Двигатель мерседес 112 замена свечей
Стояли Beru platin 14FGH-8DPURX2 (made in France). Прошли они 128 ткм (240-368ткм) и ровно 9 лет.
Поставил Bosch Double Platinum FR8DPP33 (made in China). Уже года 3 лежал в заначке комплект))) Вот дошли руки, сошлись звезды.
Подошел к процессу обстоятельно.
1. Сначала изготовил съемник наконечников, при помощи болгарки из кривого накидного ключа на 17. Причем, нужен накидной ключ, именно, с коротким изгибом, не с длинным.. Без него там делать вообще нечего- наконечники крайне тугие.
Съемник облегчает процесс ОЧЕНЬ сильно, при чем, не только снятия, но и одевания наконечников.
Еще, очень желателен совсем короткий удлинитель (короче, чем 125мм, но длиннее, чем карданчик. Как вариант- короткая (обычная) головка на 16+ квадрат соединительный. Но у меня не было, поэтому справлялся обычным 125мм удлинителем и на паре цилиндров- карданом. Ну и тонкая свечная головка, ессно.
2. Делал сначала левую головку, потом правую. На правой- снял только крышку фильтра/фильтр + расходомер. Главное не торопиться.
3. После снятия наконечников, катушек и осмотра зеркалом, смел всю пыль, а грязь с прилегающих полостей, снятых катушек и наконечников отмыл кисточкой с бензином, а потом очистителем.
Надо отдать должное фрицам- при всей их любви к техническим извращениям сложным конструктивным решениям, в самих свечных колодцах там абсолютно чисто, хотя вокруг, в полостях грязи было много. Но если сначала вокруг помыть и делать внимательно и аккуратно, то за стерильность процесса можно быть спокойным. Это меня сильно беспокоило.
Что интересно- перед установкой промерял сопротивление всех 12 новых свечей, а после снятия- и у старых. Вот какая статистика получилась:
Новые свечи (Бош), кОм: 7,37-7,35-6,96-6,85-6,53-6,41-5,64-5,43-5,34-4,95-4,85-3,67.
Вот такой разброс сопротивлений у китайского Боша. Учитывая это, сгруппировал их на цилиндрах попарно, с наиболее близким сопротивлением. Правда, надо сказать, что когда попробовал отсоединить провода от катушек- у меня это не очень получилось, и, побоявшись их вообще оторвать, от греха, вообще оставил эту затею. Но исхожу из того, что перебоев в искрообразовании замечено никогда не было, а сопротивление родных оригинальных проводов близкое и в норме.
Старые свечи (Беру), кОм: 1,22-1,21-1,27-1,22-1,15-1,24-1,19-1,20-1,29-1,18-1,18- и одна свеча была в обрыве.
Как говорится, почувствуйте разницу в разбросе параметров! У старых платиновых свечей острия центрального электрода не было вообще- сработался. Электрод выглядел как у обычных свечей- плоский, торчит из изолятора. Зазор составлял 1,2-1,3 мм (вместо положенного 1,0мм), что вполне понятно. У всех свечей, за исключением одной не исправной, центральный изолятор чистый и здорового светлого цвета, юбки чистые. В целом, старые свечи порадовали.
Еще надо заметить, что операция выявила не только одну неисправную свечу (на правой голове), но еще и то, что четвертый наконечник (5-го цилиндра) был вообще не защелкнут на свече. Просто одет. А еще, на всей левой голове (4й-5й-6й) были наоборот подключены контакты катушек А и В (т.е. А- на вторую свечу, а В- на первую).
Однако, повторюсь, при этом, за все эти 9 лет и 128 ткм перебоев в зажигании никогда замечено не было.
Что сказать? Конечно, занятие сие, для маньякОв подготовленных и с желанием ))) На 210м все же полегче оно- места побольше с боков от головок. Знакомый менял на 203м/112м- говорит, что там совсем плохо и места вообще нет. Хотя конечно, ни то, ни другое, ни в какое сравнение не идет с легкостью замены свечей на 111м. )))))
Делал совсем не спеша, в хороший, теплый день, в тени березки, с чайком и в удовольствие. Как положено, смазывая резьбу каждой свечи моторным маслом и прогоняя от руки туда-обратно и еще раз туда до упора. Времени ушло со всеми сопутствующими, по три часа на каждую голову. Но делал то для себя, любимого ))) Машина стала чуть порезче (поприемистей при разгоне). Ну и ХХ совсем ровный абсолютно, хотя он и был ровный.
Доклад закончил.
Вопрос первый:
Сколь критичны перепутанные на цилиндре провода А и В?? Не придумали ли там фрицы какую-нибудь очередную извращенную техническую каверзу, типа, последовательного искрообразования/ задержки в искрообразовании между 1й и 2й свечой в одном цилиндре . Другими словами- свечи искрят одновременно в цилиндре или в определенном порядке??
Вопрос второй:
На 112м штатный момент затяжки свечей 28 Нм. Я делал сначала 22 Нм (до этой величины было чем измерить) и потом еще немного добавлял от руки примерно до 25 Нм.
Может ли сказаться критично нехватка 2-3 Нм ??
p.s. Эхххх. И все же самый замечательный мотор почти по всем параметрам- все же был 111й. )))
Сколь критичны перепутанные на цилиндре провода А и В??
Некритично. После каждого рабочего такта свечи меняются ролями.
А пятиклапанные схемы широко на вагах использовались. На Туареге были 40 клапанные двигатели v8. v6 на ауди и пассатах встречались.
Как заменить свечи на 202 Мерседесе 112 мотор? Многие владельцы задаются этим вопросом, ищут инфо в интернете, находят сплошные ОХи и АХи, по поводу того, как это сложно или к тупому описанию в виде: "открутил, вытащил, вставил, и ключей надо мноха". Есть инструкция в WIS, но он же есть у немногих, да и инструмент у дилера свой. В связи с этим, решил собственноручно заменить свечи, понять и описать, какие инструменты для этого требуются.
Свечи взял, как и в прошлый раз, японские Denso. Только в прошлый раз самыми передовыми у них были иридиевые IK16, теперь же появилась новая модель иридиево-платиновые IK16TT.
Рабочая зона свечи имеет вот такую конструкцию. Центральный электрод иридиевый, заземляющий платиновый. Производитель говорит, что это увеличивает мощность двигателя и доводит срок службы свечей до 100 т.км. Мое личное наблюдение говорит, что с мощностью не происходит ничего заметного. А вот срок службы реально длительный, мои прошлые проходили 60 т.км и при проверке на стенде отрабатывали на отлично. Но после 70 начали сдавать позиции, центральный электрод начал выгорать и появились пробои.
Инструмент.
НЕ имея данного комплекта инструментов к замене не приступайте.
1. Torx T30 для откручивания катушек зажигания (желательно иметь покороче или трещотку)
2. Рожковый ключ на 17 (чтобы снимать свечные колпачки)
3. Вороток короткий (может понадобится для откручивания некоторых свечей, например на 6 цилиндре)
4. Свечная головка
5. Удлинитель, рабочая длина 12-14 см (для откручивания свечей со свободным доступом, 1, 2, 4 цилиндры)
6. Удлинитель, основной, для труднодоступных свечей, длина зависит от длины свечной головки (смотрите следующее фото)
7. Удлинитель, рабочая длина 3 см
8. Переходник, может пригодиться на 12 свече (6 цилиндр), поскольку обычный вороток может упираться в моторный щит.
9. Трещотка
А вот на этом фото наглядно показано, какой длины должен быть инструмент. Это 123 мм. Можно обойтись точно таким, но тогда обязательно иметь удлинитель №7. А если суммарная длина данной спарки будет на 5-7 мм больше, то получится идеально. И трещотка не будет упираться в крышки ГБЦ.
Приступаем к замене.
Машину оставляем на несколько часов для остывания мотора, лучше на ночь.
Левая сторона.
Откручиваем бачок омывателя (черная гайка сверху), поднимаем вверх, извлекаем оба шланга обогрева из креплений в корпусе бачка и убираем бачок, как показано на фото. Этого достаточно.
Наклоняемся, смотрим как расположены свечи. Откручиваем катушки. За последующее подключение не переживаем. Обозначения есть на катушках и на крышках ГБЦ. Это буквы А и В.
На буквы (K и G) ниже не обращаем внимание, это для замены ВВ-проводов.
ВНИМАНИЕ
Снятие свечных колпачков это отдельная сложность. Сначала пробуйте сдернуть рукой, держась исключительно за сам колпачок. Если не получается, используйте рожковый ключ на 17 (№2). Одели ключ и упираясь в крышку начинайте надавливать, при этом ОБЯЗАТЕЛЬНО придерживайте колпачок второй рукой, чтобы он не перекашивался. Т.е. он не должен наклоняться, а должен двигаться строго по центральной оси со свечей.
Теперь можно выкручивать старые свечи. Самая сложная последняя, доступ очень ограничен.
Правая сторона
Убираем корпус воздушного фильтра. Для этого, сначала открутить хомут ДМРВ и снять крышку вместе с датчиком. Нижнюю часть потянуть вверх, она на трех фиксаторах.
Теперь снимаем катушки, отсоединяем ВВ-провода, выкручиваем свечи и ставим новые.
На этой стороне доступ к свечам нормальный.
Собираем и наслаждаемся ровной работой мотора.
Не забывайте сделать отметку в сервисной книжке о километраже.
Двигатель M112 – это первая V-образная «шестерка» для автомобилей Mercedes, до него компания обходилась рядными двигателями с 6-цилиндрами.
Новый V6 получился компактным и легким. У него легкосплавный блок цилиндров, угол развала между полублоками – 90 градусов. В приводе ГРМ – двухрядная роликовая цепь.
В головках блоков цилиндров – по одному распредвалу. На каждый цилиндр приходится 2 впускных клапана и один выпускной. В приводе клапанов есть гидрокомпенсаторы. Еще одна особенность двигателя М112 – в каждом цилиндре по 2 свечи зажигания и впускной коллектор изменяемой длины.
Этот двигатель существует в 5 вариантах рабочего объема – 2.4, 2.6, 2.8, 3.2 и 3.7 литра. Разница рабочих объемов достигается не только несколькими вариантами хода поршней, но и разнообразием вариантов диаметра цилиндров.
Моторы М112 выпускались с 1997 по 2005 годы. Они прекрасно масштабировались под все заднеприводные (и полноприводные) модели Mercedes. Этот V6 устанавливали на С- (W202 и W203), E- (W210 и E211), S-класс (W220), на кроссовер ML (W163), Гелендваген (W463), купе CLK (W208), SLK (R170 и R171), SL (R129 и R230) и семейство бусов Vito/Viano (W639). Также этот двигатель достался Chrysler Crossfire 3.2 V6
На нашем YouTube-канале вы можете посмотреть разборку 3,2-литрового атмосферного двигателя M112.946.
Надёжность мотора M112
Двигатель М112 поразил своей высокотехнологичностью и долгие годы держал марку – нареканий в его адрес в принципе не много. Стоит отметить, что, разумеется, этот двигатель не терпит экономии на обслуживании. Со временем выяснилось, что этот мотор имеет небольшой врожденный жор масла, который может увеличиться до катастрофических величин из-за проблем в системе вентиляции картера.
Неуверенный запуск двигателя
С годами мотор М112 может начать вяло запускаться или запускаться с 2- или 3-й попытке. В большинстве случев виноват обратный клапан, который находится в погружном бензонасосе. Из-за этого клапана бензонасос не успевает создать в топливной рампе необходимое и достаточно высокое давление – 4 бара.
Если после остановки двигателя давление в рампе быстро снижается до 1 бара и менее, то надо разбираться с обратным клапаном.
Там же, в погружном насосе, находится регулятор давления топлива. Если давление подачи в рампе не достигает 4 бар, то нужно проверять регулятор или же бензонасос.
Двигатель глохнет, когда указатель топлива показывает уровень в полбака
Довольно распространенная проблема на автомобилях Mercedes связана с тем, что мотор глохнет и не заводится, когда уровень топлива достигает половины. В этом случае скорее всего виноват узел с эжекционным насосом, который перекачивает топливо из левой половины бака в правую, в который находится погружной бензонасос.
Датчик положения коленвала
Датчик положения коленвала – известный виновник того, что двигатель M112 глохнет на ходу, глохнет при остановке на светофоре, не заводится или работает с пропусками зажигания почти во всех цилиндрах. Все эти неприятности происходят на горячем двигателе, а при остывании мотор работает как ни в чем ни бывало.
Виновником этих проблем является датчик положения коленвала. Его просто необходимо поменять. Правда, он расположен очень неудобно – в труднодоступном месте сзади слева на двигателе.
Катушки зажигания
На моторе М112 установлены 6 катушек зажигания, каждая из которых обслуживает по 2 свечи зажигания (итого, 12 свечей зажигания). Каждая оригинальная катушка стоит около $140, хороший заменитель втрое дешевле.
Эти катушки в принципе служат хорошо, а нарекания они вызывают из-за окисления контактов к свечным наконечникам, реже – из-за межвиткового замыкания.
При неисправности катушки зажигания появляются пропуски зажигания, постоянные, либо в момент трогания. При диагностике можно определить неработающий цилиндр. Ну а чтобы убедиться именно в неработоспособности катушки зажигания, ее нужно поменять местами с любой другой катушкой.
Номинальное сопротивление исправной первичной обмотки (между средним и боковыми контактами) – около 0,45 Ом. Сопротивление вторичной обмотки (между высоковольтной и низковольтной клеммой) – 4 или 5 кОм, в зависимости от версии катушки зажигания.
Течь масла из-под теплообменника
Нередко наблюдаются течи масла из-под корпуса теплообменника и по стакану масляного фильтра. Как правило, подтекания масла появляются на фоне проблем с вентиляцией картера, поэтому не стоит ограничиваться только заменой прокладок.
Сам теплообменник уплотняется со стаканом масляного фильтра двумя кольцевыми прокладками, а стакан фильтра посажен на единственную прокладку. Их замена не сложная. Но, повторимся, если течь возобновится в течение года, то явно двигатель имеет повышенное давление в картере.
ВКГ
Не самая приятная особенность двигателя M112 – засорение лабиринтов маслоотделителей, находящихся в клапанных крышках. Из-за скапливания сгустков масла, закупоривания узких каналов маслоотделителей нарушается отток картерных газов и отсев паров масла.
Именно из-за засорения маслоотделителей мотор М112 начинает потеть и истекать маслом по клапанным крышкам и по уплотнениям маслоотделителя.
В этом случае нужно снять обе клапанные крышки, снять с них крышки маслоотделителей и тщательно их отмыть, и очистить от сгустков масла. При сборке клапанные крышки нужно установить на новые прокладки, а крышки маслоотделителей нужно посадить на герметик и заменить все трубочки системы вентиляции картера.
Сильный расход масла, измеряющийся парой литров на 1000 км, связан с закупориванием сливного канала в блоке цилиндров. Этот канал находится сзади на блоке цилиндров под задней крышкой. Закупоривание этого канала происходит из-за откровенной экономии на моторном масле.
Свечи зажигания
Двигатель М112 имеет по 2 свечи зажигания на каждый цилиндр. Этот двигатель любит качественные свечи. Оригинальные свечи зажигания – иридиевые от NGK, поэтому стоит подбирать именно изделия такого типа от хороших марок. К счастью, иридиевые свечи легко служат по 100 000 км.
Также стоит осматривать состояние высоковольтных проводов и проверять их сопротивление (номинал указан на них – 2,1 КОм), т.к. они тоже не вечные и едва ли выхаживают пробег в 150 000 км. А пробой искры через провода и наконечники вызывает пропуски зажигания и нагружает недешевую катушку зажигания.
Замена свечей зажигания на двигателе М112 не такая уж и простая – наконечники сдергиваются с трудом, лучше иметь под рукой подходящий ключ. Также труднодоступны свечи 3- и 6-го цилиндров. Умелые мастера умудряются поменять все 12 свечей зажигания за 1,5-2 часа.
Форсунки
Топливные форсунки двигателя М112 сегодня служат хорошо, а лет 10-15 назад быстро погибали из-за некачественного топлива.
При засорении эти форсунки негативно влияют на расход топлива, поэтому если стоит задача улучшить показатели экономичности, стоит в том числе почистить и форсунки. Каждая форсунка оснащена внутренним фильтром. Эти фильтры нужно выковырять и установить новые. К мерседесовским форсункам идеально подходят сетки-фильтры из ремкомплекта к форсункам ВАЗ-2110. Промывку этих форсунок стоит делать на специальном стенде, чтобы увидеть равномерность распыления топлива.
Привод ГРМ
Двухрядная цепь ГРМ двигателя М112 служит не менее 300 000 – 400 000 км. О необходимости поменять цепь говорит шелест в районе 1-го цилиндра. С этим лучше не затягивать, т.к. растянутая цепь может привести к износу шестерен ГРМ, тогда придется менять и их.
Цепь ГРМ на этом двигателе можно поменять протяжкой, т.е. без особых трудозатрат. Но если звёзды изношены, то двигатель придется подразобрать. Вместе с цепью ГРМ стоит заменить и ее гидронатяжитель.
Цилиндропоршневая группа
В легкосплавный блок цилиндров двигателя М112 залиты алюминиевые гильзы с алюсиловым покрытием. Вопросов по этому материалу – минимум. Алюсил прекрасно себя проявил, блок цилиндров способен пройти не менее 500 000 км. Износ алюсила может возникнуть по тем же причинам, что и на блоках с чугунными гильзами, то есть из-за отсутствия масла, плохого масла или перегрева. Некоторые особенности гильз с алюсиловой поверхностью – при перегреве могут отколоться фрагменты гильз, также эти гильзы невозможно точить – слой алюсила поверхностный.
Здесь по ссылкам вы можете посмотреть наличие на авторазборке конкретных автомобилей Mercedes заказать с них автозапчасти.
Замена свечей на М112 проста как никогда, кто бы что не говорил.
Одним из обязательных условий является наличие инструмента. У меня на замену 12 свечей ушел 1ч. 30мин.
1. Собственно свечи Denso PK16PRL11 - 4140 руб. (12 шт.)
4. Ключ рожковый на 17
5. Головка свечная
6. Самый короткий удлинитель
7. Динамометрический ключ, можно и без него
1. Снимаем декоративную крышку с ДВС
2. Снимаем корпус воздушных фильтров
3. Откручиваем катушки Torx T30
4. Далее интереснее. рожковым ключом на 17 нужно сдернуть провода со свечей. Сидят очень плотно, я уже через это проходил при замене прокладок клапанных крышек. Поворачивайте наконечник прорезью на 12ч., накидывайте ключ и упирая его в клапанную крышку действуйте по типу "рычага". Не бойтесь прилагать усилие, очень туго сидят. В идеале существует спецключ для этой операции, но он дорог и в целом не нужен.
5. Дальше проще, поочередно откручиваем-закручиваем свечи, всего 12 упражнений
6. Усилие затяжки 28 Нм, это первые свечи которые я затягивал динамометрическим ключом. Учитывая то, какой у меня ключ и сколько ему лет, то это больше фикция чем полезная операция. В общем можно так, на глазок.
7. Вторая сложная операция, это насадить наконечники проводов на новые свечи, усилие не детское. Мне показалось самым сложным во всей замене свечей. Насаживайте до характерного щелчка. С местами подключения проводов может ошибиться только недалекий человек. Ничего запоминать при разборке не нужно, везде есть маркировка. на катушках и на клапанных крышках.
8. Далее прикручиваем катушки, одеваем крышки, и собственно все.
Я не заметил. Состояние старых свечей в целом, за исключением того, что их меняли очень давно, удовлетворительное.
При указанном мною наборе инструментов, замена свечей довольна проста. На СТО за данную операцию я думаю возьмут не меньше 2,5 т.р., при этом они будут пользоваться тем же рожковым ключом при снятии проводов, а многие, я уверен, будут часа два снимать наконечники руками.
Свечи зажигания заменяйте только на холодном или слегка тёплом двигателе. Если свечи выворачиваются на горячем двигателе, может быть повреждена резьба головки цилиндров, выполненной из лёгкого металла.
Перед началом работы подготовьте все необходимые инструменты. Некоторые производители свечей зажигания поставляют специальные инструменты для измерения свечного зазора.
Двигатели 111, 271
Выверните свечи зажигания
1. Лучшим способом замены свечей зажигания является предварительная покупка новых свечей, регулировка их зазора и замена каждой свечи по очереди. При покупке свечей очень важно выбрать именно те свечи, которые предназначены для двигателя Вашего автомобиля.
2. Имея под рукой новые свечи, дайте двигателю полностью остыть перед началом снятия старых. За это время можно осмотреть новые свечи на наличие в них дефектов и проверить свечные зазоры.
Примечания:
Не касайтесь частей, находящихся под высоким напряжением. Лица, имеющие сердечный стимулятор, не должны проводить каких-либо работ с электронной системой зажигания.
3. Снимите катушки зажигания.
4. Выверните свечи зажигания с помощью свечного ключа. При этом следите за тем, чтобы ключ стоял прямо и не был перекошен.
Проверка
1. Сравните вынутую свечу с показанными на снимках.
2. Проверьте щупом межэлектродное расстояние.
Примечания:
У новых свечей межэлектродное расстояние, как правило, установлено правильно.
3. Для установки расстояния между контактами подогните соответствующий электрод массы. Для этого постучите сбоку по нему. При подгибании обоприте небольшую отвёртку о край резьбы. Ни в коем случае не опирайтесь на центральный электрод, так как его можно повредить.
4. Нанесите немного медьсодержащего антиприхватывающего состава на резьбу новой свечи. Установите свечу в головку цилиндров и вверните её пальцами до упора, затем затяните при помощи головки свечного ключа. Если возможно, используйте для затягивания свечи динамометрический ключ, чтобы быть уверенным, что она установлена правильно.
Примечания:
Во избежание возможности ввинчивания свечи не по резьбе наденьте на её хвостовик небольшой кусок резинового шланга или пластиковой трубки. Гибкая трубка будет работать как универсальный - карданный шарнир, обеспечивая выравнивание свечи по отношению к свечному гнезду, и в случае, если свеча начнет перекашиваться, шланг будет проскальзывать на ней, не давая возможности сорвать резьбу.
5. Перед подсоединением к свече высоковольтного (ВВ) провода тщательно осмотрите его на повреждения, коррозию внутреннего контакта и измерьте сопротивление. Если оно значительно превышает 30 кОм/метр – замените весь комплект проводов.
6. Подсоедините провод к установленной новой свече, снова используя вращательное движение и держась за разъём, пока он не наденется на свечу до конца.
7. Повторите описанную выше процедуру для остальных свечей зажигания последовательно, чтобы избежать неправильного подсоединения свечных ВВ проводов.
Установка
1 - свечной ключ.
1. Вставьте свечу и вверните её до упора в головку цилиндров. После этого затяните свечу. При этом свечной ключ держите прямо (А), не перекашивая его (В).
2. Установите на место катушки зажигания
Ремонт повреждённой резьбы свечей зажигания
Если выясняется, что резьба под свечу зажигания в головке цилиндров повреждена, её необходимо отремонтировать. Для этого имеется соответствующий инструмент и ремонтный комплект, например, фирмы BERU. Специальным сверлом повреждённая резьба высверливается. Для этого головку цилиндров снимать не обязательно. Затем в головке нарезается новая резьба и свеча вворачивается в специальную переходную резьбовую вставку. Дополнительно установленные резьбовые вставки свечей сидят прочно и обеспечивают герметичность.
Двигатель 112
Описываются только отличия от 4-цилиндровых двигателей 111, 271.
Снятие
1. Отсоедините крышку с торца двигателя.
2. Снимите верхнюю часть корпуса воздушного фильтра (только у двигателей с воздушным фильтром, расположенным сбоку автомобиля).
3. Снимите измеритель массы воздуха с всасывающим патрубком (только у двигателей с воздушным фильтром, расположенным сбоку автомобиля).
4. Снимите крышку двигателя или воздушный фильтр, обратитесь к статье Снятие и установка воздушного фильтра.
5. Отсоедините катушки зажигания.
6. Рассоедините штекер свечи зажигания с помощью двойного гаечного ключа от свечей зажигания над крышкой головки цилиндров.
7. Выверните свечи зажигания.
Установка
1. Вверните свечи от руки до упора в головку цилиндров и затем затяните моментом 28Нм.
Примечания:
Каждый цилиндр имеет по две свечи. Чтобы не перепутать штекеры, необходимо пометить их так же как крышку на двигателе.
2. Соедините штекеры со свечами.
3. Установите катушки зажигания и закрепите моментом 8Нм.
4. Установите крышку двигателя или воздушный фильтр, обратитесь к статье Снятие и установка воздушного фильтра.
5. Установите измеритель массы воздуха с патрубком (только у двигателей с воздушным фильтром, расположенным сбоку автомобиля).
6. Установите верхнюю часть корпуса воздушного фильтра (только у двигателей с воздушным фильтром, расположенным сбоку автомобиля).
Читайте также: