Где находится кислородный датчик на ниссан ноут

Обновлено: 09.01.2025

Nissan Note. Неисправности кислородного датчика

Основные неисправности кислородного датчика:

-неисправность нагревателя;
-прогорание, загрязнение керамического наконечника;
-окисление, нарушение контакта.

Выйти из строя лямбда-зонд может по причине предельного срока службы (порядка 60-80 тыс. км пробега).
Контроль состояния кислородного датчика также осуществляет система самодиагностики. При обнаружении неисправности загорается сигнальная лампа на панели приборов.

Косвенные признаки неисправностей датчика – неустойчивая работа на малых оборотах, повышенный расход топлива и низкая динамика. При этом необходимо помнить, что данные внешние признаки сопровождают неисправности системы впрыска и неисправности системы зажигания.

Помимо перечисленных элементов системы выхлопной системы, неисправными могут оказаться другие её части: выпускной коллектор, гофра и резонатор. Данные элементы могут прогореть, проржаветь, получить механические повреждения, выйти из строя в связи со сроком давности элементов. Признаками неисправностей могут являться шум при работе выхлопной системы, запах выхлопных газов в салоне автомобиля, падение мощности двигателя, вибрация и другие негативные последствия. Если Вы затрудняетесь в вопросе определения неисправности выхлопной системы автомобиля, то лучшим способом решения проблемы будет обращение в автосервис на Нагорном для выявления неисправности и ремонта выхлопной системы вашего автомобиля.

Признаки неисправностей кислородного датчика:

- значительно увеличивается потребление (расход) топлива автомобилем;
- работа двигателя становится нестабильной;
- преждевременный выход из строя катализатора.

- автомобиль по дороге передвигается с рывками
- увеличился расход топлива,
- машина "тупит", плохо едет и набирает скорость
- мотор работает неустойчиво на холостом ходу
- сразу после остановки заметен характерный треск в районе нахождения "лямбды"
- при внешнем осмотре датчика выясняется, что он нагрелся до раскаленного состояния (покраснел).

При наличии перечисленных выше проблем, вполне вероятно то, что датчик кислорода вышел из строя, его нужно проверить, вполне возможно, что он нуждается в чистке или замене.

К поломкам кислородного датчика могут привести следующие причины:

-одна из основных причин, особенно актуальная в нашей стране - низкое качество бензина, высокое содержание свинца в нем
-попадание на корпус кислородного датчика тормозной или охлаждающей жидкости
-попытка почистить зонд без знания дела, или не предназначенными для этого средствами

Замена кислородного датчика

Заменить лямбда-зонд на автомобиле очень просто, особенно, если датчик находится на выпускном коллекторе (к нему удобнее добраться). Лучше его менять на хорошо прогретом двигателе, так как холодный металл сжимается, и датчик нередко "прикипает" к коллектору.

Для замены нужно:

- заглушить двигатель и выключить зажигание,
- отсоединить провода у разъема,
- гаечным ключом (иногда требуется торцевой ключ) открутить неисправный датчик
- вкрутить на место новый датчик до упора до упора, но без лишних усилий
- соединить провода на разъеме.
Вот и все, довольно элементарно. Теперь с новым датчиком не будет никаких проблем.

Пробег 143 с хвостом тысячи километров.
В борьбе за сокращение расхода топлива енота, посетил контору специализирующуюся на выхлопных системах, с целью диагностики катализатора. В Яндекс запросах они на первой строчке, сайт красивый, выполненных работ предостаточно. решил съездить, тем более недалеко. Приехал раз — полупьяное тело, разя перегаром спросило, "за жопу держит при разгоне?", "Расход повысился?" "Пробег какой?" "ООО ну эт точно катализатор, я 100 раз такое видел!"
На вопрос: — "а приборной или программной диагностикой выяснить ?" Последовал ответ — " нет, такого у нас нет". Тут приехал ещё один потенциальный клиент и я свинтил.
Позвонил хорошему товарищу, он заливает прошивки от Паулюса, спросил — может ли он задиагностировать катализатор. Ответ последовал чтобы на лямду обратил внимание, за 90 т.км они свой ресурс искатывают.
Позже заехал ещё раз к спецам по выхлопной, с вопросом — "сколько будет стоит вырезать катализатор и заменить средний резонатор?" Ответ после осмотра — 17-20 т.р.
Посмотрев стоимость лямды за 3т.р., решил заменить его.
Отметил для себя, что Экзист, в последнее время, предлагает более приятный ценник чем Автодок.
Купил Bosch (0986ag2204). Оказался чистокровным китайцем.
Посмотрел в теме про Tiida, как менять и после рабочего дня во дворе конторы приступил.
1. Отсоединяем колено воздуховода до фильтра.
2. Отсоединил резиновый хобот между дросселем и воздушным фильтром.
3. Открутил дроссельную заслонку, отсоединил фишку и отодвинул в сторону, не снимая остальных шлангов.
Этого расстояния хватило, чтобы засунуть в недра руку, нащупать датчик и его фишку.
Решил для себя, если разъемы фишек совпадут буду выкручивать датчик не жалея его. Помучился чутка с отсоединением фишки, там все в пыли, пришлось обнять впускной коллектор, сбрызнуть разъем ВД-40. Далее все пошло как по маслу, разъемы совпали. Ключём на 22, (замерил на новом датчике) полез в недра крутить, но ничерта неудобно и не видно.
4. Снял впускной коллектор. Отсоединяем шлаг слева за коллектором, разъем фишку у дросселя, 2 болта на 8 сверху и 5 болтов на 10 непосредственно у входа в клапанную крышку.
Закрыл ветошью воздушные каналы.
Тереть гораздо удобнее. Забрызгал вд-40 датчик.
5. Накидным ключём на 22, продевая провод датчика в отверстие ключа, надел его на гайку лямды. Небольшое усилие с упором колена в бампер и он стронулся, думал будет сложнее. Места около датчика совсем мало и ключ повернулся буквально на 1.5 градуса, но этого хватило, далее все открутилось от руки.
6. На резьбе нового датчика есть смазка, от руки закрутил его на место, дожимал также накидным ключём. Т.к. места очень мало, пришлось слегка погнуть тепловой экран выпускного коллектора, для того чтобы перезаложить ключ на следующий сектор захвата.
7. Собираем все в обратной последовательности. Заслонку дросселя не трогал, поэтому обучать не пришлось. Просто установил все на место и подключил.
После того как нагрелся выпуск, немного подымил, обгорая ВД-40 и остатками смазки.

По пути домой расход колебался от 7.5 до 8.3 из-за светофоров, т.к. обнулился БК после снятия минусовой клеммы аккумулятора. Обычно расход подпрыгивал до 14 и потихоньку снижался до 12 л в городском цикле. Буду наблюдать дальше.

Так же заказал у Димы Джедая с енотофорума, глушитель среднюю и заднюю банки, за 4 т.р. каждая говорит — новые. Посмотрим.

Итого. 3000 лямда Бош 0986ag2204.
Работа — бесценна, т.к. все своими руками, неспеша за 2 часа.

Решил заменить датчик кислорода 1. До него добрался без проблем. Как же его выкрутить без спецключа KV 10117100? Напишите, кто менял сам. Да, оригинальные датчики стоят дороговато, есть ли подходящие от других авто, например от наших?

Решил вопрос. Комбинированный ключ на 22 пилим пополам и половинкой с накидным выкручиваем датчик. Взял датчик кислорода от ВАЗ2110 №-------133. Припаял к старой фишке. Осталось поставить. Что получилось, сообщу.

У меня за 100000.. ни чего не поменяно, . и предпосылок нет.
Завод с пол тыка.. расход по городу ( в зависимости от стиля ) 8,7-9,3
Климат (кондей) включён постоянно.

Эскизы прикрепленных изображений

Подогрев встроен в датчик. Для начала надо проверить сопротивление нити подогрева датчика и его цепь до IPDM. В любом случае я бы порекомендовал обратиться к специалисту не на форуме, раз минимальные знания отсутствуют.

Вообще не факт, что датчик неисправен.
Для начала сбросить ошибку. Если появится снова - смотреть датчик.

З.Ы.
У меня два месяца назад после длительной стоянки оказался разряжен аккумулятор.
Дело дошло до того, что не включался стартер. Включился после 5. 10 попытки и.
Загорелся Джекки. Посмотрели ошибку - Неисправность подогревателя.
Ошибку сбросили - вот езжу третий месяц и все спокойно.
Видимо глюк из-за низкого напряжения аккумулятора.

Не, ну не нравится не ешь - чего к людям пристал.
Ща, все сорвались и побежали фотографировать

Там и посмотришь.

Вот оно поколение телевизора во всей красе. Решение ему подавай и сразу, еще одёргивать смеет когда его направляют куда двигаться, вместо готового решения. А самое главное смотрите кого в пример ставит - того кто помог, нашёл свободное время чтобы оторвать вместо него жопу от телевизора/форума и залезть под машину. Жаль в голове как была пустота - так и останется, мысли что он не прав даже допустить не может.

Приступать к замене лямбда зонда приходиться тогда, когда его проверка показала, что он не рабочий, а значит требует замены.

Стоит заметить, что желательно приобрести для замены аналогичный лямбда зонд, чтобы не прибегать к перепайки разъемов или модель с одинаковым количеством разъемов.

К примеру, большой популярностью пользуются датчики кислорода от фирмы BOSCH, которая выпускает лямбда зонды как для иномарок, в частности, автомобилей Ford, так и для отечественных авто, ВАЗ, Москвич и т.д. И большинство из них взаимозаменяемы.

Снятие старой лямбды

• Найдите лямбду, которая находится на выхлопном коллекторе.
  
• Отключите аккумулятор от сети автомобиля.
• Отсоедините разъем лямбда от системы.
  
  
• Провода датчика кислорода крепятся к деталям двигателя с помощью специальных хомутов – отсоедините их.
  
• Далее понадобиться ключ на 22 или 24, с помощью которого датчик кислорода выкручивается.

Казалось-бы все так просто, но не тут то было.

В большинстве случае снять лямбду с первого раза проблематично, связано это с тем, что установлена она на выхлопном коллекторе, который разогревается до больших температур и датчик кислорода просто прикипает к нему в резьбовом соединении.

Поэтому если гаечный ключ не помог, берем:

1. Баллоник (газовый ключ);
2. Молоток;
3. Добротную крестообразную отвертку, не тонкую;
4. Электрическую дрель со сверлами, чтобы отвертка смогла зайти в отверстие.

Рукоятка газового ключа имеет большой рычаг, поэтому вероятность открутить O2 датчик вполне большая.

Если не получилось, то начинаем сверлить отверстие в лямбда зонде, прямо в гайке.

Затем в отверстие вставляется отвертка и делается новая попытка снять лямбда зонд. Отвертку можно заменить другим, более прочным инструментом, так как скорее всего придется бить по ней молотком.

Главное не сдаваться

Если все ваши усилия напрасны и заменить лямбда зонд становится не выполнимой задачей, есть последний способ решить эту проблему, но придется снимать катализатор и обзавестись газовой горелкой или паяльной лампой.

С помощью одного из устройств нагреваем место, где вкручивается лямбда, даем ему немного остыть и выкручиваем лямбда с помощью ключа.

Если у Вас есть сомнения, что все выше описанные способы сразу не дадут результат, то начните сразу с последнего способа.

Установка лямбда зонда

Если у Вас не аналогичный лямбда зонд, то нужно произвести правильную распайку по схеме:

К примеру, для ВАЗ.

Нужно понимать, что распайку Вы производите на свой страх и риск, потому что если все будет сделано не правильно, то на панели приборов снова появиться ошибка «Сheck».

Если датчик такой же, то просто вкручиваем его, затягиваем ключом, чтобы не выходили выхлопные газы, крепим провода, подключаем датчик к разъему.

Обязательно, через колодку OBD, на сервисе нужно пройти компьютерную адаптацию, иначе замена лямбда зонда будет напрасной.

Подводим итог

Как можно заметить, чтобы заменить лямбда зонд много ума не нужно.

Главные проблемы здесь, правильно выбрать новую модель датчика кислорода, желательно, чтобы совпадало количество разъемов.

В другом случае придется заниматься перепайкой контактов, а это не каждому дано.

В случае с проблемой в демонтировании лямбды, придется включать мозги и серьезно повозится, а это может сделать не каждый водитель.

И в любому случае придется делать компьютерную адаптацию, тут без автосервиса точно не обойтись.

Поэтому заменять лямбда зонд самому или обращаться к профессионалам решать каждому автовладельцу в индивидуальном порядке.

Этот достаточно хрупкий прибор находится в очень агрессивной среде, поэтому его работу необходимо постоянно контролировать, так как при его поломке дальнейшее использование автомобиля невозможно. Периодическая проверка лямбда зонда станет гарантом стабильной работы автотранспортного средства.

Принцип действия лямбда зонда

Основной задачей лямбда зонда является определение химсостава выхлопных газов и уровня содержания в них молекул кислорода. Этот показатель должен колебаться в пределах от 0,1 до 0,3 процентов. Бесконтрольное превышение этого нормативного значения может привести к неприятным последствиям.

При стандартной сборке автомобиля, лямбда зонд монтируется в выпускном коллекторе в области соединения патрубков, однако, иногда бывают и другие вариации его установки. В принципе, иное расположение не влияет на рабочую производительность данного прибора.

Сегодня можно встретить несколько вариаций лямбда зонда: с двухканальной компоновкой и широкополосного типа. Первый вид чаще всего встречается на старых автомобилях, выпущенных в 80-е годы, а также на новых моделях эконом-класса. Датчик широкополосного типа присущ современным авто среднего и высшего класса. Такой датчик способен не только с точностью определить отклонение от нормы определенного элемента, но и своевременно сбалансировать правильное соотношение.

Благодаря усердной работе таких датчиков существенно повышается рабочий ресурс автомобиля, снижается топливный расход и повышается стабильность удержания оборотов холостого хода.

С точки зрения электротехнической стороны, стоит отметить тот момент, что датчик кислорода не способен создавать однородный сигнал, так как этому препятствует его расположение в коллекторной зоне, ведь в процессе достижения выхлопными газами прибора может пройти определенное количество рабочих циклов. Таким образом, можно сказать, что лямбда зонд реагирует скорее на дестабилизацию работы двигателя, о чем он собственно впоследствии и оповещает центральный блок и принимает соответствующие меры.

Основные признаки неисправности лямбда зонда

Основным признаком неисправности лямбда зонда служит изменение работы двигателя, так как после его поломки значительно ухудшается качество поступаемой топливной смеси в камеру сгорания. Топливная смесь, по сути, остается бесконтрольной, что недопустимо.

Причиной выхода из рабочего состояния лямбда зонда может быть следующее:

• разгерметизация корпуса;
• проникновение внешнего воздуха и выхлопных газов;
• перегрев датчика вследствие некачественной покраски двигателя или неправильной работы системы зажигания;
• моральный износ;
• неправильное или прерывающееся электропитание, которое ведет к основному блоку управления;
• механическое повреждение в следствие некорректной эксплуатации автомобиля.

Во всех вышеперечисленных случаях, кроме последнего, выход из строя происходит постепенно. Поэтому те автовладельцы, которые не знают как проверить лямбда зонд и где он вообще расположен, скорее всего, не сразу заметят неисправность. Однако, для опытных водителей определить причину изменения работы двигателя не составит никакого труда.

Постепенный выход из строя лямбда зонда можно разбить на несколько этапов. На начальной стадии датчик перестает нормально функционировать, то есть, в определенных рабочих моментах мотора устройство перестает генерировать сигнал, впоследствии чего дестабилизируется налаженность оборотов холостого хода.

Иными словами, они начинают колебаться в достаточно расширеном диапазоне, что в конечном итоге приводит к потере качества топливной смеси. При этом авто начинает беспричинно дергаться, также можно услышать нехарактерные работе двигателя хлопки и обязательно на панели приборов загорается сигнальная лампочка. Все эти аномальные явления сигнализируют автовладельцу о неправильной работе лямбда зонда.

На втором этапе датчик и вовсе перестает работать на не прогретом двигателе, при этом автомобиль будет всевозможными способами сигнализировать водителю о проблеме. В частности, произойдет ощутимый упадок мощности, замедленное реагирование при воздействии на педаль акселератора и все те же хлопки из-под капота, а также неоправданное дергание автомобиля. Однако, самым существенным и крайне опасным сигналом поломки лямбда зонда служит перегрев двигателя.

В случае полного игнорирования всех предшествующих сигналов свидетельствующих об ухудшении состояния лямбда зонда, его поломка неизбежна, что станет причиной большого количества проблем. В первую очередь пострадает возможность естественного движения, также значительно увеличится расход топлива и появится неприятный резкий запах с ярко выраженным оттенком токсичности из выхлопной трубы. В современных автоматизированных автомобилях в случае поломки кислородного датчика может попросту активизироваться аварийная блокировка, в результате которой последующее движение автомобиля становится невозможным. В таких случаях сможет помочь только экстренный вызов эвакуатора.

Однако, самым худшим вариантом развития событий является разгерметизация датчика, так как в этом случае движение автомобиля становится невозможным по причине высокой вероятности поломки двигателя и последующего дорогостоящего ремонта. Во время разгерметизации отработанные газы вместо выхода через выхлопную трубу, попадают в заборный канал атмосферного эталонного воздуха. Во время торможения двигателем лямбда зонд начинает фиксировать переизбыток молекул кислорода и экстренно подает большое количество отрицательных сигналов, чем полностью выводит из строя систему управления впрыском.

Основным признаком разгерметизации датчика является потеря мощности, особенно это ощущается во время скоростного движения, характерное постукивание из-под капота во время движения, которое сопровождается неприятными рывками и неприятный запах, который выбрасывается из выхлопа. Также о разгерметизации свидетельствует видимый осадок сажных образований на корпусе выпускных клапанов и в области свечей.

Как определить неисправность лямбда зонда рассказывается на видео:

Электронная проверка лямбда зонда

Узнать о состоянии лямбда зонда можно путем его проверки на профессиональном оборудовании. Для этого используется электронный осциллограф. Некоторые специалисты определяют работоспособность кислородного датчика при помощи мультиметра, однако, он способен только констатировать или же опровергнуть факт его поломки.

Проверяется устройство во время полноценной работы двигателя, так как в состоянии покоя датчик не сможет полностью передать картину своей работоспособности. В случае даже незначительного отхождения от нормы, лямбда зонд рекомендуется заменить.

Замена лямбда зонда

В большинстве случаев такая деталь, как лямбда зонд не подлежит ремонту, о чем свидетельствуют утверждения о невозможности произведения ремонта от многих автомобильных производителей. Однако, завышенная стоимость такого узла у официальных дилеров отбивает всякую охоту его приобретения. Оптимальным выходом из сложившейся ситуации может стать универсальный датчик, который стоит гораздо дешевле родного аналога и подходит практически всем автомобильным маркам. Также в качестве альтернативы можно приобрети датчик бывший в использовании, но с продолжительностью гарантийного периода или же полностью выпускной коллектор с установленным в него лямбда зондом.

Однако, бывают случаи, когда лямбда зонд функционирует с определенной погрешностью из-за сильного загрязнения в результате оседания на нем продуктов сгорания. Для того чтобы убедиться, что это действительно так, датчик необходимо проверить у специалистов. После того как проверка лямбда зонда состоялась и подтвержден факт его полной работоспособности, его нужно снять, почистить и установить обратно.

Для того чтобы демонтировать датчик уровня кислорода, необходимо прогреть его поверхность до 50 градусов. После снятия, с него снимается защитный колпачок и только после этого можно приступать к очистке. В качестве высокоэффективного очищающего средства рекомендуется использовать ортофосфорную кислоту, которая с легкостью справляется даже с самыми стойкими горючими отложениями. По окончании процедуры отмачивания, лямбда зонд ополаскивается в чистой воде, тщательно просушивается и устанавливается на место. При этом не стоит забывать о смазке резьбы специальным герметиком, который обеспечить полную герметичность.

Устройство автомобиля очень сложное, поэтому он нуждается в постоянной поддержке работоспособности и проведении своевременных профилактических работ. Поэтому в случае возникновения подозрений о неисправности лямбда зонда, необходимо незамедлительно произвести диагностику его работоспособности и в случае подтверждения факта выхода из строя, заменить лямбда зонд. Таким образом, все важнейшие функции транспортного средства будут сохранены на прежнем уровне, что станет гарантом отсутствия дальнейших проблем с двигателем и прочими важными элементами автомобиля.

Читайте также:

  
• Замена бензонасоса ауди а6 с7
  
• Какой аккумулятор для чери кимо
  
• Установка стеклоподъемников на л200
  
• Пежо боксер заглох на ходу и не заводится стартер крутит
  
• Где находится датчик заднего хода на фольксваген поло седан