Чери кимо не заводится стартер крутит

Обновлено: 08.01.2025

Привет друзья.
Расскажу вам историю о том, как роковая цепь событий и случайностей завела в тупик автомобильного Шерлока Холмса и доктора Ватсона в одном флаконе. Т.е. меня. :)
История интересная, но пока без счастливого исхода.
Глава первая.
Дерьмо случается.
Начну с самого начала.
В позапрошлом году у моего Черрари заклинило ролики в бендиксе и он вообще перестал работать. Только я тогда об этом не знал. Конечно мне не давал покоя скрежет 1-3 сек после запуска двигателя, но на ходовые качества это не влияло и я не вникал. Об этом в бортовике есть целая история.
В прошлом году я приехал в сервис с помершим генератором (об этом целая детективная история в бортовике тоже имеется). В сервисе мне заодно приговорили к ремонту стартер. Я еще тогда подивился профессионализму мужиков, один короткий звук и они уже всё знают. И про это я писал тоже.
Так вот, заменили мне бендикс в стартере. Т.к. Чери в афтермаркет бендиксы не поставляет, подобрали бендикс от какого то Пежо. Я лично убедился, бендиксы один в один.

И началось.
Роковая случайность номер раз.
Установка стартера на место это была трёхчасовая трагикомедия. Почитайте в бортовике, очень интересно.
Здесь скажу только о том, что сервисмен до того как попасть на работу в автосервис три года копал могилы на кладбищах. И стартер он мне снимал и ставил снизу. Снизу, Карл!

Роковая случайность номер два.
Прямо вслед за этим событием. Не раньше, не позже, а буквально днём спустя. Это важно т.к. позволило мне сделать неправильные выводы.
В общем прямо следом началось следующее.
Примерно в 10% из 100 я поворачивал ключ на старт, втягивающее реле щелкало и ничего не происходило, стартер не крутился, двигатель не запускался.
Я быстро сообразил, что проблема в том, что бендикс полностью не заходит в зацепление с зубчатым венцом маховика и через это втягивающее реле не может замкнуть силовые пятаки, чтобы подать питание на стартер. Но как же так, ведь стартер после ремонта проверялся на стенде.

Роковая случайность номер три.
Почему то я не ищу простых путей и когда в очередной раз стартер отказался работать, я решил провести эксперимент.
Цепь рассуждений была проста и примитивна.
Стартер сбоит не всегда -> из за того, что бендикс не входит в зацепление -> ставил стартер криворукий копальщик могил.
А это значит что?
Это значит, что возможно при установке стартера мне повредили зубчатый венец на маховике, на зубьях венца образовался так называемый наклёп и когда венец останавливается наклёпом против бендикса, бендикс не может зайти в зацепление и стартер не срабатывает.
Я тут же ставлю автомобиль на пятую передачу, толкаю метров 20, чтобы провернуть венец, сажусь за руль, ключ на старт и автомобиль тут же заводится.
Бинго!
Лучше бы он, сука, не завёлся, потому, что на самом деле это было фиаско.

Роковая случайность номер 4.
Так я прожил всю зиму, дожидаясь тепла, чтобы наконец то зарамсить проблему.
Стартер мог 2 месяца работать вообще без сбоев, а мог отказывать по паре раз на дню.
Но после катания на пятой передаче двигатель исправно запускался, что укрепляло меня в мысли, что диагноз я вынес правильный.

Роковая случайность номер пять.
Однажды меня посетила мысль, а вдруг "Акелла промахнулся", вдруг всё же виновата контактная группа замка зажигания. Но как? Ведь втягивающее щёлкает.
Всё же я решился на эксперимент, который состоял в следующем.
Несколько недель подряд я запускал двигатель только дистанционно, с помощью сигналки и ни одного сбоя.
Когда я начал сомневаться в венце и склоняться всё же к контактной группе замка зажигания вдруг раз, втягивающее пощелкало, а мотор не запустился. И через несколько дней еще раз и опять с сигналки не завелся.
И тут я, потирая руки, подумал — ну да, точно венец. Ведь реле сигналки коммутирует напругу на стартер мимо контактной группы замка.
Это была большая ошибка.

Пришла весна , настала лето, спасибо партии за это .
И я поехал сдаваться в официальный сервис Чери.
Сняли стартер, я лично осмотрел каждый зуб венца маховика — всё в идеале. Ну т.е. механик крутил мне мотор за шкив, а я с фонариком смотрел и командовал.
Снятый стартер подключили к напруге — вилка выталкивает бедикс до упора, ничего не клинит, стартер крутится, всё прекрасно. Лишь присутствует небольшой радиальный и осевой люфт вала стартера.
Какого ж х.я тогда происходит — подумал Штирлиц.
"Военный совет в Филях" поморщив репу, вынес коллективный вердикт — вал стартера иногда так выбирает люфт, что бендикс лезет в зубья венца с перекосом, не доходит, втягивающее не может замкнуть пятаки, стартер не крутит. Всё сходится.
А то, что ни на бендиксе ни на зубьях нет следов кривого захода некомпетентные сервисмены как то не учли.

Глава вторая.
Кто виноват и что делать?
Звоню в сервис по ремонту стартеров. Тот самый, где мне чинили генератор и меняли бендикс и объясняю ситуацию.
Мне там говорят, что втулки в которых вращается вал заменить можно при условии, что маска стартера не разбита, что стоить это будет 2900 руб.
Загуглив, я выяснил, что оригинальный стартер на Кимо стоит 9-10 тыс.руб, а неоригинальный 3500 руб, что сводит на нет смысл ремонта.
Стартеров в наличии не было, я закинул его в корзину, но от чего то оплачивать не стал, а решил погодить.
Это было удачей.
Мне вдруг пришла в голову гениальная, на мой взгляд идея.
Я еду в сервис по ремонту стартеров, встаю у их бокса, сам скидываю стартер, благо, что он, как оказалось, снимается сверху и довольно просто и отдаю его в умелые руки ремонтников.
А то по телефону мало кто и что там наболтать мог.
Сказано — сделано.
И тут удача повернулась ко мне второй раз.
Подъезжаю и попадаю ровно на того же мужика, который мне в прошлом году бендикс приговорил за три секунды.
Он как раз вышел покурить и у него никого из клиентов.
Падаю в ноги, объясняю проблему.
Говорит открывай капот и заводи.
Раз 15 стартер сработал и на 16-й заткнулся.
Он тут же метнулся в бокс за мультиметром и куском провода.
Тут же, один конец в плюс аккума, второй в клемму втягивающего…
Щёлк и мотор пускается с полтыка.
-Бля!
-Не верю!
Выключаю зажигание, он тычет проводом в клемму втягивающего и стартер срабатывает 20 раз из 20.
И мужик констатирует факт, что 100% виноват не стартер.
А тогда что?
Ведь запуск обламывается не только с ключа, а и дистанционно тоже?
А об этом, говорит, ты спроси того криворукого электрика, который тебе сигналку с автозапуском устанавливал.

Сигналку с автозапуском мне устанавливали в официальном сервисе Чери. В том же, где и стартер снимали.
И один раз я от их криворукости я уже пострадал. Когда они налепили антенну обманки иммобилайзера к антенне самого иммо, это всё съехало и движок запускался с десятого раза на двадцатый.
И теперь вот еще и это.
Ну спасибо большое.
Этот случай еще раз подтверждает мой опыт о том, что пока в штатные системы автомобиля не лезешь кривыми руками, всё работает как надо.
Распечатал электросхемы Кимы, распечатал схему подключения Старлайна, на днях поеду сношать криворуких мастеров.

Чуть не забыл.
Мужик из стартер сервиса оказался настолько добр, что даже денег не взял ни копейки.
Этот поступок укрепил мою веру в человечество. :)
Приехав домой я тут же положил в машину мультиметр и закоротку (кусок с провода с крокодилами на концах).
Буквально пару дней спустя, прямо после работы мне очередной раз "везёт" и стартер не срабатывает.
Тут же сдергиваю клемму с втягивающего, сажаю коллегу за руль и прошу подержать ключ в положении запуска.
Замеряю напругу между массой и тем, что приходит на втягивающее с замка зажигания.
Ба! а там всего 8 вольт.
Ясен перец, что такой напруги втягивающему нехватает, чтобы вытянуть бендикс полностью.
Но почему не всегда, вот вопросец, который не дает мне покоя?
Еще более интересный вопрос — почему эта шайтан машина запускалась после того, как ее на пятой передаче покатаешь туда сюда? Я же на нейтралке ее пробовал катать, нифига не помогает.
Приговорил бы контактную группу замка зажигания, да дистанционно с сигналки тоже ж иногда не заводится.
Ну и тут же беру закоротку, тыкаю одним концом в клемму втягивающего, вторым в плюс аккума — дрыньк и движок с полтыка запускается.
Спасибо тебе мужик из Стартер-сервиса, ты оказался полностью прав.
А я мудила, выстраивающий сложные теории вместо того, чтобы начать с проверки элементарных вещей.
Ведь все могло быть по другому, попробуй я дать напрямую плюс с аккума на втягивающее, Сука, это ж азы диагностики. Ладно хоть новый стартер не купил.

Эпилог
Мораль сей басни такова:
а) никому верить нельзя, порой даже собственной жене. :)
б) если не ты, то кто.
в) доверяй, но проверяй.
г) начинай всегда с проверки самых простых, даже очевидных вещей.
Доклад окончил.
Всем спасибо, все свободны. :)))

Проворачивая ключ зажигания, водитель каждый раз наблюдает одну и ту же картину. Сначала загораются индикаторы приборной панели, показывая наличие топлива и заряд аккумуляторной батареи. В крайнем положении включается стартер и начинает крутить коленчатый вал. Для запуска исправного двигателя достаточно нескольких оборотов коленвала, однако что делать в том случае когда, когда стартер работает, но автомобиль упорно не хочет заводиться? Виновником подобной ситуации могут выступать самые разные неисправности, ведь нормальную работу мотора обеспечивает сразу несколько автомобильных систем.

Запуск ДВС. Как это происходит?

Автомобильный двигатель работает только в случае выполнения нескольких условий:

В цилиндры поступает достаточное количество топливовоздушной смеси.
В определенный момент (в конце такта сжатия) свеча генерирует искру необходимой мощности.
Коленчатый и распределительный валы вращаются со строгим взаимодействием, обеспечивая своевременное наполнение цилиндров горючей смесью, правильное функционирование газораспределительной системы и работу бензонасоса в карбюраторных ДВС.

Проворачивая ключ зажигания, водитель подаёт питание на втягивающее реле стартера, которое включает его электромотор и обеспечивает зацепление с зубчатым венцом маховика коленчатого вала. Вращаясь, коленвал преобразует угловой момент в возвратно-поступательное движение поршней и приводит в действие распределительный вал (или валы). Последний обеспечивает своевременное открытие клапанов, благодаря чему камеры сгорания в нужный момент наполняются топливной смесью.

За ее приготовление и доставку отвечает система питания двигателя. Как только поршень достигает верхней точки в конце такта сжатия, мелкодисперсная топливная смесь поджигается образовавшейся на свече искрой (в дизельных агрегатах воспламенение происходит за счет сильного сжатия воздуха). После этого микровзрыв действует на поршень, который перемещается вниз и заставляет коленчатый вал вращаться – так выглядит схема запуска мотора.

Почему стартер нормально крутит, но двигатель не схватывает, не заводится?

В половине случаев, когда автомобиль отказывается запускаться, виноват стартер. Вместе с тем, другая половина приходится на ситуации, когда стартер исправно вращает коленвал, а мотор запускается только после неоднократных попыток или же и вовсе молчит. Виной этому могут быть самые разнообразные причины.

Невнимательность или халатность водителя

Пресловутый человеческий фактор может проявляться самым неожиданным способом. К примеру, банальным отсутствием топлива или включенная сигнализация, которая блокирует бензонасос. А бывает еще так, что какой-то «доброжелатель» забил выхлопную трубу, или же нерадивый шофер, сдавая назад, воткнулся в кучу грунта или сугроб. Подобные причины не относятся к разряду технических неисправностей, однако нервов могут попортить немало.

Каждый мало-мальски опытный водитель отличит звук стартера, который исправно вращает двигатель, от бесполезного жужжания его электромотора при отсутствии зацепления с маховиком. Приступая к поиску неисправности, следует обязательно убедиться в том, что стартер функционирует нормально, а при его работе не наблюдается посторонних стуков, щелчков и сбоев.

Стартер считается неисправным в таких случаях:

Видео: Смотреть всем у кого проблемы с включением стартера. Полезный совет от автоэлектрика.

Проблемы в работе топливной системы

Даже самый «бодрый» аккумулятор и новый исправный стартер не смогут запустить машину, если возникнут проблемы с подачей горючего в цилиндры. По этой причине следующее, что необходимо проверить – это система питания двигателя.

1.Топливный насос

У карбюраторных и дизельных двигателей этот агрегат находится непосредственно рядом с головкой или блоком цилиндров. Инжекторные силовые установки оснащаются электрической помпой, которая устанавливается в топливном баке. Об их работе судят по непродолжительному жужжанию, которое появляется после включения зажигания. Что касается бензонасосов карбюраторных двигателей, то они имеют механический привод от кулачка, установленного на распределительном валу.

Проверить работоспособность топливной помпы несложно – для этого снимите шланг с входного штуцера карбюратора и опустите в подходящую емкость. После этого следует подкачать топливо рычагом ручной подкачки или путем включения стартера. При отрицательном результата проверяем прохождение бензина по топливопроводу и прочищаем сеточку, расположенную в верхней крышке помпы. Если не помогло и это, то осмотрите мембрану и клапаны бензонасоса. После замены поврежденных и изношенных деталей работоспособность устройства восстановится.

2.Топливные фильтры

По пути прохождения топлива из бака к двигателю находится несколько фильтрующих узлов – сеточки грубой очистки, расположенные на топливоприемнике, в бензонасосе и карбюраторе, а кроме того, находящиеся в разрезе топливопровода бумажные фильтры. От их чистоты зависит интенсивность, а то и возможность подачи горючего к ДВС. Обнаружив засор, очистите или замените фильтрующие элементы.

3. Дроссель и форсунки

Бензиновые ДВС работают на топливной смеси, которая приготавливается в карбюраторе или впускном коллекторе (у инжекторных авто). В первом случае горючее проходит по целой системе каналов, жиклёров и распылителей, которые находятся в карбюраторе. Во втором оно подается форсунками по сигналам, поступающим от электронного блока управления двигателем (ЭБУ).

Подача воздуха дозируется при помощи дроссельной заслонки, которая в зависимости от конструкции двигателя может иметь механический или электрический привод. Очистите детали этого узла и сам дроссель. Кроме того, проверьте, подается ли топливо к цилиндрам. Если вы имеете дело с инжекторным автомобилем, то нажмите на золотник штуцера, расположенный снизу топливной рейки – при этом оттуда должен под давлением пойти бензин. Если струйка слишком слабая, то проверяем фильтры, топливопровод и редукционный клапан топливной помпы.

У карбюраторных двигателей о подаче топлива можно судить, резко открывая дроссель, – при этом из распылителя насоса-ускорителя в диффузор будет впрыскиваться порция горючего. Кроме того, у бензиновых силовых агрегатов осмотрите свечи зажигания – они не должны быть сухими. В противном случае проверьте наличие управляющего сигнала на форсунках. Если с этим все в порядке, то следует отвернуть крепление рампы и отодвинуть ее от коллектора, чтобы осмотреть сопла распылителей при запуске мотора. Отсутствие струек топлива или их слабая интенсивность говорит о необходимости прочистки или замены форсунок.

Что же касается дизельных двигателей, то в них подача топлива происходит под высоким давлением, а отвечает за это намного более сложный насос (ТНВД) и форсунки особой конструкции. Для ремонта этих узлов требуется специальное оборудование, поэтому в этом случае лучше обратиться к специалистам.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Видео: Стартер жужжит, но двигатель не крутит

4. Нарушения в работе электронных систем

Для проверки системы зажигания выворачиваем и извлекаем свечу из одного цилиндра двигателя. Установив на ее контактную гайку наконечник высоковольтного провода, юбкой свечи касаются к ГБЦ и прокручивают двигатель стартером. При этом на контактах должна появляться мощная искра фиолетового или синего оттенка. Если искра слишком слабая (или ее и вовсе нет), то проверяем работу ЭБУ, катушек зажигания и трамблера (у ДВС старой конструкции).

В ситуации, когда стартер крутит, но не заводится машина, оказывались многие автомобилисты. Причин тут может быть несколько. Это отсыревшие свечи и нерабочая катушка зажигания, отсутствие подачи топлива в цилиндры двигателя и слабый аккумулятор, выход из строя самой детали и прочее.

Устранить поломку, на самом деле, гораздо проще, чем обнаружить, что к этому привело.

Что делать, когда стартер прокручивает, не схватывая

Прежде всего, следует убедиться, не сломан ли стартер. При неисправном стартере, при попытке запустить двигатель, из-под капота будут исходить непривычные звуки: треск, стук, гул, щелчки.

Если же стартер исправен, будет слышно характерное жужжание электрического мотора самого стартера. Таким образом, действовать нужно методом исключения.

Если с комплектующими все в порядке, неисправность в другом.

Не зависимо от того, работает автомобиль на бензине или на дизельном топливе, подача горючего в цилиндры, осуществляется через карбюратор или инжектор. Двигатель машины может не заводиться, при исправно функционирующем стартере, из-за проблем с этим узлом.

Если авто с карбюратором

Определить, исправно ли работает карбюратор, можно таким путем. При резком открытии дросселя, в диффузор из распылителя ускорительного насоса, должен происходить впрыск порции горючего. Если это не так, значит, бензин в камеры сгорания не поступает. Неисправен может быть как карбюратор, так и другие элементы топливной системы.

Этим страдают карбюраторные модели ВАЗ 2106, 2107, 2109, 21099, 2114, 2115, Нива, УАЗ.

Советы для владельцев инжектора

Если на инжекторном авто стартер крутится, но ДВС не запускается, можно предположить поломку в системе подачи топлива.

Следует проверить, есть ли горючее в рейке (рампе). Она снабжена специальным клапаном-регулятором. На него нужно нажать. Если горючее поступает к форсункам, система подачи топлива функционирует нормально. В ином случае, нужно проверить фильтр на предмет засорения.

Такая проблема часто встречается на автомобилях ВАЗ 2110, 2112, Калина, Приора, Гранта, Дэу Нексия и Матиз. А вот инжекторы современных иномарок Опель Астра, Шевроле Лачетти, Хендай Солярис и Акцент, Тойота, Форд, Пежо и Киа таких болезней не имеют.

Что делать с дизелем

Владельцу автомобиля с дизельным силовым агрегатом, в первую очередь, если стартер крутит, но мотор не запускается, следует проверить, нет ли подсоса воздуха в систему. Это особенно важно в зимнее время. Дело в том, что под влиянием низких температур, соляра парафинизируется (замерзает). В таком состоянии, горючее просто физически не будет поступать в камеры сгорания ДВС.

Как происходит запуск двигателя

Двигатель внутреннего сгорания работает только в том случае, если выполняются следующие условия:

В цилиндры двигателя поступает достаточное количество смеси топлива и воздуха.
В нужный момент (а если точно, то после того как сожмется воздушно-топливная смесь) свеча выдает искру высокой мощности.
Распределительный и коленчатый вал вращаются с необходимой частотой, которая строго подобрана. Только таким образом правильно работает газораспределительная система и своевременно заполняются камеры горючей смесью.

Когда водитель проворачивает ключ зажигания, то на реле стартера подается напряжение, таким образом активируется электрический двигатель. Его функция заключается в зацеплении маховика с коленвалом. Затем начинает вращаться коленвал, его угловой момент преобразуется в возвратно-поступательные движения поршней.

Когда цилиндры начинают свою работу, то в дальнейшем это приводит к движению распределительного вала. Последний нужен для того, чтобы своевременно открывать клапана для наполнения камер сгорания смесью.

Рекомендуем: 6 лучших преобразователей ржавчины

За своевременную доставку горючей смеси отвечает система питания ДВС. Как только поршень передвинуться в верхнюю точку сжатия, на искру подается высокое напряжение. Таким образом при поджигании смеси создается небольшой взрыв, расширившиеся газа воздействуют на поршень и он перемещается двигая коленвал. Мы описали принцип запуска двигателя внутреннего сгорания, помните, что модификации мотора могут быть разные, поэтому алгоритм запуска может отличаться.

Работа двигателя внутреннего сгорания

Поиск возможных причин

Если описанные выше действия не принесли результата, придется приступить к дальнейшей диагностике машины. Проверяем систему зажигания, поступление топлива, реле стартера, а при необходимости, – меняем его, в случае неудачи, продолжаем поиск иных возможных причин.

Диагностика системы зажигания

Следует понимать, такие элементы, как высоковольтные провода и свечи зажигания выйти из строя одновременно просто не могут.

Чтобы проверить первые на предмет исправного функционирования, нужно проделать следующие манипуляции:

Выкрутить одну свечу из головки двигателя;
Надеть на нее высоковольтный провод;
Приложить свечу юбкой к поверхности блока цилиндров;
Попробовать прокрутить от стартера мотор.

Если искра есть, система зажигания функционирует исправно. В противном случае, нужно применить другую свечу, заведомо рабочую. Если искра в итоге отсутствует, возможна поломка катушки зажигания мотора с карбюратором, или же модуля, если движок с инжектором.

Катушка карбюраторного ДВС проверяется так:

Достается центральный провод, его конец подносится к металлу (расстояние между ними должно составлять от примерно 5-7 миллиметров).
Двигатель прокручивается стартером.

Отсутствие искры в таком случае свидетельствует о том, что катушка вышла из строя.

Проверка топливной системы

Один из элементов системы подачи горючего – топливный насос. У автомобилей карбюраторных и дизельных он расположен рядом с блоком цилиндров мотора или его головкой. У инжекторных ДВС, помпа размещается в топливном баке. В последнем случае, об исправной ее работе, свидетельствует непродолжительное жужжание, которое слышно в момент запуска мотора. Мембрана насоса дизельного и карбюраторного силового агрегата приводится в действие от кулачка на распредвалу.

Проверить, не сломалась ли помпа, достаточно просто. Для этого:

С входного штуцера карбюратора снимается шланг и опускается в заранее подготовленную подходящую емкость.
Посредством рычага ручной подкачки или с помощью стартера, выполняется поступление топлива.

Если результат получается отрицательным, следует проверить прохождение горючего через топливопровод, а также подвергнуть чистке сеточку, которая находится в верхней крышке насоса. Если проведенные манипуляции не исправили ситуацию, придется осмотреть клапаны помпы и мембрану.

Наличие повреждений на этих элементах подразумевает их замену, что способно решить сложившуюся проблему.

Диагностика реле стартера

Одной из причин, почему двигатель не запускается, когда автозапуск крутит стартер, может быть поломка реле. Чтобы проверить данный элемент на предмет работоспособности, нужно:

Снять стартер, очистить от грязи, мусора, пыли, а также с помощью наждачки обработать контакты;
Подготовить пару проводов нужной длины и разместить стартер вблизи аккумуляторной батареи;
С помощью одного из кабелей соединить “плюс” источника питания с аналогичным контактом на втягивающем реле;
Аналогичным путем соединить “минусы”.

Если в момент прикосновения проводом слышен характерный щелчок, реле рабочее. В противном случае, оно подлежит замене или ремонту.

Ремонт реле

Пошагово процесс ремонта реле своими руками выглядит так:

От аккумулятора отключается питание
С болта тяги снимается контакт.
Откручиваются винты, которые фиксируют реле с массой.
Реле снимается.
Сердечник снимается и устанавливается новый.
В обратном порядке производится установка стартера на автомобиль.

Последний этап – проверка работоспособности узла.

Другие возможные причины

Среди других возможных причин, следует выделить, в первую очередь, вероятность того, что может быть истощен аккумулятор. В таком случае, энергии источника питания будет попросту не хватать для проворачивания маховика через стартер.

Еще одна вероятная причина того, что стартер крутит, щелкает, но не схватывает, – окисление клемм и контактов. В случае обнаружения подобной проблемы, их следует тщательно почистить.

Нельзя исключать и так называемый “человеческий” фактор. К примеру, сдавая назад, можно въехать в сугроб, что приведет к забиванию выхлопной трубы. Кроме этого, причиной может оказаться банальная блокировка бензонасоса, вследствие включенной сигнализации.

На видео представлены возможные причины того, что двигатель машины не завелся, хотя стартер крутит.

Автор материала
Другие материалы

Автор Автомеханик

15 лет я ремонтирую разного рода автомобилей, включая такие марки как Ваз, Уаз, Chevrolet, Mazda, Kia и многие другие. Все что связано с коробкой, двигателем или ходовой. Вы можете написать мне свой вопрос ниже в комментариях и я постараюсь развернуто на него ответить.

Экономитель топлива fuelfree: развод или правда? (+ реальные отзывы) — 26.04.2020
Infiniti QX50 (инфинити qx50) 2018-2019: обзор, цены и отзывы — 26.04.2020
Маркировка шин и полная расшифровка их обозначения — 04.02.2020
Рейтинг лучших кроссоверов до 2000000 в 2020 году — 01.02.2020
Как сдать экзамен в ГАИ с первого раза: хитрости и советы от инспектора — 16.01.2020

Посмотреть другие статьи

Почему стартер крутит, а машина не заводится

Почти в 50%!случаев двигатель отказывается заводится по вине стартера, то есть он может быть неисправен. Другая часть ситуаций приходится на те случаи, когда мотор исправно проворачивает коленвал, но двигатель запускается через несколько попыток. Но бывает также, что движок вовсе не заводится, причины могут быть разные, поэтому нужно изучить частые причины неполадок.

Невнимательность водителя

Человеческий фактор способен сыграть злую шутку и вы можете просто-напросто навредить своему автомобилю. Вот допустим, вы забыли заехать на заправку или не выключили сигнализацию. В первом случае все понятно — если в баке нет топлива, то оно и не будет поступать в цилиндры. А во втором примере если вы забудете отключить сигнализацию, то бензонасос будет деактивирован, и он не сможет накачать смесь в двигатель.

Случается еще так, что какой-то злоумышленник заткнул выхлопную трубу автомобиля, и тогда двигатель также не заведется. Иногда это происходит по неосторожности водителя, например, сдавая назад автомобиль уткнулся в грунт и труба забилась землей. Такие обстоятельства не относятся к числу технических неисправностей, но нервов вы потратите на это точно много.

Проблемы в работе стартера

Даже не совсем опытный автомобилист сможет по звуку определить, как работает стартер. По звуку легко можно понять, как стартер крутит двигатель, также многие автомобилисты сталкивались с жужжанием стартера, это происходит при отсутствии контакта с маховиком.

Прежде чем разбирать половину машины, необходимо перво-наперво проверить, нормально ли работает стартер. Советуем вам удостовериться в том, что при его полноценном функционировании нет никаких чужеродных щелчков и стуков.

Стартер можно признать неисправным в следующих случаях:

Шестеренка стартера не способна зацепится с венцом маховика. Распознать такие неполадки можно по очень громкому металлическому скрежету, его можно услышать при включении стартера. Причиной такого поведения может быть частичный или в редких случаях полный износ зубьев. Чтобы решить подобную проблему, нужно обратиться в автосервис или самостоятельно заменить изношенные части. Если стерся незначительно венец маховика, то как временное решение можно развернуть это зубчатое колесо на 180 градусов.

Неисправности топливной системы

Даже самый исправный стартер и новенький аккумулятор не смогут завести автомобиль, если появятся трудности с подачей горючего. Далее мы подробно разберем, что необходимо проверить в топливной системе, и как быстро найти неисправность.

Рекомендуем: После мойки двигатель не заводится. Что делать?

Топливный насос

У карбюраторных и дизельных двигателей этот агрегат находится практически рядом с блоками цилиндров. Инжекторные движки оснащаются электропомпой, она устанавливается прямо в топливном баке. Об ее правильной работе можно судить по короткой вибрации после включения зажигания.

Если рассматривать карбюраторные ДВС, то они имеют механический кулачковый привод на распредвале. Проверить работоспособность самостоятельно не сложно, для этого отсоедините шланг с входного штуцера и опустите его в любую емкость. Далее подкачайте чуть-чуть топливо рычагом для ручной подкачки, и после этого уже можете запустить стартер. Если результат отрицательный и топливо не перекачивается, то прочистите сеточку расположенную в верхней части помпы.

Если и это не помогло, то осмотрите внимательно мембрану и клапаны бензонасоса. Когда замените все повредившиеся детали, то функциональность насоса будет полностью восстановлена.

Топливные фильтры

По пути доставки топлива из бака в двигатель есть несколько фильтрующих узлов: сетки грубой очистки (они располагаются в топливоприемнике, на бензонасосе и карбюраторе). А также по всему топливо проводу есть бумажные фильтры, они нужны для удаления мелкодисперсных частиц, если таковые попадаются в топливе. Поэтому, если топливо не поступает в цилиндры, то проверьте все фильтры. При обнаружении полностью засоренного фильтра, следует его заменить на новый.

Топливный фильтр на ВАЗ 2110

Форсунки и дроссель

Все бензиновые двигатели работают на смеси воздуха и топлива, она приготавливается в карбюраторе или в коллекторе (на инжекторных автомобилях). В первом варианте жидкость проходит через систему распылителей, каналов и жиклеров. Во втором случае топливо подается форсунками по сигналам, которые поступают от электронного блока управления (ЭБУ).

Подача воздуха регулируется с помощью дроссельной заслонки, в зависимости от конструкции она может управляться механическим или электрическим приводом. Разберите по возможности весь этот узел, также рекомендуем очистить и сам дроссель. Помимо этого советуем проверить, поступает ли топливо в двигатель — для этого нажмите на золотник штуцера. При этом должен распыляться бензин под большим давлением, если напор слишком слабый, то надо проверить фильтры и топливопровод.

Дроссельная заслонка в разных положениях

На карбюраторном моторе следует судить по резкому открыванию дросселя, при этом будет распыляться порция топливной смеси. Помните, у бензиновых двигателей свечи не должны быть сухими. Для этого осторожно выкрутите их и осмотрите, на них должен быть виден небольшой слой топливной смеси. Если некоторые свечи совсем сухие, то нужно проверить, подается ли сигнал на управляющие форсунки, сделать это можно мультиметром.

У бензиновых двигателей свечи не должны быть сухими

При наличии сигнала на форсунках, нужно отодвинуть рампу для того, чтобы можно было получить доступ к форсункам. Если не распыляется бензин или он течет слабой струйкой, то это говорит о том, что она забилась. Поэтому ее следует заменить, но если приобрести новые не получается, то как временный вариант — их можно прочистить.

Что же касается дизельных ДВС, то здесь за подготовку топливной смеси отвечает узел — топливный насос высокого давления. Если возникает проблема с форсунками такой конструкции, то лучше обратиться в специализированный сервис, так как понадобится профессиональное оборудование.

Устранить поломку, на самом деле, гораздо проще, чем обнаружить, что к этому привело.

Что делать, когда стартер прокручивает, не схватывая

Если с комплектующими все в порядке, неисправность в другом.

Если авто с карбюратором

Этим страдают карбюраторные модели ВАЗ 2106, 2107, 2109, 21099, 2114, 2115, Нива, УАЗ.

Советы для владельцев инжектора

Следует проверить, есть ли горючее в рейке (рампе). Она снабжена специальным клапаном-регулятором. На него нужно нажать. Если горючее поступает к форсункам, система подачи топлива функционирует нормально. В ином случае, нужно проверить фильтр на предмет засорения.

Что делать с дизелем

Как происходит запуск двигателя

Двигатель внутреннего сгорания работает только в том случае, если выполняются следующие условия:

В цилиндры двигателя поступает достаточное количество смеси топлива и воздуха.
В нужный момент (а если точно, то после того как сожмется воздушно-топливная смесь) свеча выдает искру высокой мощности.
Распределительный и коленчатый вал вращаются с необходимой частотой, которая строго подобрана. Только таким образом правильно работает газораспределительная система и своевременно заполняются камеры горючей смесью.

Рекомендуем: 6 лучших преобразователей ржавчины

Работа двигателя внутреннего сгорания

Поиск возможных причин

Диагностика системы зажигания

Следует понимать, такие элементы, как высоковольтные провода и свечи зажигания выйти из строя одновременно просто не могут.

Чтобы проверить первые на предмет исправного функционирования, нужно проделать следующие манипуляции:

Выкрутить одну свечу из головки двигателя;
Надеть на нее высоковольтный провод;
Приложить свечу юбкой к поверхности блока цилиндров;
Попробовать прокрутить от стартера мотор.

Катушка карбюраторного ДВС проверяется так:

Достается центральный провод, его конец подносится к металлу (расстояние между ними должно составлять от примерно 5-7 миллиметров).
Двигатель прокручивается стартером.

Отсутствие искры в таком случае свидетельствует о том, что катушка вышла из строя.

Проверка топливной системы

Проверить, не сломалась ли помпа, достаточно просто. Для этого:

С входного штуцера карбюратора снимается шланг и опускается в заранее подготовленную подходящую емкость.
Посредством рычага ручной подкачки или с помощью стартера, выполняется поступление топлива.

Наличие повреждений на этих элементах подразумевает их замену, что способно решить сложившуюся проблему.

Диагностика реле стартера

Снять стартер, очистить от грязи, мусора, пыли, а также с помощью наждачки обработать контакты;
Подготовить пару проводов нужной длины и разместить стартер вблизи аккумуляторной батареи;
С помощью одного из кабелей соединить “плюс” источника питания с аналогичным контактом на втягивающем реле;
Аналогичным путем соединить “минусы”.

Если в момент прикосновения проводом слышен характерный щелчок, реле рабочее. В противном случае, оно подлежит замене или ремонту.

Ремонт реле

Пошагово процесс ремонта реле своими руками выглядит так:

От аккумулятора отключается питание
С болта тяги снимается контакт.
Откручиваются винты, которые фиксируют реле с массой.
Реле снимается.
Сердечник снимается и устанавливается новый.
В обратном порядке производится установка стартера на автомобиль.

Последний этап – проверка работоспособности узла.

Другие возможные причины

Еще одна вероятная причина того, что стартер крутит, щелкает, но не схватывает, – окисление клемм и контактов. В случае обнаружения подобной проблемы, их следует тщательно почистить.

На видео представлены возможные причины того, что двигатель машины не завелся, хотя стартер крутит.

Автор материала
Другие материалы

Автор Автомеханик

Экономитель топлива fuelfree: развод или правда? (+ реальные отзывы) — 26.04.2020
Infiniti QX50 (инфинити qx50) 2018-2019: обзор, цены и отзывы — 26.04.2020
Маркировка шин и полная расшифровка их обозначения — 04.02.2020
Рейтинг лучших кроссоверов до 2000000 в 2020 году — 01.02.2020
Как сдать экзамен в ГАИ с первого раза: хитрости и советы от инспектора — 16.01.2020

Посмотреть другие статьи

Почему стартер крутит, а машина не заводится

Невнимательность водителя

Проблемы в работе стартера

Стартер можно признать неисправным в следующих случаях:

Шестеренка стартера не способна зацепится с венцом маховика. Распознать такие неполадки можно по очень громкому металлическому скрежету, его можно услышать при включении стартера. Причиной такого поведения может быть частичный или в редких случаях полный износ зубьев. Чтобы решить подобную проблему, нужно обратиться в автосервис или самостоятельно заменить изношенные части. Если стерся незначительно венец маховика, то как временное решение можно развернуть это зубчатое колесо на 180 градусов.

Неисправности топливной системы

Рекомендуем: После мойки двигатель не заводится. Что делать?

Топливный насос

Топливные фильтры

Топливный фильтр на ВАЗ 2110

Форсунки и дроссель

Дроссельная заслонка в разных положениях

У бензиновых двигателей свечи не должны быть сухими

Внезапно умерший двигатель на Chery Tiggo T11 может поставить в тупик даже опытного мастера, не то что водителя-новичка.

Впрочем, если подключить здоровую логику, вопрос можно решить достаточно быстро.

Сейчас рассмотрим несколько типичных случаев, когда двигатель Чери Тиго не запускается.

Стартер не крутит на Чери Тиго 2,4 и 1,8 л

Начнем с самого очевидного — двигатель не может запуститься, поскольку не работает стартер. Поворачиваем ключ в замке зажигания и внимательно слушаем.

Если есть щелчок при повороте ключа на старт, реле срабатывает. Хотя не факт, что щелкающее реле говорит о его работоспособности.

В любом случае необходимо начинать с замка зажигания, точнее, с контактной группы. Разбирать ничего не придется.

Нам пригодится только контрольная лампочка или мультиметр.

Находим реле стартера. Оно расположено в подкапотном блоке предохранителей, под пластиковой крышкой перед лобовым стеклом.

Верхний ряд, второе справа (К12).

Достаем реле из разъема и устанавливаем щуп тестера или плюсовой контакт контрольной лампы на контакт питания реле (ближний к нам).

Минусовой контакт контрольной лампы устанавливаем на массу и включаем зажигание, проворачиваем ключ в режим пуска стартера.

Если все в норме, контролька должна загореться. Это означает, что из списка подозреваемых можно смело вычеркнуть замок зажигания и проводку до блока реле.

Сейчас будем нырять под машину, но перед этим проведем еще одну очень важную проверку. Дело в том, что при малейшем окислении на плюсовой или минусовой клемме аккумулятора или их проводах (минус к кузову), стартер может банально не запускаться.

Во время подачи питания на втягивающее реле стартера пиковые токи достаточно высоки, поэтому окись может блокировать подачу питания на стартер. Особое внимания обращаем на контакты плюсовой группы. Как на самой клемме, так и на промежуточных клеммах плюсовой группы.

Любые намеки на окисление удаляем, зачищаем клеммы до блеска (наждачкой, гравером)

и смазываем специальной смазкой для защиты контактов.

Теперь проверяем контакты управляющего провода, который идет от блока реле и предохранителей плюсовой группы на стартер — это ответный и вставной разъемы.

Тщательно зачищаем контакты на этих колодках и также смазываем аэрозольной смазкой для контактов, чтобы предотвратить утечку тока с АКБ.

Также неплохо было бы проверить уровень зарядки аккумулятора.

Проверяем, насколько качественный контакт на разъемах этой колодки с помощью того же пробника или мультиметра, провернув ключ в замке зажигания в стартовое положение.

Если контакты пришли в негодность или не получается их почистить, фишки на управляющем проводе меняем на новые для уверенности.

Так же тщательно чистим клемму, подключающую массу к двигателю. Болт, крепящий клемму, находится на КПП, вот он.

А также болт контакта, крепящего массу АКБ к кузову.

Если все эти меры привели к тому, что стартер ожил, как происходит в большинстве случаев, выдыхаем. Если стартер по-прежнему не крутит, проверяем таким же образом силовые контакты на самом стартере.

В крайнем случае придется снять стартер с автомобиля и провести ревизию втягивающего реле, обмоток и состояния его механической части (втулки, бендикс, подшипники, перекос ротора).

Чери Тиго не заводится, но стартер крутит

Здесь поле для проверок куда шире. Двигатель может не подхватывать по ряду очевидных причин, а кроме того, если у нас установлена автоматическая КПП, то концевики селектора АКПП могут также быть окислены и не давать электронному блоку управления обеспечить подачу искры. Однако наиболее распространенные причины отказа в запуске следующие:

Слабое давление в топливной рампе.

Нет искры.

Сбиты фазы газораспределения.

Забиты форсунки или сама топливная рампа.

Забиты топливные фильтры.

Вышел из строя топливный насос.

Проблема с модулем зажигания.

Электронный блок управления двигателем работает некорректно.

Нерабочие датчики ( датчик положения распредвала, датчик положения дроссельной заслонки, датчики кислорода, датчик массового расхода воздуха, регулятор холостого хода ). И еще ряд причин, в том числе, разряд аккумуляторной батареи.

Давление в топливной системе

Первым делом проверяем давление в топливной рампе. Для этого нам пригодится манометр либо специальный набор для этих целей. Для начала включим зажигание и послушаем, работает ли электродвигатель топливного насоса. Если мотор не включается, проверяем проводку и предохранитель ( F3 15A, расположен в подкапотном модуле ).

Для проверки давления на топливной рампе есть штуцер, с которого снимаем колпачок и на его место устанавливаем шланг манометра.

При включении зажигания давление должно быть в пределах 2,8 кПа, на холостых оборотах — 3-4 кПа и выше.

Если давление ниже, проверяем:

Топливный фильтр тонкой очистки и фильтр топливоприемника.

Фильтр модуля регулятора давления топлива.

Регулятор давления топлива.

Работу топливного насоса.

Сложность в том, что на Тиго Т11 установлено два топливных модуля — в левой и правой частях бензобака.

Хитроумная система подачи топлива предполагает, что правый модуль (1) отвечает непосредственно за бензонасос, левый, который за водителем (2), контролирует давление в системе, там установлен клапан избыточного давления (регулятор давления топлива).

Именно этот клапан в 90% случаев становится причиной падения давления в системе и, как следствие, двигатель отказывается запускаться, не развивает обороты, тупит и глохнет на ходу.

Все это можно проверить, сняв подушку заднего сиденья. Чтобы начать проверку регулятора давления топлива и самого бензонасоса непосредственно, необходимо удалить предохранитель бензонасоса (F3 под капотом), сбросить давление и только тогда приступать к замене модулей подачи топлива и регулировки давления.

Рекомендуем обратить внимание на чистоту в баке и топливных модулях, поскольку такие загрязнения, как на фото выше, приводят к закупорке не только топливопровода, но и рампы.

Нет искры на Чери Тиго Т11

Причин отсутствия искры может быть огромное количество. Но для начала проверим свечи и высоковольтные провода. Наиболее вероятная причина глухой свечи в том, что она залита водой.

Такое часто бывает после мойки двигателя или после крепкого ливня. В этом случае тщательно продуваем свечные колодцы сжатым воздухом и меняем свечи.

Также необходимо проверить высоковольтные провода на предмет пробоя, осмотреть колпачки и модуль зажигания. Однако выход из строя свечей следует рассматривать в качестве основной причины отсутствия искры.

Некорректно работающая электроника и датчики вычисляются исключительно путем подмены на заведомо рабочие, либо с применением элементарных средств гаражной диагностики — адаптеров, сканеров, ПО на мобильных телефонах и на компьютерах.

Читайте также: