Форд фокус 3 обрыв ремня генератора

Обновлено: 09.01.2025

Вообщем произошла со мной неприятная ситуация. Впервые за весь мой водительский стаж — оборвало обводной ремень прям на ходу. Благо ехал я по городу и произошло это прям около автомагазина с автосервисом. Тут хоть фордик не подвел, знал где сломаться. Все бы ничего, но на часах был восьмой час и дочурка на руках чуть меньше трех лет.
Ехал я ни кого не трогал, смотрю на приборку, а машина раз и сама газанула тысяч до 2-х при этом ускорения не было вообще. Подумал глюк какой то и тут в считаные секунды на приборке надпись "срочно требуется сервис, неисправность двигателя". Думаю ну купил блин машину, следом вторая надпись "перегрев двигателя", тут я уже конкретно занервничал. Машина глохнет сама, припарковался на нетралке на парковке. Открываю капот и думаю ну все капец там всему. Под капотом все нормально, трогаю двиг нормально, смотрю антифриз все на месте не кипит, че за херня тогда и тут мой взор случайно падает на блестящий ролик, на котором нет ремня. Волнение немного спало. До инцидента он начал посвистывать недели за 2 иногда, на сервисе сказали, что подтягивать их на фордах нельзя только замена специальным ключом. Вот это меня и насторожило когда он порвался. Пошел в автомагазин, около которого все произошло, подобрали ремень GATES, немного расслабился, пошел в сервис узнавать по замене. Мужики там пошли на встречу после услышанного, хоть и все было занято.
Дочка постоянно мне напоминала, что у "Папа сломал машину"))))
Прям на парковку притащили спец инструмент для натягивания ремня, спустя 15 минут ничего не получилось, тогда тупо выкрутили два болта верхних на генераторе, немного его опустили вниз натянули ремень, монтировкой подтянули вверх генератор и закрутили. Все заработало нормально.
Но когда я ничайно ткнул кондиционер, появился просто ужасный свист металлический из под капота, тут я напрягся опять)
Заехал в сервис, свист то появлялся то пропадал. Все осмотрев и послушав пришли к выводу, что барахлит компрессор кондера. Почитав потом интернет, выяснил, что причина может быть в подшипнике компрессора.
Новый ремень иногда тоже подсвистывает, проехал я уже на нем больше тысячи.
Ремень обошелся около 700 рублей, работа тоже около 700 рублей.

Теперь вопросы:
Кто какой ремень ставил?
Сколько они ходят?
Может ли подшипник компрессора кондера быть причиной обрыва ремня?
Есть подозрение, что его подклинивает и ремень внутри вышаркивается из-за этого.

Дочка молодец, за все время ни разу не капризничала, узнала что такое аккумулятор,
Руки болели потом весь день, натаскался я с ней)))

Как определить, что ремень генератора оборвался?

Определить, что ремень генератора оборвался можно по таким признакам:

Появление значка разряженного аккумулятора на контрольном щитке. Данный индикатор загорается, потому что работа генераторного устройства или батареи нарушается.
Сбои в работе внешних осветительных устройств. Если водитель убирает ногу с педали газа, фары начинают светить более тускло, при нажатии на газ яркость оптических приборов восстанавливается.

Что делать при ослаблении натяжения?

При ослаблении ремня нужно ключом затянуть натяжные ролики. Поскольку генераторный узел оснащается несколькими роликами, каждый из них позволяет установить нужную степень натяжки. Однако, полный натяг до упора не рекомендуется, так как это приведет к более быстрому износу изделия.

Что происходит при срыве ремня?

Если оборвет приводной ремень, пользователь может столкнуться со следующими проблемами:

Генераторная установка не сможет питать электросеть транспортного средства, включая все оборудование и приборы.
Все потребители напряжения начинают питаться напрямую от аккумулятора.
В случае если автомобиль оснащен приводным ремнем гидроусилительного устройства (ГУР) и системы кондиционирования, то оборв изделия приведет к тому, что эти системы работать не будут. Помпа ГУР, а также муфта климатической установки перестанут функционировать.

Почему ремень генератора может порваться?

Если оборвался новый ремешок или ремни постоянно изнашиваются, это может быть связано с:

износом основных элементов изделия;
некорректной установкой шкива, высокой жесткостью ремня;
отсутствием соосности;
износом подшипниковых элементов;
неправильным выбором и монтажом ремня;
износом и выходом из строя натяжного ролика;
выходом из строя крепления;
отсутствием или повреждением защиты на генераторной установке;
одновременным использованием большого числа потребителей напряжения или установка на авто китайского оборудования.

Износ основных элементов ремня

Появление трещин поперек одного или нескольких ребер. Также работа приводного ремешка двигателя нарушается в результате появления повреждений вдоль ребрышек.
Ремень со временем выкрашивается и выцветает. При визуальной диагностике на его внутренней части можно увидеть, как небольшие кусочки или крошки материала, из которого он изготовлен, отделяются. Выкрашивание указывает на критичность проблемы, при которой продолжать езду не рекомендуется.
Образование задиров на структуре ремня. В этом случае изделие порвется если сотрется ребристый слой, а продукты износа будут скапливаться в его канавках.
Наличие абразивного изнашивания на структуре. Лицевая часть ремня более блестящая, но при длительной эксплуатации на ней образуются следы износа. Тканевый слой стирается, в результате чего ремень привода слетает или обрывается на ходу.
Ремешок свистит. Если изделие начинает свистеть, это сообщает о его износе и неплотном прилегании к роликам. Проявление свиста будет указывать не только на изнашивания ремня, но и самих подшипников.
Отслоение ребрышек на структуре. При длительном использовании ребро ремня смещается в сторону и отделяется от основания.
Износ одного либо нескольких ребер. Если один из элементов изнашивается неравномерно, ремень на дизельной или бензиновой машине рвет. Проблема может сопровождаться звуком трения, нехарактерным для двигателя.
Повреждение или износ крайних ребрышек. На торцевой части элемент становится более глянцевым, а его крайние нити стираются. Это приводит к тому, что работа привода сопровождается сильным шумом. Проблема иногда приводит к затяжке изделия в привод ГРМ (газораспределительного механизма), что становится причиной обрыва его ремня.
Рабочая поверхность на ребрышках изделия распухла, на ней видны следы моторной жидкости. Это происходит после попадания масла на ремень.
Появление трещин на наружной части ремешка. Такие повреждения указывают на скорый разрыв ремня.
Возникновение щелчков, стуков, скрежета, скрипа из-под капота.

Видео: основные признаки износа ремня генератора

Vladimir Bazekin снял видеоролик, в котором описаны признаки и последствия скорого обрыва и износа ремня генератора

Шкивы и соосность

Неправильная установка шкива является одной из главных причин, по которым мог порваться или лопнуть ремень генератора.

Особенности такой проблемы:

Если на шкиве появились заусеницы, нужно обработать поверхность изделий напильником и выполнить его шлифовку. Необходимо помнить, что неправильная соосность приводит к перекручиванию ремня.

Подшипники вышли из строя

Если подшипники, которые служат для смягчения величины трения деталей, изнашиваются, это затрудняет вращение ремня и может стать причиной заклинивания.

Неверная подборка и установка ремешка

Повреждение приводного изделия часто происходит при сильной перетяжке. Такая проблема приводит к неисправности демпфера кривошипного вала, повышенным нагрузкам и износу. Эта проблема обусловлена неправильным монтажом изделия, в частности, установкой верхней тянущей части под ролик.

При выборе ремней нужно учитывать два момента:

Низкокачественные изделия растягиваются и изнашиваются быстрее. Это приводит к их проскальзыванию и снижению степени заряда батареи.
Дешевые ремни сразу после установки могут издавать нехарактерный для работы генератора писк (как правило, он появляется при запуске двигателя).

Износ натяжного ролика

Выход из строя натяжного ролика становится причиной обрыва ремня. Натяжные элементы нуждаются в периодической диагностике и замене, поскольку со временем изнашиваются. Необходимо проверять эффективность проворачивания детали. Если ролик прокручивается с заеданиями и при этом появляются нехарактерные для его работы звуки, устройство подлежит замене.

Повреждение крепления

Крепления обычно выходят из строя в результате естественного износа либо внешних механических воздействий. Если на устройстве появилась трещина, это приведет к обрыву ремня в будущем. Проблема может заключаться в неисправности кронштейна генераторной установки. Этот элемент при длительной эксплуатации может износиться, что приведет к его деформированию.

На генераторе отсутствует защита

При отсутствии защиты генераторного устройства во время езды на приводной ремень может попадать гравий, щебень, камни и мусор с дороги. От этого появятся механические повреждения, из-за которых ремень может заклинить, что повлечет за собой падение величины бортового напряжения.

Использование большого количества потребителей энергии

При одновременном включении большого числа потребителей генераторный узел подвергается высокой нагрузке. Это становится причиной более тугого прокручивания шкива, в результате чего ремень быстро изнашивается и рвется.

Видео: причины свиста ремня

Канал «Все Сам» снял видео, в котором подробно рассказано о причинах появления свиста в работе ремня генератора.

Что делать, если ремень генератора слетел?

При появлении такой проблемы есть два варианта решения:

Если степень износа не критическая, попробовать установить ремень обратно. Однако если он уже серьезно износился и не может быть зафиксирован на шкивах, то со временем он опять слетит.
Обрезать ремень и ехать до ближайшей станции техобслуживания или гаража, где будет произведен ремонт.

Что делать при обрыве ремня?

Если порвался ремень генератора, необходимо сделать так:

Машина ставится на ровную поверхность в гараже с ямой или на эстакаде, под колеса нужно подложить упоры. Поднимается стояночный тормоз, включается первая передача. Открывается моторный отсек машины, отключается аккумулятор.
Гаечным ключом ослабляется гайка регулировочной планки, установленная на ней (это позволит освободить генераторный узел). До конца гайка не выкручивается.
Затем ослабляется гайка, использующаяся для фиксации генераторного устройства сверху (до тех пор пока узел сможет свободно прокручиваться).
Затем генераторный узел отодвигается в сторону, производится снятие порванного ремня.
Производится установка нового изделия. Сначала ремень надо надеть на коленвал, а затем на шкив генераторной установки. Если автомобиль карбюраторный и оснащается задним приводом, в последнюю очередь приводное изделие надевается на помпу.
После установки необходимо подставить небольшой кусок трубы или гаечный (газовый) ключ, чтобы отогнуть узел от мотора. Это требуется сделать для того, чтобы натянуть изделие. Помощник в это время должен затягивать гайку, расположенную на регулировочной планке снизу генератора.
Затем обратно подключается аккумулятор, после чего моторный отсек закрывается.

Видео: замена ремня генератора

Канал «Делаем Сами TV!» в своем видеоролике показал процесс замены приводного ремня генератора на примере автомобиля Мазда 626

Сколько можно проехать?

Количество километров, которые может пройти автомобиль, зависит от двух факторов:

степени заряда аккумулятора (пробег машины с заряженной батареей увеличивается до нескольких десятков км);
количества подключенных во время движения электрических устройств и оборудования, способных разрядить аккумулятор.

Что делать, если автомобиль не заводится?

Если двигатель транспортного средства не запускается, нужно сделать так:

Зарядить аккумулятор. Поскольку пуск мотора зачастую невозможен в результате разряда батареи, подзарядка устройства позволит временно решить проблему.
Необходимо попробовать завести мотор с толкача.
Произвести замену приводного ремня и ехать дальше.
Если автомагазинов рядом нет, то можно установить вместо ремешка подручное изделие, которое позволит ненадолго заменить его функцию. К ним относятся прочные женские чулки, мужские ремни, галстуки, веревки, а также камеры от велосипедных колес.

Чем грозит обрыв ремня генератора в дороге?

Последствия могут быть такими:

Если порвет ремень генератора и его часть попадет под ремешок ГРМ, то в таком случае возможно повреждение или перескакивание последнего, что приведет к загибанию клапанов.
Из-за обрыва ремня аккумуляторная батарея не сможет заряжаться, поэтому нужно прекратить использование авто до решения проблемы. Полный разряд аккумулятора приведет к невозможности эксплуатации машины.

Профилактические меры

Профилактические меры, которые позволят своевременно определить износ или не допустить его:

На большинстве автомобилей замена ремня генератора по сервисной документации должна производиться 1 раз в 30 тысяч километров пробега. Необходимо соблюдать этот интервал или следовать указаниям в техническом руководстве.
Периодически нужно проверять натяжку приводного ремня. Изделие не должно быть слишком перетянутым или ослабленным.
1 раз в 5 тысяч км пробега следует проверять состояние приводного изделия или чаще, если появились признаки его изнашивания. Наличие трещин указывает на износ изделия.
Нельзя допустить попадания масла или других жидкостей на структуру ремня.

Сколько стоит замена ремня генератора на СТО?

Примерная стоимость замены оборванного ремня генератора приведена в таблице:

Наименование	Цена, руб.
Стоимость замены ремня генератора	От 250-500 рублей
Цена актуальна для трех регионов: Москва, Челябинск, Краснодар.

Видео: как устранить свист в работе ремня

Канал «ИНТЕРЕСНЫЕ ИДЕИ СВОИМИ РУКАМИ» снял видеоролик, в котором рассказано, что делать при появлении свиста ремня генератора.

Вчера оборвало ремень генератора. Фокус -3 (1,6*105 кобыл механика 2012 года пробег 103000). Естественно загорелся значок АКБ, а через пару минут высветилась надпись "двигатель перегрет". Сегодня произвёл (не самостоятельно) установку нового ремня. Поставил FoMoCo (арт 1 692 105 ) 6 РК 1030. Покупал его примерно месяца 4 назад примерно рублей за 700-800, после того, как в сырою и прохладную погоду по утрам иногда бывало короткое и скромное посвистывание при полной нагрузке эл.оборудования. Планировал поменять осенью, так как внешний вид ремня был в очень приличном состоянии и никаких посвистываний больше не происходило. Но как говорится дотянул с заменой, что ему пришел кирдык. Суть морали такова - не тяните с этим делом, если есть хоть какие-то намёки на то, что ему скоро предстоит приказать долго жить. Я вот на оленил и добавил к своей жизни несколько неприятных часов.

Установка. Руки вроде бы у самого есть, да вот ростут они как-то не совсем видать с того места, чтобы заниматься ремонтом машин. Конечно такие мелочи как фильтры, свечи, лампочки ума поменять хватает, но не более. Поэтому стараюсь не залазить туда, где ещё не бывал (тем более в своём авто ). Поэтому вызвонил одного "чудо-мастУра", для которого предварительно даже распечатал информацию с первой страницы этой ветки, словно предвидя его большие круглые глаза в тот момент, когда он начнёт пытаться установить ремень. Но надежда была всё же, что эта информация не понадобится, т.к. человек приехал предварительно сообщив, что уже менял на таких Фёдорах ремень и всё будет по фен шую. Но после проведённых примерно минут 10-15 этого неравного боя, я понял, что ему вряд ли что поможет. Особенно когда "самоделкин" выдвинул версию, что ремень наверное не тот который нужен и он слишком короткий. После чего я ему продемонстрировал остаток лёгшего смертью храбрых родного ремня с информацией на нём FoMoCo 6 РК 1030. После этого картина стала ясна, что нужно его выпроваживать от машины, пока его не посетили какие-либо дурные мысли и идеи. Город где я проживаю небольшой, хорошими мастерами и их количеством мягко говоря не блещет и решить даже эту проблему оказалось не очень простой задачей. Позвонил и договорился о решении своей проблемы одному спецу, который уже менял ремень генератора и ГРМ одному телу с моей работы и тот ездит уже полгода без проблем. До данного сервиса примерно 7 км, поэтому пришлось брать эвакуатор, т.к. верёвку не очень приветствую по причине всяких неожиданностей по пути или проблем с бампером. Конечно это бывает у всех не всегда. Но всё же согласитесь, бывает. Ехать своим ходом тоже побоялся, так как помпу не крутит и при жаре в +34 двигло весьма быстро нагреется и очень долго будет остывать. Причём это обязательно должно случиться где нибудь в тоннеле с двухполосной доророй или на оживлённом перекрёстке. Поэтому мой карман сразу опустел на 1000 деревянных. Но зато прошло всё спокойно и без проблем. Конечно может кому-то и жаль было эту тысячу, но не мне. После доставки, Фёдора своим ходом загнал в бокс на подъёмник и после 20 минут он уже был с ремнём. Установка происходила со снятием переднего колеса, по моему подушки двигателя в районе расширительного бочка и снятием самого этого бочка, с использованием причиндалов для установки ремня без натяжителя. За работу заплатил 600 рублей и остался доволен результатом и тем, как человек его менял. Не было ни одной паузы с мыслями, что и куда и как. Всё быстро и без проблем.

p/s Безусловно найдутся те кто посчитает, что что-то я сделал не так и вполне можно было самому заменить и т.д. Но я всегда считал, что каждый в первую очередь должен делать своё дело. Хотя конечно постигать что-то новое это всегда хорошо. Я к примеру свою работу выполняю на очень высоком уровне, но она не связана с ремонтом машин. И таких людей большинство, что совершенно не является чем-то плохим. Врач должен хорошо лечить, а повар вкусно кормить. Всем удачи на дорогах и пусть Ваши машины радуют Вас!

Будним зимним днем, в центре пробочной Москвы, мы решили проверить «живучесть» автомобиля с порвавшимся ремнем привода вспомогательных агрегатов. Как ни странно, но посередине мегаполиса в такой ситуации можно изрядно забедовать. Трафик настолько плотный, что ни на буксировку, ни на скорый приезд эвакуатора надеяться не приходится. Скорее вас оштрафуют за то, что вы остановились в неположенном месте. Диаметрально противоположный вариант — это когда «степь да степь кругом» и нужно добраться до людей, чтобы получить помощь.

У нашей машины — Lada Largus — при обрыве ремня перестанут работать генератор, гидроусилитель руля и компрессор кондиционера. Кондиционер зимой не очень актуален. Отсутствие гидроусилителя напомнит нам приемы силового руления, а невращающийся генератор не будет подзаряжать аккумулятор, ограничив наш эксперимент по времени.

Перед началом эксперимента проверяем, как вращается руль на исправном автомобиле.

Теперь демонтируем ремень привода вспомогательных агрегатов. Для этого пришлось снять правое переднее колесо и пластиковый брызговик.

Запускаем двигатель и сразу видим тревожную контрольную лампу с символом аккумуляторной батареи, которая говорит об отсутствии заряда. Засекаем время начала эксперимента. Оперативно определяем усилие, необходимое для поворота передних колес.

На автомобилях с гидроусилителем рулевого управления при отсутствии подачи жидкости насосом усилие получается довольно большим. Усилитель не только не помогает, но даже мешает. Это обусловлено тем, что жидкость в рулевой рейке приходится передавливать из одного объема в другой, используя единственный источник энергии — мышечную силу! В этом смысле вышедший из строя электроусилитель руля «грузит» водителя меньше.

Пора выезжать на натурные испытания по городу.

В таком режиме потребителей электрической энергии следует включать как можно меньше. Ведь и так на современном автомобиле постоянно работают бензонасос, система управления двигателем и система зажигания. Периодически загораются стоп-сигналы и включаются указатели поворота. Все это разряжает аккумулятор.

Сразу после этого определили ток, потребляемый всем включенным электрооборудованием автомобиля. Он находится в диапазоне 21–22 А.

Потянулись суровые испытательские часы. Движение по пробкам — дерганое, короткими перебежками. Средняя скорость — 12 км/ч. И в поворотах крутить баранку нелегко.

Ну что ж, пока порассуждаем на тему, сколько у нас уйдет времени на испытания. Существует понятие «резервная емкость батареи». Эта величина как раз характеризует, сколько продержится батарея при токе потребления 25 А. Так вот, у батарей емкостью около 60 А∙ч это время составляет примерно 100–120 мин. Но это у полностью заряженной батареи в лабораторных условиях. У нас же в эксперименте участвует батарея, прослужившая 1 год и заряжаемая штатным генератором автомобиля во время ежедневных относительно коротких поездок протяженностью 10–12 км (два раза в день) по пробочной Москве.

Вольтметр, подключенный к бортовой сети автомобиля, показывает постепенное снижение напряжения, но автомобиль пока что движется совершенно обычно. И только когда напряжение опустилось ниже 7,8 В, начались интересные вещи.

Эксперимент завершился после двух часов непрерывного движения. За это время автомобиль проехал 24 км. То есть с приличным аккумулятором даже из центра пробочного города можно доехать до окраины. А на незагруженной трассе с хорошими средними скоростями можно преодолеть и 100–150 км. Ведь потребление электроэнергии автомобилем почти не растет с увеличением скорости. Наш эксперимент показал, что можно добраться до места ремонта без ремня привода вспомогательных агрегатов.

Следует отметить, что доехать таким образом получится только на автомобилях с ременным приводом ГРМ. Впрочем, и среди них есть исключения: иногда встречаются моторы, у которых привод ГРМ ременный, но помпу вращает ремень вспомогательных агрегатов. В этом случае, а также когда распредвалы вращает цепь, описанный нами фокус не пройдет. Насос не будет перекачивать охлаждающую жидкость. С такой неисправностью на современном автомобиле можно только отъехать на обочину. Длительное движение неизбежно приведет к перегреву двигателя.

Расскажите в комментариях, приходилось ли вам добираться до дома или места ремонта с оборванным ремнем?

И снова здравствуйте)
Еду я значит домой, никого не трогаю, только остановился на светофоре, БАЦ! Загорелся значек АКБ, дануна! Подумал я, неужели моя очередь? Загорелся зелёный, только поехал и конечно же выскочило предупреждение ⚠ о не допустимой температуре двигателя. Заглушил двигатель, благо инерции хватило докатиться до остановки, выхожу, открываю капот, ну конечно же, шкив генератор сверкает своей наготой.

Кароч) Еду в маршрутке за ремнем по цене 1000 руб и вспоминаю, что не давно в ленте была запись о порвоном ремне на ФФ3 1.6 и в коментах говорили что установить его дело вроде не хитрое. Поделитесь опытом, если это действительно так. А то в этих интернетах все пишут про спец приспособление, а у меня его нет, но есть всякие гаечный ключи и руки из плеч), правда ещё лень есть))
Буду премного благодарен!)

Ford Focus Hatchback 2011, engine Gasoline 1.6 liter., 105 h. p., Front drive, Manual — DIY

Comments 20

Было такое в прощлом году. Лучше позвони знакомому мотористу, он за мин 5 наденет его!

только спец приспособой. остальное все мученье…
и новые действительно даже оригинал почему то на 5мм короче…мой купленный в итоге так и не натянулся и теперь лежит дома…а на авто вкорячили тот что у дилера завалялся на складе, правда тоже оригинал)

Недавно тоже оборвался, менял в ближайшем сервисе. Наблюдал процесс: 10-15 мин, отпустили генератор, накинули ремень, закрутили ген на место, натяжение никак не регулировали, вроде все ок, но при нагрузке иногда свистит, скидываю на то что ремень не оригинал, позже вместе с ГРМ оригинал поставлю. Хз может и не правильно ставили, но он вроде как сказал, что не первый раз меняет на фокусе, типа не очкуй…)))

Я менял откручивая гену, это самый простой путь. Но обратно прикручивать лучше вдвоем

Я вообще уже 3 раза менял ремень за пробег 50к( свистят по осени в сырость( ставил dayco-на год хватило, поставил оригинал-проблема ушла)

Короче, не знаю как ставят остальные, НО:
1. Новый ремень короче старого на 1см примерно
2. Если открутить шкив помпы, ремень ты не натянешь, если в одной руке нет силы в кг 70-80, а в другой +80 к меткости, то вариант не для тебя
3. Если расслабить генератор, то ты можешь слизать болты, поскольку первым крутиться нижний, который выставляет направление или потерять направление.
4. Расслабление помпы вариант спорный, она на трех болтах будет ровненько стоять.
Короче, недавно менял. Если нет спец инструмента, то берешь отвертки и друга, кидаешь ремень на гену, помпу и немного заводишь за шкив колена. Ну и начинаешь по старинке заводить ремень, помогая отвертками.

Благодарю) Кароче в сервис! Головки торкс у меня не оказалось, для правой шпильки, но оно и к лучшему)

Дааа. печаль, ! Больше не ломайся)

Постараюсь) правильно кто-то недавно прокоментировал в подобной записи, помоему Андерсон, что скоро все меньше будет записей про тюнинх и все больше про ремонт))

Нужно открутить все кроме одного болты шкива помпы, а последний просто ослабить. Натянуть ремень, потом прокручиванием шкива коленвала выставить шкив помпы на место и затянуть все болты крепления шкива помпы. Если ослаблять генератор, потом его нормально не прикрутишь, будет перекошен!

Читайте также: