодержатели средством "Tri".
3. Если выступающая часть щетки изношена до граничной линии, необходимо впаять новые щетки. На генераторе Bosch выступающая длина должна составлять 10 мм; на генераторе Magnetti-Marelli 5 мм. Для измерения используйте линейку.

Если контактные кольца загрязнены или засалены, их следует протереть тряпкой смоченной в средстве "Tri". Имеющиеся бороздки можно отполировать очень мелкой наждачной бумагой.

1. Для проверки изоляции приложите щупы омметра к сердечнику якоря и контактным кольцам. Если показание не равно бесконечности, якорь должен быть заменен. Прикладывайте щупы к якорю, как показано на иллюстрации ниже.

1. Чтобы проверить обмотку якоря на прохождение тока, приложите оба щупа к контактным кольцам. Прибор должен показывать какое-то сопротивление. Если омметр показывает бесконечность, значит имеется обрыв, если наоборот, значит, короткое замыкание. Омметр подключается, как показано на иллюстрации ниже. При обеих неисправностях якорь следует заменить, однако лучше установите новый генератор, так как ремонт в конце концов обойдется дороже.

При коротком замыкании причину можно обнаружить по сильному нагреванию поврежденного места. Иначе следует подключить один щуп омметра к сердечнику статора, а другой щуп поочередно к трем проводам статора, как показано на иллюстрации ниже.

Проверка статора на замыкание на массу. По порядку прикладывать омметр (1) между тремя проводами (2) и сердечником статора (3).

Прибор должен показывать бесконечность. Для проверки статора на прохождение тока, соедините по порядку три кабеля статора друг с другом попарно. Если прибор ничего не показывает, ток не протекает. При этом прикладывайте щупы, как показано на иллюстрации ниже.

Проверка статора на прохождение тока. Соединить омметр (1) по порядку с тремя кабелями (2). При этом проверяются вместе каждые два кабеля.

Точная проверка диодов на напряжение пропускания и определение запорного тока возможно только с помощью специального прибора, и эта проверка должна выполняться в мастерской. Быструю проверку можно провести, подсоединив по порядку оснащенный источником тока омметр между каждым диодом и платой диодов. Следите за показаниями. Они должны быть или маленькими, или большими. Поменяйте полярность омметра. Бывшие маленькими сопротивления должны стать большими, высокие сопротивления должны стать маленькими.

На иллюстрации показана монтажная схема генератора, ею следует руководствоваться при сборке.

1. Соберите щит приводного подшипника. Для этого запрессуйте подшипник стороной с микронасечкой к ротору. На генераторе Bosch под него должна быть установлена шайба. Наложите пластину крепления и закрепите болтами (только Bosch).
2. Установите якорь в щит подшипника. При этом хорошо расположите щит и запрессуйте якорь.
3. Если было нужно отпаивать провода, их следует припаять на место. При этом используйте пинцет для отвода тепла, чтобы диоды не перегревались.
4. Проверьте внутреннюю сторону статора и отвести в сторону все плохо проложенные провода, чтобы они не касались якоря.
5. Вставьте через отверстие в крышке подшипника щеток маленькую проволочку, чтобы приподнять щетки от колец, когда устанавливается крышка. Наденьте щит подшипника контактных колец на статор и щит приводного подшипника, при этом обязательно нужно проверить, чтобы щетки были приподняты над кольцами вставленной проволокой (см. иллюстрацию ниже). Так как положение щеток видно плохо, для этой работы нужно запастись терпением. Когда щит подшипника контактных колец сядет, выньте проволочку. Привинтите щит подшипника контактных колец.

1. Наденьте дистанционное кольцо и вентилятор (Magnetti-Marelli) на вал якоря и наденьте ременный шкив. Затяните гайку с усилием 45 - 55 Н•м на генераторе Bosch или с усилием 70 - 90 Н•м на Magnetti-Marelli. Для этого ременный шкив можно зажать в тисках с губками из мягкого металла.

На моделях Primera установлен стартер с принудительным включением шестерни, который соответствует мощности двигателя. Стартер двигателя 1.6 л имеет непосредственный привод, т. е. мощность стартер переносится непосредственно на шестерню стартера. Автомобили с двигателем 2.0 л имеют стартер, на котором установлена понижающая передача для усиления пускового момента при том же размере стартера. Этот стартер производится также фирмой Magnetti-Marelli.

Снятие и установка стартера

Точная проверка стартера должна производиться на стенде в электротехнической мастерской. Для этого следует снять стартер:

1. Отключите кабель массы батареи.
2. Поднимите переднюю часть автомобиля.
3. Отключите электрические соединения с обратной стороны стартера.
4. Ослабьте болты крепления на корпусе маховика или преобразователя крутящего момента и выньте стартер.
5. Установка осуществляется в обратной последовательности. Следите за правильностью подключения кабелей.

Разборка и сборка стартера

На иллюстрации ниже показана монтажная схема стартера с понижающей передачей.

Монтажная схема передней части стартера с понижающей передачей

На иллюстрации ниже показаны установленные с обратной стороны стартера детали вместе с якорем. Стартер с прямым приводом имеет обычную конструкцию, и его разборка не составляет труда.

Элементы на обратной стороне стартера

1. Ослабьте болты с передней стороны тягового реле и отсоедините рычаг включения, чтобы снять реле.
2. Ослабьте болты и гайки с обратной стороны стартера и снимите крышку со стороны коллектора. Снимите корпус стартера с якоря и переднего щита подшипника.
3. Выньте щетки из держателей и снимите остальные детали с обратной стороны стартера. Запомните точное расположение отдельных элементов (иллюстрация).
4. Снимите остальные детали, руководствуясь иллюстрацией.
5. Щетки припаяны к полюсным катушкам и могут заменяться только заменой всего корпуса полюсных катушек.

Проверка деталей стартера

Щетки должны иметь длину 5 мм (с понижающей передачей) или 3.5 мм (с прямым приводом). Для измерения щеток можно использовать штангенциркуль.

1. Проверьте, чтобы щетки легко двигались в направляющих. Если требуется, протрите бока щеток смоченной в бензине тряпкой или обработайте напильником. Если требуется - замените щетки.
2. Проверьте натяжение пружин щеток динамометром, который устанавливается под прямым углом к пружине. Результат должен соответствовать значению в Спецификациях в начале Главы.

Хороший коллектор должен иметь гладкую поверхность без раковин и обгоревших мест.

1. Протрите коллектор смоченной бензином тряпкой, одновременно проворачивая стартер. Если требуется, его можно обработать наждачной бумагой (с зерном 500 - 600), как показано на иллюстрации ниже. Чтобы обработать сильно изношенный коллектор, его можно проточить.

1. Предварительно следует измерить диаметр коллектора штангенциркулем. Если измеренный (см. иллюстрацию ниже) диаметр уже приближается к минимально допустимому значению 28.8 мм, коллектор следует заменить. Якорь для проточки зажимается на токарном станке, и при вращении с большими оборотами снимается слой металла. Снимайте только нужное количество материала.

1. В заключение пропилите щели между сегментами коллектора на глубину 0.5 - 0.8 мм. Ножовочное полотно должно вставляться в щели горизонтально, чтобы прорезать по всех длине, т. е. не перекашивайте полотно. Затем отполируйте коллектор мелкой наждачкой, чтобы появился блеск. Наиболее частые неисправности в коллекторе обусловлены коротким замыканием в якоре (обгоревшие витки коллектора), в противном случае он должен работать долго.

1. Лучше всего проверьте полюсные катушки омметром, который включается между положительным контактом полюсной катушки и корпусом стартера, как показано на иллюстрации ниже. На иллюстрации показан омметром с внутренним источником тока. Омметр другой конструкции следует сначала соединить с батареей. При этой проверке проверяется, не замыкаются ли полюсные катушки на массу. Если омметр показывает какое либо значение, корпус стартера с полюсными катушками должен быть заменен.

1. При следующей проверке омметр подключается между двумя контактами щеток, как показано на иллюстрации ниже. При этой проверке контролируется, протекает ли ток между щеток. Если показаний нет, корпус стартера следует заменить.

Проверка прохождения тока между положительной клеммой полюсной катушки и положительной щеткой

Для проверки обмотки якоря требуется специальный прибор, так называемый зуммер. Если этого прибора нет, можно проверить старый якорь, временно заменив его на новый. Никогда не пытайтесь отрихтовать погнутый якорь или обработать его, т. е. обточите или снимите заусеницы.

Сильно разбитые подшипники, имеющие боковой люфт, должны быть заменены. Для этого лучше всего измерить внешний диаметр вала якоря и внутренний диаметр отверстия подшипника. Если разница между двумя размерами превышает 0.2 мм, выпрессуйте старую втулку, положите новую втулку на 30 минут в чистое двигательное масло и запрессуйте в подшипниковый щит. Затем обточите втулку, пока вал не будет иметь зазор 0.03 - 0.10 мм.

Проверьте, чтобы зубцы шестерни стартера были в хорошем состоянии. Шестерня должна легко сдвигаться на зубчатом соединении вала якоря. Свободный ход должен быть только в одну сторону, в другую сторону шестерня должна блокироваться. Если требуется, замените весь привод. В этом случае также проверьте зубчатый венец стартера на наличие повреждений.

Тяговое реле ремонту не подлежит. Для проверки катушек тягового реле следует подключить 2-х вольтовую батарею к клеммам "S" и "М" на реле. Толкатель реле должен двигаться. Повторите ту же проверку, но на этот раз подключите батарею к клемме "М" и корпусу. Толкатель должен прийти в движение и при подключении провода к клемме "М" удерживаться. На иллюстрации 7. m показано, где на реле находятся клеммы.

Сборка стартера осуществляется в обратной разборке последовательности.

1. Слегка смажьте зубчатое зацепление вала якоря и подшипника рычага включения смазкой.
2. Слегка смажьте маслом подшипник и шестерню.
3. После сборки зажмите стартер в тисках и подключите к клеммам тягового реле "S" и "М" 12-вольтовую батарею, как показано на иллюстрации ниже.

Способ подключения батареи для проверки расстояния шестерни. Измерить зазор между стрелками

Большинство цепей питания электрооборудования японского седана и универсала защищено предохранителями. Фары, электродвигатели вентиляторов, топливный насос и другие мощные потребители тока подключены через реле. Защитные элементы установлены в монтажных блоках, которые находятся под капотом, в салоне и в багажнике.

Рассмотрены модели Хонда Цивик 7-го поколения 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 года выпуска с бензиновыми двигателями В14 (1,4 л), D16 (1,6 n), D17 (1,7 л) и К20 (2,0 л) и левым расположением руля. Примечание: для праворульных моделей и иных вариантов двигателя информация может не подойти.

В салоне

Монтажный блок находится под рулевой колонкой.

Фото - пример.

• Магнитола, реле блокировки ключа зажигания, электромагнитный клапан блокировки ключа зажигания
• Блок управления электрооборудованием, разъем для подключения дополнительного оборудования

• Реле фонарей заднего хода, фонари заднего хода комбинация приборов, блок системы дистанционного управления центральным замком, блок управления электроусилителем руля, блок управления противоугонной системой (КК: EX, КН; TR: 1.6ES; KG: 1.6ES; KN; КХ), реле блокировки селектора (КН), электромагнитный клапан блокировки селектора (КМ: А/Т; КР: А/Т; KX: А/Т; KQ: А/Т)
• Блок управления электрооборудованием

• Реле электромагнитной муфты компрессора кондиционера, реле вентилятора отопителя, реле вентилятора конденсатора, блок управления кондиционером и отопителем, электродвигатели привода зеркал, обогреватель зеркал, реле вентилятора системы охлаждения, реле обогревателя заднего стекла, привод переключения забора воздуха, главное реле обогревателей сидений
• Разъем для подключения дополнительного оборудования (V)

• Инерционный выключатель (KG, KB, TR, КЕ), блок управления системой пассивной безопасности
• Бензонасос, блок управления силовым агрегатом

• Электродвигатель очистителя лобового стекла, электронасос омывателя лобового стекла
• Блок управления электрооборудованием

В моторном отсеке

Расположения монтажного блока показано на картинке выше.

Общий вид.

Читайте также:

  
• Где находится датчик коленвала на субару легаси
  
• Какой аккумулятор нужен для бензогенератора со стартером
  
• Как замкнуть стартер 2108
  
• Распиновка кнопки стеклоподъемника дастер
  
• Какой аккумулятор выбрать для вольво