Chevrolet tahoe не крутит стартер
Стартер – это электромеханическое устройство, которое обеспечивает запуск двигателя, создавая первичный крутящий момент коленчатого вала с необходимыми оборотами, чтобы образовалась степень сжатия, для воспламенения горючей смеси.
Неисправности стартера
И когда не работает стартер или работает с перебоями, то запуск двигателя весьма проблематичен, а порой и невозможен. Но прежде чем приступать к поискам причин, почему стартер не крутит нужно помнить, что данный узел работает в паре с другими системами автомобиля в общей пуско-зарядной цепи (АКБ-механизм управления запуском-стартер). Поэтому могут быть как механические, так и электрические поломки, имеющие свои отличительные черты.
Электрические причины неисправности
Когда стартер не крутит двигатель или же крутит медленно, с недостаточной мощностью для запуска, то в первую очередь стоит проверить электрическую цепь, начиная от аккумулятора:
1. АКБ должен быть хорошо заряжен;
2. Контакты «массы» надежны и хорошо закреплены;
3. Провод от клеммы втягивающего реле цел и имеет хороший контакт;
4. Провод на участке аккумулятор стартер не поврежден и имеет хороший контакт;
5. Контактная группа замка зажигания исправно функционирует.
На эти неисправности стоит обратить внимание, когда ключ повернут в замке зажигания, но не срабатывает втягивающее, не вращается якорь. Если произошел обрыв обмотки тягового реле, а так же замыкание между витками или замкнуло на массу.
О проблемах стартера по электрической части будит говорить также при медленном прокручивании маховика.
И когда видимых причин нет, стоит демонтировать деталь для осмотра, ведь возможно подгорел коллектор или замкнули его пластины. Хотя, основная возможная причина, что износились или же подвисли щетки.
Так как типичные неисправности стартера это:
1. Неплотно прилегающие к коллектору щетки;
2. Тяговое реле выходит из строя;
3. Изнашивается коллектор якоря.
3 основные узла наиболее часто выходящие из строя: 1. щёточный узел; 2. тяговое реле; 3. коллектор якоря.
Принцип работы стартера и его устройство
Если по электрической части все в порядке и цепь без повреждений, то стоит демонтировать запчасть для разборки и детального осмотра с целью выявления дефектов. Но прежде чем это делать, нужно изучить устройство и принцип действия автомобильного стартера.
Устройство стартера автомобиля: 1. передняя крышка; 2. бендикс; 3. редуктор; 4. якорь; 5. корпус статора в сборе; 6. вилка; 7. втягивающее реле; 8. щеточный узел; 9. щетки; 10. задняя крышка стартера автомобиля.
Поворачивая ключ и пытаясь запустить двигатель автомобиля, происходят такие процессы:
1. Замыкаются контакты замка и через реле стартера, идет питание на обмотки (тяговую и удерживающую) втягивающего реле.
2. Магнитное поле в обмотках с усилием втягивает якорь вовнутрь корпуса (сжимая возвратную пружину).
3. Затем начинает толкать шток с контактной пластиной, которая и замыкает контакты втягивающего реле вследствие чего, мотор стартера начинает вращаться. А одновременно с этим вилкой от якоря выдвигается вперед бендикс, приводя свою шестерню в зацепление с маховиком двигателя. Что в следствии и приводит к запуску.
4. В тот момент, когда маховик начинает вращаться быстрее, не же ли шестерня бендикса, обгонная муфта предотвращает передачу крутящего момента и бендикс, рычагом отводится назад, благодаря возвратной пружине возвращается в свое положение.
5. Ключ в замке зажигания возвращается в первоначальное положение и напряжение на управляющей клемме исчезает.
Исходя из рассмотренной схемы, можно делать предположения о возможных неполадках на соответствующих этапах.
О наличии, каких либо механических неисправностей можно говорить если стартер работает, но двигатель не запускается, так как не вращается коленвал.
Детали, подлежащие проверке:
1. Рычаг обгонной муфты;
2. Кольцо муфты;
3. Буферная пружина;
4. Венец маховика.
При крутящемся стартере запуск двигателя может не происходить если:
Пробуксовывает муфта, вышел из строя рычаг отключения или он соскочил из оси, износилось поводковое кольцо муфты или буферная пружина не справляется со своей задачей. Когда же при запуске издается скрежет, то такие симптомы могут указывать на износ зубьев венца маховика. В таком случае стоит проверить регулировку хода шестерни и состояние буферной пружины.
Если же вы услышали не типичный шум при работе стартера, то стоит его осмотреть с ямы и подкапотного пространства, так как возможно возникла одна из таких неисправностей стартера:
1. износились втулки подшипников, а также шеек на валу якоря;
2. ослабли крепящие болты стартера;
3. повредились зубья;
4. внутри стартера крепления полюса ослабло, вследствие чего якорь начал его задевать.
Но кроме того что проблемы со стартером могут возникнуть на этапе запуска, они также случаются и после его пуска. Такая типичная ситуация когда стартер не отключился, а продолжает крутить. И виной такой проблеме стартера может быть:
1. Заевший рычаг привода или привод на валу якоря.
2. Заело тяговое реле.
3. Слиплись контакты на тяговом реле.
4. Износилась обратная пружина выключателя зажигания или пружина муфты свободного хода.
В таком случае необходимо быстро отключить клемму стартера или клемму реле стартера и приняться к поиску причины неисправности стартера.
А если вы пока не столкнулись с выше рассмотренными поломками, но при запуске двигателя все же стартер стал вести себя необычно, то стоит присмотреться к симптомам, сулящие скорый выход из строя:
1. Стартер начинает крутить лишь после нескольких попыток включения ключа. Такой симптом говорит о подгорании контактов на втягивающем;
2. После пуска начал с опозданием выходит из зацепления. Появился износ на зубцах в шестерне бендикса либо венца маховика;
3. Стартер начал вращение с большим трудом, хотя аккумулятор заряжен. Такое срабатывание скорее всего указывает что износились щетки или же появилась выработка подшипника.
Ресурс работы стартера около 70-200 тыс. км и чтобы он служил вашему автомобилю максимально долгое время, периодически нужно проводит некоторые профилактические работы.
Чтобы максимально правильно произвести проверку своего стартера и последующий его ремонт рекомендуется изучить технические характеристики конкретной модели. Основными из них есть: номинальное напряжение и его мощность, потребляемый ток и возникаемый крутящий момент, а так же частота вращения вала.
Скорей всего нет импульсов на форсы,причина возможно отказ одного из датчиков синхронизации:распредвала или коленвала.Смотреть приходят ли сигналы на мозги.короче нужна распиновка блока.Ну или сканером глянуть видит ли обороты.
в момент прокрутки связь прерывается, смотрел сканматиком. Но ведь искра то есть.
Датчики конечно проверить нужно, лудьше всего осцилографом конечно , и проверить приходит ли сигнал на открытие форсунок , но судя из ваших слов что свечи сухие скорее всего его нет,а электронщик поверхностно мог только проверить Э.Б.У. и то что он рабочий это 50на 50, ведь в электронном блоке есть микросхемы,а ещё пуще того процесора, которые проверяются путём замены на новые или заведомо исправные. Такчто проверяйте в первую очередь Д.П.К. и Д.П.Р. импульс и так далее.
Я почему в блок и полез, потому что без прокрутки на контактах форсунок при включенном зажигании уже есть 12В. Как же сигнал на открытие их выглядеть должен? Ведь там нет , наверное, усилителя какого-нибудь? или импульс может быть больше 12 в (напр. 14)?
Может кто имел в работе такой мотор? управление форсами обычное -минусом? либо как-то по другому?
Забыл добавить: положение дросселя -0%, ДТОЖ в норме.
Да работать на свежем воздухе полезно для здоровья :), Но малоэфективно для Авто.:(
Спасибо за поддержку, коллега:D
Время впрыска вполне достаточно для холодного запуска,Форсы чистили ультразвуком?
Форсы (я их не чистил пока) там интересные такие, с трубочками -удлинителями, на концах трубок распылители. Непосредственно форсы рабочие и льют при любом давлении. Распылители же начали лить только на 4 барах, отключаю насос - льют до 0 бар. Такое ощущение, что они либо подклинивают либо открываются при определенном давлении. Но я пробовал зажимать реле насоса и заводить - нет толку. Отдача насоса: за 30 сек - прим. 1430 мл, с обратки за 30 сек мл 100-130.
Победил: замена насоса вывела давление в норму 4.6 бар. и завелся с полпинка. Хлопки и провал пропали соответственно. Пришлось резать лючок в днище для снятия насоса, бак сниматься отказался. Насос поставил ГАЗовский по просьбе хозяйки, .т.к. родной от 11 тыр.
По всей видимости, у распылителей действительно есть пороговое значение давления открытия.
Спасибо. Но не все танцы с бубном кончились.
Во первых, (т.к. с подачи хозяев, вместо ориг. насоса за 11 тыр, был вколхожен сименс для ГАЗ за 1.3 тыр(кстати, практически переделал весь корпус насоса)) с насоса соскочила топливная термотрубка и зверь заглох. Трубку установил на хомуты , мотор не запускается.
Во-вторых, приговорил регулятор давления, т.к. последний внезапно перестал держать давление и при прокрутке стартером давление падало до 2 бар (это после замены клемм, проверки и очистки масс, и замены аккума, который они (хозяева) прикурили наоборот или случайно замкнули, и даже при "нормальном" прикуривании), при пережатии обратки без стартера - 5.5-6 бар.
В-третьих, после установки нового регулятора (а менять там не очень запросто), давление в системе стало при зажатии реле 4.1, на ХХ 3.7 бар и после 2 минут работы мотор стал хлопать и глохнуть при малейшем нажатии газа.
Самое интересное: регулятор давления РЕГУЛИРУЕМЫЙ. Там есть торкс, очень маленький с центр. шпилькой, которым и регулируется давление в системе. Но нужен вакууметрический насос. Дело в том, что топливная рампа находится под пласт. крышкой впускного коллекора, и чтобы отрегулировать давление нужно создать нужное разрежение на регуляторе и закручивать торкс. У меня вакуумнасоса нет, пока :D. поэтому , собрав все на места, я высверлил отверстие диам. 8 мм в крышке напротив этого болта для регулировки на ХХ, отрегулировал прим. 4.2 и вставил заглушку (от какого-то клапана прокачки торм. цилиндра) на герметик. мотор поет. Констатирую, сделал много ошибок, много лишнего, что-то неправильно, многое упустил, но получил огромный опыт. А это самое ценное. ну и немного денег. p
На самом деле именно так должен работать настоящий диагност. Ошибаться, но в конце концов находить верное решение. С уважением.
И вообще - диагност - это не профессия. Это сексуальная ориентация.
На самом деле именно так должен работать настоящий диагност. Ошибаться, но в конце концов находить верное решение. С уважением.
Стартерный узел является одним из основных компонентов системы зажигания любого авто, в том числе Шевроле. Как любая другая деталь, этот элемент со временем может изнашиваться и выходить из строя, принося таким образом неудобства для автовладельца. Подробнее о том, почему на Шевроле Круз не заводится, не крутит стартер и как произвести его замену, вы сможете узнать из этого материала.
Возможные неисправности стартера и способы их устранения
Это может быть обусловлено:
- Окислением клемм аккумулятора или его разрядом, то есть проблемы может крыться не в стартере. Очистите клеммы или зарядите АКБ.
- Во втягивающей обмотке произошло межвитковое замыкание либо обрыв в цепи. Как правило, проблему позволяет решить замена тягового реле.
- Обрывом в питающей электроцепи тягового реле. Необходимо произвести диагностику подключения проводов между разъемами стартерного устройства и выключателя зажигания.
- Проблемой в работе контактной части выключателя, вероятнее всего, не замыкаются контакты 50 и 30. В данном случае проблему можно решить путем замены контактной части.
- Если заедает якорь реле, то необходимо произвести демонтаж этого элемента и проверить его легкость перемещения.
Причин может быть несколько:
Бывает такое, что при включении зажигания тяговое реле срабатывает множество раз, причиной тому может служить замыкание в его обмотке. Если это так, то единственным выходом будет замена элемента. Но также такая причина может быть следствием падения напряжения в его обмотке, что обусловлено окислением контактов проводов. В этом случае нужно сделать диагностику состояния проводки на участке от разъема 50 до аккумулятора.
Причины и способы устранения:
Замена устройства своими руками
Если мотор не может завестись по причине поломки стартерного устройства, при этом последний ремонту не подлежит, то необходимо будет его поменять.
Подробная инструкция о том, как производится замена узла на примере нива Шевроле, читайте далее:
- В первую очередь необходимо обесточить бортовую сеть, для этого просто отключите минусовую клемму от аккумулятора.
- Открутите три винта, которые фиксируют стартерный узел к картеру сцепления.
- Далее, выкрутите винт нижнего фиксатора задней распорки впускной магистрали, после чего распорку необходимо отодвинуть в сторону, чтобы не мешала.
- Теперь необходимо осторожно демонтировать стартерный узел, при это проследите за тем, чтобы провода, которые подходят к нему, не перекрутились.
- После выполнения этих действий можно отсоединить колодку с проводкой от выхода тягового реле.
- Сделав это, можно отодвинуть защитный чехол, выкрутить гайку фиксации и произвести демонтаж кабеля с контактного винта тягового реле. После этого можно снять весь механизм в сборе с автомобиля и произвести его ремонт или замену, в зависимости от необходимости. Монтаж устройства производится в обратной последовательности.
Видео «Ремонт стартерного механизма в домашних условиях»
Череповец: О выездной диагностике
История началась с того, что наш клиент заглушил машину, пошел в магазин, вернулся, ключ на старт – а двигатель не запускается. Что делать? Как было бы хорошо, если можно было бы позвонить и к тебе приехали бы на место и починили машину! Спрос рождает предложение – есть в поисковиках такие услуги и в нашем городе. Наш клиент соблазнился этим, и к нему приехали со сканером.
При попытке завести двигатель все приборы вели себя как положено, за исключением не гаснувшей лампы штатного иммобилайзера (машинка с замочком, ключиком). Подключили сканер, но ошибок в памяти блока управления двигателем не было – вот же засада, куда копать, тупик!
Товарищи не отчаялись, начали пробовать включить стартер напрямую, перемкнув контакты реле, подавать напряжения туда, куда не следует. Как и следовало ожидать, запуска не последовало. И, в конце концов, их вывод – "у вас проблема в иммобилайзере, возможно ключ слетел, стерся из памяти или что-то вроде того". Интересно, если бы лампа не горела, что бы они тогда сказали? Диагностика на выезд стоит от 500р.
И тут уже никуда не денешься - пришлось вызывать эвакуатор. Так машина и оказалась у нас.
Американские авто в вопросах электросети авто немного отличаются от японских и европейских. Замок зажигания имеет и 12 вольтовую и 5 вольтовую цепи, и уже по его сигналу блок бортовой электроники(BCM) запитывает весь авто через сильноточные реле.
Но не надо думать, что всё знаешь и у тебя так никогда не будет, не надо тыкать куда попало на авось: надо просто взять и открыть каталог по этой машине, открыть схемы, изучить вопрос, методы проверки. Каталоги на английском языке, и это не должно быть проблемой в диагностике, так же как и язык в меню сканера, чтобы не было разночтений в переводе.
Да, прошел час-полтора в изучении перед компьютером, но появились зацепки, выстроилась цепочка действий, проверок, которые следует провести, чтобы найти причину.
И всё привело нас в жгут моторного отсека, там нас и ждал перетёршийся, сгнивший провод.
С одной проблемой справились. Но как оказалось, это был не конец - стартер всё-равно не хотел крутить. Не буду тянуть резину: проблема была в блоке предохранителей под капотом, где стоит реле стартера и где были попытки завести авто выездной диагностикой.
Внутри блока многослойная плата, не подлежащая ремонту, а дорожки управления реле оказались сгоревшими и замкнутыми.
В итоге - короткое замыкание в блоке предохранителей. И удача, что не вышел из строя блок управления двигателем, ведь именно он подает питание на реле в момент поворота ключа по разрешению от BCM.
Обратите внимание: "Не так, как на других авто". Что и было роковой ошибкой, стоявшей блоку предохранителей жизни. Ввиду его большой дороговизны, пришлось изменить схему включения стартера.
Этой записи бы не появилось, если бы не частые рассказы и жалобы наших клиентов о выездной диагностике и впустую потраченных деньгах в 90% случаев. К примеру, другой случай: два раза вызывал владелец Opel Zafira с роботизированной коробкой передач выездную диагностику, проводили адаптации, читали-стирали ошибки, но машина все-равно дергалась при переключении передач. А надо было всего-то поменять(и не забывать это делать регулярно) жидкость выжима сцепления. Не надо так).
Люди должны понимать, что автомобиль не чайник, на коленке его не починить, а сканер не есть диагностика. Диагностика – комплекс проверок, позволяющий точно найти проблему, длится не 5-10 минут.
Aveo T300 2012 г.в. после короткого простоя не крутит стартер
Aveo T300 2012 года выпуска
(VIN KL1TA69EJCB180166)
Блок управления двигателем ACDelco E83
АКПП
Основная проблема такова.
Автомобиль запускается, полноценно работает, все хорошо.
Потом, неожиданно, часто после простоя в 10-15 минут, запускаем мотор - а стартер не крутится (звуков нет)
Иногда, при отсутствии запуска, горит лампа иммо и диагностика пишет что ключ не опознается.
Однако(!)
Если мотор запустился, то без пауз в 10-15 минут он запускается обычно нормально.
Еще момент интересный.
Сейчас, если мотор не запускается, можно взять реле стартера, замкнуть силовые контакты напрямую и двигатель запускается и корректно работает.
После чего может прекрасно дальше запускаться с ключа!
Схема насколько я понял следующая.
Слаботочный замок зажигания подключен к кузовному блоку с иммобилайзером итд.
Кузовной блок по какой то цифровой шине общается с блоком управления двигателем.
Блок управления двигателя управляет реле стартера.
На автомобиле в момент проявления неисправности нет сигнала на управление реле стартера (плюсом, что интересно)
Так же, что Крайне интересно! В какой то момент напарник повернул ключ на старт, а я вытащив реле стартера
проверил контролькой, приходит ли питание (плюс управления реле стартера)?
ПРИХОДИТ!
Втыкаю реле - не приходит.
Вытягиваю - приходит.
Что за?
Что было сделано:
Пропаяны контакты на блочке на рулевой колонке (транслятор сигнала иммобилайзера?)
Пропаяны силовые пятачки на блоке кузовной электроники (были едва заметные отслоения на пайке)
Варварски утолщен контакт на реле стартера, ибо его контакт в монтажном блоке не зажимал реле никак, периодически вылезала ошибка по обрыву цепи управления реле стартера
Устранена сигнализация с грустным качеством установки. Блокировок нет.
Проверена целостность провода от блока управления двигателем до реле стартера (управление) Целый.
Ничего из сделанного не помогло.
Что делать, как это работает, кто с этим сталкивался?
P.S.
Еще момент.
Периодически в BCM возникает ошибка u0100
Потерянная связь с ECM/PCM A.
Однако я не уверен что ошибка в машине появляется сама.
Т.к. при подключенной диагностике, запускаю двигатель, и он работает некорректно (прыгают обороты, стрелка тахометра крутится не в ту сторону и т.п.)
Без диагностики таких шуток нет
Читайте также: