Ауди 100 не заводится стартер не крутит

Обновлено: 23.01.2025

Сломался авто?
Мы все починим!
+7 (961) 014-5673
+7 (915) 732-0659
Звоните!

Представьте себе ситуацию – раннее утро, вы, решительно настроенный свернуть горы именно сегодня, побритый и благоухающий туалетной водой, садитесь за руль, поворачиваете ключ и… Вместо услаждающего слух рокота мощного мотора в ответ тишина! На вашей новенькой (или не очень) ауди 100 не работает стартер. Вы пытаетесь повторить манипуляции с ключом еще и еще раз, но все безуспешно. В итоге, так хорошо начавшийся день начисто испорчен, не говоря уже о планах и настроении.

Что делать?

Если стартер не работает вовсе, то есть, даже не слышно щелчка тягового реле после поворота ключа, то, наверняка, он вышел из строя. Выход здесь простой – воспользоваться такси или другой машиной. Но перед этим желательно проверить клеммы – возможно, что одна из них спала или ослабла, тогда решить проблему не составит труда.

Но если стартер работает, крутит довольно бодро, но двигатель ауди 100 игнорирует все попытки его завести, то ситуация сложнее – всему виной система подачи топлива или зажигания.

Причины неисправности

Причин того, что на ауди 100 не работает стартер, может быть много. Если у вас нет достаточного опыта, то разобраться самостоятельно лучше даже не пытаться – можно только навредить. Вот самые распространенные причины неполадок, если исключить неисправный аккумулятор:

1. Зависли или износились щетки.
2. Пригорели контакты – в этом случае будут раздаваться щелчки втягивающего реле, но сам стартер работать не будет.
3. Вышло из строя втягивающее реле – здесь вообще не будет никакой реакции на поворот ключа зажигания.
4. Пробита обмотка якоря или ротора.
5. Пришел в негодность бендекс – сам стартер вроде бы и работает, крутит, но маховик двигателя ауди 100 не вращается.

С утра стартер срабатывает без проблем, а далее через раз, и это при касании проводов контактной группы замка зажигания. За неделю таких проблем перестала заводится совсем. А потому ищем главную причину из предполагаемых — втягивающее реле на стартере, проводка до втягивающего, контактная группа, замок зажигания.
На яме снимаю проводок идущий от замка зажигания (клемма 50) на втягивающее стартера (мама) и вместо него ставлю времянку, которую замыкаю на плюс аккумулятора, и тут стартер исправно отрабатывает, значит проблема не во втягивающем реле точно. Снова одел правильную маму на втягивающее, продолжаем эксперименты.
Снята приборная панель, вынут замок вместе с контактной группой и проводкой к ней. В положении стартер тихо. Ставлю другую контактную группу — без изменений. И так несколько контактных групп, что есть в запасах. А тишина и всё.

Пробую контактную группу вместе с другим замком, и стартер работает. Проблема в самом замке — не дотягивает контакт пуска стартера до момент упора ключа.
Замки, что на фото к С4 не подходят. Сразу купить никак, а что-то колхозить из нескольких замков нет времени, т.к. авто должно уехать за 40 км до наступления вечера.
Контактная группа Ауди конечно не контактная группа ВАЗ 2101, но время идёт и всё может быть, а потому решил поставить реле, чтобы даже от слабого контакта в замке стартер отрабатывал. И ещё чтобы можно было при этом вторым надёжным способом, при исправном стартере, всегда завести авто, подняв капот и замкнув проводок идущий от стартера замкнув его напрямую на плюс аккумулятора.
Проводов конечно добавляется, но схема запуска стартера становится гораздо надёжней.
Фото нет. Собрал схему, а стартер раз отработал от ключа, а далее нет.
Время вышло и авто уехало с вариантом заводится случайно от ключа и надёжно от проводка под капотом.

Через день момент доработки схемы для заводки мотора из салона. Конечно это обычная кнопка причем не рассчитанная на большой ток, потому как она работает через ранее установленное дополнительное реле.
На картинке обведено. То есть цепляемся у контактной группы к проводочку 86S (12 В появляется при вставлении ключа зажигания в замок) далие выбираем длину проводов до места установки кнопки ПУСК, второй провод этой кнопки цепляем тут же у контактной группе к проводу от клеммы 50 (провод на пуск статера).
Таким образом если 12В не появляется на клемме 50 контактной группы при положении ключа в положении СТАРТЕР, мы можем запустит мотор нажатием новой кнопки, когда от клеммы 86S 12 Вольт поступит на провод клеммы 50 и далее на доп.реле. Причем при отказе схемы (доп.реле) можно завести мотор замкнув проводок на плюс аккумулятора.

Всё это может быть не задействовано совсем при исправном замке зажигания. Тут только маму родную одеть на стартер и всё А может так же работать от исправного замка зажигания через доп. реле, что разгрузит контакты контактной группы замка зажигания и в запасе остаются ещё две возможности запустить мотор без горки, галстука или дополнительных человеческих сил.

И графическое исполнение данной схемы. Ну уж как вышло.

По схеме поясню, что достаточно, не включая зажигания, снять провод 85 с доп.реле и законтачить его на клемму (+) аккумулятора (= 30 на самом реле) и стартер заработает.
А пока нет нормального замка зажигания выручит кнопка.

За пуск мотора современного легкового автомобиля отвечает электростартер – это известно каждому водителю, правда, не все автолюбители знают, что, кроме ключа, есть несколько устройств, регулирующих его включение В случае их отказа, «картина» неисправности будет указывать на то, что именно стартер не работает, но устранению проблемы не помогут ни переборка, ни полная его замена. Давайте рассмотрим основные причины, почему при повороте ключа в замке зажигания машина не хочет заводиться, способы диагностики, и «пройдемся» по базовому списку неисправностей пускового механизма. Не будем отвлекаться на другие причины, вроде отказавшего датчика коленвала – изучим только те, которые напрямую касаются пускового устройства.

Как понять, что виноват именно стартер

Источников проблемы может быть несколько: села батарея, отказало реле, нет нормального контакта, замкнули обмотки или поврежден сам механизм стартера. Плюс еще парочка «болезней», присущих определенным моделям.

Различить их можно по обстоятельствам, при которых вы не смогли запустить мотор машины.

Например, вы включили зажигание, загорелась «приборка», прожужжал топливный насос, толкаете ключ во второе положение, а дальше, после поворота ключа есть 5 вариантов:

1. Не происходит ничего – под капотом тишина, втягивающее не щелкает, стартер не крутит, контрольные лампы – ненадолго притухли.
2. Слышны только щелчки, стартер – так же не работает, приборная панель реагирует изменением яркости.
3. Лампы – притухают, втягивающее щелкает, из-под капота слышно натужное «вок-вок» – стартер крутит маховик, но медленно, короткими «рывками» и движок – не заводится.
4. Кроме щелчка реле, раздался скрежет (стук), запахло горелой изоляцией, маховик двигателя провернулся недостаточно и мотор не завелся, дальше – тишина.
5. Реле щелкнуло, стартер крутит, но с визгом (жужжанием), или треском маховик не прокручивается.

Первый вариант – указывает на потери тока на отрезке «АКБ – клемма стартера» в силовой цепи, отсутствие контакта в управляющей, на износ щеток, либо на отказ втягивающего реле.

Второй вариант – на плохой контакт на «пятаках», или где-то в управляющей цепи, либо – на межвитковое КЗ, возможно – износ и перекос втулок, из-за которого электромотор не может провернуть бендикс.

Третий – вероятнее всего «говорит» о низком заряде батареи, отсутствии надежной «массы», или неисправности со стороны ДВС (густое масло на морозе, клин генератора, и т. д.).

Четвертый – однозначно указывает на внутреннюю поломку: оторвались магниты, раскрошились щетки, либо – разрушился игольчатый подшипник.

Пятый – преимущественно говорит о механической поломке бендикса (слизаны или выкрошились зубцы, муфта не «выходит» – не достает до маховика), или зубцов планетарного редуктора.

Немного теории: что такое электростартер

Стартер автомобиля – это компактный электродвигатель постоянного тока, коллекторного типа, на валу которого стоит шестерня, совпадающая по профилю с зубьями на маховике. На корпус этого электромотора прикручено тяговое реле (соленоид), сердечник которого в момент поворота ключа толкает шестерню в зацепление с маховиком и одновременно – смыкает контактную пластину – делает «мостик» для питания обмоток.

Устройство стартера

Ротору остается только приложить усилие, провернуть маховик и запустить двигатель. Прилагается усилие обычно через понижающий редуктор, поскольку штатная скорость вращения моторчика – высокая. Пока пусковой механизм будет крутиться, шестерня бендикса будет прижиматься к маховику. Чтобы двигатель не начал после запуска вращать сам стартер, эту шестерню посадили на обгонную муфту, которая размыкает зацепление, когда скорость маховика станет больше скорости шестерни. В зацепление бендикс приводится «вилкой-рычагом», которую качает сердечник «тягового». Как только происходит запуск ДВС, и ключ возвращается в предыдущее положение – ток в обмотке реле – пропадает, шестерня возвращается под корпус, оставаясь там зафиксированной.

Что проверять, если стартер не крутит

У узла есть две электрические «цепи»: силовая и управляющая. Если контакт отсутствует в одной из них – у вас еще есть шанс запустить мотор без замены стартера. Если же проблема в механической составляющей – без снятия узла с машины найти неисправность – не получится.

Демонтаж стартера

Проверить узел на работоспособность без снятия можно, если на авто заведомо исправный, заряженный аккумулятор, а плюс от него – точно приходит на верхний силовой болт «тягового». Перед тем, как делать проверку – убедитесь, что машина стоит на ручнике, а «коробка» – в нейтральном положении. Включите зажигание. Снимите с корпуса тягового реле одинарный пластиковый разъем (для тонкого провода, по которому приходит импульс с замка зажигания). Любым изолированным металлическим предметом замкните силовую клемму тягового реле (на которую приходит «плюс» с АКБ) с пусковым контактом. Если стартер «жив» – автомобиль заведется.

Если мотор авто не запускается при повороте ключа, первое, что надо проверить – уровень заряда АКБ. Электростартеру требуется высокий ток, и он может «высадить» батарею после нескольких неудачных пусков. Если аккумулятор автомобиля разряжен ниже 10.8V, питания, подаваемого на щетки – не хватит для того, чтобы провернуть малой шестерней большой маховик. Особенно – при холодном запуске.

Еще две распространенные неполадки, связанные с АКБ: ошибка бортовой системы (если мозгам не хватает тока – БК не даст двигателю запуститься), а также – окислившиеся или незатянутые клеммы. Протрите выводы батареи от окисла, заново подключите провода, проверяя надежность затяжки.

Окисленная клемма АКБ

Не включается втягивающее реле

После поворота ключа, ток поступает на втягивающую обмотку тягового реле стартера, которое будет «втягивать» сердечник, издавая знакомый нам щелчок. Если он слышен – с устройством все в порядке, проблема в отсутствии контакта на пластине, или питания на «входе» (предыдущий случай). Когда оно перестает срабатывать – стартер не издает никаких звуков, бендикс – не выезжает.

Если машина не заводиться, нужно понять – это стартер не крутит, или просто до него не доходит напряжение. Для этого питание включается напрямую – от аккумулятора, минуя ключ зажигания. Провод с минусовой клеммы подключают на нижний силовой болт реле, а плюс – на короткое время подключают к его пусковой клемме. Происходит щелчок – значит, соленоид работает, а ток – не проходит на щеточный узел.

На большом пробеге потеря может произойти из-за разрушения контактной пластины. Отдельный вид поломки – если щелчки происходят в «пулеметном» режиме – бендикс «выскакивает», но не сцепляется с маховиком и «падает» назад – удерживающая обмотка реле не работает. Выявить дефект поможет только разборка.

Схема втягивающего реле

Следующие проверки можно делать только на снятом со стартера устройстве. Первое – в режиме «прозвонки» проверить, цела ли втягивающая обмотка: идет ли сигнал, если один щуп находится на клемме питания от ключа зажигания, а второй – на нижнем силовом контакте (с которого идет провод на электродвигатель). Дальше – в том же режиме оцените работу удерживающей обмотки: один щуп (от ключа зажигания) надо оставить на месте, вторым – прикоснуться к корпусу устройства. Сигнал есть – значит, обмотка цела.

Подгорели контакты

Последовательно: аккумулятор, силовой провод, контактный диск втягивающего и щеточный узел электродвигателя – образуют цепь высокой нагрузки, пропускающую через себя ток силой от 150 до 300 А. При работе вся цепь ощутимо нагревается, а особенно – контактный диск. Если машина стала плохо заводиться и вам приходилось долго крутить стартер – клеммы силовых болтов оплавляются, их поверхность разрушается, перестает проводить ток.

Оплавленная клемма аккумулятора

Для проверки проводимости – нужно снять реле со стартера, взять мультиметр, зафиксировать один его щуп на один силовой болт, второй – на другой. Измерять сопротивление нужно нажав пальцем на якорь соленоида (замкнув контакт). Тоновый сигнал – будет означать, что «пятаки» проводят ток нормально, цифры – что на них образовался нагар, окисел или повреждение, мешающее проводимости.

Плохой контакт в замке зажигания

Существует еще одна неявная поломка, из-за которой при повороте ключа не крутит стартер – изношенная контактная группа в самом замке зажигания. В этом случае мотор может запускаться «через раз», либо – только при интенсивном нажатии на ключ – «до упора».

Неисправности цепи управления

Пусковой импульс от ключа зажигания идет на стартер не прямо, а через предохранитель, несколько разъемов, реле, определяющих, «разрешен ли запуск» – соответствует ли состояние авто допустимому. На каждом из составляющих, включая несколько метров проводов, контакт может «потеряться», или ухудшиться, и тогда на пусковую клемму втягивающего реле – ток не придет. Признаки неисправности будут по первому варианту. Для устранения – придется, вооружившись мануалом, делать последовательную ревизию.

Условно, цепь, управляющая пуском двигателя автомобиля состоит из:

• Замка зажигания, подающего через разгрузочное реле стартера (есть не на всех машинах) пусковой импульс на обмотку тягового.
• Предохранителя, жгутов проводов и разъемов – соединяющих основные приборы и датчики.
• Датчика положения рычага селектора (в положениях P или N) – у машин с АКПП.
• Датчика-прерывателя, регистрирующего положение педали сцепления (не на всех авто).

Где-то на отрезке между плюсом аккумулятора и втягивающего в силовой провод часто внедряется контроль противоугонной системы, что также можно считать управляющим элементом. Одна из задач иммобилайзера – обесточить пусковой прибор, ведь не получая тока – стартер не крутит двигатель, а значит, он не заведется. Противоугонка иногда просто «глючит» без видимого повода. Если электростартер откликается на прямое запитывание – проверяйте сначала иммобилайзер.

Схема подключения иммобилайзера

Отклеились магниты

Стартеры бывают либо с отдельной обмоткой электромагнитного возбуждения, либо – с четырьмя постоянными магнитами, вклеенными в корпус, в поле которых вращается сердечник. Вклеены они обычно без прижимных пластин-фиксаторов, но иногда даже проставки – «не спасают» узел. После сильного перегрева, или обмерзания зимой – магниты отклеиваются от основания и тут же заклинивают ротор. При этой поломке узел однозначно – под разборку, либо – под замену.

Износ втулок или подшипников стартера

Эта неисправность не возникает «вдруг», а дает о себе знать задолго: все чаще авто не хочет заводиться с первого раза, не крутит стартер, или вращает, но не так интенсивно, хотя АКБ показывает нормальную зарядку. Проблема возникает чаще «на горячую», а постоявший ночь, остывший двигатель – заводится «с полпинка». Чтобы определить перекос изношенных втулок, узел нужно снять и разобрать. Попутно – могут вскрыться еще несколько поводов, почему стартер «молчит»: вроде изношенных щеток, подгоревших ламелей или распайки.

Износ коллектора якоря

Неисправность щеточного узла

Ресурс щеток стартера – от 100 до 200 т. км пробега – в зависимости от поставщика комплектующих конкретной марки, поэтому проблемы с их износом – более актуальны для «возрастных» автомобилей. Щетки засоряются графитовой пылью и заклинивают в держателе, ломается подпружинивающий элемент, пыль вызывает перегрев.

Даже одна поврежденная или сточенная щетка из четырех – фатально влияет на работу устройства.

Замкнули обмотки статора или ротора

Если стартер не только не крутит двигатель (не слышно звука поворота), но и издает запах паленой изоляции – вероятнее всего он сгорел из-за замыкания. Основной «враг» электростартера – перегрев, из-за которого разрушается лаковое покрытие обмоток. Особенно «страдают» от перегрева безредукторные устройства старого образца (с обмоткой возбуждения). Оголение проводов – всегда грозит замыканием. На межвитковое замыкание якоря (или пробой на массу) – указывает ухудшение эффективности работы электромотора: маховик проворачивается медленно, с большой «неохотой». Проверить статор и якорь можно только после снятия – визуально, на обрыв провода, «прозвонкой», нагрузочными клещами.

Заклинило обгонную муфту

Если стартер издает звуки, но не крутит двигатель – для дальнейшей диагностики потребуется снять его с авто.

Обгонная муфта стартера

Проверить муфту можно проворотом шестерни вручную – в одну, и в другую сторону. Если она будет крутиться в обе стороны свободно – муфту нужно менять. Узел – полуоткрытый и находится достаточно низко, поэтому «собирает» на себя загрязнения. Для профилактики, нужно периодически прочищать его. Некоторые автовладельцы промывают муфту из распылителя, но этого нельзя делать, равно как смазывать ее консистентными смазками. Иначе деталь заклинит от налипших на шток загрязнений.

Поломка зубьев бендикса или венца маховика

Эта проблема проявляется обычно на автомобилях с солидным пробегом, особенно – после недавней замены маховика, или ремонта пускового механизма. При повороте ключа стартер – усиленно делает попытки запускать мотор: щелкает, жужжит (иногда с визгом), но ДВС не стартует. Здесь проблема в зацеплении.

Поломанные зубья бендикса

Зубья маховика (на большинстве машин) имеют скос, помогающий шестерне бендикса плавнее войти в контакт. При значительной выработке, заедании вилки тягового реле, подклинивании или износе самой шестерни – она не доходит до места надежного контакта, не прилегает по рельефу зубьев. Пробуксовка приводит к большему износу, а, поскольку деталь не ремонтируется – к внеплановой замене.

Если при пуске ДВС авто со стороны стартера возникают любые посторонние звуки – это повод проверить его как можно скорее. Иначе он «напомнит о себе» в дороге.

Учил друга ездить он не смог тронутся и сразу заглох. Но ключ в зажигании не повернул в исходное положение, а начал крутить сразу. Что случилось со стартером или это уже проблема с маховиком?

На горячем двигателе стартер не крутит. На холодную заводит без проблем. Постоит минут 30-40, заводится без проблем.

Наверное бендикс провернул — под замену

@andrienko.1966 --> А в этот момент бендикс находился в зацеплении или как? Поэтому сдох?

@andrienko.1966 --> Я понял вопрос так - мотор заработал , но стартёр не был отключен - то бендикс кончился . И сейчас при пуске стартёра - треск . Если тишина - то разряжен акб, проблема с контактами ключа зажигания. Но лучше снять и проверить работу стартера и определить неисправность .

@andrienko.1966 --> Александр да первый пример с стартером и после треск

Всё будет хорошо!

А не сломался ли замок зажигания?
На эту мысль наводят ваши слова в вопросе «но ключ в зажигании не повернул в исходное положение, а начал крутить сразу. » Потому как, если после того как мотор заглох, то замок зажигания обычно блокируется на поворот для запуска стартером, пока вот именно не повернуть ключ назад, в исходное положение. Может ваш ученик эту блокировку сломал, потому и не включается стартер.

Если зажигание включается, то есть приборный щиток работает, то стартер можно проверить перемкнув на нём силовые болты (вернее, эти болты на втягивающем реле стартера), и в то же время подать напряжение и на управляющий контакт втягивающего — исправный стартер должен заработать и запустить двигатель.

Вообще, стартер не так просто сжечь. Это «долгоиграющий» электро агрегат.
Оставить включенным стартер и поехать, это же надо одной рукой постоянно держать ключ включенным, тогда как при запуске мотора и трогании автомобиля с места, руки сами стремятся на руль, про замок уже там не думает голова, ключ бросают почти автоматически.

@andrienko.1966 --> Анатолий да после того как он заглох он ключ не вернул в исходное положение, а начал сразу повторно заводить и раздался треск. Я знаю если заглох то ключ надо вернуть в положении lock, а он начал поворачивать ключ после того как заглох с положения ON

@andrienko.1966 --> Ну если он не вернул назад в положение lock, то должен сопротивляться ключ на включение стартера. А если человеку удалось провернуть ключ, значит он сломал замок. Либо этот фиксатор в замке уже был сломан раньше.

DITZLER (17 октября 2012 - 17:28) писал:

• Модель Audi: 100
• Кузов: c4
• Двигатель : aar
• Обьем (V): 2.3
• Коробка: MKПП
• Тип привода: передний
• Год выпуска: 1991
• Город: Павлодар

• Модель Audi: A80
• Кузов: B4
• Двигатель : ABK
• Обьем (V): 2.0
• Коробка: MKПП
• Тип привода: передний
• Год выпуска: 1992
• Город: Магнитогорск

• Модель Audi: 80
• Кузов: В3
• Двигатель : ADR
• Обьем (V): 1.8
• Коробка: MKПП
• Тип привода: quattro
• Год выпуска: 2012
• Город: тьма тараканья

• Модель Audi: A80
• Кузов: B4
• Двигатель : ABK
• Обьем (V): 2.0
• Коробка: MKПП
• Тип привода: передний
• Год выпуска: 1992
• Город: Магнитогорск

Калян (18 октября 2012 - 12:49) писал:

Совет с лампочкой увидел, когда уже притараканил стартер домой, да и помощника не было ) Снимал агрегат впервые, пришлось чуток попариться. Благо, технологическое отверстие в посадочном месте аккума позволило открутить верхний болт, а вот нижний удалось только при помощи карданчика и снятом топловом экране внутреннего шруса. Дома пока прозвонил втягивающую. Вот результаты, какие идеи?

• Модель Audi: 100
• Кузов: c4
• Двигатель : aar
• Обьем (V): 2.3
• Коробка: MKПП
• Тип привода: передний
• Год выпуска: 1991
• Город: Павлодар

• Модель Audi: A80
• Кузов: B4
• Двигатель : ABK
• Обьем (V): 2.0
• Коробка: MKПП
• Тип привода: передний
• Год выпуска: 1992
• Город: Магнитогорск

sailis (18 октября 2012 - 20:46) писал:

DITZLER сказал:

• Модель Audi: 100
• Кузов: С4
• Двигатель : ААТ
• Обьем (V): 2,5
• Коробка: MKПП
• Тип привода: передний
• Год выпуска: 1994
• Город: СКО РК

DITZLER (18 октября 2012 - 21:00) писал:

. Привет. Точно такая темка ..\\ по работе стартера \\ уже была. Посмотри .. я там описывал как он работает и вазможные причины ..его плохой работы.

Читайте также:

  
• Подключение видеорегистратора паджеро 4
  
• Ahd видеорегистратор что это
  
• Почему вебасто садит аккумулятор
  
• Не работает датчик температуры форд мондео 1
  
• Проверка скорости онлайн спидометр