6g73 стартер где находится

Обновлено: 09.01.2025

Поменял форсунки — машина стала запускаться с полпинка, но тут появился новый звук при запуске двигателя: вроде как стартер крутится, а маховик — не цепляется, причем ДО замены форсунок этот спецэффект ни разу не появлялся. В результате движок стал пускаться когда сразу, а когда и со второй-третьей попытки. После обдумывания и размышлений я стал грешить на бендикс стартера, но ведь стартер я перебирал буквально недавно, бендикс смотрел и крутился он как надо, только в одну сторону, но других вариантов на что грешить у меня не было, а запасной бендикс, купленный заранее — был.

Как только я подумал, что придется опять снимать подкрылок, снимать опору двигателя, тратить кучу времени — руки стали опускаться, и я поехал к Мастеру. Он тоже решил, что если купить булку бородинского хлеба, то расход бензина не должен увеличиться, и явной взаимосвязи между форсунками и проблемами с пуском быть никак не должно. Мой способ со сниманием опор и разбором всего и вся он тоже забраковал и решил сделать всё по-своему — на подъемнике. Оказалось, что способ демонтажа стартера от Дэна Белого волка — далеко не единственный и не самый рациональный.

Вот правильный рецепт: снимается защита двигателя над раздаткой (3 лист), над масляным фильтром (1 лист), со стороны раздатки выкручиваются 2 болта стартера, со стороны колеса откручивается 1 гайка и вынимается тепловой щиток стартера, откручиваются и опускаются 2 центральных скобы стабилизатора поперечной устойчивости (иначе стартер не пролезет) и сам стартер с прикрученным проводом подается рукой вперед и вынимается спереди и только после этого откручивается гайка на плюсовом проводе и клемма. Я аж сам офигел, но это реально быстрее и проще, особенно на подъемнике!

Дальнейшая разборка стартера и сравнение старого и нового бендиксов показала, что всё же хоть старый бендикс и крутится как надо, но с каким-то… хрустом, ощущаемым пальцами. Решив не морочиться и не парить мозг, так как всё остальное было в порядке, просто взяли и поставили новый бендикс.

Еще раз обращу внимание, что хоть и писали разные афтары, что шарик нужно вкладывать с передней части оси в дырочку между сателлитами, но фиг вам, еще раз вдвоем убедились, что в этом случае стартер не собирается — остается зазор, поэтому чтобы не было люфта на оси мотора коллегиально решили снова положить шарик со стороны щеточного узла.

Проверили стартер — работает. Поставили — точно работает. Так что дело было не в бобине, а в изношенном бендиксе. Хорошо быть запасливым и расчетливым Плюшкиным: вроде бы и не надо пока, а запчасть куплена и лежит, понадобилась — а вот она, нате-с :)

До кучи заложили смазку под рыжие центральные полиуретановые сайлентблоки переднего поперечного стаба — на сухую при раскачке слышался явный скрип, а так — получился смазываемый шарнир, почти как в зеленых сайлентах клюшек. Проехался — скрипов больше нет, да и сайленты стаба теперь проедут дольше и дальше.

2.5-литровый V6 двигатель Митсубиси 6G73 собирался японским концерном с 1990 по 2000 год и устанавливался как на популярные модели компании, так и на автомобили Крайслер и Додж. Данный силовой агрегат предлагали в версии с распределенным и прямым впрыском топлива.

В семейство 6G7 также входят двс: 6G71, 6G72, 6G74 и 6G75.

Технические характеристики мотора Mitsubishi 6G73 2.5 литра

Точный объем	2497 см³
Система питания	инжектор
Мощность двс	165 - 175 л.с.
Крутящий момент	215 - 225 Нм
Блок цилиндров	чугунный V6
Головка блока	алюминиевая 24v
Диаметр цилиндра	83.5 мм
Ход поршня	76 мм
Степень сжатия	9.4 - 10

Особенности двс	нет
Гидрокомпенсаторы	да
Привод ГРМ	ремень
Фазорегулятор	нет
Турбонаддув	нет
Какое масло лить	4.3 литра 5W-40
Тип топлива	АИ-92
Экологический класс	ЕВРО 2/3
Примерный ресурс	350 000 км

Точный объем	2497 см³
Система питания	прямой впрыск
Мощность двс	200 л.с.
Крутящий момент	250 Нм
Блок цилиндров	чугунный V6
Головка блока	алюминиевая 24v
Диаметр цилиндра	83.5 мм
Ход поршня	76 мм
Степень сжатия	11

Особенности двс	нет
Гидрокомпенсаторы	да
Привод ГРМ	ременной
Фазорегулятор	нет
Турбонаддув	нет
Какое масло лить	4.3 литра 5W-40
Тип топлива	АИ-95
Экологический класс	ЕВРО 4
Примерный ресурс	300 000 км

MANUAL

Мануал и много другой информации вы найдете в клубе Митсубиси Диамант в VK

FORUM

Активнее всего проблемы такого мотора обсуждают на популярном форуме Drom

BLOG

Интересный и познавательный блог ведет владелец Diamante на портале Драйв 2

Может кому пригодиться, поэтому поэтапно расскажу как бороться со стартером на 6G74.
С момента покупки машины иногда стартер срабатывал не с первого раза, тоесть релле под торпедой клацало а стартер молчал. Я уже было думал лезть под торпеду и смотреть что там за релле и что с ним произошло но даже сработавши, стартер очень вяло крутил двиг, нехотя так. Благо что мотор бензиновый и ему этого хватало для пуска. Сразу после заводки вижжал бендикс (видно не отбрасывался полностью назад). Вобщем после того как 2 дня вподряд по утрам запуск машины больше напоминал шаманские танцы с бубном над ключём зажигания и с раза так 100-го машин заводился (как не странно потом целый день всё было пучком) решино было снять больного и поставить таки ему окончательный диагноз.
Стартер на моём движке (3500 DOHC 6G74 1995-го года) находиться с правой стороны двигателя, под 5-м цылиндром, для снятия его штатную защиту снимать не нужно, работа по снятию заняла у меня 20 минут (15 из них я просто разглядывал днище машины, карданы, шрусы, шаровые. курил. ) Вобшем 2 болта под ключ на 14 и одна клема зажатая гайкой на 13 + снять клемку на втягивающем и у вас в руках заветная лабуда:

номер если кому интересно

общий вид.
Далее откручиваем со второй клемы гайку на 13, с торца стартера 2 болтика под ключ на 8 и 2 винта крестовой отвёрткой которые держут втягивающие релле. Снимаем заднюю крышку вместе со щетками, вытягиваем якорь и не теряем шарик в торце вала якоря. Далие снимаем корпус с магнитами и видим редукторную часть. У меня там был просто кошмар. Грязища и почти полное отсутствие смазки:

Корпус с магнитами.

Редукторная часть, 2 шестерни уже сняты.

Счетки. Пластина-держатель крепиться к задней крышке 2-мя винтами. На каждой счёточке пружинка. Снимаеться легко.

Вобщем не найдя в магазинах вечером счёток, а канторы по ремонту стартеров уже позакрывались (думал уже поменять счётки так как плюсовые были уже на пару милиметров меньше минусовых, ну чтоб не возвращаться к нему уже, кстати щётки стоят не оргинал) , я просто всё это барахло перемыл хорошенько в бензине, продул втягивающие релле промывкой карбов через отверстия под крепёжные болтики, вынял сам шток и под ним тоже всё вымыл, промыл якорь, почистил малкой наждачкой дорожки на якоре по которым трут счётки, всё смазал и собрал.
Итог - строчит как пулимёт.

Стартер - это двигатель постоянного тока с сериесным или смешанным включением обмоток возбуждения, снабжённый (за редкими исключениями) втягивающим реле и обгонной муфтой (бендиксом).
Шунтовое или параллельное возбуждение в стартерах не применяется, за исключением стартеров с постоянными магнитами, которые, в какой то мере можно приравнять к шунтовым.

О принципе работы

Поворот ключа в замке зажигания в подпружиненное положение "СТАРТЕР" приводит к замыканию 30-го (плюс с аккумулятора) и 50-го (включение стартера) проводов электропроводки, подаётся ток на ввод питания втягивающего реле стартера (обычно помеченного как "50") см. чертёж.
Таким образом включаются в электрическую цепь втягивающая и удерживающая обмотки втягивающего реле. Возникающее при этом магнитное поле втягивает якорь реле, который зацеплен с вилкой, вводящей бендикс в зацепление с зубьями венца маховика двигателя. Втянувшись, якорь упирается в штырёк, к которому крепится толстая медная пластина, и прижимает пластину к контактам включения электродвигателя стартера (толстым медным, или с медными вкладышами, болтам). Таким образом, электродвигатель включается, и, поскольку бендикс уже находится в зацеплении с маховиком, начинает вращать двигатель автомобиля.

Втягивающее реле
Активное электрическое сопротивление остановленного стартера очень невелико, поэтому втягивающая обмотка может втянуть якорь, будучи подключена к минусу через стартер, при этом ей помогает удерживающая обмотка, всегда подключаемая непосредственно к +/- . Однако, когда якорь втягивающего реле прижимает пластину к болтам, и на стартер подаётся плюс, плюс также подаётся и на минусовой вывод втягивающей обмотки, втягивающая обмотка выключается, т. к. через неё перестаёт идти ток. Остаётся включенной только удерживающая обмотка, которая значительно слабже втягивающей, её силы не хватает втянуть якорь, но вполне достаточно чтобы удерживать его в конце хода.
Такая схема призвана экономить энергию аккумулятора во время пуска.
Встречаются втягивающие реле только с втягивающей обмоткой, без удерживающей. В этом случае, обмотка подключается по схеме удерживающей (см чертёжик), но имеет параметры втягивающей. Такое реле менее экономично.

При определённых обстоятельствах даже самая надёжная деталь автомобиля может выйти из строя. И когда стартер Лансер 9 начинает «капризничать», а то и вовсе не подаёт признаков жизни, следует быть готовым к принятию мер, позволяющих устранить возникшие поломки.

О стартере знайте следующее:

где находится;
последовательность действий, необходимых для снятия и установки;
особенности конструкции;
характерные неисправности и причины их возникновения;
когда стартер Lancer 9 целесообразно ремонтировать, а когда – менять целиком;
какие действия предпринять для восстановления узла.

Если вы умеете пользоваться слесарным инструментом и располагаете необходимой информацией, обращаться за помощью в специализированную мастерскую нет резона. Ремонт легко произвести самостоятельно.

Где находится стартер Лансер 9

Деталь размещена не слишком удобно. При внимательном осмотре двигателя вы обнаружите её в пространстве, ограниченном с разных сторон:

масляным картером;
стенкой блока цилиндров;
выпускным коллектором;
приёмной трубой глушителя.

Добраться до стартера с подъёмника или смотровой ямы не получится. Но, предприняв ряд необходимых действий, вы получите к нему доступ сверху, из подкапотного пространства.

Как снимать стартер Лансер 9

На автомобилях с двигателями рабочим объёмом 2.0, чтобы получить доступ к детали, приходится откручивать приёмную трубу, а иногда и впускной коллектор. Но на машинах с мотором 1.6 или 1.3 такой необходимости нет. Но всё равно потребуется демонтировать следующие узлы.

Воздухозаборник. Он закреплён двумя клипсами к рамке радиатора. Чем больше автомобилю лет, тем выше вероятность, что пластиковые детали сломаются. Так что рекомендуем сразу запастись новыми. Оригинальные запчасти вы найдёте в каталоге под номером MB Но подойдут и более дешёвые аналоги. Когда клипсы будут удалены, вы сможете просто извлечь воздухозаборник из корпуса воздушного фильтра.
Аккумуляторную батарею. Разумеется, предварительно отсоединив клеммы от её контактов.
Площадку крепления АКБ. Здесь тоже придётся иметь дело с двумя пластмассовыми пистонами, фиксирующими жгуты проводов. И, как и в случае с воздуховодом, лучше сразу иметь под рукой новые детали. Когда крепления будут удалены, достаточно просто потянуть площадку вверх, чтобы вытащить её из направляющих.
Корпус воздушного фильтра. Для этого придётся открутить три болта и ослабить хомут патрубка.
Сам патрубок. Он фиксируется ещё одним хомутом. Тонкий воздушный шланг отсоединяем со стороны клапанной крышки.
Кронштейн троса коробки передач. Откручиваем два болта и сдвигаем кронштейн вместе с тросом в сторону.

Далее вам придётся выбрать один из двух вариантов.

Проявить чудеса ловкости и попытаться снять провода на месте. Действовать придётся практически вслепую.
Отвернуть два болта, крепящих стартер, осторожно, чтобы ничего не повредить, потянуть деталь вверх, и только потом отсоединить электропроводку.

Если с доступом к верхнему болту особых проблем нет и можно обойтись накидным ключом, то добираться до нижнего проще с помощью торцевой головки и воротка с карданом на конце. Используя проникающую смазку (WD-40 или аналоги), вы сильно упростите себе жизнь.

После того как все манипуляции выполнены, не забудьте первым делом очистить снятую деталь от грязи. Сделать это можно с помощью металлической щётки и ветоши, смоченной в керосине.

Выбор изделия по каталожному номеру

Чтобы на основании имеющихся симптомов сделать выводы о вероятных неисправностях и подготовиться к устранению поломок, нужно знать, как устроен стартер Lancer 9. Оговоримся сразу, что речь идёт об оригинальной детали с каталожным номером MR994325, не имеющей ограничений в зависимости от года выпуска машины и модели установленного на неё двигателя. Некоторые источники предлагают в качестве вариантов замены изделия с другими каталожными номерами:

MD328235 – устанавливались на модели AIRTRECK, GALANT разных модификаций, выпускавшихся в период 1996 – 2006 годов, а также SPACE RUNNER (1999 – 2002) и SPACE WAGON (1997 0 2004);
MD301348 – использовались на LANCER предыдущего поколения с двигателями 1.3 и 1.5 литра.

Эти запчасти не рассматриваются разработчиками Mitsubishi в качестве возможных вариантов замены. Они подходят по геометрическим размерам, но отличаются характеристиками. Используя их, вы подвергаете риску генератор, аккумулятор, двигатель.

На выпускавшихся в период 2000 – 2011 годов для европейского рынка автомобилях, оснащённых моторами 2.0 литра, можно встретить стартеры с каталожным номером 1810A001. А комплектующие с маркировкой MN128202 встречаются только на Lancer 9, оснащённых двухлитровыми силовыми агрегатами с турбонаддувом. Подобные модификации поставлялись в Азию, США и Южную Америку.

На самом деле, особого смысла в подборе аналога с другим каталожным номером нет. Стартер Лансер 9 артикул MR994325 – запчасть довольно распространённая. Её можно приобрести как в восстановленном виде, так и б/у, на разборках. Да и сторонние производители предлагают изрядное количество вариантов замены, среди которых есть возможность найти оптимальный по соотношению цены и качества вариант.

Особенности конструкции

Вернёмся к устройству. Принципиальных отличий от большинства аналогов нет. Все основные компоненты, за исключением втягивающего реле, находятся внутри прочного корпуса, состоящего из трёх частей.

Передней крышки, отлитой из алюминиевого сплава.
Корпуса с закреплёнными на нём обмотками статора.
Задней крышки, изготовленной из стального листа методом холодной штамповки.

Снаружи на стартере закреплено втягивающее реле, состоящее из обмотки, сердечника, контактов и болтов. Оно привёрнуто двумя винтами к передней крышке. При необходимости реле можно заменить, не прибегая к полной разборке всего узла.

Детали корпуса соединены между собой двумя продольными шпильками, вывернув которые можно получить доступ к остальным компонентам:

валу с якорной обмоткой (ротором) и коллектором;
втулкам из бронзографитового сплава, запрессованным в переднюю и заднюю крышки и выполняющих функции подшипников скольжения;
обгонной муфте с приводной шестернёй (бендиксу);
рычагу с вилкой, перемещающей бендикс в продольном направлении;
планетарному редуктору, увеличивающему крутящий момент на валу;
щёточному узлу.

Все эти комплектующие можно найти в продаже. Стоят они, за исключением ротора и статора, относительно недорого.

Признаки неисправности

Познакомившись с устройством узла, переходим к характерным симптомам, по которым можно определить, с какого рода проблемами предстоит иметь дело в процессе ремонта. Но прежде сделаем ещё одно небольшое отступление.

То, что при повороте ключа в замке зажигания на Лансер 9 не крутит стартер, ещё не значит, что деталь вышла из строя. Среди возможных причин такой напасти:

слабый заряд аккумулятора;
поломка контактной группы замка зажигания;
повреждение электропроводки.

В качестве проверки некоторые специалисты советуют перемкнуть отвёрткой провода, подходящие на втягивающее реле. Теоретически всё просто. Нужно лишь вставить металлический стержень между двух контактов. А на деле, даже зная, как замкнуть стартер на Лансер 9, нужно ещё суметь добраться до мест подсоединения проводов. Если вы не Гудини, то сделать это без предварительного снятия деталей, преграждающих доступ, не получится. Значительно проще демонтировать кожух рулевой колонки и получить доступ к контактной группе замка зажигания, чтобы вставить перемычку между жёлтым (+12В) и оранжевым (стартер) проводом. Правда, в случае разряда АКБ или повреждения электропроводки, этот фокус не сработает.

Однако внезапный и окончательный выход стартера из строя – явление крайне редкое. Его причиной становится перегорание проводки статора или ротора. В этом случае замена всего узла обходится дешевле ремонта. Но поначалу автомобиль сигнализирует о наличии проблем тремя характерными симптомами.

Падение напряжения в бортовой сети при повороте ключа в замке зажигания, сопровождающееся снижением интенсивности свечения контрольных ламп на панели приборов. Это верный признак подгорания контактов втягивающего реле или замыкания в электропроводке.
Металлический треск, раздающийся из-под капота в момент пуска двигателя, говорит о том, что следует заменить неисправный бендикс и изношенные втулки.
Характерный щелчок, после которого стартер не начинает вращать коленчатый вал – это приговор втягивающему реле или щёткам.

При наличии определённых навыков и набора необходимых инструментов любую из перечисленных деталей можно заменить самостоятельно.

Устранение поломок

Ремонт стартера Лансер 9 лучше всего производить на чистом верстаке при хорошем освещении. В таких условиях вы сможете всё хорошенько рассмотреть, и снизите риск попадания грязи внутрь узла. Главное – соблюдать определённую последовательность, действуя в соответствии с выводами, сделанными в ходе первичной диагностики.

Снятие втягивающего реле

Чтобы убедиться в работоспособности детали, следует ещё до демонтажа, кинуть один провод от аккумулятора на корпус стартера, а другой – на управляющую клемму. Если всё нормально, бендикс выдвинется вперёд. Ну а если этого не происходит, приступаем к снятию тягущего:

откручиваем гайку, фиксирующую толстый токовый провод;
стаскиваем клемму с резьбовой части и отводим провод в сторону;
отворачиваем два винта, крепящие реле к передней крышке — для этого рекомендуем вооружиться ударной отвёрткой, ведь при использовании обычного инструмента велик шанс сорвать шлицы;
аккуратно извлекаем деталь из гнезда, следя за тем, чтобы не потерять толкатель вилки и пружинку.

Если узел неисправен, его придётся либо заменить на новый, либо попытаться отремонтировать. В магазинах предлагается только оригинальное тяговое реле для Lancer 9 с каталожным номером MD 619975. Стоит оно довольно дорого. Но можно попробовать подобрать подходящую по размерам замену.

Решив отремонтировать втягивающее реле Лансер 9, вы действуете на свой риск и страх, поскольку производителем такая возможность не предусмотрена. И, как показывает практика, даже если всё дело в подгоревших контактах, их чистки надолго не хватает. Ну а если перегорела обмотка, то деталь смело отправляем в мусорное ведро. Словом, овчинка выделки не стоит. Сборка производится в обратной последовательности.

Замена бендикса

Первым делом приобретаем новую запчасть. За оригинал с номером MD619865 придётся отдать 2500 – 3000 рублей. За аналог, произведённый в Испании (Tesla Technics № TT61731) или в России (Старвольт № VCS1109), просят около 400 рублей. Далее действуем в такой последовательности:

вертикально устанавливаем стартер в тисках, зажав его за переднюю крышку;
демонтируем втягивающее реле;
выкручиваем шпильки, затем осторожно обстучав корпус в районе разъёма молотком, снимаем заднюю часть вместе с электромотором;
освобождаем переднюю крышку из тисков;
аккуратно, чтобы не потерять начинку, извлекаем планетарный редуктор вместе с бендиксом;
снимаем установленные на передней части запорное кольцо и опорные шайбы, стягиваем бендикс с вала.

Устанавливаем на место новую запчасть. Действуя в обратной последовательности, осуществляем сборку.

Замена щёток

Чтобы добраться до щёточного узла, нет необходимости демонтировать втягивающее реле или электродвигатель. Достаточно просто снять с реле контактный провод, выкрутить корпусные шпильки и отвернуть два винта, крепящие щёткодержатель. После этого, удалив заднюю крышку, вы получите доступ к узлу.

Минимально допустимый размер щёток – 7 мм. Если меньше, или износ близок к критическому, менять следует однозначно. Но сначала важно убедиться в целостности коллекторного кольца. Если на нём имеется незначительная выработка, то достаточно пройтись по коллектору шкуркой-нулёвкой. При серьёзных повреждениях установка новых щёток не даст желаемого результата. Ну а поскольку новый якорь стоит дорого, целесообразнее приобрести стартер в сборе.

Цена оригинального щёточного узла с каталожным номером MD 619972 – около 4 000 рублей. Но платить такие деньги нет никакой необходимости. За 700 рублей вы можете приобрести деталь № M321X15071, произведённую на предприятиях Mitsubishi Electric. Покупка аналога из Германии (Krauf № SHM7859MG) или Испании (Tesla Technics № TT51285) обойдётся и того дешевле — в 300 рублей.

Замена втулок

Когда втулки стартера Лансер 9 сильно изношены, то они закусывают валы редуктора или якоря, затрудняя пуск двигателя. Создаётся впечатление, что сел аккумулятор или электромотору не хватает мощности. Проблема решается заменой деталей. Передняя – MD 619872 – стоит 250 – 350 рублей. Задняя – MD 618334 – 500 – 600 рублей.

Есть возможность купить более дешёвые аналоги, но придётся внимательно проверять размеры. Длину подогнать несложно. Втулки должна запрессовываться в крышки заподлицо. В противном случае они зажмут якорь при сборке, и он не будет проворачиваться. Для подгонки по внутреннему диаметру потребуются подходящего диаметра развёртки. Ими отверстия обрабатываются после запрессовки деталей.

На самом деле есть ещё одна, средняя втулка, установленная в планетарном редукторе. Но она отдельно не продаётся. Если возникла необходимость в замене, эту запчасть придётся вытачивать из бронзографитового сплава. Правда, её износ – явление довольно редкое.

Старые втулки придётся выпрессовывать. Это рекомендуется делать так:

полностью разбираем стартер;
берём метчик с резьбой М10 – М12 — выбор зависит от степени износа комплектующих;
нарезаем в отверстии втулки резьбу;
сооружаем простейший съёмник, взяв подходящие по размеру болт, трубку и гайку.
заворачивая болт по нарезанной резьбе, выпрессовываем втулку.

Новые детали запрессовываются на место с помощью болта с гайкой и пары шайб.

Новый стартер стоит дорого. Оригинал – более 50 тыс. рублей. Приемлемые аналоги – около 10 тыс. рублей. Поэтому многие отправляются на разборку, чтобы купить бывшую в употреблении деталь. Однако никто не даст гарантию, что такая замена прослужит долго.

Читайте также: