Blazer s10 ремонт мотора стеклоподъемника схема
Пробег 221 000 километров. Замучил моторчик стеклоподъёмника водительской двери. То открывался, то вообще не реагировал на нажатие кнопки. Последнее время необходимо было стукнуть легонько по двери. Тогда моторчик работал как ничего и не было. С каждым днем стучать по двери приходилось все чаще и сильнее. Замена провода от моторчика до штекера не помогла. Пришлось разбирать всё повторно.
Информация может для кого-то и не новая, но кому-нибудь будет полезна, я уверен.
Первым делом я снял весь механизм, принес домой и открутил моторчик ЭСП. Далее я расковырял весь герметик на проводах, выкрутил болты крышки, снял крышку. Внутренности у меня были запаяны к пластику. Аккуратно сделав прорези я вытащил "кишки" моторчика наружу.
Вот такая нелицеприятная картина. Качество моторчика вроде бы и не плохое, но насторожило то, что все компоненты напрессованы друг к другу (то есть не припаяны).
Нарисовал схему "внутренностей", дабы простому обывателю понятно было о чем идет речь и он всегда мог это повторить.
После прозвонки выяснилось, что барахлит термо предохранитель Klixon серии 6AP. Принцип работы этой штуки чрезвычайно прост — при температуре свыше 100 градусов он размыкает цепь. То есть не даёт моторчику перегреться и расплавиться. Точно такая же штука стоит в чайнике, которая его выключает когда вода закипает (ну примерно тот же принцип работы).
Решено менять. В электронных деталях подобрал аналог — KSDI-70 70C 5A (B-1009). Как можно понять из названия — срабатывает на 70 градусах цельсия. Пусть будет с запасом. Стоимость такой штуки — всего лишь 18 рублей. Подобрать можно и любой другой аналог, тут выбор достаточно большой.
Керамический конденсатор взял из запасов. Но цена ему в районе 5 рублей.
Впаиваем всё на место:
Стальные токопроводящие пластины я заменил на обычные провода, вклеив их на термоклей для надёжности.
Собираем (залил все термоклеем сверху, чтобы защитить от влаги).
Проверка показала — моторчик вновь работает! 20ю рублями и парой часов работы (час из которой ушел на мучение гугла в поисках аналогов) я сэкономил кучу денег, избежав покупки новой детали.
Прежде чем собирать мотор, на роторе зачистил контактные места (там где скользят щётки).
p, blockquote 1,0,0,0,0 -->
p, blockquote 2,0,0,0,0 -->
В связи с тем, что Шевроле Блейзер поставлялся по всему миру, нету одного общего описания предохранителей и реле. Исполнение блоков и назначение элементов зависит от года выпуска и уровня комплектации. Сверяйте назначение со своим, оно будет нанесено на защитную крышку.
Блок в салоне
Исполнение 1
Блок находится в торцевой части приборной панели со стороны водителя. Для получения доступа снимите крышку.
p, blockquote 4,0,0,0,0 -->
p, blockquote 5,0,0,0,0 -->
p, blockquote 6,0,0,0,0 -->
Схема вариант 1
p, blockquote 7,0,0,0,0 -->
p, blockquote 8,0,0,0,0 -->
Схема вариант 2
p, blockquote 9,0,1,0,0 -->
p, blockquote 10,0,0,0,0 -->
Схема вариант 3
p, blockquote 11,0,0,0,0 -->
p, blockquote 12,0,0,0,0 -->
Назначение
Прикуриватель обозначается как CIGAR LTR.
Исполнение 2
Если Вы не нашли блок в панели приборов, тогда он будет находится под подушкой заднего сиденья.
p, blockquote 15,0,0,0,0 -->
p, blockquote 16,0,0,0,0 -->
Схема
p, blockquote 17,0,0,0,0 -->
p, blockquote 18,1,0,0,0 -->
Расшифровка
Блок под капотом
В моторном отсеке данный блок находится со стороны водителя. Для доступа к блоку снимите крышку.
p, blockquote 20,0,0,0,0 -->
p, blockquote 21,0,0,0,0 -->
Исполнение 1
p, blockquote 22,0,0,0,0 -->
p, blockquote 23,0,0,0,0 -->
Схема вариант 1
p, blockquote 24,0,0,0,0 -->
p, blockquote 25,0,0,0,0 -->
Схема вариант 2
p, blockquote 26,0,0,0,0 -->
p, blockquote 27,0,0,1,0 -->
Схема вариант 3
p, blockquote 28,0,0,0,0 -->
p, blockquote 29,0,0,0,0 -->
Ваш автомобиль может быть не оборудован всеми указанными предохранителями, реле либо электроприборами.
Моторчик стеклоподъемника надежно скрыт от наших глаз, а большинство владельцев даже и знают, где он точно находится. Но как быть, если он ломается? В этой статье мы собрали всю необходимую информацию об этом механизме.
Как устроен привод стеклоподъемника?
Где-то в 80–90-х годах прошлого столетия, когда люди были не столь избалованы обилием зарубежного автопрома, иметь в собственной машине автоматический открыватель стекол считалось роскошью. Любой водитель, сумевший оборудовать двери таким приспособлением, считал необходимым продемонстрировать в действии свою «диковинку», а потому с удовольствием небрежно нажимал кнопочку привода, когда незадачливый пассажир пытался найти привычную ручку для открытия окна.
Но времена меняются и найти новое авто, в котором необходимо поработать ручкой, чтобы сделать глоток свежего воздуха, сейчас вряд ли получится. Электропривод дверей стал теперь такой же обыденной принадлежностью современного автомобиля, как зеркала заднего вида или стеклоочистители. Само устройство, отвечающее за подъем-спуск стекол, мало кому удавалось видеть, так как пока оно не ломается, никому и не придет в голову разбирать обшивку, чтобы просто поинтересоваться, что там жужжит и ползает. Попробуем рассказать об этом здесь.
Электропривод дверей авто
Привод представляет собой не что иное, как знакомый нам еще по школьным урокам физики примитивный электромоторчик для опытов, сила которого воздействует на редуктор из червячной передачи и зубчатой шестерни. В основе лежит якорь с роторной медной обмоткой, вращающийся в цилиндрическом корпусе, внутри которого находится статор. Центральный стержень оборудован «червяком», напоминающим спираль мясорубки. Когда происходит вращение ротора, червячная передача оказывает усилие на зубчатое колесо, выполняющее функции поворотной ручки.
Благодаря такому механизму происходит воздействие на подъемное приспособление, которое и приводит в движение стекло. Следует заметить, что для стеклоподъемника каждой двери предназначен свой мотор. Но, скорее, это зависит не от того, как расположены обмотка или контакты, а от удобства крепления на двери. На самих устройствах имеются соответствующие наклейки.
Насколько надежно устройство?
Опытные мастера прекрасно знают одну истину: чем устройство проще, тем оно надежней. Это утверждение вполне применимо и к моторчику, ответственному за подъем-опускание дверных стекол на автомашине. Дефицита в этих агрегатах нет, и потому многие водители не утруждают себя ремонтными работами, если вдруг подъем стекла замедляется или вообще перестает работать. Просто приобретается новый привод и устанавливается на место старого. Тем не менее достаточно всего лишь произвести чистку агрегата, и он вновь готов к пользованию.
Некоторые производители по каким-то причинам стали применять в редукторах шестерню из пластмассы. Это сильно влияет на надежность агрегата и вызывает раздражение у автовладельцев по причине частого выхода из строя. Обломанные зубья образуют пробел, из-за которого образуется «проскальзывание», приводящее к тому, что движение стекла застывает в той точке, где оно было остановлено.
Шестерня моторчика из пластмассы
Следует заметить, что такое техническое решение в большинстве своем почему-то приветствуется нашими производителями, а потому истирание зубьев пластмассовой шестерни привода весьма распространенная «болезнь» боковых стекол в автомобилях отечественных марок.
Щетки электромоторов тоже постоянно истираются. Ротор питается током через две небольшие «штучки» в виде двух тоненьких пластинок с медными или ферритовыми накладками. Их называют щетками. В результате силы трения, а также разрядов тока, которые в местах соединения вызывают искру, происходит истирание контактов, из-за чего они уже не так плотно прижимаются к якорю.
Стертые щетки электромотора стеклоподъемников
Иногда причиной становится простая пыль, попадающая под контакт и не дающая току поступать на обмотку. Как понимаете, в этом случае требуется простая очистка. А в предыдущем примере необходима замена щеток. Правда, дать точный ответ, имеются ли отдельные детали двигателя стеклопривода в продаже, довольно сложно. В общем-то к поломкам самого моторчика отнести больше нечего. Остальные причины, по которым могут быть неполадки, связанные с боковыми стеклами, связаны с электрической цепью, реле, предохранители, контакты выключателей и на механику, когда повреждения связаны непосредственно с кронштейном, передающим момент усилия от редуктора на само стекло.
Возможна ли установка самодельного привода?
Такой вопрос возникает у многих «кулибиных». О такого рода устройствах информации нет. Да и нужно ли, если в наше время никаких особых трудностей с приобретением штатного оборудования нет? Одно время в продаже были небольшие коробочки, прилаживаемые прямо на обшивку вместо ручки, которую приходилось крутить тому, кто сидел возле двери. Сейчас уже вряд ли можно найти такие устройства не только в продаже, но и на складах ненужных вещей.
И еще один вопрос, который часто тревожит наших автовладельцев: целесообразно ли устанавливать такие подъемники от других автомобилей на двери машин ранних выпусков, не оборудованных электроприводами? Как говорится, для пытливых умов и умелых рук нет никаких преград. Но не надо забывать, что помимо моторчиков придется вносить изменения в электроцепь, снабжая ее дополнительными реле, выключателями и предохранителями. Если у вас нет опыта работы с электроникой, такие эксперименты весьма нежелательны. К тому же не рекомендуется вносить конструктивные особенности, не учтенные производителем. Если желание сделать тюнинг слишком сильное, обратитесь за помощью к специалистам автосервиса, которые смогут установить электропривод на ваш автомобиль.
Принцип работы, функции и место расположения мотора стеклоподъемника
Когда стеклоподъемник установлен в машине и водитель постоянно пользуется возможностью открывать и закрывать окна, его не особо волнует, что за устройство внутри двери подталкивает механизм к работе. Как он устроен и где именно расположен?
Эти вопросы часто кажутся лишними. Вплоть до того момента, когда внезапно случаются проблемы. Стекло не двигается, в салон машины забирается ветер, всем пассажирам холодно. Именно в такие минуты приходится разбираться, в чем проблема.
Устройство, помогающее закрывать и открывать окно в машине, – это абсолютно обычный моторчик, который оказывает воздействие на моторедуктор стеклоподъемника.
В свою очередь, он заставляет работать червячную передачу, которая преобразовывает угловую скорость и зубчатую шестерню. Ядром всего этого механизма является якорь с роторной медной обмоткой. Он совершает вращения в корпусе цилиндрической формы, внутри которого находится статор. Когда совершается вращение ротора, червячная передача влияет на зубчатое колесо, которое носит характер поворотной ручки.
Основные неисправности механизма и способы их устранения
Часто причиной поломки могут быть некачественные детали, из которых изготовлен механизм. Это часто приводит водителей в бешенство: ведь снимая обшивку двери и извлекая механизм, они обнаруживают, что половина деталей, в том числе и шестерня в редукторе, изготовлена из пластмассы. После долгой работы зубья на шестерне ломаются, образуя пробел, и из-за этого стекло намертво застывает в том положении, в котором было остановлено. В этом случае «вылечить» устройство никак нельзя, и придется приобретать новый стеклоподъемник с более качественными деталями.
Еще одной популярной проблемой может быть щетка электромотора. В случае трения она истончается. Эти щетки являются проводником тока к ротору, и не только из-за трения, но и из-за проводимости тока в местах соединения контактов могут сильно истончиться и неплотно прилегать к якорю. В таком случае – если щетки вышли из строя – их необходимо заменить.
Как уже говорилось выше, часто причиной возникновения поломки является пыль. Попав в контакты в моторчике, она может заблокировать поступление тока на обмотку. В таком случае мотор-редуктор не сможет совершать действие.
Инструкция по самостоятельной диагностике привода
Делается это следующим образом:
- Необходимо снять обшивку нужной двери, открутив шурупы.
- Открутить ручку двери, а также пластик с внутренней стороны.
- После этого нужно аккуратно вытянуть обшивку снизу вверх.
- Отсоединить динамик, который закреплен в двери.
- Через свободные отверстия нужно открутить шурупы, которые держат стекло. Важно: выкручивая шурупы, нужно соблюдать предельную осторожность, чтобы стекло не разбилось.
- Стекло извлечь.
- Далее нужно открутить механизм и извлечь его, при этом запоминая, где какой контакт был подсоединен, чтобы при замене все сделать в таком же порядке.
- После извлечения можно разобрать моторчик, чтобы тщательно обследовать его и прочистить. Также почистить можно обмотку, только очень осторожно, чтобы не повредить контакты. Если контакты окислились, их необходимо заменить, а механизм собрать.
- Замена стеклоподъемника и сборка происходит в обратном порядке.
Цена вопроса
На фотографиях ниже предоставлена информация о стоимости стеклоподъемника. Кроме этого, можно увидеть некоторые варианты этих устройств.
Видео «Снятие и замена электростеклоподъемника на Приоре»
От автора видео Юрий Федоров можно узнать об устройстве механизма, а также как его снять и заменить.
Но от перестановки слагаемых, как известно…ну вы в курсе)))).
ИТОГ: Я сделал это!
Вот не поверите-ровно год прошел, как я озадачился данной ситуацией и тока недавно все-таки понял КАК установить реле на ближний))))
А начиналось как-то так…
Аксиома: Свет на Блейзере ГАМНО!
Проблема: С этим надоть срочно что-то делать!
Решение: Втыкание реле для разгрузки подрулевого переключателя.
Откуда волшебный пендель?
Желание обеспечить лампы полноценным "питанием" и, как следствие, увеличить яркость свечения ламп, что влечет за собой повышение безопасности при движении. Забегая вперед констатирую — яркости прибавляется существенно, и свет фар меняется с желтого на бело-желтый, как на современных машинах. Кроме того, значительно разгружается замок зажигания, обеспечивая дополнительную безопасность электропроводке.
Идею воткнуть ближний+дальний в один плафон через реле и диоды — я выкинул сразу. Писал не раз ужжо – на раздельной морде Блейза это еще куда ни шло, но у меня обе лампы в одной фаре и температура там будет мама не горюй, особливо ежели включать сразу две.
Поэтому просто — ставим реле в разрыв на ближний свет.
Почему на ближний? Особо по ночам и по межгороду не езжу, вот и не стал ставить. Хотя поставить на дальний элементарно. Читайте между строк — точно так же)))).
Для чего это всё?
(Цитата) Для того чтобы штатные лампы в фарах светили нормально. В двух словах, отчего на авто старше 10 лет плохо светят фары? Во — первых прозрачность стекла, но это другая история. Ищите статью про полировку. Второй фактор — на Блейзе фары включаются через подрулевой переключатель напрямую. Контакты в переключателе окисляются, да и по пути от него до лампочки в фаре есть ещё несколько соединений, которые тоже уже не в лучшем виде. В итоге имеем напряжение в бортовой сети во время работы двигателя, от 14 вольт на аккуме до фары доходит … меньше 11 вольт. Вот поэтому фары еле светят и жёлтым светом.
Дальше…я почти год …как бы помягче сказать…любился с этим реле (сам ни разу не электрик, хотя разводку по дому делаю сам). Очень много схем. ПРОБОВАЛ ВСЕ!
Нихрена…
Пока американский бог в последний момент не толкнул под руку и со словами — да что ж ты бестолочь такая творишь — смотри как надо! воткнул таки ПРАВИЛЬНО.
Схему приведу ниже. Она РЕАЛЬНО работает!)))
Что нам понадобится?
1.Реле автомобильное, на 4 контакта. Если есть на 5, то тоже пойдёт, просто покупать такое не надо, в нём лишний контакт, который не нужен. Реле любое от нашемарок. Желательно с ушком крепления. Цена 40-50 рублей
2. Колодку для этого реле, с контактами также, 4-х хватит. Колодку покупаем с креплением, если реле без него, но так хуже монтировать будет. Цена вместе в сборе с п.1- 50-60 рублей.
3. Колодка для предохранителя и сам предохранитель на 20А. Если реле на каждую лампу, то на 10А. Рублей 25-30
4. Кусок провода, сечением не менее 1.5 квадрата. Если непонятно что это, то берите не тоньше того, который идет на фары. (это если не хватит родных от колодки реле…ну там минус удлинить, али плюс прокинуть через предохранитель)
5. Изолента. Клеммы. Гофра. Термоусадка. (у кого чё есть)
6. Измерительный прибор, мультиметр, на 12 вольт естественно. (я в нихпока не шарю-стало быть мне он пока нахрен не нужен – там дело в то…)
7.Инструмент, и всякая мелочёвка типа гаечек – болтиков подразумевается по наличию, если этого нет, то тоже заранее покупаем.
8. Полчаса времени. На одно реле.
9. Бумагу и карандаш рисовать что делаем, я могу в уме всё прикинуть, но на бумаге всё нагляднее выходит.
10. пивка для рывка – если потом не ехать никуда.
Начнём…мати его туды…
Для начала обесточиваем автомобиль, скинув плюсовой провод с АКБ (всегда так делайте))))).
Откидываем АБС-ную хрень, можно и не делать, но так доступ к жгуту проводов и плюсу на правом крыле лучше. Опять же делов на 5 минут.
Откидываем колодку с проводами.
Находим по этой фотке ближний и дальний (темно-грязный) провода. Я их разобрал только по РАСПОЛОЖЕНИЮ. Ибо цвет проводов на уставшей машине стремится к одинаковому))))
Режем ближний (светло-грязный…вроде). В разрыв вставляем реле.
Короче -схема и текст (это для тех, кто картинки не разбирает))))
1.Проводок с подрулевого, который мы разрезали, и он уходит в сторону лобового стекла, подключаем к 86-й клемме реле.
2. Массу с фишки — на 85-ю клемму под любой болт тщательно промазанный солидолом (литолом и ваще любым хренолом). Я воткнул под болт крепления АБС-блока – рядом с плюсовой колодкой.
3. На 30-ю дырку вешаем (+) с аккумулятора через предохранитель! Кому лень тащить от аккума (но это более правильно и + как можно ближе к аккуму) берет (+) от колодки под правым крылом. Вот тут меня подстерегал косяк-там всего несколько болтов и я умудрился посадить на крайний — типа чтобы не мешал. Так вот…крайние болты (+) колодки – это НЕ ПЛЮС! они просто крепят планку к крылу)))).
Крепите на центральный болт – не ошибетесь. Скорее всего, у вас на него уже до хрена чего наверчено))))
4. И на 87-ю сажаем (а всё это через клеммы с термоусадками и изолентой, да?) отрезанный проводок ближнего света с колодки, который бежит к фаре.
Проверяем, что у нас все заизолировано, подключаем (+) клемму с аккумулятора, что откинули вначале (а то долго будете на клавишу жать))))) включаем ближний и сравниваем свет фар!
Медленно охреневаем. Радуимси, аки дети, дорвавшиеся до мороженки во время великого поста. И медленно собираем все обратно.
не…я реально фоткал и до и после…но со вспышкой… днем…нифига не разобрать. Короче стало лучше. Ну вот приблизительная фотка, но по ней не скажешь ведь…
Реле крепим куда захотим, и где найдётся свободное место.
Я сделал дырку в корпусе АБС, нарезал резьбу и посадил реле под болтик (махонький, ибо он упирается в тело АБС).
И еще…пару раз когда я делал и у меня не получалось, и я бросал в сердцах…и плакал…и матерился…
Потом понял — делал на от…бись.
Короче – Крепите контакты намертво! То есть, чтобы все сработало-должен быть ХОРОШИЙ контакт. Не на соплях, а реально насмерть!
Читайте также: