Датчик детонации на лансер 9 от чего подходит
Я бы, не вникая в графики и приборы, начал с того, что такое детонация
1. Очень рано зажигание
2. Очень мало топлива (бедная смесь)
Варианты п.1 Блок прошит какой нибудь "складчиной". Проверить. Перешить серийкой.
Варианты п.2 Забиты форсы (пролить), или вообще при ремонте установлены неродные форсунки (проверить). Ну или классика жанра - подсос.
На Lancer 9 функция в активатор тесте ignition ADG (не точно возможно сокращение например IGN) Launch поддерживает точно. Служит для проверки угла опережения зажигания. Работает просто при активации ECU перестает управлять зажиганием, выставляя его на 10 градусов, после берется стробоскоп и им выполняется проверка. Так сравнивают показаня ECU и стробоскопа. Это даст представление о том что видет блок ECU куда рыть дальше.
Добавлено через 4 минуты
Обычно когда на Lancer 9 подсос просто повышены обороты холостого хода. Подсос чаще всего у них по дросселю. Тут два варианта либо подсос по самой заслоне, либо по биметаллической пружине снизу заслонки рядом с РХХ. При подсосе показания РХХ 0 шагов, нормальные показания от 15 до 25 шагов.
Вспомнил еще накрывался MAP после мойки мотора, работал как дизель и черный дым.
Проверил стробоскопом - УОЗ с отключеным регулированием реально составляет 5гр. в карманскане регулировку отключает также на 5гр. :bu: получается автоас-профи неверно рассчитал УОЗ.
топливные коррекции максимум 5%. ДК откликается нормально. Но все-же попробую промыть.
14-14-14-14. Сразу забыл включить в исходные данные.
Добавлено через 29 минут
Калильное зажигание и детонация разные вещи
КЗ - воспламенение смеси от раскаленных деталей ЦПГ
Детонация - самовоспламенение топлива в объеме
Звук на разных двигателях не много разный
Если двигатель не изношен до крайней степени, никакие пальцы в нем звенеть не могут, поршневые пальцы в исправном моторе не имеют зазоров, способных издавать подобные звуки, если зазоры появились – мотор к мотористу, стук пальцев (появление зазоров в «поршень-палец-шатун») есть ситуация аварийная.
Звук от клацающих в зазорах пальцев не зависит от нагрузки, а зависит только от оборотов коленвала двигателя т.е. частота стука будет соответствовать частоте вращения вала, стук болтающегося пальца на звонкую детонацию не очень похож
Если это и детонация, то к её возникновению могут быть причастны :как степень сжатия двигателя, форма камеры сгорания, диаметр цилиндра, наличие отложений нагара, угол опережения зажигания, число оборотов коленчатого вала, состав смеси, температура охлаждающей жидкости и т. д.
Stil, даже в указанной вами ссылке нет ни слова о САМОВОСПЛАМЕНЕНИИ.
Добавлено через 13 минут
ДД у меня вытек давно, но как то руки не доходили, думал не столь важный элемент чтобы спешить, оказалось зря так думал.
Выдался денек свободный дождливый, думаю дай сниму покопаюсь дома. Предварительно изучил матчасть по восстановлению из БЖ VAYa . Сразу же на машине промерил сопротивление, его нигде не было (конкретно с каких проводов измерять не знал, поэтому искал на всех 2-ух + корпус в разных комбинациях, 560 кОМ нигде не было). Странно почему чек не горел тогда, ну да ладно, надо снимать.
Ковырять компаунд скажу я вам то еще занятие, растворитель не берет его, но кое как все таки освободил винтик, начал выкручивать и обломил нафиг. А вот такой исход событий я не предусмотрел, дрель у родителей, шуруповерт у брата (сапожник без сапог блин). Короче попробовал выбить хвост — хрен там. Ну как всегда решил посмотреть можно ли вкорячить от ВАЗ-а. Гугл в помощь, набрал "датчик детонации от ваз на lancer" и угадайте куда я попал -----)))-----
Поехал до Би-Би купил датчик, разъем для него, шпильку 8x10, только лоханулся чуток взял с резьбой на 8 и длинной 10, хорошо от магазина далеко не ушел и сверил с родным датчиком и вернулся купил 10x10 x 25мм, т.к. нужной не было, с одной стороны резьбу потом сточил и нарезал новую.
Потом до магазина с электрокомпонентами и там взял 3 резистора по 560 кОМ, три — это для того, чтобы подобрать максимально подходящий, ведь как известно резисторы могут иметь разбег но сопротивлению до 10% и это считается нормой.
В моем случае попались 2 почти по 590 и один на 560 ровно.
Сопротивление впаял прямо в штекер
Вазовский разъем имел резиновый защитный кожух, поэтому резистор потом отлично за ним спрятался
После подпаялся к штатному проводу и усадил все это дело в термоусадку
В итоге:
— после установки движок стал работать явно ровнее
— обороты ХХ подскочили и начали плавать, как это связано не знаю, но после регулировки все нормалиховалось, возможно из-за него я не мог ХХ выше 500 поставить ранее, получалась какая то шляпа, а на этот раз
800 выставились запросто.
— машина стала лучше тянуть
— как мне показалось уменьшился расход, как соберу статистику "от лампочки до лампочки" в разных режимах — напишу точнее.
UPD: замер первый — на 29 литрах прошел 308км исключительно по городу, т.е.
Год назад во время капиталки мотора оторвал провод от датчика детонации.
Поставил запасной датчик и забыл. Только спустя пол года узнал, что датчик детонации не работает. Подключил сканер, выскочила ошибка ошибка Р0325.
Решил припаять провод старого датчика. Пластиковый выпирающий элемент, в который входил провод, аккуратно обпилил ножовкой по металлу чтобы освободить контакт. Сначала пилил с торца, со всех четырех сторон, а потом пилил поперек. В этом деле нужна аккуратность, чтобы не отпилить контакт. Но если пилить аккуратно, то при распиле и натыкании ножовкой на металлический контакт смена материала сразу чувствуется через ножовку.
Удалось полностью освободить контакт.
А дальше все просто — зачищается провод.
Провод припаевается к контакту, контакт обжимается вокруг провода плоскогубцами и изолируется. Я использовал термоусадку.
А вот теперь наступает самый интересный момент — замена датчика. Увлекательный процесс откручивания впускного коллектора хорошо запомнился еще с момента капиталки мотора, поэтому целых пол года я откладывал замену датчика. Но сколько не откладывай — сам он не поменяется.
Хорошо, что у меня небольшие руки, удалось подлезть рукой со стороны ремня ГРМ ко всем нижним гайкам. Час-полтора возни работы, и коллектор откручен. Полностью его снимать не стал, в этом нет необходимости.
Заменил датчик детонации. Обратная установка впускного коллектора прошла в три раза быстрее снятия.
Поездил на новом (старом) датчике, мотор стал работать ровнее, ошибка больше не появилась.
А вчера, первый раз за 5 лет и за 140 тыс. км пробега, почистил форсунки.
Последнее время стала ухудшаться динамика, замена топливных фильтров и замена дросселя ситуацию не исправили. Решил, что причина в форсунках, и не ошибся. После чистки форсунок машина поехала как будто отцепили якорь или груженный прицеп. И это при том, что присутствует пропуск зажигания, мотор подтраивает.
Осталось дождаться наконечника катушки в замен преждевременно скончавшегося, и мотор задышит полной грудью.
На ряде модификаций автомобиля Mitsubishi, в частности на LANCER, GALANT, COLT, Diesel GLX (впрочем, как и на некоторых других «японцах» например, изделиях концерна Мазда) устанавливается датчик детонации (ДД), имеющий один существенный недостаток, который способен, со временем, принести владельцу автомобиля много неприятных минут.
В общем случае указанный датчик внешне выглядит, как шестигранный корпус с выступающей резьбой для вкручивания в блок цилиндров двигателя. Внутри полого корпуса размещен двухслойный пьезоэлемент, предназначенный для выработки ЭДС при воздействии на датчик колебаний с частотой определенного уровня.
По принципу действия, это простейший микрофон или точнее звукосниматель, наподобие тех, что использовались ранее в проигрывателях виниловых пластинок. Устройство данного датчика достаточно простое и отказывать в нем особо нечему, если бы не одно но. Дело в том, что корпус датчика залит специальным компаундом, который предназначен не только для защиты «начинки» от внешнего воздействия, но и для создания определенной амплитудно-частотной характеристики контролируемого диапазона вибрации (это где то от 1400 до 6000Гц, с центральной зоной детонации в 2700Гц). При регистрации датчиком детонации критичной звуковой частоты, он выдает информацию на центральный вычислитель, который в свою очередь производит коррекцию угла зажигания с целью минимизации или, вообще, ликвидации детонации. До поры до времени, именно так и происходит, однако, к сожалению, указанный выше компаунд при эксплуатации в условиях повышенной температуры начинает плавиться и постепенно вытекает из корпуса датчика вследствие чего пьезоэлемент и сопутствующая ему арматура оказываются открытыми, а сам датчик выходит из строя (что сопровождается выдачей кода ошибки при диагностике, ухудшением тяги, повышением расхода топлива, появлением «звона» пальцев и пр.).
Принято считать, что датчик детонации с вытекшей смолой требует обязательной замены, однако такое утверждение нельзя назвать аксиомой. Имеется в виду то, что даже наличие кода отказа далеко не всегда свидетельствует о полной неисправности ДД. Дело в том, что выполняя опрос датчика, центральный компьютер контролирует не состояние пьезоэлемента, как такового, а всего лишь, проверяет сопротивление резистора номиналом чуть более 500 кОм подключенного к измерительному контуру. Другими словами, если параметры указанного сопротивления находятся в установленных пределах – датчик детонации исправен. При отсутствии сопротивления (например, при обрыве контакта) – ДД вышел из строя. После того, как защитный слой в виде смолы исчезает, резистор оголяется, и его тонкие контакты становятся беззащитными от воздействия внешней среды (они быстро ржавеют от воздействия влаги и обрываются).
Исходя из сказанного, а также учитывая тот факт, что новый датчик детонации стоит немало (его цена доходит до 100 долларов), нет ничего странного в желании некоторых автолюбителей, восстановить ДД своими силами.
Ремонт датчика детонации Mitsubishi выполняется следующим образом:
Предварительно, чтобы не делать дурную работу следует проверить работоспособность датчика, для чего его подключаем к осциллографу или к мультивольтметру и путем легких постукиванием по корпусу контролируем наличие (отсутствие) всплесков напряжения примерно в 1В. Кроме того, омметром следует проверить целостность внутреннего резистора номиналом 560кОм.
Собираем датчик и восстанавливаем его герметичность при помощи любого высокотемпературного герметика. Форму внешнего слоя герметика формируем просто пальцем (чтобы палец не прилипал, смачиваем его водой).
Выдержав время, примерно около суток вновь проверяем состояние датчика по методике предложенной.
Характерно, что даже если новый герметизирующий материал и способен несколько исказить АЧХ, значительного влияния на характеристики двигателя это не окажет, при этом более качественный герметик уже не будет вытекать, и обновленный датчик способен прослужить еще долгие годы.
Датчики в автомобиле Митсубиси Лансер 9 установлены в большинстве систем управления, а именно:
- системе управления двигателем;
- антиблокировочной системе тормозов;
- климат-контроле;
- системе управления кузовом:
- АКПП;
- управления подушек безопасности.
Они предназначены для оперативного контроля параметров окружающей среды, ходовых характеристик, параметров работы двигателя. Все датчики передают информацию соответствующим блокам управления автомобиля. На основании этих данных блоки формируют сигналы управления на исполнительные устройства. В случае неисправности датчиков блоки управления будут работать «вслепую». Некоторые из них (например, блок управления АКПП) переходят в аварийный режим работы. Отказ более значимых датчиков, например, датчика коленвала, приводит к останову двигателя.
В случае отказа датчика на приборной панели автомобиля Mitsubishi Lancer 9 появляется сообщение об ошибке в соответствующем блоке. Определить, какой именно из датчиков вышел из строя, можно по основным признакам неисправностей, параметрическим способом с использованием измерительных приборов либо при помощи компьютерной диагностики.
Датчики системы управления двигателя Митсубиси Лансер 9
Датчик коленвала. Один из основных датчиков системы управления. Он участвует в формировании импульсов зажигания, форсунок. В случае неисправности этого датчика двигатель блокируется. Неисправность датчика, как правило, проявляется постепенно. Типичный признак неисправности датчика коленвала: двигатель запускается на холодную без проблем. Затем по мере прогрева начинает троить, затем глохнет. После остывания (примерно минут через 20) вновь легко заводится, при прогревании глохнет, и т.д.
Датчик кислорода расположен в непосредственной близости от шестеренки коленвала.
В большинстве случаев при замене датчиков следует снимать ремень ГРМ, далее вновь устанавливать зажигание.
Артикул оригинального датчика MR420734, цена от 5.000 рублей.
Датчик распредвала. Датчик следит за синхронностью работы распредвала и коленвала. При рассинхронизации распредвала и коленвала во избежание встречи клапанов с поршнями датчик глушит двигатель. В случае неисправности датчика распредвала двигатель также блокируется.
Датчики температуры охлаждающей жидкости. Датчики расположены в непосредственной близости от термостата на дюралюминиевом основании системы охлаждения двигателя. Они предназначены для:
- изменения угла зажигания по мере прогрева двигателя;
- управления показаниями температуры охлаждающей жидкости на приборной панели;
- управления включения вентилятора радиатора системы охлаждения двигателем.
Датчик распредвала находится в верхней части двигателя.
- Датчики кислорода. Установлены в выхлопной системе автомобиля: первый – в выпускном коллекторе, второй – после катализатора. Предназначены для контроля соотношения воздух/топливо, уровня токсичности выхлопных газов. В случае неисправности одного из датчиков существенно повышается расход топлива, двигатель работает неравномерно, теряет приемистость на больших оборотах.
Верхний датчик установлен, как показано на рисунке:
Оригинальный датчик, артикул 1588A194, стоит от 6.500 рублей. Можно установить универсальный датчик кислорода более низкого ценового диапазона.
Датчик массового расхода воздуха (расходомер). Установлен в воздуховоде. Предназначен для контроля расхода воздуха, участвует в формировании правильного отношения воздух/топливо. В случае неисправности датчика двигатель может на запускаться, особенно, на горячую.
Аналог (номер производителя 245-1244) стоит от 2.500 рублей.
Контрактный оригинал, артикулы 3353373, E5T08471 приблизительно такой же стоимости.
Датчик температуры воздуха на входе. От температуры входного воздуха зависит его плотность: чем температура больше, тем его плотность меньше. Датчик участвует в формировании отношения воздух/топливо. В Митсубиси Лансер 9 данный датчик конструктивно объединен с расходомером.
Датчик абсолютного давления. Предназначен для контроля давления во впускном коллекторе. Датчик установлен в верхней части двигателя.
Артикул датчика MN143855, его можно приобрести по цене от 2.500 рублей.
Датчик детонации. Установлен на блоке двигателя. В случае раннего зажигания он предотвращает опасный процесс детонации двигателя, припоздняя зажигание. Оригинальный датчик имеет вид.
Для получения доступа к нему приходится демонтировать впускной коллектор. Выходит из строя редко, стоит от 2.500, артикул MR507885.
Датчик положения дроссельной заслонки. Расположен непосредственно в блоке дроссельной заслонки. Оригинальные артикулы 22633-AA140, 89452-8711, 89452-10040, 89452-20130. Подходят датчики от других моделей авто. Стоимость – от 2.000 рублей.
Датчики ABS Mitsubishi Lancer 9
Система ABS свою работу организует на основании показаний четырех датчиков частоты вращения колес и G-сенсора. Датчики частоты вращения колес установлены в ступицы 4-х колес автомобиля. Они формируют импульсы, частота которых пропорциональна угловой частоте вращения колес. Во время торможения, если определенное колесо блокируется, импульс датчика данного колеса на блок управления не поступает, блок АБС начинает разблокировать колесо, уменьшая давление в соответствующей тормозной ветви. В случае неисправности одного из датчиков либо проводки, ведущей к нему, блок ABS входит в аварийный режим, антиблокировочная система становится неэффективной. Для демонтажа датчика требуется отрутить один болт.
Датчики других систем Митсубиси Лансер 9
В зависимости от комплектации автомобилей в различных системах могут быть установлены следующие датчики:
- датчик уровня топлива в баке (расположен в баке, система бензонасоса), артикул MR503462, цена от 3.000 рублей (б/у – около 1.500 рублей);
- датчик скорости автомобиля, оригинальные артикулы
MD757541, MD757532, цена контрактных – от 1.500 рублей, расположен в области коробки передач;
- датчик давления масла, артикулы PS131, MD001482, стоят от 500 рублей, установлен на блоке;
- датчик нажатия тормозной педали, артикул MB435457, цена от 1.500 руб.;
- датчики температуры охлаждающей жидкости, установлены возле термостата, оригинальный артикул MD091056, цена от 500 рублей (за аналог;
- датчик давления кондиционера;
- датчики удара и занятости SRS (подушек безопасности) и др.
Учитывая многочисленность датчиков в автомобиле Митсубиси Лансер 9, наиболее точно определить исправность датчиков можно только при помощи компьютерной диагностики. Большинство датчиков в случае неисправности подлежат замене. Различные чистки, промывки, как правило, эффекта не имеют.
Читайте также: