Датчик коленвала киа пиканто 2007 где находится

Обновлено: 23.01.2025

На вторичный рынок «Пиканто» чаще попадает из женских рук. Отсюда и подход к выбору машины: в первую очередь смотрим кузов. Если заметили следы коррозии, удвойте внимание! Кузов «Пиканто» весьма вынослив, даже после шести лет эксплуатации просто так не зацветет. Ржавчина — верный знак кузовного ремонта.

Вторым признаком нередко служит электропроводка. Если версия не самая оснащенная, но на жгуте болтаются лишние колодки, то, вероятно, жгут меняли. Скорее всего, из-за повреждения в аварии. В запчасти поставляют именно такой, единый жгут, рассчитанный на максимальную комплектацию машины, а без веской причины его не ставят: проводка без мультиплекса на редкость надежна.

С электроникой хлопот больше. Возможны отказы датчика скорости, установленного на правом переднем кулаке и формирующего сигнал для спидометра. Вдобавок к подергиванию стрелки в варианте без антиблокировочной системы загорится лампа неисправности двигателя, а с нею — тормозов (сигнал обрабатывается разными блоками управления). В большинстве случаев дефект присущ варианту без упомянутой системы.

Шестидисковый аудиоцентр требует бережной загрузки дисков. Если поспешить, не дождавшись разрешающей надписи Load (загрузка) на дисплее, устройство «подавится». Ремонт обойдется не менее чем в 2000 рублей, однако, по наблюдениям мастеров, горький опыт не учит: те же клиенты возвращаются снова.

Следите за состоянием аккумулятора! На «Пиканто» он крохотный (больший не помещается в гнездо), поэтому в пробках склонен к разрядке. Особенно в условиях «город-ночь-зима-осадки», когда от генератора, работающего на малых оборотах, энергии недостаточно.

С незначительными скрипами обивки можно смириться, — хуже, что нет указателя температуры двигателя. На этой машине нет и тахометра. Впрочем, в версии с автоматом он не столь необходим.

ЧЕРТОВА ШПОНКА

Бензиновые двенадцатиклапанники серии «Ипсилон» способны преподнести неприятный сюрприз: шпонка звездочки привода ГРМ разбивает паз на носке коленвала, вследствие чего сбиваются фазы газораспределения и двигатель в лучшем случае перестает тянуть. С 26 августа 2009 года дефект устранили, усилив соединение сопрягаемых деталей, а на конвейер и в запчасти стали поставлять новый коленвал, с увеличенными на 3 и 4 мм диаметрами ступеней шейки. Но, случись менять деталь, ею одной не отделаешься: кроме шпонки изменения коснулись звездочки ГРМ, задающего диска, шкива привода вспомогательных агрегатов, центрального болта, ведущей шестерни масляного насоса и нижней крышки привода ГРМ. Представляете объем работ по замене и итоговую сумму?

Причина поломки зачастую в небрежной замене привода ГРМ: стоит недоглядеть за центральным болтом — и вот вам результат. Вторая причина — отложение смол на направляющих клапанов, из-за чего возрастает сопротивление вращению распредвала. Советуем регулярно промывать форсунки без демонтажа, ведь при этом очищаются и направляющие.

Допустим, паз на старом коленчатом валу цел, но надо заменить другие детали, упомянутые выше. Не переживайте — их поставляют в запчасти наряду с деталями нового образца. Привод ГРМ по регламенту меняют через 90 тыс. км, но были случаи, когда ремень рвался раньше. Дилеры рекомендуют сократить интервал до 60–75 тыс. км. С такой же периодичностью регулируем зазоры в клапанном механизме. Схема простейшая: винт с контргайкой на коромысле.

На российский рынок шли только бензиновые версии (на фото). А жаль: поставляемый в Европу дизель не только мощнее и экономичнее, но и прослыл надежным.

Порой моторы перегревались, отчего коробилась головка блока. Здесь вина полностью лежит на владельцах, не следящих за чистотой радиатора. Вполне естественно, что, забитый грязью, он не в состоянии поддерживать нормальный температурный режим двигателя.

Самая распространенная ошибка блока управления двигателем указывает на неисправность датчика кислорода, хотя сам датчик тут ни при чем. Виноваты перебои в воспламенении из-за неисправной свечи: излишки топлива попадают в нейтрализатор, что воспринимается датчиком как «богатая смесь» (хотя блок управления уменьшает время открытия форсунок, дабы уберечь нейтрализатор), — и, пока не замените свечи, датчику не будет хватать кислорода. По регламенту свечи положено менять через 30 тыс. км, но порой они едва дотягивают до 15 тысяч.

КАША С МАСЛОМ

Зачастую свечи виноваты и в подергивании при переключении передач на машине с АКП — по наблюдениям, более чем в 80% случаев. А владельцы, не разобравшись в проблеме, грешат на коробку и стремятся поскорее заменить в ней масло. Производитель рекомендует использовать ESSO JWS 3314 (45000–34D00 по классификации «Киа»), однако купить его в некоторых регионах России невозможно. Даже на заказ! По крайней мере, на это жалуются владельцы на интернет-форуме. Письмо с просьбой разобраться пришло и к нам в редакцию.

Советуем почаще проверять уровень масла в автоматической трансмиссии. За вашу внимательность автомат отблагодарит долголетием и плавной работой.

Выяснилось, что на этом масле свет клином не сошелся. Японский автомат фирмы Jatco был изначально спроектирован для «Ниссана», поэтому в первую очередь годится оригинальное ниссановское масло KLE22–00004 ATF Matic Fluid D, литр которого стоит около 1800 рублей. Приемлемы и другие заменители: Ravenol 4014835714359 (2200 руб./л) или Ravenol 4014835714311 (самый дешевый — 460 руб./л). Также можно использовать оригинальное масло General Motors 93742563 (1750 руб./л). Все они, по сути, аналоги того самого ESSO JWS 3314. А вот заливать Dexron III категорически не рекомендуется! Обращаем на это внимание не только владельцев, но и региональных дилеров. Хотя понять последних можно: не поедешь ведь за тысячи километров в столицу закупать масло. Скорее, это задача представительства компании.

Почти все поломки АКП так или иначе связаны с неквалифицированным обслуживанием и небрежной эксплуатацией. Если регулярно следить за маслом и тепловым режимом агрегата, а также за исправностью систем зажигания и питания двигателя, проблем, скорее всего, не будет. Отказ датчика оборотов выходного вала не в счет: дефект не массовый. Кстати, правый приводной вал машин, выпущенных в феврале 2010 года, меняли по гарантии из-за дефекта обработки в зоне внутреннего ШРУСа. Но и таких авто было немного — около 1600 штук, включая европейский рынок. При тугом переключении МКП регулируем привод. Сцепление в среднем служит 100–120 тыс. км. Если к этому сроку педаль стала ватной, поменяйте заодно вилку сцепления и направляющую втулку.

МЕЛОЧИ ЖИЗНИ

На некоторых машинах 2009–2010 годов выпуска по гарантии меняли шины. Не обязательно все пять, порой пару на одной оси, поскольку лишь в небольших партиях родных шин «Кумхо» был выявлен дефект корда.

Многие детали передней подвески позаимствованы у более тяжелых моделей концерна «Киа-Хёндай», поэтому служат довольно долго. Например, шаровые опоры — более 150 тыс. км.

В передней подвеске заслуживают внимания опорные подшипники стоек. Если при повороте руля слышите скрип и ощущаете дробление, не только замените опоры, но и поставьте пылезащитные крышки нового образца. С последними узел живет без бед. Обычно к 60 тыс. км начинает стучать правый рулевой наконечник. Стойки стабилизатора ходят порой под 120 тыс. км, а втулки — 60 тысяч. Шаровые опоры и сайлент-блоки довольно живучи.

На некоторых машинах, выпущенных до августа 2007 года, неприятно сопел и булькал ГУР. Проблему решили просто: в шланг обратной магистрали вставили жиклер. Важно лишь, чтобы отверстие было с аккуратными фасками. На российский рынок поставляли только машины с ГУРом, а в страны Европы — с ЭУРом. Полезно знать, что стуки в рейке с электроусилителем устраняют заменой пружины, поджимающей скользящий сухарь, — это касается машин до 2007 года выпуска.

Передние тормозные колодки служат 30 тыс. км, задние (только барабанные) — около 60 тысяч. Бывает, коробятся передние диски, проточка помогает не всегда. По естественному же износу их хватает на два-три комплекта колодок. С 2006 года изменили лабиринт крышки тормозного бачка, связывающий полость бачка с атмосферой, — через прежний жидкость довольно быстро загрязнялась. Стоимость километра пробега оказалась самой низкой за всю историю этой рубрики: в целом машина надежна. Конечно, если ухаживать за ней и не экономить на сервисе.

Датчик положения коленчатого вала (ДПКВ) – один из основных датчиков системы управления двигателем. Если он неисправен, двигатель либо вообще перестает работать, либо работает очень некорректно. В любом случае на автомобиле с неисправным датчиком ДПКВ вы далеко не уедете. И это не говоря о том, что комфортное передвижение на таком автомобиле станет недоступным, а привычное удовольствие от вождения – невозможным.

К чему приводит поломка датчика положения коленвала

Чтобы понять, насколько неприятна и даже «трагична» поломка датчика ДПКВ, достаточно ознакомится с основными признаками неисправности.
Поначалу поломка датчика положения коленчатого вала проявляет себя достаточно «скромно»:

электронный блок управления начинает выдавать соответствующую ошибку, которая накапливается, но на работе силового агрегата пока никак не отражается;
двигатель начинает запускаться уже не так легко, как это было раньше (для того чтобы завести мотор, стартер приходится держать включенным на несколько секунд дольше, чем обычно);
в какой-то момент двигатель может не запуститься вообще (отказ запускаться сопровождается соответствующей ошибкой ЭБУ).

Неисправность может развиваться, прогрессируя – подобно заболеванию. На поздних стадиях двигатель либо вовсе отказывается запускаться, либо начинает жить своей жизнью, сопровождающейся постоянными «конвульсиями»:

во время работы двигатель то и дело начинает трясти, иногда же без видимой причины он сбрасывает обороты или троит;
нестабильная работа силового агрегата прослеживается на всех режимах: и на холостом ходу и под нагрузкой;
все реже мотор адекватно понимает команды, которые водитель подает педалью акселератора и т. д.

Что необходимо делать при неисправности датчика положения коленвала

Наверное, совершенно излишне говорить о том, что такое тонкое и технологичное устройство, как датчик положения коленвала, невозможно ни отремонтировать, ни отрегулировать: полная замена – вот единственно правильный выход из положения. Это означает, что при появлении первых же признаков неисправности необходимо поспешить в специализированный сервисный центр, где на ваш автомобиль установят оригинальный датчик ДПКВ от проверенного поставщика.
Дальнейшая эксплуатация транспортного средства с неисправным ДПКВ некомфортна и бессмысленна по причине того, что проблема не исчезнет сама собой, а будет только усугубляться. Согласитесь, достаточно неприятно попасть в ситуацию, когда вы находитесь далеко от дома, а машина при этом отказывается заводиться. Если же двигатель заглохнет в пути, то тут и до аварийной ситуации или серьезного дорожно-транспортного происшествия недалеко.
Какая бы неисправность ни застала вас врасплох, двери наших сервисных центров всегда открыты для клиентов.
Мы оперативно произведем замену датчика положения коленвала, проверим остальные системы двигателя на предмет наличия неисправностей и приведем силовой агрегат в полное соответствие с характеристиками, о которых в момент покупки вашего транспортного средства заявлял его производитель.

Всем привет! Сегодня у нас Киа Пиканто с литровым восьми клапанным двигателем. Здесь мы будем менять датчик коленвала, а так же ремень ГРМ, помпу и сальники коленвала и распредвала.

Симптомы неисправности датчика коленвала могут быть следующие:

Автомобиль плохо запускается.
Работает неровно.
Внезапно глохнет.
Не запускается вообще.

Определить такую неисправность, можно с помощью сканера. В таком случае сканер покажет ошибку p 0335, (датчик положения коленвала). При этом на панели приборов загорится лампа CHECK.

Причины такой ошибки, могут быть разные:

Неисправность проводки идущей к датчику.
Неисправен сам датчик коленвала.
Несовпадение фаз газораспределения.
Плохой контакт на разъёмах.
Также могут быть механические повреждения задающего диска, или шестерни коленвала.

В нашем случае не затянули болт шкива коленвала, из за чего произошла деформация как задающего диска, так и шестерни коленвала. А датчик коленвала, попросту протерло задающим диском, вследствие чего он вышел из строя.

И так, для замены нам понадобятся:

Датчик коленвала.
Ремень ГРМ.
Натяжной ролик ремня.
Помпа.
Сальник коленвала.
Сальник распредвала.

Собрали все что необходимо? Теперь можем приступать!

Теперь нужно снять защитные щитки ремня ГРМ. Начинаем с верхнего, крепится он на четырёх болтах, три из них видны, а вот четвертый прикручивается снизу к кронштейну опоры двигателя. Так же, к двумя верхними болтами крепится кронштейн крепления проводки. Выкручиваем болты, убираем проводку в сторону, и снимаем верхний щиток. Нижний щиток, крепится на трёх болтах, для доступа к одному из болтов, нужно снять корпус шупа, для этого выкручиваем болт его крепления, и вращая его влево вправо, вытягиваем корпус шупа. Теперь выкручиваем три болта, и снимаем нижний щиток.

Далее снимаем задающий диск, видно что посадочное место в нём разбито. А вот собственно и датчик коленвала, здесь видно что его протерло задающим диском, это и есть причина, по которой он вышел из строя.

Дальше нужно снять ремень ГРМ. Перед тем как это сделать, проварачиваем коленвала по часовой стрелке за болт крепления шкива коленвала. Метка шестерни распредвала, нанесена в виде точки на зубе шестерни. Её нужно совместить с меткой на головке блока, которая выглядит, как отлив в виде треугольника в горизонтальной плоскости ГБЦ. Метка шестерни коленвала, должна совпадать с меткой на корпусе маслонасоса. Совместив метки выкручиваем болт натяжного ролика, и отсоединив натяжную пружину ролика, снимаем ролик. Для того чтобы достать ремень, нужно снять кронштейн опоры двигателя.

Чтобы не разбирать лишнего, и не снимать опору двигателя, вывешиваем двигатель с помощью домкрата, откручиваем две гайки и болт крепления опоры к кронштейну, после чего снизу выкручиваем три болта крепления кронштейна к двигателю, и снимаем кронштейн. Теперь можно свободно достать ремень ГРМ. После этого выкручиваем два болта крепления датчика коленвала, и отводим его в сторону. Снимаем пружину натяжного ролика и шестерню коленвала.

Далее достаем датчик коленвала, так как провод датчика проложен между генератором и блоком, нужно открутить натяжитель генератора. Выкручиваем два болта его крепления к помпе, а так же болт крепления натяжителя к генератору, и снимаем натяжитель. Отсоединяем разъём датчика, так же нужно выкрутить болт крепления разъёма датчика к впускному коллектору. Теперь можно свободно вытянуть датчик вместе с проводом. Видно, что датчик протерло задающим диском, что собственно и вывело его из строя.

Переходим к замене помпы, выкручиваем болты её крепления, подставляем ёмкость для антифриза, и снимаем помпу. Дальше заменим сальник коленвала, извлекаем старый сальник с помощью плоской отвёртки. Так как торец коленвала не имеет фаски, новый сальник устанавливаем через оправку. Самый простой способ изготовить оправку, это простая пластиковая бутылка. Вырезаем полоску, скручиваем в трубочку, и надеваем на неё сальник, после чего надеваем оправку на торец коленвала и сдвигаем сальник на коленвал, после чего вдавливаем его западлицо с наружной кромкой посадочного места сальника.

Далее берём новую помпу и устанавливаем её на место, предварительно очистив прилегающую поверхность. Теперь устанавливаем новый датчик коленвала, прокладываем его провод так же как был установлен старый. Провод проходит между блоком цилиндров и генератором, сам датчик пока не прикручиваем.

Теперь переходим к установке ремня ГРМ. Берём новый ремень и заводим его между опорой двигателе так, чтобы надписи на ремне смотрели на нас. Далее прикручиваем кронштейн опоры двигателя на место. Устанавливаем шестерню коленвала, в нашем случае новую, так как на старой разбито посадочное место. Совмещаем метку на шестерне с меткой на корпусе маслонасоса, а так же проверяем метки на шестерне распредвала. Берём новый натяжной ролик, в станине ролика имеется специальное отверстие, этим отверстием надеваем ролик на специальный штифт на помпе, после чего вкручиваем болт, отводим ролик максимально против часовой стрелки, и зажимаем болтом, так легче установить ремень. Устанавливаем ремень, от шестерни коленвала на шестерню распредвала под натягом, так чтобы последним был натяжной ролик.

Теперь нужно установить натяжную пружину ролика. Устанавливаем пружину, сначала цепляем за ушко ролика, после чего с помощью отвёртки натягиваем пружину, и цепляем за ушко на корпусе маслонасоса. После этого ослабляем болт ролика, пружина натянет ролик с нужным усилием. Затягиваем болт ролика, после чего проварачиваем коленвал по часовой стрелке до совмещения меток, если всё совпадает, тогда прикручиваем датчик коленвала на своё место, устанавливаем задающий диск, в нашем случае новый, так как на старом разбито посадочное место, устанавливаем шкив коленвала, и прикручиваем его.

Всё остальное собираем в обратной разборке последовательности. Заливаем антифриз, желательно концентрат, запускаем двигатель и прогреваем до рабочей температуры. После чего доводим уровень охлаждающей жидкости до нормы.

Можно вас поздравить! Вы выполнили все работы, необходимые для замены датчика коленвала, а так же ремня ГРМ на автомобиле Kia Picanto! До новых встреч и ни гвоздя, ни жезла!

Важнейшим устройством, расположенным в автомобиле Kia Ceed, как и в любом другом современном транспортном средстве, признан датчик, определяющий положение коленчатого вала (CKPS). Если данный прибор вышел из строя и не подает сигнал, то двигатель перестанет работать.

Конструкция датчика и принцип работы

ДПКВ (датчик положения коленчатого вала) в Киа Сид находится в картере. Он собирает вырабатываемый в двигателе ток с помощью магнитного поля, формирующегося при вращении сигнального колеса, закрепленного на маховике. Такое поле образовывается во время работы двигателя. На диске синхронизации расположены 58 зубьев. Два зубца отсутствуют. Зубья располагаются под углом 360 0 относительно коленчатого вала.

Сигнальное колесо имеет прорези, и одна из них шире остальных. Когда положение датчика совмещается с прорезью между зубьями, в нем возникает сигнал низкого напряжения. А при совмещении датчика и зубца сигнального колеса, формируется выходной сигнал более высокого напряжения. За время вращения вала датчик выдает 58 сигналов прямоугольной формы, один из которых является более продолжительным по отношению к остальным.

При поступлении условного знака с датчика положения коленвала на Kia Ceed происходит расчет скорости оборотов вала и организация подачи топлива в момент зажигания. Отличительный от остальных сигнал, возникающий на расширенной прорези, помогает определить цилиндр, поршень которого находится в верхней мертвой точке (ВМТ).

При установке в автомобиле системы ISG, оборудование собирает точные сведения о работоспособности коленвала в любом режиме работы. CKPS для функционирования ISG формирует наименьшее время повторного запуска двигателя и эффективное сгорание смеси.

В итоге любое расхождение с нормой в работе датчика оказывает влияние на устойчивость работы, на передвижение автомобиля, расход топлива. Исходя из этого, если на панели приборов появилась лампочка «Check-Engine», нужно срочно провести компьютерную диагностику двигателя и выяснить значение зафиксированного кода ошибки. На Киа Сид могут быть следующие коды ошибок.

Код ошибки	Значение
P0385	Повреждение в работе прибора B.
P0386	Ошибочные данные, поступившие с датчика B.
P1336	Невозможно расшифровать поступившие данные.
P1374	Перемены в функционировании датчика (CKP).
P0387	Низкие данные в функционировании датчика B.
P0335	Разрыв в цепи датчика А.
P0336	Ошибка датчика А.
P0337	Низкий показатель датчика А.
P0338	Высокий показатель датчика А.
P0339	Неисправность в функционировании датчика А.
P0388	Высокие данные датчика B.
P0389	Проблемы в датчике B.

Как показывает практика, большая часть сигнализирует о повреждении электрической цепи или указывает на выход из строя самого датчика. Однако некоторые данные могут озадачить автовладельца. В этом случае необходимо провести более серьезную диагностику, прежде всего, работы двигателя. Все это может избавить от выхода из строя важнейших узлов машины.

Замена датчика

Если возникла проблема в цепи датчика, то двигатель не будет работать. Контроллер в этом случае отправляет в память код ошибки и загорается лампочка, находящаяся на панели приборов. При такой проблеме, прежде чем менять датчик, необходимо проверить зубчатый венец. Возможно, произошло повреждение зубьев, сколы и другие механические деформации.

В том случае, если вышел из строя датчик коленвала, то на это могут указывать следующие признаки:

Не заводится двигатель независимо от того прогрет он или нет.
При работающем двигателе под нагрузкой происходит детонация.
Нестабильная работа мотора на холостых оборотах.
Уменьшение тяги двигателя с потерей динамики.
Обороты во время движения могут самопроизвольно увеличиваться или уменьшаться.

Перечисленные неполадки могут возникнуть не только при выходе из строя ДПКВ. Кроме того, сбои в работе могут происходить непостоянно. Иначе говоря, проблемы с двигателем или его запуском могут не быть, даже если горит лампочка «Check-Engine» на приборной панели. Наилучшим выходом в этом случае будет проведение компьютерной диагностики двигателя автомобиля.

Датчик коленвала на Kia Ceed можно заменить и своими руками, если знать, где находится элемент. Для этого необходимо:

Снять кожух двигателя, который чаще играет декоративную роль.
Отжать фиксатор.
Разделить колодки жгута проводов.
Отвернуть шуруп или болт, который крепит датчик.
Демонтировать датчик из отверстия в блоке цилиндров.
После этого нужно взять новый датчик, сверить с маркировкой неисправного датчика. Если данные совпадают, то нужно установить новый датчик и собрать систему в обратном порядке.