Где находится датчик давления масла на ауди а4 б5
Поехал сегодня утром свапать жене двигатель на Impreze, как вдруг переехав небольшой подъем с трамвайными путями загорелся на БК индикатор низкого давления масла.
Первые мысли возникшие в голове, это недавние манипуляции с клапанов в корпусе масляного фильтра… Прижимаюсь, включаю аварийку, заглушил, проверил уровень масла — все в норме. Думаю может когда проезжал "пригорок", машину тряхнуло датчик сработал из за возможного плохого контакта. Ломая руку в двух местах нащупал датчик давления масла, пошерудил клему, сидит мертво. Запускаю двигатель БК говорит все ок говорит, можно ехать, ложная тревога)
Начинаю разгон, снова зумер, лейка. До работы остался километр. Настроение начинает резко портиться. В голове прокручиваю варианты.
Сам датчик
Фишка датчика
Маслонасос, лишь бы не он.
Маслоприемник
логично предположить что если бы не дай бог накрылся маслонасос, затарахтела бы цепь распрелвалов, да и сами валы. На малых оборотах и низкой скорости, прислушиваясь к движку добрался до работы.
Собрался делать машину жены, но моя машина сказала а как же я?) Датчик по пути сработал ещё раза 3.
Поднимаю на подъёмнике, снимаю защиту все сухо, корпус масляного фильтра сухой. Дабы сразу исключить самое плохое выкручиваю датчик и замеряю давление масла. Благо давно приобретал манометр для замера давления, выдался случай взять не дорого, в комплекте есть набор из 10 переходников, монометр подключается с переходников через быстросъемы. Датчик выкрутить оказалось не так просто, как и снять мертво сидящую фишку, благо руки у меня длинные). Не совсем удобная процедура, я выкрутил руль вправо до упора и оперировал из под колеса. Потребовалась удлиненная головка на 24мм, трещотка и два удлинителя ну и на все про все порядка 40 минут. Открутил датчик, выкрутил манометр, запускаю. Зумер молчит, при выкрученом датчике. В голове диссонанс…
На горячую давление на хх выдал около 2.2 очка
3000 оборотов около 6 очков. Давление в пределах нормы, маслонасос жив…
Заметил что зуммер запищал когда замеряли давление на 3000. Тут в голове всплывает что опрос датчика давления масла начинается с 2000. Крутил до 3000, зумер среагировал. На хх тишина. Не долго думаю заказываю датчик. Датчик фирмы Febi 08466. Цена вопроса 280р, так как на работу планировалась доставка от нашего поставщика расходников, заказал у него же датчик. Датчик вкрутил на место, запускаю двигатель, тишина, 3000-4000 зумер молчит, немного нарушились планы но главное вопрос решился, да и давление масла давно собирался померить но все руки не доходили. Всем удачи на дороге)
Счастье вдруг в тишине постучалось… На самом деле пока, слава яйцам (православных – с Пасхой!) ничего не постучалось ни в поддон, ни в ГБЦ. Но несколько нервных моментов я все-таки пережил.
Картина первая «Вот он пришел и он самый полный»
Еду по городу, никого не трогаю, завтра ехать в Минск (350 км) на концерт группы «Ленинград», и тут ОНА – волшебная лампа Аладдина прям поперек панели.
У меня всё упало. Никогда ничего хорошего так называемая «маслёнка» еще никому не предвещала, поэтому я заглушил двигатель, проверил уровень масла (он был) и предался воспоминаниям.
Картина вторая «Когда мы были молодыми»
Когда я был студентом, катал я на Audi 80 B4. Прекрасный был аппарат: два литра, моновпрыск, 8 клапанов. И как-то раз на сбросе газа поймал я лампу давления масла. Тогда-то я и узнал, что датчиков в тачке два, один работает всегда и срабатывает при падении давления до, примерно, 0,2 бар, а второй мозги начинают считывать, когда число оборотов достигнет 2000 оборотов (±), и в этот момент давление должно быть не ниже заданного значения (1,2-1,4 бар), иначе, зуммер и лампа.
Было решено выточить штуцер М10х1, установить его вместо датчика, прицепить к нему механический прибор контроля давления масла от а/м IFA (если кто помнит, что это такое) и посмотреть давление в реальном времени.
Проведя этот простой эксперимент, мы расстроились окончательно – стрелка на холостых просто лежала и дрыгалась на отметке «0», на 2к оборотов едва набирала 1 бар.
Решили проблему через задницу комплексно: замена масляного насоса дала небольшой прирост давления, масло 10W60, и лампа больше не беспокоила.
Правда новый владелец, когда залил оригинальное масло, получил ужор по литру на тысячу и горящую лампочку, но это уже совсем другая история…
Картина третья «Тесты»
Жарю, я значит, по городу, по пробочкам, по светофорчикам. Масло прогрелось до 107°С. Не знаю, много это или мало, вроде норм. Вышеописанное поле три меняет значения с «нормально» на «мало» примерно при 1400 оборотах. «Могло быть и хуже», — подумал я и поехал в Минск.
Картина последняя «аллилуйя, братья»
Лампа доставала только в городе, потому как именно в пробках масло становится таким горячим. По трассе оно 99 градусов и лампы нет.
Поэтому было решено превентивно заменить масло (причина: возможно продали осветленную отработку, как у нас любят), фильтр (причина: возможно продали китайский дерьмовый фильтр) и проверить давление масла… Чем бы вы думали? Правильно, прибором от Ифы. Он же никуда не делся, так и висит в гараже уже 5 лет.
Масло поменяли, вкрутили штуцер вместо датчика (он торчит из места, куда вкручивается масляный фильтр сзади по направлению движения, то есть смотрит на салон), прогрели полностью двигатель и сняли показания.
Частично я их записал в айфончик. Вот они:
Обороты (1/мин.) – давление (бар)
1100 – 1,5
1200 – 1,8
1400 – 2,0
1800 – 2,2
3000 – 4,0.
По эльзе должно быть так:
Давление масла при 2000 об/мин: как минимум 1,3 бар.
Давление масла при 3500 об/мин: как минимум 3,5 … 4,5 бар.
Дальше, после трех тысяч оборотов срабатывает клапан и давление больше не поднимается.
На двух тысячах больше двух очков давления, причем растет крайне уверенно. И это на 107 градусах температуры масла. При 100 показания еще более радужные.
Выводы: одна из черепашек пи**ит: либо датчик от ифы, либо датчик из ауди.
Решили заказать датчик, благо, стоит он не космос.
Вкрутили его и вуаля, lampada constanta – лампа Аладдина горит постоянно.
Собственно, дело ясное – датчик. Купили 06A 919 081 J за 800 руб. и поменяли. Пока все хорошо.
Но до этого я таки успел попугать друзей вот таким видосом.
Давление масла в двигателе Audi A4 контролируется датчиком давления масла в сочетании с электронным логическим устройством в комбинированном приборе. В связи с этим сигнал уже подается не на основании только давления масла, а в сочетании с данными о температуре охлаждающей жидкости и числе оборотов двигателя. Критерии для включения сигнальной лампочки:
- Двигатель не работает, датчик давления масла закрыт.
- Температура охлаждающей жидкости выше 60 °С, число оборотов двигателя превышает 1500 об/мин и датчик давления масла открыт.
- Температура охлаждающей жидкости ниже 60 °С, число оборотов выше 300 об/мин и датчик давления масла открыт.
- При оборотах двигателя выше 5000 об/мин активированный сигнал о давлении масла не выключается (независимо от положения выключателя давления масла).
- Если при работе двигателя на оборотах выше 1500/мин датчик давления масла остается открытым более 0,5 с, то эта информация сохраняется в компьютере. Если это состояние возникает три раза подряд, то предупредительный сигнал активизируется и не выключается, если даже число оборотов падает. Со следующего включения зажигания отсчет начинается сначала.
Выключатель давления масла
В четырех- и шестицилиндровых двигателях установлены разные датчики давления масла, изолированные детали которых для отличия имеют разный цвет:
- Черный цвет у выключателя давления масла от 1,4 бар в четырехцилиндровых двигателях.
- Белый цвет у выключателя давления масла от 1,8 бар в шестицилиндровых двигателях.
- Если сигнальная лампочка (иногда со звуковым сигналом) горит при работающем двигателе, то вы должны сразу остановиться!
- Сразу выключите двигатель, проверьте уровень масла. Если все в порядке, то:
- Отбуксируйте автомобиль для того, чтобы предотвратить более серьезные повреждения из-за недостатка смазки.
- В качестве следующей меры проверьте давление масла.
- Если давление масла в порядке, то вы можете поменять датчик давления масла (в мастерской).
- Если, несмотря на это, лампа не гаснет, то причина в приборе.
Замена датчика давления масла
Провода к датчику давления масла и к датчику температуры масла в шестицилиндровом двигателе соединены в этом штекерном разъеме (стрелка) сзади на левой головке блока цилиндров.
Слева рядом с ременным шкивом коленвала в шестицилиндровом двигателе находится датчик (1) индикатора температуры масла и датчик давления масла (2).
Двигатель 1.6 AHL – это базовый бензиновый мотор для продольной установки на Audi A4 (B5) и VW Passat B5. Он относится к семейству EA113, а потому его история своими корнями уходит в 1980-е годы в семейство моторов EA827. В частности, он происходит от очень старого 8-клапанного двигателя рабочим объемом 1,8 литра.
Двигатель 1.6 AHL является первым двигателем семейства EA113 для продольного расположения, выпускался с ноября 1994 года. Чем отличаются моторы семейства EA827 и EA113? Они перешли на алюминиевый блок цилиндров и легкосплавный масляный поддон, получили катушку зажигания и датчик распредвала, теплообменник, масляный насос приводится цепью от коленвала, а не промежуточным валом.
Одним словом, моторы EA113 – это глубоко модернизированные EA827. Если говорить конкретно о 8-клапанном 1,6-литровом двигателе, то его модификации выпускались до середины 2013 года.
На нашем YouTube-канале вы можете посмотреть разборку двигателя 1.6 AHL, снятого с Audi A4. Это мотор образца 1998 года, о чем говорит пластиковый впускной коллектор. До 1998 года эти двигатели выпускались с легкосплавным впускным коллектором. Выбрать и купить двигатель для Audi или двигатель для Фольксваген вы можете в нашем каталоге контрактных моторов.
Из все линейки двигателей 1.6 MPI для продольной установки этот мотор AHL самый простой. У него нет системы EGR, нет системы вторичного воздуха, дроссельная заслонка с тросовым приводом.
Надежность двигателя 1,6 AHL
Двигатель 1.6 AHL самый простой в линейке, что должно значительно упрощать и удешевлять его эксплуатацию. Однако этот двигатель может неприятно удивить трещинами в ГБЦ и блоке цилиндров.
Проверка производительности топливного насоса и регулятора давления топлива на двигателе 1.6 AHL
С возрастом и пробегом двигатель 1.6 AHL неизбежно начинает терять в мощности. Провалы мощности при разгоне, то есть под нагрузкой, могут возникать из-за снижения производительности бензонасоса, износе регулятора давления топлива, засорении форсунок, старых высоковольтных проводов, неисправном расходомере.
Производительность бензонасоса и регулятора давления топлива проверяется манометром. Манометр нужно подключить в линию подачи перед рампой. При включении бензонасоса давление топлива должно быть не менее 2,8 бар.
Бензонасос проверяется следующим образом: нужно пережать трубку обратки. Давление должно подскочить до величины не менее 4 бар. Если давление ниже, то бензонасос изношен. Если давление медленно поднимается до величины более 4 бар, то сетка топливозаборника в баке засорена.
При работе двигателя на холостом ходу манометр должен показывать давление не менее 2,3 бар с подключенным вакуумным шлангом. При увеличении оборотов показания на манометре не должны падать. Если давление топлива снижается, то это признак того, бензонасос слабовато качает.
ДМРВ
Датчик массового расхода воздуха может быть виновником того, что двигатель подтупливает при разгоне и нестабильно работает на холостом ходу. При серьезной неисправности появляется конкретная ошибка, указывающая на то, что проблема действительно в расходомере. Народный способ проверки расходомера – это снятие с него фишки. При этом двигатель будет работать без учета его данных. Если после снятия фишки двигатель работает лучше, то можно попробовать почистить расходомер. Долго ездить с отключенным расходомером не стоит – расход топлива будет высоким.
Дроссельная заслонка
Дроссельная заслонка двигателя 1.6 AHL соединена с педалью акселератора тросом. При этом сама заслонка оснащена электромеханическим сервоприводом, при помощи которого ЭБУ управляет холостым ходом двигателя, а также управляет тягой для реализации антипробуксовочной системы.
Обычно эта дроссельная заслонка не требует внимания. Но ее стоит снять и очистить в том случае, если угол открытия заслонки более 5 градусов. Угол открытия виден в диагностическом ПО. И это же диагностическое ПО понадобится для проведения адаптации заслонки после ее установки.
Выбрать и купить дроссельную заслонку для двигателя Audi, вы можете в нашем каталоге контрактных запчастей.
Выпускной коллектор
Выпускной коллектор двигателя 1.6 AHL известен тем, что рано или поздно он дает трещину. Трещина появляется между каналами 3 и 4 цилиндров. Заваривать коллектор бесполезно, лучше поставить б/у.
ВКГ
Система вентиляции картерных газов на двигателе 1.6 AHL очень простая: состоит из двух трубок, которые соединяют маслоотделитель клапанной крышки со впускным трактом до и после дроссельной заслонки. Также в системе есть единственный обратный клапан.
Маслоотделитель или трубки могут засориться, из-за чего повышается давление картерных газов. Проверить работоспособность системы ВКГ можно по трубке, впускающей газы после заслонки. На холостом ходу газы должны из нее выходить уверенным потоком. А обратный клапан должен пропускать газы только в одну сторону.
Форсунки
Топливные форсунки стоит почистить, если двигатель плохо разгоняется, слабо тянет, расходует много топлива и глохнет на холостом ходу. Но при этом с подачей топлива, расходомером и системой зажигания все в порядке.
К этим форсункам подходят ремкомплекты уплотнительных колец от ВАЗ 2110 и внутренних сеточек. Поэтому при желании можно провести полную ревизию данные форсунок.
Тройник системы охлаждения
Сзади на ГБЦ находится пластиковый разветвитель системы охлаждения. Это фирменная деталь многих двигателей VAG, которая со временем трескается, теряет эластичность и даёт течь антифриза.
Впускной коллектор
Пластиковый впускной коллектор двигателя 1.6 AHL оснащен механизмом изменения его длины. Переключение между длинными и короткими впускными каналами осуществляется поворачивающимся барабаном-золотником. В народе его называют «флейтой». На двигателе 1.6 AHL воздух движется по длинному пути на малых оборотах. При этом поток воздуха ускоряется, а значит лучше завихряется и перемешивается с топливом в цилиндрах.
Барабан приводится от мембранного актуатора, которым управляет электровакуумный клапан.
Привод «флейты» - слабое место. Прежде всего не выдерживает мембрана, которая непосредственно приводит шток актуатора. С годами она трескается. При появлении небольшой трещины через мембрану в вакуумную систему проникает воздух, когда электровакуумный клапан активирует привод.
Также может просто обломаться шток привода «флейты», после чего она останется в каком-то из положений.
Чем больше трещина в мембране, тем сильнее подсос воздуха и тем хуже работает сам привод. При этом ощущается снижение мощности на низких оборотах, провалы мощности после переключения передач, также повышается расход топлива. Для ремонта предлагается неоригинальная мембрана, ее можно поменять, вскрыв корпус актуатора.
Также из этого пластикового коллектора может раздаваться стук во время работы двигателя. Стук появляется при износе пластиковых направляющих колец, на которых установлена и вращается «флейта». Кроме того, бывают редкие случаи обламывания колец, после чего они попадают в цилиндры. В большинстве случаев поршни и клапаны их перемалывают без особых последствий.
Если барабан с заслонками начал греметь, то придется раскошелиться на покупку нового или б/у, потому что действенных народных методов ремонта нет. Если все кольца целые, то можно попробовать припаять их к барабану, чтобы исключить люфт.
Катушка зажигания
На двигателе 1.6 AHL используется двойная катушка зажигания. Она даёт одновременную искру в цилиндры 1 и 4, 2 и 3. При выходе из строя катушки фактически отключаются пары цилиндров. Но чаще всего производительность такой катушки сильно снижается – искра присутствует, но она слишком слабая.
При этом мощность двигателя заметно снижается, возникают ошибки по регулированию топливовоздушной смеси. Т.е., возникают симптомы, не указывающие очевидно на неисправность зажигания. Обычно эти симптомы более явно появляются после прогрева двигателя или во время влажной погоды.
При этом стандартная проверка с поочередным отключением свечей зажигания показывает, что с зажиганием все хорошо. Т.е. мотор будет нестабильно работать при отключении любой из свечей и держать ровный холостой ход с подключенными свечами.
Как правило при осмотре проблемной катушки будут видны трещины на ее корпусе.
Термостат
На моторе 1.6 AHL используется обыкновенный термостат, т.е. не электронноуправляемый, как на родственниках этого мотора для поперечной установки. Этот обычный термостат в штатном режиме поддерживает температуру антифриза на уровне до 95 градусов. Электронный термостат позволяет мотору греться сильнее, что не лучшим образом отражается на ресурсе моторного масла.
Масляный теплообменник
Прокладки масляного теплообменника могут стать причиной попадания масла в систему охлаждения из-за потери эластичности прокладок. Также в нем может осесть осадок или мусор, тогда маслообменник засорится, что приведет к перегреву масла и кипячению масляного фильтра.
Ремень ГРМ
Зубчатый ремень ГРМ и натяжной ролик на двигателе 1.6 AHL нужно менять каждые 90 000 км.
Маслосъемные колпачки
При больших пробегах двигатель 1.6 AHL начинает расходовать масло на угар. В таких случаях владельцы в первую очередь занимаются раскоксовкой и заменой маслосъемных колпачков. Во многих случаях это помогает, особенно если компрессия в цилиндрах достаточно высокая, что говорит об отсутствии значительного механического износа поршневых колец и проблем с клапанами. Но нередко причина жора масла требует более дорогостоящего ремонта.
ГБЦ
Нередко на двигателе 1.6 AHL с большими пробегами пробивает прокладку ГБЦ. В этом случае антифриз может попадать как в один из цилиндров, так и даже просачиваться наружу по блоку цилиндров. Но это не единственная причина утечки антифриза. Немало двигателей 1.6 AHL пострадали от трещин в ГБЦ, которые появляются из-за перегрева двигателя между клапанами.
Трещины в блоке цилиндров
Нередкая, известная и очень дорогая в устранении проблема двигателя 1.6 AHL – трещина в блоке цилиндров. Обычно одна или несколько трещин появляются в самом верху 3- или 4-го цилиндра. В этом случае охлаждающая жидкость попадает в цилиндр, двигатель парит из выхлопной трубы, под клапанной крышкой и даже во впускных каналах появляется эмульсия. Уровень охлаждающей жидкости быстро снижается. Эта проблема решается гильзованием блока или заменой двигателя.
Жор масла
Нередко двигатель 1.6 AHL начинает расходовать 1-2 литра масла на 1000 километров. В таких случаях замена маслосъемных колпачков и раскоксовка не помогает. Замеры компрессии показывает величины менее 8 бар. В таком случае необходимо заменить поршневые кольца. Старые маслосъемные кольца будут закоксованы и неподвины.
Выбрать и купить двигатель для Volkswagen Passat или Audi A4 вы можете в нашем каталоге контрактных моторов.
Здесь по ссылкам вы можете посмотреть наличие на авторазборке конкретных автомобилей Volkswagen заказать с них автозапчасти.
Для проверки необходим манометр с возможностью его вворачивания в датчик давления масла. Датчик давления находится на держателе масляного фильтра или вблизи держателя.
- Проверьте уровень масла в двигателе, при необходимости, долейте.
- Прогрейте двигатель до рабочей температуры. Для этого проедьте на автомобиле до тех пор, пока вентилятор радиатора не включится, а затем снова не выключится.
- Дизельный двигатель 1.9 л: Снимите верхнюю крышку двигателя, обратитесь к Разделу Снятие и установка верхней крышки двигателя/нижней защиты двигательного отсека/подрамника.
- Выверните датчик давления масла(2) на фланце масляного фильтра и вверните прибор для проверки (А).
- Вверните прибор вместо датчика давления в держатель масляного фильтра.
- Соедините коричневый провод (1) прибора с массой (-).
- Присоедините контрольную диодную лампу к положительному контакту батареи (+) и к реле давления масла. Светодиод не должен загореться.
- Если светодиод загорается, замените реле давления масла.
Если светодиод не загорается
- Запустите двигатель.
Во время запуска стартёра следите за светодиодом, т.к. точка включения датчика давления может быть пройдена уже при запуске.
- Бензиновый двигатель: При давлении масла 1.2 – 1.6 атм. светодиод должен загореться, в противном случае датчик давления необходимо заменить.
- Дизельный двигатель 1.9 л: При давлении масла 0.55 - 0.85 атм. светодиод должен загореться, в противном случае датчик давления необходимо заменить.
- Дизельный двигатель 2.5 л: При давлении масла 0.75 – 1.05 атм. светодиод должен загореться, в противном случае датчик давления необходимо заменить.
Проверка давления масла
- Запустите двигатель на холостые обороты. Снимите значение давления масла с прибора и сравните его со значением, приведённым в Спецификациях.
- Увеличьте число оборотов до 2000 об/мин. Считайте значение давления масла с прибора и сравните его со значением, приведённым в Спецификациях.
Если требуемое значение давления масла не достигается
- Проверьте наличие механических повреждений в двигателе, например, повреждение подшипников коленчатого вала (работа СТО).
- При необходимости, замените держатель масляного фильтра с предохранительным клапаном или масляный насос.
При повышении числа оборотов двигателя давления масла не должно превысить 7.0 атм. В противном случае проверьте масляные каналы. При необходимости, замените держатель масляного фильтра с предохранительным клапаном.
- Дизельный двигатель 1.9 л: Установите на место верхнюю крышку двигателя.
Видео про "Проверка давления масла и датчика давления" для Audi A4
Горит красная масленка Audi A4 B5 замер давления масла Audi A4 B5 причина горения масленки ( датчик давления масла) Как проверить датчик давления масла ауди 80 [ @ 2018 ]Читайте также: