Чем отмыть диодный мост генератора ваз

Обновлено: 08.01.2025

Генератор является неотъемлемой частью транспортного средства, обеспечивающий работу всех электрических систем во время работы двигателя. Генератор имеет свойство со временем изнашиваться, а при неправильной эксплуатации – выходить из строя. Подробно о работе генератора далее.

Принцип работы

Генератор, через ременную передачу от коленчатого вала, преобразовывает механическую энергию в электрическую, которая непосредственно заряжает аккумулятор и питает всю электрическую систему авто. Основные параметры узла:

номинальная сила тока;
номинальная частота вращения и самовозбуждения;
номинальное напряжение;
КПД.

С запуском двигателя ротор одновременно движется с коленчатым валом. В этот момент обмотка статора пронизывается магнитным полем и создается переменный ток. На аккумулятор ток поступает через регулятор напряжения, который выпрямляет ток. На старых отечественных автомобилях о состоянии заряда АКБ свидетельствует показание амперметра или вольтметра. На современных машинах об этом указывает контрольная лампа заряда.

Конструктивные особенности

Традиционно, генератор выпускается в определенной форме и небольшого размера. Отличаются генераторы между собой следующими факторами:

размер;
форма корпуса;
выпрямительный узел;
компоновка внутренних деталей.

Общие детали

. В корпусе генераторы размещено большинство деталей. Корпус состоит из двух частей, которые соединяются между собой болтами, состоящий из немагнитных сплавов, отводящих тепло. Вдоль корпуса технологические окна для вентиляции.

. Движущаяся часть генератора, которая создает магнитное поле. На роторе есть обмотка возбуждения с двумя полюсными половинами. Концы обмотки включают в себя два кольца, соединяющие статор и ротор. Вал ротора вращается с помощью двух подшипников.

. Неподвижная часть узла, создающая переменный ток. В конструкцию статора входит металлический сердечник с обмоткой. Набирается сердечник из пластин в 36 пазов. В пазы уложено три обмотки, образующие трехфазное напряжение.

Щеточный узел.

Щетки служат для передачи возбужденного тока на контактные кольца. Графитовые щетки прижимаются пружинами и держатся при помощи держателя. Щеточный узел с регулятором напряжения в современных генераторах вмонтированы вовнутрь корпуса генератора.

Выпрямитель

. Преобразует из переменного тока в постоянный, поступающий на бортовую сеть.

Регулятор напряжения

. Позволяет генератору держать заданное напряжение в одном положении вне зависимости от частоты вращения коленчатого вала.

. Шкив генератора меньше диаметром, чем шкив коленвала, тем самым «гена» крутится в несколько раз быстрее.

Неисправности. Причины и признаки

Разберем два типа неисправностей – механическая и электрическая. Электрические неисправности:

Износ щеток
Обрыв цепи
Короткое замыкание
Выход из строя диодного моста и регулятора напряжения.

Механическая неисправность существует только при выходе из строя подшипников ротора, из-за которых возникнет биение ротора, спровоцировавшее короткое замыкание. О неисправности «гены» свидетельствуют:

горит индикатор разряда АКБ, либо стрелка вольтметра ниже о Вольт;
перезаряд АКБ;
нестабильная работа электроприборов и тусклый свет фар;
яркость фар зависит от оборотов коленвала;
шум работы генератора.

На месте генератор можно проверить при помощи вольтметра, подключаемого на клеммы АКБ. При показателях «13.8 -14.7» генератор считается исправным, ниже 13 Вольт говорит о неисправности. Для ремонта генератора основательно, его потребуется демонтировать. Такие поломки, как выход из строя ротора, статора или диодного моста, являются нецелесообразными для проведения ремонта, поэтому дешевле и проще купить новый узел.

Ремонт генератора своими руками

О неисправностях, которые возможно устранить самостоятельно, я рассажу ниже. Если для ремонта требуется снять генератор, то процесс демонтажа на всех автомобилях практически одинаков. Для этого нужно будет послабить болт натяжения и открутить генератор. Рекомендуется при монтаже «гены» установить новый приводной ремень.

Алгоритм самостоятельных действий следующий.

Чистка корпуса сжатым воздухом.

Проверка состояние щеток.

Для этого нужно окрутить винты крепления и достать щеткодержатель. Износ графитовой щетки более 5 мм свидетельствует о его значительном износе. Перед установкой новых щеток предварительно нужно продуть гнездо щеткодержателя от продуктов износа щеток и масла.

Разборка корпуса требует определенных навыков, так как шкив генератора снимается непросто. Для снятия шкива нужно надежно зафиксировать его и сорвать гайку крепления. Отсоединяется задняя крышка со стороны выхода контактных колец и отсоединяются провода от выпрямителя и статора.

Самостоятельно можно заменить диодный мост и ротор, если генератор имеет простейшую конструкцию, где не требуется выпаивать детали. Современные генераторы имеют сложное устройство, поэтому требуют профессиональную диагностику и ремонт. Профессионалы проводят диагностику при помощи стенда, имитирующего работу двигателя, а также ремонтируют генераторы профессиональным инструментом. К тому же, на ремонт всегда дают гарантию.

Основные ошибки владельцев:

при малейших намеках на неисправность генератора, оставляя машину с подключенным АКБ — разряжает его;
проверка генератора с помощью замыкания проводов или отсоединения массы с аккумулятора на работающем моторе;
попадание масла, охлаждающей и других жидкостей на генератор.

Генератор современного автомобиля – сложный узел, который может выйти из строя, если его не обслуживать вовремя, а также пренебрегать периодической диагностикой. В виду дешевизны целого узла относительно отдельных его запчастей, замена генератора лучший выход по финансовым соображениям.

Уход за генератором автомобиля

После 1000 км пробега автомобиля необходимо:

Проверить надежность крепления генератора и натяжение приводного ремня.
Проверить надежность присоединения проводов к клеммам генератора.

После каждых 6000 км пробега следует:

Проверить надежность крепления генератора к кронштейну и кронштейна к блоку цилиндров.
Подтянуть стяжные болты крышек генератора.
Проверить и, если необходимо, отрегулировать натяжение приводимого ремня вентилятора.
Очистить наружную поверхность генератора от пыли и грязи.

После каждых 12 000 км пробега следует:

Снять защитную ленту с корпуса генератора и осмотреть состояние коллектора и щеток. Необходимо, чтобы рабочая поверхность коллектора была гладкой и не имела следов подгорания. Щетки должны свободно перемещаться в направляющих щеткодержателя и не иметь чрезмерного износа (высота щетки должна быть не менее 14 мм). Нормальное давление пружины на щетки должно быть в пределах 800—1250 г (проверяется пружинным динамометром).
Скопившиеся на крышке со стороны коллектора и на щеткодержателях пыль от щеток и грязь следует удалить, продувая генератор сухим сжатым воздухом. Коллектор протереть замшей, слегка смоченной в бензине.
Если грязь не снимается замшей, надо зачистить коллектор мелкой стеклянной шкуркой.

После 18 000 км пробега следует:

Смазать передний (со стороны привода) подшипник вала якоря генератора. Для этого пустить 5—6 капель масла, применяемого для двигателя, в капельную масленку на передней крышке корпуса генератора.
Смазать задний (со стороны коллектора) подшипник вала генератора. Для этого необходимо снять колпачковую заглушку и заложить в подшипник 1,5—2 г смазки ЦИАТИМ-201.

При дальнейшей эксплуатации (после 18 000 км пробега) передний подшипник необходимо смазывать через каждые 2000 км пробега, а задний подшипник — через каждые 6000 км пробега приведенными выше смазками в тех же количествах.

После каждых 24 000 км пробега рекомендуется:

Снять генератор с двигателя, разобрать и очистить от грязи наружную и внутреннюю поверхности корпуса и крышек.
Тщательно осмотреть все детали, заменив изношенные или поврежденные.
Промыть подшипники генератора в керосине, высушить и заполнить их на 2/3 объема свежей смазкой ЦИАТИМ-201.

Разборку генератора нужно делать в следующем порядке:

Снять защитную ленту, закрывающую окна корпуса генератора.
Снять заглушку подшипника со стороны коллектора, для чего вывинтить три винта, крепящие заглушку.
Предохранив шкив от проворачивания, отвернуть гайку с вала со стороны коллектора и снять пружинную и плоскую шайбы с вала.
Отвернуть винты, крепящие наконечники щеточных канатиков к щеткодержателям, приподнять пружинные рычажки щеткодержателей и вынуть щетки.
Вывернуть два стяжных болта генератора.
Снять крышку со стороны коллектора.
Снять съемником шкив с вала якоря и удалить шпонку.
Снять с вала якоря крышку со стороны привода.
Снять выводные клеммы с корпуса.
Снять рычаги и пружины щеткодержателей, отвернуть винты крепления держателей сальников на крышках, снять сальники и вынуть шарикоподшипники.

Сборку генератора произвести в обратном порядке.

01.04.2019

1.Принцип активной радиолокации. 2.Импульсная РЛС. Принцип работы. 3.Основные временные соотношения работы импульсной РЛС. 4.Виды ориентации РЛС. 5.Формирование развертки на ИКО РЛС. 6.Принцип функционирования индукционного лага. 7.Виды абсолютных лагов. Гидроакустический доплеровский лаг. 8.Регистратор данных рейса. Описание работы. 9.Назначение и принцип работы АИС. 10.Передаваемая и принимаемая информация АИС. 11.Организация радиосвязи в АИС. 12.Состав судовой аппаратуры АИС. 13.Структурная схема судовой АИС. 14.Принцип действия СНС GPS. 15.Сущность дифференциального режима GPS. 16.Источники ошибок в ГНСС. 17.Структурная схема приемника GPS. 18.Понятие об ECDIS. 19.Классификация ЭНК. 20.Назначение и свойства гироскопа. 21.Принцип работы гирокомпаса. 22.Принцип работы магнитного компаса.

Соединение кабелей

— технологический процесс получения электрического соединения двух отрезков кабеля с восстановлением в месте соединения всех защитных и изоляционных оболочек кабеля и экранных оплеток.

Перед соединением кабелей измеряют сопротивление изоляции . У неэкранированных кабелей для удобства измерений один вывод мегаомметра поочередно подключают к каждой жиле, а второй — к соединённым между собой остальным жилам. Сопротивление изоляции каждой экранированной жилы измеряют при подключении выводов к жиле и ее экрану. , полученное в результате измерений, должно быть не менее нормированного значения, установленного для данной марки кабеля.

Измерив сопротивление изоляции, переходят к установлению или нумерации жил, или направлений повива, которые указывают стрелками на временно закрепленных бирках (рис. 1).

Закончив подготовительные работы, можно приступать к разделке кабелей. Геометрию разделки соединений концов кабелей видоизменяют в целях обеспечения удобства восстановления изоляции жил и оболочки, а для многожильных кабелей также для получения приемлемых размеров места соединения кабелей.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ: «ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ ОХЛАЖДЕНИЯ СЭУ»

ПО ДИСЦИПЛИНЕ: «ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И БЕЗОПАСНОЕ НЕСЕНИЕ ВАХТЫ В МАШИННОМ ОТДЕЛЕНИИ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

Назначение системы охлаждения:

отвод теплоты от ГД;
отвод теплоты от вспомогательного оборудования;
подвод теплоты к ОУ и другому оборудованию (ГД перед пуском, ВДГ поддержание в «горячем» резерве и т.д.);
прием и фильтрация забортной воды;
продувание кингстонных ящиков летом от забивания медузами, водорослями, грязью, зимой — ото льда;
обеспечение работы ледовых ящиков и др.

Структурно система охлаждения подразделяется на пресной воды и систему охлаждения заборной воды. Системы охлаждения АДГ выполняются автономно.
Рис. 1. Система охлаждения дизелей

1 — охладитель топлива; 2 — маслоохладитель турбонагнетателей; 3 — расширительная цистерна ГД; 4 — водоохладитель ГД; 5 — маслоохладитель ГД; 6 — кингстонный ящик; 7 — фильтры забортной воды; 8 — кингстонный ящик; 9 — приемные фильтры ВДГ; 10 — насосы забортной воды ВДГ; 11 — насос пресной воды ГД; 12 — основной и резервный насосы забортной воды ГД; 13 — маслоохладитель ВДГ; 14 — водоохладитель ВДГ; 15 — ВДГ; 16 — расширительная цистерна ВДГ; 17 — опорный подшипник валопровода; 18 — главный упорный подшипник; 19 — главный двигатель; 20 — охладитель наддувочного воздуха; 21 — вода на охлаждение компрессоров; 22 — заполнение и пополнение системы пресной воды; 23 — подключение системы прогрева ДВС; 1оп — пресная вода; 1оз — забортная вода.

Итак, обсудим все неисправности по порядку:

Если не наблюдается зарядки аккумулятора, то возможны следующие варианты развития сценария.

Отошел или перегорел предохранитель
Возник предельный износ щеток, произошла поломка или заедание
Реле регулятора неисправно
Наблюдается обрыв в цепи статора (ротора), замыкание обмотки

При первых трех неисправностях нужно совершить замену деталей, которые вышли из строя. Наиболее серьезный в ремонте – это пункт 4. Бывает несколько выходов. Требуется обмотку статора сдать в ремонт, или купить новую и самому ее заменить. Второй вариант по замене более приемлемый. Возможно, необходим ремонт ротора, если дело в обрыве обмотки.

Рассмотрим наиболее встречающийся вариант — обрыв возник рядом с кольцами контактными, произошла распайка одного конца обмотки. Тогда требуется отмотать виток назад с обмотки ротора на участке разрыва. Длины провода должно хватить для припайки к контактному кольцу. Затем отломанный конец обмотки выпаивается от контактного кольца, монтируется «живой» конец этой обмотки (то есть провод, который отмотали назад).

Возможно, была только распайка конца у обмотки ротора. Значит нужно лишь ее припаять. Если необходимо, стоит зачистить контактные кольца. При глубоком износе дефект устраняется обычным мягким напильником.

Заодно можно уточнить еще одну категорию неисправностей, это «шум генератора». Осмотрите подшипник ротора. Если он вышел из строя, замените его. Возможно, у подшипника не наблюдается люфта, создается только шум. Тогда снимите защитную накладку подшипника, промойте ее в бензине, внедрите новую смазку (это треть от объема подшипника). Смазку используют стандартную, к примеру, Литол -24.

происходит недозаряд (перезаряд), значит, проблема с реле регулятором, требуется его замена. Возможно, наблюдается пробой диода в диодном мосту;
отмечено горение контрольной лампы при исправном токе, видимо, пробой одного из диодов, отвечающих за цепь питания этой контрольной лампы.

Находятся они тоже в диодном мосту. Чтобы достичь диодного моста, следует открутить на разобранном генераторе три гайки (понадобится ключ на «7»). Снять крепления статорной обмотки, отдать гайку крепежа плюсового вывода генератора, снять диодный мост. Осуществляя подобную операцию, вполне можно поменять обмотку статора.

При должных навыках, все это понятно и не вызовет затруднений. Однако, если до сих пор Вы никогда ничего не чинили, то не стоит начинать с такого важного агрегата, как генератор Вашего автомобиля. Потренируйтесь на чужих :). Это шутка, конечно.

Студенческий блог для электромеханика. Обучение и практика, новости науки и техники. В помощь студентам и специалистам

Чтобы очистить воздушный фильтр генератора:

Чтобы очистить и заменить губчатый фильтр:

Отожмите лишнее масло, не скручивая фильтрующий элемент.

Хотите сэкономить на замене фильтра?

Ни в коем случае не промывайте губчатый фильтр растворителями!

Агрессивные растворители могут превратить губчатый фильтр в «клей», непригодный для использования. Это НЕ считается гарантийным случаем.

«Скат» настоятельно рекомендует

: не используйте растворители для промывки.

Чтобы очистить и заменить бумажный фильтр:

1. Извлеките бумажный фильтр.

2. Слегка постучите им по твердой поверхности.

3. Продуйте сжатым воздухом (не более 2 бар).

Сборка и установка воздушного фильтра на разных моделях может различаться.

Хотите сэкономить на замене фильтра?

Ни в коем случае не очищайте бумажный фильтр щеткой

Щетка забьет тончайшие поры бумажного фильтра или вовсе порвет его. Это НЕ считается гарантийным случаем.
Хотите сэкономить на ремонте?
Ни в коем случае не используйте генератор без воздушного фильтра

или с не полностью собранным воздушным фильтром!

Использование без воздушного фильтра может привести к преждевременной выработке и неисправностям двигателя. Такая поломка НЕсчитается гарантийным случаем.

Современные транспортные средства имеют много основного и дополнительного оборудования, которому для работы необходим электрический ток. Источником такого тока в автомобиле является аккумуляторная батарея, а для её подзарядки, во время работы двигателя, вмонтирована генераторная установка.

Генератор

ЧТО СОБОЙ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ГЕНЕРАТОР

Генератор ВАЗ 2114 можно представить в виде электрической трёхфазной машины переменного тока. Он имеет встроенный блок выпрямителей, который преобразовывает переменный ток в постоянный. Прибор состоит из следующих частей:

Крышка передняя и задняя из алюминиевого сплава. В каждой из них имеются гнёзда для установки подшипников. На корпусе задней крышки имеется клемма подсоединения аккумулятора и разъём для подачи напряжения на обмотку возбуждения. Там же на задней крышке установлен конденсатор, который подавляет радиопомехи, имеется место для установки и крепления щёточного узла;
Цилиндр сердечника статора, набранный из трансформаторного железа. Внутри него имеются пазы для укладки силовых обмоток генератора. Они имеют выводы для подсоединения к блоку выпрямителей. К статору четырьмя болтами притягиваются обе крышки;
Обмотка возбуждения на валу ротора. Она своими выводами подключается к контактным кольцам из меди, которые установлены на этом же валу. Передняя часть вала имеет шпоночную канавку для установки приводного шкива;
Щётки генератора ВАЗ 2114 представляют собой неразборный узел, совмещённый с электронным реле-регулятором. Реле в металлическом корпусе приклепано к щёткодержателю;
Блок силовых и дополнительных диодов, крепится к задней крышке с внутренней части. В его составе имеется шесть силовых и три дополнительных диодов. Для охлаждения полупроводниковых приборов их устанавливают на подковообразные пластины из алюминиевого сплава.

НЕКОТОРЫЕ ЕГО ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Генераторная установка обеспечивает следующие параметры:

Обмотка возбуждения питается регулируемым напряжением от 13,2в до 14,7в;
Сила тока вырабатываемого генератором напряжения равна 80 А;
Прогиб ремня не должен превышать 8 мм при нагрузке 10 кг.

Генератор устанавливается на двигатель с его левой стороны по ходу движения машины. Вращение ротора правое, которое он получает с помощью приводного ремня от коленчатого вала мотора.

ПОЛОМКИ ГЕНЕРАТОРА

Неисправности генератора ВАЗ 2114 можно условно разделить на «механические» и «электрические». Давайте в таком порядке их и рассмотрим.

НЕИСПРАВНОСТИ ИЗ РАЗРЯДА «МЕХАНИЧЕСКИЕ»

Косвенным подтверждением наличия такой поломки служит повышенная шумность генераторной установки во время работы двигателя автомобиля. Он может «шуметь» и в некоторых других случаях, но об этом будет сказано несколько позже. Источником повышенного шума в большинстве случаев являются изношенные подшипники генератора. В первую очередь это касается подшипника в передней крышке генератора. Он испытывает повышенные радиальные нагрузки, поэтому может быстрее выйти из строя. Натяжение приводного ремня сверх меры способствует увеличению нагрузки на подшипник.

НЕИСПРАВНОСТИ ИЗ РАЗРЯДА «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ»

Их может быть несколько, это:

Отсутствие напряжения заряда аккумулятора;
Генератор выдаёт низкое напряжение;
Превышение напряжения заряда.

Первичную проверку работоспособности генераторной установки можно провести, не снимая её с машины. Для этого нужно иметь измерительный прибор типа тестера, мультиметра или вольтметра постоянного тока. Подойдёт даже простенький китайский тестер. Измерив, напряжение на клеммах аккумулятора, можно сделать определённый вывод о работоспособности генератора.

Метод проверки генератора, при котором снимают плюсовую клемму с АКБ применять нельзя, во избежание выхода из строя электронного реле-регулятора или другой электроники автомобиля. Более конкретные способы проверки рассмотрим чуть позже. Сейчас вспомним о том, как снять генератор ВАЗ 2114 для дальнейшей его проверки.

КАК СНИМАЮТ ГЕНЕРАТОР С МАШИНЫ

Его устанавливают в специальный кронштейн на блоке цилиндров, там же имеется планка для натяжения ремня генератора. Находят генератор в передней части моторного отсека с правой стороны по ходу движения автомобиля. Для снятия необходимо приготовить следующие инструменты:

Гаечный ключ на «10»;
Такой же ключ на «13»
Ключ рожковый 17х19;
Головка на «15»
Монтировка.

Снятие производится несколькими способами, где требуется снимать защиту двигателя. Они хорошо описаны в разных источниках. Давайте попробуем снять его, не снимая защиты. Порядок действий будет таков:

Первым делом необходимо отсоединить клеммы с аккумулятора;
Ослабляют натяжение ремня, снимают сначала ремень, а затем и весь механизм натяжения; аккумулятора, они закрыты резиновым чехлом, и разъём подачи напряжения на обмотку возбуждения;
Генератор на кронштейне установлен на длинном болту с гайкой. Достать его не очень удобно, поэтому головкой на «15» отвинчивают два болта крепления кронштейна к блоку. Их находят сзади генератора, один болт длинный, а другой короче. Теперь генератор можно повернуть по часовой стрелке и появится возможность для снятия оси его крепления к кронштейну;
Отворачивают ключом на «19» гайку и снимают её вместе с дистанционной втулкой;

Небольшим пробойником или чем-то аналогичным выбивают ось из кронштейна. Генератор вынимают вверх. Теперь с ним можно проводить ремонт генератора или обслуживание.

КАК РАЗБИРАЮТ ГЕНЕРАТОРЫ ВАЗ 2114

Для выполнения работы понадобиться ключик рожковый на»10», «19» и крестообразная отвёртка.

Разборка генератора ВАЗ 2114 проводится в таком порядке:

Отжимают три защёлки и снимают пластмассовый защитный кожух на корпусе;
Помечают взаимное расположение крышек и статора, для облегчения последующей сборки;
Отвёрткой выворачивают винты, крепящие щёточный узел, снимают его с корпуса;
Отсоединяют провода от вывода регулятора;
Выворачивают четыре винта крепления выпрямительного блока, отключают выводы обмоток и снимают его вместе с помехоподавительным конденсатором;
Выворачивают четыре стяжных винта, которые затянуты при сборке с большим усилием, и снимают крышку со стороны контактных колец генератора;
Вал ротора зажимают в тисках, чтобы он не смог провернуться, и откручивают гайку, крепящую шкив. Теперь можно снять шкив генератора и упорную шайбу с вала ротора;
Снимают крышку с ротора генератора.

После этого можно внимательно осмотреть все детали на предмет износа или повреждения.

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ

Лампочка сигнализатора зарядки горит постоянно или мигает во время работы мотора;

НЕИСПРАВНОСТИ ЩЁТОЧНОГО УЗЛА

В этом узле могут быть проблемы с электронным регулятором и щётками. Замена щёток генератора ВАЗ 2115 может быть произведена без его снятия с двигателя. Проверить этот блок не снимая с генератора невозможно, поэтому, если есть такая возможность, то можно просто поменять щётки. Проверить его работу можно, присутствует регулируемый источник питания и контрольная лампочка. Подключают питание к «+» и «-» регулятора, а лампочку к щётке. Она должна светиться, а при увеличении входного напряжения до 15-16 вольт лампочка тухнет. Если этого не происходит, то нужна замена таблетки. Давайте рассмотрим признаки износа щёток. Об этом будет свидетельствовать:

Низкое бортовое напряжение;
Отсутствие зарядки аккумулятора;
Скачки напряжения зарядки.

Щётки в свободном состоянии должны иметь длину не менее чем 0,5 см. При меньшей длине производится их полная замена. Проверяют состояние щёток и их свободное перемещение в пазах. Если есть зависание, его можно устранить капелькой масла в пазы. Проверьте контактные кольца, их поверхность, на наличие выработки. При её наличии нужно отшлифовать мелкой шкуркой поверхность колец. Когда выполнена замена щёток генератора ВАЗ 2114, то работоспособность восстановится через несколько минут, после притирания щёток и контактных колец.

Щеточный узел

ДИОДНЫЙ МОСТ И ЕГО ПРОБЛЕМЫ

Признаки неисправности диодного моста генератора могут быть такими:

Полное отсутствие зарядки;
Напряжение зарядки значительно выше нормы.

Всё это может вызвать большие негативные последствия для всей электрической системы автомобиля. Ремонт генератора своими руками возможен, но при условии наличия опыта и приборов для работы с электрооборудованием. Например, выявлены признаки поломки диодного моста, требуется его ремонт.

Чаще всего в таком случае происходит пробой силовых диодов «подковы». Заменить их не очень сложно, проблема состоит в том, что их нет в запасных частях. Можно поискать у ремонтников, которые занимаются ремонтами электрооборудования автомобилей. Проще и дешевле будет приобрести новый блок с диодным мостом, и поставить его взамен вышедшего из строя. Замена диодного моста производится в таком порядке:

Монтируют в блоке контактный болт с изоляционными втулками и гайками зажимают его;
Поправляют и устанавливают на место выводы обмоток статора и завинчивают гайки в местах их присоединения;
Ставят на место болты, крепящие выпрямительный блок и затягивают их;
Устанавливают на своё место щёточный узел с регулятором, и закрепляю его винтами на корпусе задней крышки;
Устанавливают защитный кожух из пластика и фиксируют тремя фиксаторами.

После этого прибор можно монтировать на место установки, подсоединить провода, надеть и натянуть приводной ремень, и можно проверить его работу.

Диодный мост (выпрямитель)

О ЗАМЕНЕ ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ НА АВТОМОБИЛЕ

Так получилось, что замена генератора ВАЗ необходима. Необходимая запасная часть приобретена. Кстати, некоторые автолюбители производят замену исправных узлов на более мощные установки. Причины для этого могут быть самые разные. В основном, это установка новых, дополнительных потребителей электроэнергии. Мощные аудиосистемы, хороший свет фар, подсветка обвесов и другие подобные «штучки» требуют увеличение мощности генераторной установки.

Необходимый инструмент для замены генераторов:

Ключи гаечные на «10», «13»;
Рожковый ключ 17х19;
Набор отвёрток;
Монтировка.

Работу по замене начинают только после отключения аккумулятора.

Если работу выполняют в гараже со смотровой ямой, то можно рекомендовать следующий порядок действий:

Отсоединяют защиту двигателя. Можно освободить её только в районе генераторной установки и оставить в подвешенном состоянии;
Ключом на «10» окручивают гайку на выступающем контактном болту генератора и снимают с него провода. Также отключают разъём от щёточного узла;
Вывинчивают болт натяжного устройства, болт крепления его к блоку цилиндров и снимают с двигателя;
Теперь откручивается гайка оси кронштейна для монтажа генератора. Это действие выполняют ключом на «19», снимают гайку с дистанционной шайбой и выбивают ось из кронштейна.

Генератор можно вынуть из моторного отсека и на его место установить новый. Монтаж производится в обратной последовательности. Подключают ранее отключенные провода и разъёмы, ставят на место приводной ремень. После этого его можно опробовать в работе. Перед запуском мотора для опробования, несколько слов о том, как правильно натянуть ремень генератора. Этот процесс несколько отличается для разного рабочего объёма двигателей. При объёме 1,5 литра, ремень натягивают отодвигая корпус генератора монтировкой от блока двигателя. При объёме 1,6 литра, натягивают ремень винтом натяжного устройства.

Разбираемся по какой причине горит диодный мост в автомобильном генераторе

Основной узел в электрической системе любого транспортного средства – генератор. Без этого узла исправный автомобиль даже на новой полностью заряженной аккумуляторной батарее долго ехать не будет. Следовательно, данный агрегат должен всё время быть в работоспособном состоянии, то есть полностью исправным.

При этом первичную диагностику машины можно провести, не вставая с кресла водителя. Однако ремонт или детальная проверка требуют демонтажа источника постоянного тока с дальнейшей его разборкой, чтобы открыть доступ к диодам. Но перед этим автомобилист должен знать основные способы проверки диодного моста.

Инструкция по ремонту агрегата ВАЗ 2114

Разборка агрегата для ремонта представляет собой последовательность шагов:

Отжав три защелки, снимаем защитный кожух с корпуса.
Делаем отметки взаимного расположения двух крышек и статора, чтоб облегчить сборку.
Вывернув винты крепления, демонтируем щеточный узел.
Далее нужно отсоединить провода от вывода регулятора.
Выкручиваем крепежные болты и демонтируем диодный мост, отключив при этом выводы обмоток.
Вывернув четыре винта стяжки, нужно снять крышку с той стороны, где находятся контактные кольца генератора.
Фиксируем вал ротора от прокручивания с помощью тисков и откручиваем гайку крепления шкива. Теперь снимаем шкив генераторной установки и шайбу с вала ротора.
На последнем этапе демонтируем крышку ротора агрегата.

Далее можно осматривать детали и производить их ремонт или замену. Могут быть неисправны щетки, диодный мост, подшипники, трехуровневый регулятор напряжения и другие детали генераторной установки.

На современных автомобилях устанавливается большое количество электроники, что требует более мощной генераторной установки для стабильной работы бортовой сети. Низкое напряжение может сказаться на работе клапанов. При большой нагрузке генератор греется. В этом случае на ВАЗ 2114 устанавливается генератор с Приоры или Калины, способный выдавать ток до 115 А. Он крепится аналогично штатному, только нужно заменить шкив ремня привода.

Устанавливается генератор на ВАЗ 2114 в обратном порядке. После установки агрегата на штатное место подключаются все разъемы и провода, надевается ремень привода. Для натяжения ремня привода при объеме 1,5 л отводится с помощью монтировки корпус генератора от блока мотора. А при объеме 1,6 л натягивается ремень с помощью винта натяжения. От натяжки ремня зависит работоспособность генератора. Если натяжение недостаточно, то вырабатывается слабый заряд, что отрицательно сказывается на работе бортовой сети.

Таким образом, генератор автомобиля обеспечивает бесперебойную работу бортовой сети и заряжает аккумулятор. Если возникают неполадки с диодным мостом, подшипниками, щетками или другими деталями генераторной установки, следует выявлять их причину и выполнить ремонт или замену, иначе могут возникнуть проблемы с приборами и датчиками, входящими в бортовую сеть.

Как определить исправность генератора

Информация о состоянии работы основного агрегата, отвечающего за выработку электрической энергии в машине, для удобства автомобилистов выводится на приборную панель. Значок на панели приборов, напоминающий аккумулятор после запуска силового агрегата транспортного средства должен гаснуть. Это обозначает, что питание основных электрических узлов было переключено с аккумуляторной батареи на генератор. Если индикатор не гаснет – это свидетельствует о поломке в электрической цепи. Также на проблемы может указывать недостаточный заряд аккумулятора ввиду недополучения нормального номинала тока.

Основные признаки, указывающие на неисправность диодного моста

Нормально работающий диод проводит ток сугубо в одном направлении. В случае возникновения пробоя появляется утечка тока, которая с бортовой сети попадает на обмотки стартера. Сегодня на автомобилях устанавливается несколько типов диодных мостов:

диодный мост без дополнительного охлаждения;
диодный мост с пассивным охлаждением за счёт специальных радиаторов.

Помимо этого есть разные типы подключения обмоток и соединения площадок моста: при помощи сварки или пайки. Первым признаком того, что генератор функционирует нестабильно ввиду поломки диодного моста, является быстрая и частая разрядка аккумуляторной батареи. Существуют и другие причины, по которым можно косвенно определить сгорание диодов в выпрямителе:

недостаточная искра на свечах зажигания;
фары с тусклым светом во время функционирования силового агрегата;
перебои в работе звуковой системы;
значительное снижение мощности вентиляторов охлаждения;
плохая работа системы кондиционирования.

Если будут замечены любые из выше рассмотренных признаков, не стоит паниковать, а лучше выяснить, почему сгорели диоды, для чего стоит обратиться за помощью к специалистам станции технического обслуживания.

Технические характеристики

Краткое описание технических характеристик генератора:

Питание обмотки ротора (возбуждения) производится напряжением, значение которого находится в интервале 13,2 – 14,7 Вольт.
Под нагрузкой 10 кг провисание ремня (на длинном участке) не превышает 0,8 см.
Генератор на ВАЗ 2114 (цена его в магазинах около 4 000 – 4 500 рублей) способен отдать в сеть ток до 80 А.

Находится агрегат с левой стороны, привод осуществляется при помощи поликлинового ремня от шкива на коленчатом валу двигателя автомобиля.

Подготавливаем диодный мост к самостоятельной диагностике

Проверить работоспособность моста генератора можно собственными силами, если понимать, как прозваниваются диоды. Но прежде чем начать диагностику нужно провести подготовительные мероприятия. Для этого нужно генератор разобрать для получения доступа к диодам:

Крепёжные элементы (болты) удерживающие переднюю и заднюю крышку откручиваются.
На следующем этапе выполняется отсоединение корпуса от обмотки стартера.
Если конструкция моста, разборная, то узел откручивают.
От генератора отсоединяется плюсовая клемма.
Проверяется способ крепления минуса. Если клемма независимая её отключают.
После снятия передней стенки, мост отсоединяется от обмоток. С этой целью используется паяльник, которым нагреваются выводы до закипания припоя, после чего они аккуратно отодвигаются в сторону с помощью отвёртки.

После завершения подготовительных работ нужно разобраться с вопросом, как правильно проверить, что сгорел диодный мост?

Общая конструкция генераторной установки

Крышки, изготовленные из алюминиевых сплавов. В них расположены специальные гнёзда, в которые запрессовываются подшипники. На задней крышке расположена клемма подключения к аккумулятору и разъём («папа») для соединения с обмоткой возбуждения. Также на задней крышке закреплен конденсатор. С его помощью подавляются радиопомехи. Щеточный узел смонтирован в одном корпусе с регулятором напряжения ВАЗ 2114. Генератор работает за счет того, что в статорной обмотке индуцируется ЭДС, создаваемая вращающимся магнитным полем ротора.
Статор набран из пластин, изготовленных из специальных сортов трансформаторной стали. В нем есть специальные пазы, в которые укладываются силовые обмотки. Каждая имеет вывод для подключения к выпрямителю. К статору болтами крепятся крышки. Обмотка возбуждения находится на роторе. Подключение ее производится к кольцам из меди. Они находятся на валу. Спереди устанавливается шкив привода, на роторе под него есть шпоночная канавка.
Крепление диодного блока произведено к задней крышке изнутри. Он состоит из девяти полупроводников – шести основных и трех дополнительных. Для обеспечения качественного охлаждения полупроводников используют пластины из алюминиевого сплава. А на передней части рядом со шкивом привода находится крыльчатка.

Признаки выхода из строя диодов

Основной проблемой в выпрямительном мосту являются диоды. Начинать проверку агрегата вырабатывающего электричество в машине следует только после выявления следующих косвенных проблем:

напряжение на выходных клеммах генератора ниже значения в 13,5 Вольт;
индикатор на панели приборов в салоне автомобиля продолжает гореть после пуска силового агрегата;
стрелка на вольтметре при снятии показаний смещается в зону красного цвета;
индикатор аккумулятора не загорается после включения зажигания.

Похожие симптомы выявляются при поломке регулятора напряжения, ввиду этого его исправность проверяют в первую очередь. Существуют разные причины, почему выходит из строя выпрямительный мост, из-за чего требуется его ремонт или полная замена.

Проверяем регулятор напряжения

Как мы уже выяснили регулятор напряжения проверяется вместе с щеткодержателями, чтобы в случае повреждения цепи между щетками и регулятором мы моментально увидели эту проблему.

Для начала проверяем щетки, есть ли поломка или они изношены, соответственно на вашем ВАЗ 2114 замена щеток генератора неизбежна.

Готовим необходимые детали для проверки, это провода, аккумулятор для автомобиля, лампочка 12в, пальчиковые батарейки, для построения двух схем:

Проверка регулятора напряжения

Если регулятор напряжения работает исправно, значит, напряжение составляет 14,7 В. В случае если подача превышает норму, соответственно необходимо остановить поступление напряжения на щетки.

Если в регуляторе напряжения имеются неполадки, если лампа горит, причиной является повреждение регулятора. Если же лампа совсем не зажигается, причина в отсутствии контакта соединяющего регулятор и щетки, либо возможен обрыв цепи.

Регулятор подлежит замене, при напряжении менее 13В при включении приборов бортовой системы. Повышенное напряжение более 14,7В также может быть следствием повреждения регулятора.

Процесс удаления и обратной установки регулятора напряжения, полностью совпадает с процессом снятия щеток с генератора, т.к. они вынимаются вместе с регулятором напряжения.

Почему перегорает диодный мост

Существует много ситуаций, которые могут привести к поломке диодов. Однако к наиболее часто встречающимся поломкам можно отнести следующие:

плата была залита водой;
грязь совместно с моторным маслом проникла внутрь моста и привела к замыканию;
произошла переполюсовка контактов на аккумуляторной батарее.

Специалисты рассматривают несколько вариантов проверки работоспособности, выпрямителя тока генератора. Первый способ подразумевает использование мультиметра. Во втором случае достаточно стандартной автомобильной лампочки.

Диагностика диодного моста при помощи мультиметра

Прежде чем понять, почему может гореть диодный мост, предварительно нужно демонтировать сломанный блок. После чего на измерительном приборе устанавливается звуковая индикация. Если такой функции в мультиметре не предусмотрено, то проверка происходит в режиме 1 кОм. Для всех диодов проводятся индивидуальные измерения. В процессе проверки рабочим контактом нужно прикоснуться к концам диода несколько раз, при этом меняя местами щупы прибора. В одном случае тест показывает бесконечно большое сопротивление, а во втором параметры должны колебаться в интервале от 500 до 700 Ом. Если результаты измерений окажутся одинаковыми в разных направлениях – это свидетельствует что тестируемый диод вышел из строя, и требуется его замена.

Проверка диодного моста при помощи лампочки

Естественно мультиметр имеется не у каждого автовладельца и поэтому нужно знать, как проверить генератор транспортного средства подручными средствами? Для этого нужно два куска электрического провода и автомобильная лампа. Сама проверка подразумевает следующие несложные действия:

Снимается защитный кожух генератора и на минусовую клемму аккумуляторной батареи подключается пластина диодного моста.
Провод от одного конца лампочки подключается к плюсу аккумуляторной батареи, а вторым нужно поочерёдно прикасаться к клеммам оставшихся диодов и к местам подключения обмотки стартера.
Если на любом выводе диода лампа загорается, значит, этот элемент вышел из строя и его нужно поменять.

В некоторых случаях может потребоваться проверка диодного моста на обрыв, для чего нужно провести следующие манипуляции:

Провод от минусового контакта лампочки подсоединяется к минусу аккумуляторной батареи и в аналогичной последовательности с проверкой на пробой диодов, проводится их тестирование. Единственное что в такой ситуации лампочка должна постоянно гореть.
Если в процессе проверки на любой из клемм диодов лампочка не загорелась или её свет очень тусклый, то произошёл обрыв детали и её придётся поменять.

Выявить, почему возникают неисправности в диодном мосту генератора можно самостоятельно в условиях гаража. При этом потребуется обычный тестер, который есть практически у каждого автолюбителя или автомобильная лампочка с двумя проводами.

Поломки щеточного механизма

Разделить неисправности можно на два типа: поломка щеток или регулятора напряжения. Замена щеток и реле-регулятора производится без демонтажа генератора. Диагностику можно сделать тоже подручными средствами – парой пальчиковых батареек, АКБ, лампочкой или тестером. Стоимость щеточного узла довольно низкая, поэтому можно не проверять его, а сразу поставить новый и забыть о проблемах. Но если вы загорелись идеей, то диагностика выполняется следующим образом:

Подключаете питание к регулятору напряжения.
Лампу накаливания соединяете с щетками.
При напряжении 12-14 Вольт лампа светится.
При увеличении до 15-16 Вольт она гаснет.

Это нормальная работа регулятора. Если при диагностике лампа ведет себя иначе, можно говорить о поломке реле-регулятора. Также стоит упомянуть о признаках изношенности щеток:

В бортовой сети наблюдается снижение напряжения.
Зарядка на аккумулятор не поступает.
Наблюдаются скачки напряжения.

После снятия щеток визуально оцените их состояние – если длина меньше полусантиметра, то можно их смело выбросить. Также обратите внимание на то, как двигаются щетки генератора ВАЗ 2114 в пазах – если есть заедания, то лучше установить новые или капнуть немного чистого масла. Обязательно оценивайте состояние контактных колец на роторе, иногда их нужно шлифовать. После установки новых щеток требуется несколько минут, чтобы они начали нормально работать.

При включении генератора в работу, он производит постоянный ток. Но чтобы питать всех потребителей в автомобиле и подзаряжать аккумуляторную батарею, требуется переменный ток с четко определенной частотой.

Диодный мост выполняет функции по преобразованию постоянного тока в переменный. Это устройство также называется выпрямителем.

Внешний вид элемента

Диодные мосты могут иметь различную конструкцию. Однако автомобили преимущественно комплектуются трехфазными выпрямителями. Это обусловлено важными достоинствами, которыми они обладают. А именно:

Функции

Давайте рассмотрим, какие функции выполняет в автомобиле диодный мост.

Преобразует постоянный ток в переменный. Это его главная функция, но не единственная.
Осуществляет блокировку проникновения тока на статорную обмотку. Тут элемент выполняет как бы роль одностороннего клапана.
Увеличивает запас прочности генератора, способствует защите от неблагоприятных факторов, воздействий, загрязнений.

Конструктивные особенности

Расположение на генераторе

Причины неисправностей

Практика автомобилистов показывает, что замена диодного моста может быть вызвана различными причинами, но основной из них является все же особенность заводского изготовления.

Потому давайте детальнее познакомимся с причинами выхода из строя выпрямителя, которые могут повлечь за собой необходимость замены устройства.

Причина

Особенности

Многие производители используют алюминиевые оболочки для диодов, которые не отличаются высоким качеством и надежностью. Выбирать рекомендуется стальные оболочки. Опыт специалистов и автомобилистов показывает, что самые лучшие выпрямители сегодня делают в Беларуси

Влага может проникнуть внутрь конструкции, привести к появлению окислений пространства между корпусом и диодами

Масло также приводит к нарушению функциональности устройства, если проникает внутрь конструкции генератора и конкретно на диодный мост

Путаница полярности АКБ

Если аккумулятор не тянет, постоянно имеет слабый заряд, виновником может быть именно выпрямитель

Прежде чем приступать к замене устройства, необходимо для начала проверить генератор и мост, тем самым убедиться, что виновником проблем является именно выпрямитель.

Преимущества заводского выпрямителя

Многие считают, что при ремонте автомобиля лучше использовать аналоговые запчасти, которые стоят дороже, но обладают более высоким качеством. Это справедливое утверждение для многих запчастей, что уж скрывать.

Но если речь идет о выпрямителе, то для ВАЗ 2110 при замене лучше использовать заводской вариант, то есть монолитный диодный мост.

Объясняется это несколькими важными преимуществами. А именно:

Доступная цена, что позволяет выполнить недорогой ремонт своими руками;
Небольшие размеры, компактность устройства;
Используемые диоды эффективно взаимодействуют друг с другом, их параметры совпадают оптимально;
За счет качественной компоновки диодами, функционирование моста осуществляется в едином режиме нагрева. Это, в свою очередь, позволяет избежать перегрева с высокой долей вероятности;
Простота замены и установки. Процедура легкая, что позволяет производить ремонт своими руками.

Проверка состояния

Проверка диодного моста выполняется достаточно просто даже самостоятельно. Ехать на станцию технического обслуживания нет никакой потребности.

Все, что вам необходимо, это наличие мультиметра.

Плюсовой щуп мультиметра подключаем к диодной шине.
Аналогично соединяем минусовой щуп с минусовым выводом диодного моста.
Теперь смотрим на показания прибора. Если все хорошо с выпрямителем, тогда на вашем мультиметре вы увидите показания, близкие к бесконечности. Если таковых не появляется, тогда с устройством возникли проблемы, придется его менять.
Но это не все. Теперь щупы следует поменять местами, то есть минус соединить с плюсом, а плюс с минусом.
Вновь обращаем внимание на наш мультиметр. Что вы там видите? Если отображается несколько сотен Ом, единиц измерения сопротивления, тогда узел работает нормально, он исправен.
Для проверки дополнительного диода, если таковой имеется, повторите те же действия, описанные выше в нашей инструкции.

Замена

Если проверки показали, что с диодным мостом что-то не так, не остается ничего другого кроме как заменить устройство. Сложного в этом ничего нет. Особенно, если вам уже приходилось разбирать генератор или по крайней мере извлекать его.

Отключите аккумуляторную батарею. Для этого достаточно снять с нее минусовую клемму.
Отсоедините розовый провод, который отвечает за включение генератора. Чтобы сделать это, потребуется открутить крепежную гайку с плюсового болта.
Ослабьте немного натяжение верхней и нижней гайки, отвинтите натяжные болты, снимите ремень. Его можно пока отложить в сторонку.
Поверните ваш генератор на 90 градусов, после чего вы сможете демонтировать нижний крепежный болт.
Внимательно осмотрите корпус вашего генератора. Может потребоваться очистить корпус выпрямителя. При наличии загрязнений на нем и на соединениях, не лишним будет выполнить зачистку. Это позволит новому устройству функционировать более качественно и эффективно.
Постарайтесь максимально аккуратно, но в то же время тщательно зачистить внутренние части кольца.
Снимите старый диодный мост, после чего выполните процедуру обратной сборки.
Запустите двигатель, проверьте работоспособность нового выпрямителя.

Демонтированный элемент

Обратная сборка выполняется в строгой последовательности, учитывая при этом индивидуальные конструктивные особенности нового выпрямителя генератора.

Современный автомобиль буквально напичкан сложной электроникой, починить которую не так-то просто. Именно по этой причине автовладельцы при малейших проблемах с бортовыми электрическими устройствами не морочат себе голову, а сразу обращаются в ближайший автосервис. Однако из этого правила есть исключения. Например, если на ВАЗ 2107 перегорел диодный мост, то от визита в автосервис вполне можно воздержаться, и поменять перегоревшее устройство своими руками. Разберёмся, как это делается.

Основная функция диодного моста на ВАЗ 2107

Диодный мост — это неотъемлемая часть генератора ВАЗ 2107. Генератор автомобиля вырабатывает переменный ток. А главная задача диодного моста сводится к тому, чтобы преобразовать переменный ток генератора в постоянный ток бортовой сети с последующей зарядкой аккумуляторной батареи. Именно поэтому автолюбители диодный мост обычно называют выпрямительным блоком. Особенность этого блока заключается в том, что он позволяет постоянному току проходить только в сторону аккумулятора. Ток, прошедший через диодный мост, в дальнейшем используется для обеспечения работы отопителя, фар ближнего и дальнего света, габаритных огней, аудиосистемы и т. д.

Зарядное напряжение в автомобиле ВАЗ 2107 колеблется в пределах от 13.5 до 14.5 вольта. Чтобы обеспечить необходимое напряжение, в диодных мостах этого автомобиля чаще всего используются диоды марки 2Д219Б.

А находится диодный мост внутри генератора ВАЗ 2107. И для того, чтобы добраться до моста, автовладельцу придётся сначала снять и разобрать генератор. Других вариантов нет.

Признаки и причины поломки диодного моста

Как уже говорилось выше, генератор, оборудованный диодным мостом, является важнейшим узлом автомобиля. Если генератор по какой-то причине выйдет из строя, аккумуляторная батарея перестанет заряжаться. И это является единственным признаком неисправности диодного моста. Без дополнительной подпитки аккумулятор проработает от силы несколько часов, после чего автомобиль будет полностью обездвижен. Диодный мост выходит из строя тогда, когда в нём перегорает один или несколько диодов. Вот причины, из-за которых это происходит:

Как прозвонить диодный мост на ВАЗ 2107

Чтобы узнать, исправен ли диодный мост, автовладельцу не требуется обладать какими-то специальными навыками. Всё, что ему нужно — элементарные познания в электротехнике и пара приборов:

бытовой мультиметр;
лампочка накаливания на 12 вольт.

Проверяем диодный мост обычной лампочкой

Перед началом проверки следует убедиться, что аккумулятор заряжен. Желательно, чтобы уровень заряда аккумуляторной батареи был максимальным.

Основа диодного моста (т. е. тонкая пластина, в которую вкручены диоды) подключается к отрицательной клемме аккумулятора. Саму пластину необходимо крепко закрепить на корпусе генератора.
К лампочке подключаются два провода. Затем один из них следует присоединить к положительной клемме аккумулятора, а второй провод вначале подключается к выходу, предусмотренному для дополнительного диода, а потом этим же проводом следует дотронуться до болта положительного выхода диода и до точки подключения обмотки статора.

Проверяем диодный мост на обрыв

Этот способ проверки похож на тот, что изложен выше, за исключением двух нюансов.

Отрицательный контакт лампочки подключается к плюсовой клемме аккумулятора.
Второй провод лампочки подключается к минусовой клемме аккумулятора. Затем проверяются те же точки, что указаны выше, однако тут контрольная лампочка должна гореть. Если лампочка не горит (либо горит, но очень тускло) — налицо обрыв моста.

Проверяем диодный мост бытовым мультиметром

Прежде чем проверять диодный мост этим способом, его нужно будет полностью извлечь из генератора. Других вариантов нет. При этом способе проверки каждый диод придётся прозванивать по отдельности.

Здесь же следует отметить, что при обнаружении сгоревших диодов сегодня никто не морочит себе голову их заменой. Мост со сгоревшим диодом просто выбрасывается. Почему? Всё просто: во-первых, сгоревший диод придётся очень аккуратно выпаивать. А для этого необходимо иметь навык работы с паяльником, который есть далеко не у всех. А во-вторых, устанавливать в мост надо диоды марки 2Д219Б, и только их. Да, на рынке существует масса других диодов с аналогичными электротехническими характеристиками. Беда с ними только одна: они горят, причём очень быстро. А найти в продаже вышеуказанный 2Д219Б с каждым годом становится всё сложнее. Не знаю, почему это происходит, но это факт, с которым мне довелось столкнуться лично.

Процесс замены диодного моста на ВАЗ 2107

Перед тем как приступить к работе, подберём необходимые инструменты. Вот что нам потребуется:

ключ рожковый на 17;
ключ рожковый на 19;
торцовая головка на 8;
торцовая головка на 10 с длинным воротком;
плоская отвёртка;
новый диодный мост для ВАЗ 2107 (стоимость около 400 рублей);
молоток.

Последовательность действий

Приступая к работе, следует понимать следующее: прежде чем снимать диодный мост, сначала придётся снять генератор и разобрать его практически полностью. Без этого до диодного моста добраться не удастся.

Видео: меняем диодный мост на ВАЗ 2107

Один знакомый механик, разбиравший диодный мост «семёрки» на моих глазах, несколько раз заострял внимание на следующем нюансе: если уж разобрал генератор — изволь проверить не только диодный мост, но и всё остальное. А особое внимание нужно уделить генераторным подшипникам. Их обязательно надо проверить на предмет смазки и люфта. Если обнаружился даже очень незначительный люфт — подшипники пора менять. Причём именно «подшипники», а не подшипник. Это второй важный нюанс: ни в коем случае нельзя оставлять в вазовском генераторе один старый подшипник и один новый, потому что прослужит такая конструкция очень и очень недолго. Решил менять генераторные подшипники — меняй все. Или не трогай их вовсе.

Об установке дополнительного диода

Установка дополнительного диода — явление довольно редкое. Зачем это делается? Для того чтобы немного повысить напряжение бортовой сети. Необходимость этого повышения возникла из-за новых законов. Как известно, в 2015 году в ПДД были внесены изменения, заставляющие водителей постоянно ездить с включёнными ходовыми огнями. А владельцы классических моделей ВАЗ вынуждены постоянно ездить с включённым ближним светом. В такой ситуации и зарядка аккумулятора, и напряжение бортовой сети существенно проседают. Чтобы как-то решить эту проблему, народные умельцы устанавливают дополнительные диоды, которые располагаются между клеммами регулятора напряжения и проводами общего выхода для дополнительного диода так, как показано на рисунке ниже.

Для установки обычно используются диоды КД202Д, которые можно найти в любом магазине радиодеталей.

Если вышеуказанного диода не найдётся, можно выбрать любой другой. Главное, чтобы постоянный прямой ток был не менее 5 ампер, а максимально допустимое обратное напряжение было не ниже 20 вольт.

Итак, для того чтобы поменять диодный мост на ВАЗ 2107, не нужно ехать в ближайший сервисный центр и платить автомеханику 800 рублей. Всё можно сделать своими силами, причём за довольно короткое время. Чтобы снять и разобрать генератор, опытному автолюбителю хватит и 20 минут. У новичка на это уйдёт больше времени, но в конце концов и он справится с задачей. Всё, что нужно делать — в точности следовать рекомендациям, приведённым выше.

Читайте также: