Ауди нет зарядки аккумулятора

Обновлено: 09.01.2025

Доброго Вам время суток! Суть вопроса, на холодную нет зарядки, при этом ни где не сигнализирует что вообще отсутствует зарядка (проверяли через прикуриватель вольтметром). Автомобиль когда нагреется до рабочей температуры 90 гр, сделаешь перегазовку сразу слышно как генератор берет нагрузку и на вольтметре показывает заряд 13,9- 14 Вольт. Заранее спасибо за ответ.

Загорелся чек, горит аккумулятор. Понятно-нет зарядки. Подсоединил «васю», показывает — 1 неисправность, блок управления для контроля аккумуляторной батареей. Что это, блок накрылс.

Добрый вечер! Можно ли проверять свечи на аккумуляторе, если на них указано рабочее напряжение 4,4 Вольта? Если нет, то как такие свечи посмотреть на нагрев.

Всем привет. Помогите кто может добрым советом! У меня Ауди а6с6, 2007, тди, 2,0, спорт. Проблема в том что загорается спиралька на ходу. Проверили через комп, сказали ДМРВ. Замени.

Скажите пожалуйста, как заменить самостоятельно ремень генератора, где находится натяжной ролик.

Вставляю ключ зажигания, а доска приборов не горит и не крутит стартер.

Правда не совсем по теме, но есть про блок контроля зарядки. ссылка.

На холодную нет зарядки постоянно в течении дня или только по утрам? Возможно проблема в одном из щёткодержалей. Может маленькие зазоры, подзасорились пылью от щёток, а когда нагреется, металл расширяется и щётки подходят к контактным кольцам. А не сигнализирует что вообще отсутствует зарядка, я так думаю что ( узел исправен) — реле регулятор даёт добро на возбуждение, а возбуждение отсутствует. Интересный вопрос, хотелось бы узнать причину неисправности, после устранения поломки.

@andrienko.1966 --> Каждое утро, когда чу-чуть остынет двигатель, приходиться прогревать, благо еще лето. Генератор снимал поставил новые щетки, токосьемные кольца в норме.

Ну это понятно что не из за износа щёток, Может зарядкой электронный блок управляет и капризничает. Через блок контроля зарядки проходит минусовой провод на массу автомобиля, Попробовать минус напрямую к массе подключить, что бы этот блок исключить. Помимо массы, идет к нему жгут проводов — шина данных, питание и тонкий проводок обратной связи напрямую с аккумулятора. Может в нём проблема.

@andrienko.1966 --> Я так тоже подозреваю, реле зарядки стоит на генераторе, а блок управления зарядкой стоит около АКБ соединен через минусовой провод. Буду искать там причину.

@andrienko.1966 --> А если как Вы говорите миновать этот блок, нежелательных последствий не будет?

@andrienko.1966 --> Попробовать просмотреть тонкий провод от аккумулятора до пина блока контроля зарядки, может плохой контакт, а при нагреве появляется. Миновать это блок думаю результата не даст, хотя чем чёрт не шутит, когда бог спит. Щас поищу ссылку, где то я про зарядку и блок читал. Если найду, то скину.

Проверьте и зачистите контакты клемм стартера, массу. Возможно проблема в самом генераторе, нет возбуждения или например проблема в регуляторе напряжения генератора, желательно генератор на стенде проверить.

Приветствую всех.
Собственно после долгих поисков и вниканий в работу электрической части трахтора, была найдена проблема.
По совету Perevozchik889, решил глянуть силовой кабель (ну не куда больше копать). Снял защиту, с трудом просунул палец до стартера, и коснувшись кабеля, с него начала сыпаться изоляция)))). Кое как подсветил фонариком и увидел как распушился участок кабеля идущий со стороны коробки (а именно это участок от генератора). Собственно вот он — косякович выносивший мне мозг почти 3 месяца.

Собственно разобрали в 2м где то за 4 часа. Стандартный разбор до стартера на 2TDI CAHA. Снять защиту, снять "подрамник", открутить сажевый фильтр (в инструкции написано достать, при том открутив элементы ЕГР, честно, открутил, нихрена его не достать))) чутка посвободнее, но не более, но есть шансы поломать болты крепежные, и с задней стороны ваще не подлезть), снять подпорку турбины, снять подушку (центральный болт — 12ти-гранный "сплайн" на 14) и крепеж от двигателя (на 4х 12ти-гранных "сплайнах" М12 (вроде)) к подушке (под которым и висит стартер), не забываем поддомкратить двигло. Что бы достать кабель потребовалось около часа, пока все хомутики отрежешь (как оказалось зря, в комплекте с новым все есть). Так же что бы снять кабель, надо открутить второй болт крепления коробки. Первый крепит сам стартер (болты на 18 12ти-гранные (обычная 6ти-гранная головка не налезет). Что бы добраться до этих болтов, надо сделать почти метровый удлинитель, с 2мя карданами (1 у самой головки, 2 по середине удлинителя) просунуть между коробкой и сажевым так что бы ответная часть вылезла в районе днища пассажирского сидения. Один внизу крутит другой сверху придерживает головку что б с болтов не слетела. Болты не стальные, больше похоже на алюминий, не магнитятся но и походу не чистый алюминий).

По новому кабелю:
1 — крепление на рамку подушки (та что к движку крепится)
2 — силовой разъем на стартере, за оранжевой стрелкой фишка втягивающего. Зеленой стрелкой показан участок до стартера (то что начало разваливать — фото 3), оранжевая стрелка — отвалившийся участок к генератору (фото 2)
3 — трубка с крепежом на коробке (тот самый второй болт)
4 — клемма 30 (как оказалось она идет в комплекте, видно потому и цена такая)
5 — просто силовой крепеж кабеля, под лонжероном крепится
6 — корпус на лонжероне со стороны подкрылка
7 — фишка вентилятора радиатора (как она крепиться в пазы на радиаторе так и не разобрался, она у меня там почему то болталась изначально)
8 — наконечник на генератор
9 — "крепежик", хз где он должен быть, так же болтался на старом, повесил на ближайший подходящий шланг ОЖ
10 — разъем в жабо
Желтым помечены крепежные элементы, просто вставляются в "шурупы" торчащие из кузова.
Голубым подсветил участок расположенный в жабо.
Светло-коричневый — пластиковая защита, на стакане расположена (при необходимости моно раскрыть, внутри просто лежит кабель)

Поменяли так же в 2м за 6-7 часов где то. Сзади движка ничем не крепится, нащупать легко. В целом не особо сложно, геморойно разбирать много. Кабель обошелся в 15150. Звонил ОД и в сервис, изначально не хотел сам лезть, но… В сервисе сказали что работу такую не делали, когда я намекнул что может по времени занять около 10 часов, они отказались, хотя 1500 норма час))) странные). Но больше всего удивил ОД — 36000 работы и 3 дня (3 дня Карл — с подъемником, в чистоте, со знанием куда лезть, с инструментом (я все делал форсом которому уже лет 8, им уже 3 движка перебрал, а сколько он раз с тачкой помогал, окупился с лихвой). И тут вопрос к ОД 36к это потому что 3 дня, или 3 дня потому что 36к. В гараже в +10, с инструментом за 4500 не знающий за 11 часов — ОД за 3 дня (тут или 2000 в день сотруднику по 8 часов что б ковырял и 10000 в карман (12к в день), или им нужно 9 часов на работы но с ценой в 4000 норма час). Единственно, ОД предложили скидку на кабель — 15000 с хвостиком + скидка, сказали что то типа 12500 и 18 дней ожидания (с Германии заказывать).

А теперь наблюдения и сравнения до и после замены.
— Пуск двигателя:
до замены — после покупки (летом особо не замечал как заводится, а зимой следил — первый дизель как никак), заводилась как бы рывками, то есть первый оборот стартер делал как бы "внатяг", потом долисекундный провал (как будто севший АКБ) и далее раскручивал по нарастающей. О части казалось что заводиться как будто питание приходит импульсно. Заводилась так что в -5 что в -25. Сравнить было не с чем, потому думал что — это нормально.
после замены — просто крутит как бензиновый, ни провалов, ни заторможенности — теперь понятен нормальный режим пуска)))
— Обороты (тут интересненько):
до замены — завелась, пару секунд обороты держатся "рабочие" — 820 где то, и начинают подниматься до "прогревочных" — 950-980. На прогревочных живет своей жизнью. Можно хоть пол часа простоять греть, сами не опустятся. Бы выло в движении после 30 минут езды тоже не опускались. Потом газанешь и вроде опустились. Бывало проедешь пару километров, и опускались. Кароче хз.
Но, когда пропадает заряд, еще нет оповещения ("красного АКБ") на приборке, нет падения %%%% на MMI, поднимаются обороты до 1100, значит тачка уже видит проблему. Толи пытается "самовозбудить" генератор, то ли по алгоритму надеется больше тока получить, но аварийный режим такой у нее предусмотрен.
после замены — завелась, обороты сразу поднялись до "прогревочных". Поработала минуты 2 и сами опустились до "рабочих". В -10 заводил после замены, сначала скакнуло до 1050 потом сразу опустились до "прогревочных". Такое вспоминается на бензиновых, чем ниже на улице тем больше оборотов дает ЭБУ.

— Работа:
особой разницы не заметил, возможно чуть приятнее работать стала (но оно и понятно).

Пришлось снимать АКБ что бы поставить другой. Спереди ничего не подключал как написано в инструкции)). То есть машину обесточивал полностью минут на 10). Ошибок бы ло не много. Все стерлись без проблем кроме

Дальше бум разбираться с ней. Надо изучить структуру установки доп оборудования. Так как первый владелец поставил АВТОХОЛД, и подключение АЙФОНА 4 в нише бордачке. Вроде все работает. Но где то читал что по мимо активации самих модулей, где то надо прописать их для занесения в VIN. Типа пока их туда не занести тачка не понимает что их тоже надо в сон отправлять. Потому и непонятная утечка. Так же было предложение посмотреть контакты мож где замыкают на корпус или влага поджирает. Но ошибка висит что в жару, что в дождь, что в мороз))) Хз куда ковырять.

Коробка адаптировалась сама после снятия АКБ во время езды. Но долго не могло прийти в норму переключение с 2 на 3. Переключалась на повышенных — около 2500-2600 (напрягало). Но проехавшись немного на 4, старался обороты держать в одном режиме, все наладилось. Так вроде адаптацию в движении делают после вмешательства в коробку (замена масла, и тд). Но там типа надо длинные участки и обороты вроде больше. Но у меня на 1500 все отработало и без компа)

Из минусов. Не может ни как адаптироваться водительский стеклоподъемник в автоматический режим. Тоесть опускается поднимается ток держа кнопку. Все остальные 3 окна в автомате работают исправно, даже адаптировать не пришлось. На А6С5 помню, отрубал АКБ. после просто все стекла опустил и поднял, и автоматический режим везде заработал. Тут же хз. Второй раз так. Первый давно тож как то слител, помойту изза разряженного в ноль АКБ, но вроде туда сюда погонял и заработало. Хотя первым что подумал что кнопке хана. Но надеюсь, все же, ща на программном уровне что то не хочет(((

А после замены жгута — заменил термостат) На все ушло 12 часов, работы выполнялись в двоем)

На автомобиле два источника тока – аккумуляторная батарея и генератор. Аккумуляторная батарея используется при пуске двигателя и для питания электрическим током напряжением 12 В стартера и других потребителей при неработающем двигателе. Когда двигатель работает, основной источник тока — генератор — обеспечивает электрическим током все потребители, включая систему зажигания, и заряжает аккумуляторную батарею.

Если на приборной панели горит красная лампа зарядки аккумуляторной батареи, значит ток не поступает от генератора в бортовую сеть и расходуется запас энергии аккумуляторной батареи. Этот запас ограничен и зависит от емкости. Если аккумуляторная батарея была заряжена полностью, можно доехать до гаража и без генератора, но лучше попытаться устранить неисправность на месте.

1. Проверьте, не оборван ли ремень привода генератора.

Если ремень цел, проверьте его натяжение. Нажмите большим пальцем на ремень сверху и посмотрите, насколько он прогнулся. Нормальное натяжение обеспечивается при прогибе ремня 10–15 мм.

Нормальное натяжение ремня?

3. Проверьте, не перегорел ли соответствующий предохранитель. Расположение предохранителей и их номиналы указаны в настоящем руководстве (см. подраздел “Неисправности электрооборудования”), в руководстве по ремонту автомобиля, отдельной электрической схеме, на крышке монтажного блока и на самих предохранителях.

4. Замените предохранитель.

Предупреждение

Не ставьте предохранители, рассчитанные на больший номинальный ток: это может привести к повреждению электрооборудования и даже к пожару.

Пустите двигатель и проверьте, погасла ли лампа зарядки аккумулятора.

Лампа зарядки погасла?

6. Проверьте провод, идущий от генератора к “плюсовой” клемме аккумуляторной батареи. К ней подводятся два провода: более толстый соединяет аккумуляторную батарею со стартером, тонкий — с генератором. Провод может быть оборван, обломан внутри изоляции или иметь окисленные или ненадежные контакты. Устраните неисправность и пустите двигатель.

8. Если после принятых мер лампа зарядки продолжает гореть при работающем двигателе, то возможная причина неисправности кроется в самом генераторе. Причин может быть несколько, и для их устранения лучше воспользоваться помощью специалиста, а вам остается надеяться, что запаса энергии в аккумуляторной батарее хватит, чтобы добраться до автосервиса.

Опытным автолюбителям можно рекомендовать проверить регулятор напряжения генератора.

Работа регулятора напряжения заключается в непрерывном автоматическом изменении силы тока возбуждения генератора таким образом, чтобы напряжение генератора поддерживалось в заданных пределах при изменении частоты вращения и нагрузки генератора.

Проверка на автомобиле

Для проверки необходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой до 15–30 В класса точности не хуже 1,0.

После 15 мин работы двигателя на средних оборотах при включенных фарах замерьте напряжение между клеммой “30” и массой генератора. Напряжение должно находится в пределах 13,6–14,6 В.

В том случае, если наблюдается систематический недозаряд или перезарядка аккумуляторной батареи и регулируемое напряжение не укладывается в указанные пределы, регулятор напряжения необходимо заменить.

Проверка снятого регулятора

a) схема проверки регулятора напряжения выпуска до 1996 г.
б) схема проверки регулятора напряжения выпуска после 1996 г.

Регулятор (поз. 3), снятый с генератора, проверяется по приведенной схеме. Регулятор, применявшийся до 1996 г., лучше проверять в сборе со щеткодержателем, так как при этом можно сразу обнаружить обрывы выводов щеток и плохой контакт между выводами регулятора напряжения и щеткодержателя.

Между щетками включите лампу (поз. 5) 1–3 Вт, 12 В. К выводам “В” (поз. 4), “Б” (поз. 6) и к корпусу регулятора или выводу “масса” (поз. 2) присоедините источник питания (поз. 1) сначала напряжением 12 В, а затем напряжением 15–16 В.

Если регулятор исправен, то в первом случае лампа должна гореть, а во втором — гаснуть.

Всем привет.
Пропала зарядка горит при включенном зажигании тускло лампочка акб,заводил горит тускло,газанул появилась зарядка,заглушил включаю зажигание лампочка акб горит ярко завожу есть зарядка.
А теперь совсем пропала и газую нету,лампочка тускло горит,
Смотрел на возбуждающий провод на гениратор приходит при включеном зажигании заглушенном двигателе почти 6 вольт.куда лесть что смотреть?

Модель Audi: 100
Кузов: С4
Двигатель : ААТ
Обьем (V): 2,5
Коробка: MKПП
Тип привода: передний
Год выпуска: 1994
Город: СКО РК

Модель Audi: А4
Кузов: В8
Двигатель : CDHB
Обьем (V): 1.8Т
Коробка: АКПП
Тип привода: передний
Год выпуска: 2010
Город: Троицк

Усатый сказал:

Модель Audi: 100
Кузов: С4
Двигатель : ААТ
Обьем (V): 2,5
Коробка: MKПП
Тип привода: передний
Год выпуска: 1994
Город: СКО РК

Усатый сказал:

Модель Audi: А4
Кузов: В8
Двигатель : CDHB
Обьем (V): 1.8Т
Коробка: АКПП
Тип привода: передний
Год выпуска: 2010
Город: Троицк

Модель Audi: 100
Кузов: С4
Двигатель : ААТ
Обьем (V): 2,5
Коробка: MKПП
Тип привода: передний
Год выпуска: 1994
Город: СКО РК

duha сказал:

Модель Audi: A4
Кузов: B5
Двигатель : ADP
Обьем (V): 1.6
Коробка: MKПП
Тип привода: передний
Год выпуска: 1995
Город: г.п.Октябрьский

Модель Audi: 100
Кузов: С4
Двигатель : ААТ
Обьем (V): 2,5
Коробка: MKПП
Тип привода: передний
Год выпуска: 1994
Город: СКО РК

Модель Audi: А4
Кузов: В8
Двигатель : CDHB
Обьем (V): 1.8Т
Коробка: АКПП
Тип привода: передний
Год выпуска: 2010
Город: Троицк

Модель Audi: 100
Кузов: С4
Двигатель : ААТ
Обьем (V): 2,5
Коробка: MKПП
Тип привода: передний
Год выпуска: 1994
Город: СКО РК

Значит .для того что бы погасла лампочка.надо что бы с генератора.( с диодов) появилось напряжение равное напряжению что идёт на лампочку со стороны приборки..так?

Для того что бы с диодов генератора появилось напряжение ..Такое же как и напряжение что идёт на лампочку .( что бы лампочка потухла.)
Надо что бы генератор выдал это напряжение.Верно?

А если в генераторе есть проблема..Как в случаи у топика..Хреновый контакт на тока съёмных кольцах якоря.
значит не будет нужного напряжения. Так?

Так вот от степени проблемы с возбуждением якоря..И будет проблема со свечением лампочки контроля заряда..

Всё верно? Или или нет?

Модель Audi: А4
Кузов: В8
Двигатель : CDHB
Обьем (V): 1.8Т
Коробка: АКПП
Тип привода: передний
Год выпуска: 2010
Город: Троицк

duha сказал:

Нет. Минус на лампу не с диодов приходит , а через обмотку возбуждения и переход коллектор-эмиттер выходного транзистора реле-регулятора.
Если про минус через диоды написано в той брошюрке (я не ходил по ссылке, пардон) - выбросьте ту брошюрку.
Минус не может придти через них - они заперты при включении зажигания и при запуске двигателя.

Смотрим схему генератора с подключенным РН -

При включении зажигания и подаче на вход D+ напряжения с лампы в приборке, транзистор VT3 открывается и подключает лампу к массе через обмотку ротора и щётки. Ротор намагничивается и далее, при запуске двигателя, запускает гену.
Далее уже описано Михаилом.

Если у Вас по какой либо причине сел аккумулятор или загорелся индикатор зарядки на приборной панели, не стоит паниковать, ведь неисправность чаще всего можно найти и устранить самостоятельно. Зарядка АКБ требуется для поддержания постоянного напряжения бортовой сети, за её присутствие отвечает генератор. Современные автомобили способны проехать примерно 250 тыс. км. без ремонта генератора. Поэтому если на вашем авто пробег менее этого, то не стоит сильно расстраиваться ведь ремонт можно будет выполнить самостоятельно и за приемлемую цену.

Сегодня мы поговорим именно о причинах отсутствия зарядки АКБ.

Давайте будем разбираться по порядку. Для начала Вам необходимо знать как вообще заряжается аккумулятор в автомобиле. В двух словах это можно объяснить так: в автомобиле есть узел под названием генератор, он вырабатывает электрический ток путём принудительного механического вращения от двигателя приводным ремнем. Ток вырабатываемый генератором и заряжает аккумуляторную батарею.

Проверка зарядки АКБ

Индикатор зарядки

Проверка напряжения бортовой сети с помощью мультиметра

Если под рукой нет никакого тестера, тогда придется идти в ближайший автомагазин или прикупить дешевый индикатор на aliexpress, стоимость его порядка 200 рублей:

дешевый индикатор с aliexpress

Если и такого индикатора не удалось достать, тогда есть ещё пару способов проверить зарядку.
1) Запустите двигать, включите фары, затем на полную мощность включите мотор отопителя салона (печку). Если генератор не даёт заряд то свет фар потускнеет как только вы включите печку. Можно проводить тест в обратном порядке, то есть включить вначале печку, а затем фары. В данном случае обороты моторчика печки заметно просядут. При этом тест проводите не на холостых оборотах двигателя, держите обороты около 2-3х тыс. об. в минуту.

Такие способы диагностики конечно не дадут таких точных результатов как мультиметр, но в экстремальных ситуация выбор не всегда есть.

Причины отсутствия зарядки АКБ

Теперь мы знаем как проверить зарядку на автомобиле, следующим этапом будет поиск неисправности. Основные причины отсутствия зарядки:

Слабый контакт клемм АКБ;
Обрыв ремня генератора;
Перегоревший предохранитель зарядки аккумулятора;
Вышедшая из строя аккумуляторная батарея;
Обрыв проводки или её короткое замыкание;
Вышедший из строя генератор автомобиля.

Перегоревший предохранитель зарядки аккумулятора. Не у всех автомобилей он конечно есть, но встречаются и такие. В автомобиле чаще всего есть два предохранительных блока, следует проверить каждый: один под капотом, другой под рулевой колонкой. Их местоположение зависит от марки авто. Вам следует открыть крышку предохранительного блока, на её обратной стороне указаны номера предохранителей и их предназначение. Если Вы нашли предохранитель отвечающий за зарядку в автомобиле, Вам следует проверить его целостность.

Зарядка АКБ

Обрыв проводки или её короткое замыкание. Обрыв проводки может случиться из-за плохой изоляции проводов или перетирания. В местах контактов проводка очень слабая и часто окисляется, а через какое то время происходит обрыв. Такое чаще всего наблюдается у автомобилей старше 20-ти лет. Первым делом проверьте целостность проводки на клеммах генератора.

Обрыв провода частенько сопровождается коротким замыканием. Как правило в местах короткого замыкания всегда есть оплавленные провода и пахнет палёным. Такую причину Вы обнаружите без особого труда, а вот устранить последствия этой беды уже бывает проблематично. Обычно при коротком замыкании все приборы автомобиля тухнут и он не подаёт признаков жизни. Если Вы обнаружили короткое замыкание, следует немедленно обесточить автомобиль сняв клемму аккумулятора. Делайте это осторожно. В случае КЗ клеммы автомобиля нагреваются и можно получить ожог.

Как определить отсутствие зарядки АКБ из за обрыва? Проверить напряжение на генераторе при работающем моторе. Делать это следует между корпусом автомобиля и силовым проводом на генераторе (толстый, чаще всего красный провод). Если и там напряжение не соответствует положенному, не спешите расстраиваться, следующим этапом будет проверка подачи напряжения возбуждения на генератора.

Регулятор напряжения

Если проблема не в таблетке, тогда придется снимать генератор с автомобиля и разбирать его.

Вывод

Если у Вас пропала зарядка АКБ, в 80% случаев неисправность кроется именно в щёточном узле (таблетке). Менять его не сложнее чем снять генератор. Если у Вас есть элементарные навыки работы с мультиметром и желание решить проблему с зарядкой автомобиля самостоятельно, могу с уверенностью сказать что у Вас получиться это сделать. Не надо бояться искать причину неисправности самому. С каждой попыткой что-то отремонтировать или в чем-то разобраться Вас будет сложнее обмануть в сервисе.

Читайте также: